Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
35 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как пользоваться гидроуровнем при строительстве фундамента?

Что такое гидроуровень и как им правильно пользоваться?

Любой человек, кто хотя бы раз делал капитальный ремонт своими руками, сталкивался с простым, но эффективным прибором — гидроуровенем. Очень часто этот прибор называют еще водяной уровень. Он работает по принципу сообщающихся сосудов, и помогает точно измерить угол наклона поверхности. С одной стороны это простой прибор, однако как правильно пользоваться гидроуровнем знает не каждый. Давайте попробуем в этом разобраться!

Что такое гидроуровень?

Это строительный прибор, который состоит из длинной шланги, на концах ее имеются уплотнения со шкалой. Длина трубки может колебаться от 2 метров, до 30, а ее диаметр от 5 мм до 2 см. Внутрь гидроуровня заливается жидкость, обычно это кипяченая вода с пищевым красителем. Почему именно кипяченая вода? Да потому что в ней меньше пузырьков, которые затрудняют работу прибора.

Многие могут задать вопрос: зачем пользоваться этим примитивным прибором, когда давно придуманы современные измерительные устройства, такие как нивелир, лазерный уровень или строительная линейка со встроенным уровнем? Ответ прост: все эти современные гаджеты очень удобны в применении, если фрон работ не очень большой. А вот если нужно вывести под один уровень огромную площадь. Без самого простого гидроуровня здесь не обойтись.

Итак, как пользоваться гидроуровнем?

Самое главное для гидроуровня – это избегать попадания воздуха в систему при наполнении ее водой. Идеальнее всего для этих целей использовать кипяченую воду, так как в ней уже нет пузырей. Иногда в шланге может оставаться масленый налет, который мог остаться во время его изготовления. Для того чтобы убрать осадок, перед использованием лучше всего пропустить через гидроувовень мыльную воду слегка подогретую. Наполняют этот измерительный прибор жидкостью, опуская один его конец в емкость, а с другого конца высасывают воздух, тем самым система заполняется.

После того, как гидроуровень наполнен, то один его конец прикладывается к одной стороне, к примеру, стены, а другой – к другой стороне стены. На шкале будет виден уровень (вода поднимется до нужной отметки), в случае, если с одной и другой стороны вода на одинаковой отметке, то уровень двух точек одинаковый. Таким образом можно через определенное расстояния делать отметки, а потом если их соединить, то в результате получиться идеальная линия, то есть уровень.

Незаменим гидроуровень при фундаментных работах. Сейчас попробуем разобраться, как пользоваться гидроуровнем при строительстве фундамента.

Итак, для удобства измерительных работ, специалисты рекомендуют прикрепить к обоим концам гидроуровня, по рейке одинаковой длинны. Именно на них и будет делаться акцент. Один конец прибора устанавливаем на углу будущего фундамента, где будет опалубка, и делаем отметку. Затем второй конец необходимо установить на расстоянии по ходу траншеи и так же сделать отметку. Первый конец переносим на новое место и опять делаем отметку. Продолжаем до тех пор, пока весь периметр не будет измерен. Только после этого начинаем заливать сам фундамент.

Вот так, с помощью нехитрого прибора можно возвести такую необходимую основу для любого здания и сооружения.

Как пользоваться гидроуровнем

Во время проведения строительных работ очень часто возникает сильная необходимость в простейшем инструменте, при помощи которого можно просто и точно производить горизонтальную разметку абсолютно любой поверхности. Для того чтобы получить достаточно ровную разметку, обладающую минимумом отклонений от горизонтали, достаточно воспользоваться довольно простым инструментом – водяным уровнем, иногда его еще называют гидроуровнем.

В представленной вашему вниманию статье мы рассматриваем вопрос о том, из каких материалов можно изготовить данный инструмент самостоятельно и как правильно им пользоваться в работе.

По внешнему виду можно сказать, что водяной уровень является несложным прибором. Он представляет собой прозрачный полый шланг, имеющий определенную длину и диаметр не более полутора сантиметров, на обоих концах которого нанесена размерная шкала.

Как изготовить водяной уровень?

Прежде всего, стоит отметить, что такой прибор, как ватерпас (еще одно название водяного уровня) можно приобрести в любом магазине, реализующим строительные товары, и стоит он не более двухсот рублей. Однако если по некоторым причинам (к примеру, у вас слишком мало времени или вы находитесь в удаленном от всех строительных магазинов месте) вы не можете приобрести водяной уровень, то его можно сделать своими руками в домашних условиях.

Сначала необходимо взять небольшой отрезок прозрачного шланга (рекомендуется силиконового) и маркер или фломастер, при помощи которого будет размечена шкала или линия на размечаемых объектах. Хотя по практике строители работают и без этих отметок.

Далее шланг нужно наполнить водой (стоит отметить, что можно использовать любую другую в меру вязкую жидкость, для удобства пользования воду можно подкрасить пищевым красителем), при этом походу заполнения шланга нужно избавляться от пузырьков. Пузырьки можно убрать при помощи шприца.

Но как бы там ни было лучше всего использовать кипяченую фильтрованную воду это позволит более точно определить необходимый уровень.

Советы перед работой с гидроуровнем

1. Гидроуровень рекомендуется заправлять чистой отстойной водой. Так как если это будет обыкновенная вода с крана, то не получится избежать в шланге множество пузырьков, а это существенно влиять на точное показание.

2. После наполнения шланга обязательно проверьте, не присутствуют ли пузырьки воздуха в нем. Чтобы проверить необходимо середину шланга поднять одной рукой вверх, в то же время другой перетягивают концы шланга вниз. В результате чего пузырьки воздуха, соответственно, если имеются, должны постепенно подняться. Таким методом, вы можете извлечь весь воздух со всего гидроуровня.

3. Установив два конца силиконового шланга рядом, уровень воды обязательно должен быть в обоих на одной отметке. В том случае если он будет разный, то вывод существует один либо остался воздух, либо где-то шланг перегнут.

4. Если вы работайте старым уровнем, который не обделен перегибами, то помните, что он не будет показывать точно. В такой ситуации первую метку следует ставить не в углу (как указанно), а на ровном месте и проверять все угла исключительно одним концом гидроуровня. Последнюю (пятую) отметку необходимо поставить рядом с контрольной, после чего натянуть шнур или леску по углам. Это поможет сверить горизонтальный уровень.

Читать еще:  Опорно-столбчатый фундамент для дома или бани

5. Категорически запрещается во время работы перегибать или наступать на водяной уровень.

6. Помните, перенося шланг из угла в другой угол его нужно открывать.

7. Применяйте только хорошо наточенный карандаш. Так как нам нужна тонкая и точная отметка, а тупой карандаш способен оставить метку, толщиной до 2 миллиметров, повторюсь наша цель – достичь идеально ровного уровня.

8. Обязательно после работы с таким инструментом сливайте воду, потому что за неделю либо две вода она может скиснуть и зацвести.

Как пользоваться водяным уровнем?

Основой работы изготовленного своими руками строительного инструмента заложен принцип взаимодействия сообщающихся сосудов. При совпадении уровня воды в двух сообщающихся между собой частях сосуда, шкалы одинаково удалены друг от друга по высоте от той точки, которая является исходной. За счёт подобного совпадения можно получить на размеченной поверхности точки, которые расположены на одинаковой высоте от условной отметки, которая принимается за нулевую.

После самостоятельного изготовления водяного уровня вы сможете получить одинаковые высотные отметки следующим образом (рассмотрим на примере укладки лаг для пола):

  1. Сначала необходимо с одной стороны рабочей стены на высоте примерно полтора метра (а лучше всего на уровне глаз) нанести исходную точку разметки. На данном уровне нужно начертить чёткую горизонтальную линию. Обведите ее маркером или фломастером, дабы не потерять это относится ко всем отметкам.
  2. Далее прикладываем один из концов водного уровня к сделанной ранее отметке и закрепляем его там с помощью скотча. Если вы будите работать с напарником, то можно и не закреплять скотчем.
  3. Второй конец уровня переносим на другую сторону стены и прикладываем конец трубки к месту, которое по высоте соответствует высоте полтора метра. Регулируем высоту расположения данного конца шланга так, чтобы уровень воды противоположного конца совпадал с ранее нанесённой линией.
  4. Отметка, получившаяся на данном конце прибора, по уровню воды и дает искомую высоту. Таким же образом можно выставлять и промежуточные точки разметки, соединяющиеся потом одной сплошной линией.

После завершения всех этих операций останется только отмерить вниз от линии разметки необходимое расстояние и нанести по всему периметру отметку расположения половых лаг.

Преимущества водяного уровня

Самодельный уровень имеет ряд несомненных преимуществ, среди которых:

  • сравнительно низкая стоимость;
  • простота изготовления;
  • легкость обращения с прибором;
  • довольно хорошая различимость при абсолютно любой освещенности показаний прибора.

Все что вам понадобится это обычная водопроводная вода и соответственно прозрачный, обязательно толстостенный силиконовый шланг, который не способен ломаться при малейшем изгибе. Также в таком шланге жидкость перетекает мгновенно и свободно по всей длине, когда в шланге маленького диаметра жидкость перемешается очень медленно, по причине чего необходимо достаточно длительное время ждать момента, когда скорректируется наш уровень, и можно будет с уверенностью ставить отметку.

Основной проблемой нетолстого шланга являются мелкие незаметные пузырьки воздуха, сформировавшиеся во время заполнения его водой.

Сообщества › DRIVE2 На Даче › Блог › Гидроуровень. Как померить одному, с точностью до 1 мм?!

Для выравнивания фундамента и цоколя своего дома, мне было необходимо делать замеры. Причем с высокой точностью.

Купил я гидроуровень.

Но я строил ОДИН. Что сделать? вопрос стоял долго. Но приехал брат и научил.
И вот уже на протяжении 9-ти лет я пользуюсь таким способом.

Все по па рядку.

1. Нужно ведро, лейка, … примерно на 10-12 литров, старая рулетка, рейка примерно 1 м, скотч(стяжкипроволочки).

2. С рейки крепим обрезок рулетки(начало внизу, то есть 0 — это край рейки), на рулетку крепим трубку открытым концом вверх(примерно на уровне метр), колбу выкидываем.

3. Опускаем свободный конец с колбой в ведро с водой, трубку привязываем, не пережимая, веревкой к ухуручке ведра. Если колба всплывает добавляем груз, у меня гайка. «Отсасываем» воздух из трубки, опустив рейку ниже ведра. Дожидаемся когда польется вода без пузырьков.

4. Делаем контрольный замер воды в ведре. Ведро стоит на поверхности которую вы собираетесь мерить.

В моем примере это — 23,5 см. Это точка отсчета.

5. Покажу на примере замера высоты кирпича.
Ставим на него рейку, смотрим где уровень воды. В моем случае — 17 см.
Делаем расчет разницы в высоте — 23,5-17=6,5 см.

6. Замеряем другую точку. На примере розетки, которая ниже уровня дна ведра.
Замеряем и получаем — 24,2 см.
Считаем. 23,5-24,2=-0,7 см.

То есть получает точку, которая ниже уровня ведра на 0,7 см.

7.Итак получаем две точки с разницей между ними в 7,2 см.
Предположим что мы делаем замер.
Выходит что, если мы мерим кирпичную кладку, полы, … то до желаемой точки(на ней стоит ведро) отсчета необходимо, один угол поднять на 0,7 см, а другой опустить на 6,5 см.

Этот способ замера горизонтали на большой площади я примерял при строительстве, полов, потолков, цоколя, кирпичной кладки, установки стола по уровню…
В мороз я использую «незамерзайку» от автоомывателя, но она воняет сильно, имейте в виду. Или воду с водкой. Пробовал использовать тосол.
Если диаметр шланга мал, замер будет производиться долго, берите покрупнее в диаметре. Не роняйте рейку, а то «эталонный» замер нужно будет делать вновь.

На фото — старый(уже третий) гидроуровень, старая рулетка(2-ая в этом году), так что за качество не судите, я ими пользуюсь практически ежедневно.
А вы строители сделайте себе покрасивее, не как я на скорую руку.

Применение гидроуровня

  • Виброплита GROST VH 80C 41 300 руб. Подробнее
  • Виброплита Сплитстоун VS-244 65 300 руб. Подробнее
  • Станок для гибки арматуры ВПК Г-40 113 910 руб. Подробнее
  • Станок для резки арматуры ВПК Р-40 113 910 руб. Подробнее
  • Ручной станок для гибки арматуры ALBA DR 20 23 800 руб. Подробнее
  • Виброплита Wacker Neuson BPU 2540 A 280 000 руб. Подробнее
  • Резчик швов бензиновый Сплитстоун CS 189 98 790 руб. Подробнее
  • Автоматический гибщик арматуры GROST RB40SA 146 520 руб. Подробнее
  • Резчик арматуры GROST RC-40М01 142 000 руб. Подробнее

При помощи строительного гидроуровня можно отмерить и выровнять ленточный фундамент, столбы по уровню и выполнить любые другие строительные работы, для которых используется дорогостоящий лазерный уровень. Используется двумя людьми одновременно, погрешность минимальна при правильной установке колбы. Ограничения в работе связаны только с длиной трубки.

Читать еще:  Выбор расстояния между сваями

Для правильной работы в строительстве уровень жидкости в одном сосуде совмещается с искомой меткой на стене, после чего ставится метка напротив этого же показателя в другом сосуде, приложенном к стене в другом месте. Присоединении двух точек получается горизонталь.

В конструкцию строительного устройства входит трубка с водой, и два сосуда. В магазинных гидроуровнях в качестве сосудов используются колбы с градуировкой, самостоятельно их можно сделать из подручных материалов любой формы.

При покупке гидроуровня в магазине следует обратить внимание на толщину трубки. Чем она толще, тем проще пользоваться и работать. Слишком тонкая трубка с тонкой толщиной стенок будет перегибаться, мешая свободному движению воды в системе. Прибор можно сделать самому из тонкой прозрачной трубки с водой. Не очень удобно и точно, но с грубыми расчетами такой уровень справится.

Как правильно настроить гидроуровень

На точность работы прибора влияет качество наполнения водой и правильность подготовки. Достаточно соблюдать четыре основных правила:

  1. Наполняйте трубку не торопясь, из ведра или другого сосуда. Если уровень компактный, а трубка тонкая, можно попробовать принцип, по которому бензин сливается с бензобака — опустить одну колбу в воду, и через другую подтянуть воздух ртом. Когда вода начнет литься из колбы, закройте ее крышкой или пальцем и приступите к измерениям.
  2. Если в процессе заполнения в трубке образовались пузырьки — пролейте ее больше, пока они не выйдут, иначе точность измерений будет стремиться к нулю.
  3. Откалибруйте гидроуровень, соединив два сосуда на одной отметке и ожидая, пока расположение воды в них выровняется.
  4. Не наступайте на трубку в процессе подготовки и/или работы.

Чтобы не проводить подготовку перед каждым измерением, вешайте уровень открытыми концами вверх. Так не придется заливать воду заново, и не образуются пузырьки воздуха.

Как пользоваться гидроуровнем?

Освоив ряд техник, можно научиться создавать не только горизонтали, но и вертикальные линии, например, для установки короба под гипсокартон. Объясним работу гидроуровня на паре примеров, которые легко можно применить в бытовом ремонте, например для выравнивания фундамента.

Создание горизонтали для потолка

Рулеткой отмечаем середину стены в любом ее месте и ставим точку. Она послужит началом для отсчета геометрических построений. Одну колбу устанавливаем напротив метки и замечаем цифру, а вторую размещаем в углу помещения, двигая ее так, чтобы уровень воды в нем совпал с тем же значением на шкале, что и метка у второго сосуда.

Действие повторяется для всех остальных внутренних и наружных углов помещения. Переносить метки следует только от исходной точки и на две стены, которые образуют угол. Для прорисовки плоскости по всему периметру комнаты используется отбивочный окрашенный шнур, который растягивается между метками. Перенос линии производится рулеткой: для монтажа потолка — вверх, для стяжки и дощатого пола — вниз.

Создание вертикали для гипсокартонной стены

Для разметки потребуются знания геометрии. Для начала нужно провести горизонталь, как в прошлом разделе, а затем от него построить прямоугольный треугольник. Самый простой способ — взять строительный уголок или кафельную плитку (возможна погрешность). Самый оптимальный — выполнить геометрическое построение:

  • отмечаем от угла расстояние, на котором хочется смонтировать короб под гипсокартон;
  • от этой точки делаем отступ 50 см;
  • берем кусок профиля с отверстиями на расстоянии 50 см и чертим при помощи него половину окружности;
  • приставляем рулетку ко второй точке на горизонтальной линии, находим место пересечения деления рулетки в 50 см и радиуса окружности (получаем вторую точку);
  • проводим линию между полученной точкой и центром окружности — получаем вертикаль.

Те же самые манипуляции проводятся на другой стене. Соединяем вертикали по полу и потолку — плоскость для гипсокартонной стены получена.

Рекомендуем


  • БАРС Гидроуровень, 5м, удлиненная колба, рельефная градуировка

  • БАРС Гидроуровень, 20м, удлиненная колба, рельефная градуировка

  • СИБРТЕХ Гидроуровень, L 20 м, D 8 мм, со шкалой

  • БАРС Гидроуровень, 10м, удлиненная колба, рельефная градуировка

  • БАРС Гидроуровень, 15м, удлиненная колба, рельефная градуировка

  • СИБРТЕХ Гидроуровень, L 10 м, D 8 мм, со шкалой

Консультации клиентов по товарам и услугам компании

Ремонт оборудования любой сложности, качественные запчасти известных брендов

Своевременная доставка товаров на ваш объект

Доставка товаров в регионы крупными транспортными компаниями

Сертификаты и гарантийные талоны на все товары и услуги компании

Планирование участка

Освоение участка начинается с разработки планировочного решения.

В первую очередь необходимо иметь данные о рельефе, о составе почвы на глубину промерзания, о положении уровня грунтовых вод как на весенний, так и на летний период года. Для этого без пробного бурения на глубину ниже 0,5 м границы промерзания не обойтись. Это связано с тем, что при наличии под несущим слоем слабонесущего грунта (плывун) опора может провалиться (Рисунок 60, б). Состав грунта оценивается по внешней его характеристике. При высоком уровне грунтовых вод рассмотрите возможность создания дренажной системы с отводом воды за территорию своего участка.

Полученные данные пригодятся при выборе фундамента и при устройстве подвала или погреба. Этажность дома и выбор схемы септика для утилизации отходов обязательно увязывают с несущей способностью грунта и с уровнем грунтовых вод. Опыт строительства и планировочные решения соседних участков окажут вам в этом неоценимую услугу.

Рельеф участка

Его необходимо знать для правильного выполнения осушительных работ и выбора места под постройки, для озеленения участка и для строительства фундамента.

Стоит составить карту рельефа своего участка. Для этого потребуется рулетка не менее 10 м, линейка в 1 м, шнур, колышки и гидроуровень. Последний состоит из резиновой трубки длиной не менее 10 м (поливочный шланг) со стеклянными трубками или пластиковыми бутылками на концах (в дальнейшем, при строительстве, всё это пригодится).

Для начала участок разбивается сеткой на квадраты 10×10 м (Рисунок 122) с точностью до 5 см. В соответствии с разбивкой на самом участке по углам квадратов забивают колышки (над уровнем земли на высоту 30 см).

Читать еще:  Как и каким материалом стоит делать гидроизоляцию склада


Рисунок 122. Разбивка участка на квадраты

С помощью гидроуровня (заполненный водой резиновый шланг со стеклянными трубками на концах) (Рисунок 123) и метровой линейки определяют разницу между уровнем соседних колышков с точностью до 1 см. Выполнять замеры начинают от самой высокой точки участка.

Если у Вас ровный горизонтальны й участок и дренаж не требуется, то эту работу проводить не нужно.


Рисунок 123. Определение перепада высот гидроуровнем

Если же дренаж необходим, то замеры выполняют особенно тщательно. Данные записывают в журнал и на их основании строят сечения рельефа на участке (Рисунок 124). Это пригодится при возведении фундамента под дом или хозпостройку, при расчете глубины заложения дренажной системы.


Рисунок 124. План участка. Схема изменения перепада высот

Если рельеф достаточно сложный, то в зоне проведения строительных работ сетка разбивки участка делается более частой (2×2 м или 5×5 м).

Определившись с рельефом, можно приступить к разметке, к переносу графических построений с листа бумаги на участок.

На что следует обратить внимание

– В соответствии с градостроительными нормами и правилами в районах усадебной жилой застройки расстояние от окон жилых помещений до бытовых построек на соседних участках должно быть не меньше 6 м.

– Жилые дома располагаются на земельных участках с отступом от красной линии (край тротуара – граница участка) на магистральных улицах не менее 5 м, на других – не менее 3 м.

– На участке застройки полезно выделить функциональные зоны – палисадник, сад, огород, хоздвор… Планировка хоздвора зависит от набора и назначения построек и может быть решена индивидуально, но лучше использовать давно отработанные типовые схемы.

– Помещения для скота и птицы, надворная уборная, компостные и выгребное ямы должны быть удалены от жилого дома более чем на 12 м, а расстояние от стен гаража или сарая до веранды и стен дома с окнами – не меньше 7 м.

– Для лучшей организации территории участка одноквартирный жилой дом и его хозпостройки лучше располагать у одной из боковых границ участка, но не ближе 1 – 1,5 м к ней. Тесный проход между стеной и забором усложнит проведение их текущего ремонта, может стать причиной конфликта с соседями.


Рисунок 125. Излишне близкое расстояние до
забора – причина конфликта

Крыша, нависающая над соседним участком, – достаточно частая причина возникновения споров между соседями. Затопление участка ливневыми осадками и поломка насаждений снегом, соскользнувшим с крыши – веское основание для возмущения (Рисунок 125).

Если же дом давно уже стоит на таком конфликтном расстоянии, то его владелец обязан организовать полноценный водоотвод осадков на свой участок. Что касается защиты от снега, то с этим сложнее.

– Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного участка не нормируются.

– Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями на двух соседних участках должны быть соблюдены с учетом материала несущих и ограждающих конструкций дома (не ближе 6 м, если оба дома каменные, и не ближе 15 м, если они оба деревянные).

– Разбивка участка должна обеспечивать подъездные пути для пожарных машин. Расстояние от построек до пожарных машин не должно превышать 25 м.

– Планируя размещение животноводческих построек по отношению к жилью, следует их располагать с подветренной стороны. Особое внимание обращают внимание на размещение сооружений по переработке и использованию навоза и на определение мест сброса сточных вод.

– Если участок имеет уклон, то расположение дома на возвышенности более предпочтительно и по его художественному восприятию, и с точки зрения возможного подтопления участка по весне.

– Разбивка участка не должна быть в противоречии с проведением всего цикла строительных работ.

– Попытайтесь, планируя стройплощадку, в этот же сезон посадить деревья и кустарники, не откладывайте это на потом… Пусть время работает на Вас: и стройка идет, и деревья растут. Не пожалеете.

– Хозпостройки и площадки соединяют с домом, садом и огородом пешеходными дорожками шириной не менее 75 см, чтобы на них можно было свободно разойтись или провезти тачку. Возможно, что дорожки лучше создать до начала основного этапа строительства.

– Процесс разбивки участка выполняют одновременно с созданием проекта дома и определением его ориентации на участке.

– Ориентация дома на участке должна обеспечивать наилучшие условия освещения помещений солнцем зимой и не допускать их перегрева летом.

– Наличие высоких полусгнивших деревьев около дома может привести к тяжелым последствиям. Перед началом строительства их лучше удалить. Причинами падения высоких деревьев на дом могут стать ураганы, пожары, естественная старость деревьев. Этот момент необходимо особенно учитывать при строительстве на открытых продуваемых местах.

– Если у Вас на участке большие деревья, то не следует забывать об их развитой корневой структуре, которая может вызвать разрушение близко расположенных элементов здания (фундамент, забирка, отмостка или крыльцо) и подводящих инженерных коммуникаций (вода, канализация, электрические кабели и т.п.) (Рисунок 126).


Рисунок 126. Близость дома к большим деревьям опасна непредсказуемостью

– Фруктовые деревья могут быть вокруг дома, но не ближе чем на 4 – 5 м от его стен.

– Сооружения, которыми пользуются часто (колодцы, водопроводные колонки) следует располагать ближе к дому.

– Предполагая застраивать участок в несколько этапов, следует заранее предусмотреть наличие строительной площадки с местами складирования стройматериалов для выполнения дальнейших строительных работ.

– В планировке участка следует выделить зону для проведения досуга закрытую от сторонних наблюдателей. Тихий уголок на участке будет любимым местом отдыха от городской суеты и бытовых проблем, для приема гостей. Здесь можно предусмотреть размещение стационарного или временного навеса, беседки, оборудованных скамейками, столом. В средней полосе зону отдыха располагают так, чтобы она была открыта солнцу. В южных регионах площадку для отдыха стараются располагать на южной стороне участка, оборудуя его навесом или зеленой стенкой с крышей из вьющихся растений.

– На участке желательно иметь источник воды для питья и полива, который на зимний период отключается. Неплохо на участке установить умывальник с отводом загрязненной воды.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector