Как сделать деревянный фундамент

Фундамент для деревянного дома: ленточный, столбчатый, монолитный и свайный

Несущая конструкция исполняет роль опоры для здания. Фундамент для деревянного дома должен отличаться определенными характеристиками и геометрическими параметрами: глубина, высота и укрепление.

Содержание:

Типы и особенности конструкций

Жилые дома из дерева и бруса становятся все более популярными у наших сограждан. Данный материал отличается целым рядом положительных качеств: экологичность, легкость, красота. К недостаткам можно отнести недолговечность дерева и его высокую стоимость. Для того чтобы продлить срок службы деревянной постройки, мастера используют различные методики и материалы. Очень большую роль играет фундамент здания.

Фото — Виды фундамента по заглублению

Чтобы правильно выбрать материал для опоры, Вы должны знать, какими качествами он должен отличаться:

1. Высокой влагостойкостью. Нельзя использовать пенобетон и газобетон, т. к. эти материалы накапливают жидкость, которая негативно влияет на материал стен;
2. Для деревянной постройки подходят разные типы опор: свайные, столбчатые, ленточные (крайне редко используются монолитные);
3. Перед началом работ нужно обязательно провести расчет несущей способности фундамента, уровень промерзания грунтов и их тип.

Каждый фундамент под деревянный дом имеет свои особенности. Постройка на сваях используется в заболоченных, пучинистых или песочных грунтах, это самый недорогой вид опоры. Сваи также часто устанавливаются на склонах и горных породах, выбор материалов позволяет работать на любых типах земли. Благодаря высокой несущей способности и доступной стоимости, конструкция успешно используется для различных частных построек. При этом важно знать, что если план и разрешения по СНиП не готовы до начала строительства, то после узаконить проекты свайного дома очень сложно.

Фото — комбинированный фундамент

Столбчатые фундаменты – это аналоги свайных, у них отличается принцип установки, при этом на столбцах легче построить дом. Если свайные монтируются только на проблемных участках, то столбовые опоры можно устанавливать в нормальных условиях. Единственный недостаток – они не подходят для возведения высокого дома. Опорные столбы можно выполнять из различных материалов (кирпичи, пеноблоки, камни, монолит), но всегда перед установкой стен на верхнюю часть фундамента устанавливается ростверк.

Ленточный фундамент для частного деревянного дома может быть двух видов:

1. Мелкозаглубленный;
2. Нормальноуглубленный.

Первый – это опорная конструкция для небольшого здания, одноэтажного жилого дома или двухэтажной дачи. Второй – это несущая конструкция для двухэтажного дома или большого коттеджа, который оказывает высокое давление на фундамент. Естественно, у незаглубленного ниже стоимость, чем у нормального.

Фото — ленточный фундамент

Монолитная опорная система является самой дорогой, но наиболее надежной, средняя цена 150 000 рублей. Он выполняется путем заливки бетона на определенный уровень. В основном используется такой тип несущей конструкции на подвижных грунтах, которые не могут удерживать давление здания. Такая опора может применяться для кирпичного, деревянного, блочного (ФБС) дома. Виды монолитного фундамента:

Заливной. Изготавливается путем заливки бетона в готовую траншею (в частном строительстве лучше использовать именно этот тип);

Фото — монолитный фундамент для дома

Видео: фундамент на винтовых сваях

Как сделать фундамент

Устройство и отделка фундамента деревянного дома требует определенных навыков. Технология обустройства данной конструкции для здания из бруса или сруба принципиально не отличается от прочих видов жилых и промышленных построек.

Пошаговая инструкция для свайного фундамента:

Вам нужно разработать проект, по которому необходимо рассчитать количество свай. Чертеж должен включать в себя расчеты давления здания на фундамент, толщину стен, тип утепления и прочие параметры, которые могут быть важными при установке опор;

Фото — проект фундамента для дома

При помощи такого простого фундамента для деревянного дома обустраивается естественная вентиляция, чего не могут гарантировать другие типы несущих систем (столбчатый тоже обеспечивает проход воздуха), также его можно усилить специальными балками.

Чтобы сделать столбчатый фундамент, Вам нужно будет выкопать цилиндрические ямы, вставить в них асбестовые трубы и поднять их на нужный уровень. Расчет выполняется аналогично свайному. Можно работать без полых труб, купив готовые столбы. При помощи забивных опор нужно закончить каркас для основания. Иногда используется блочный столбовой фундамент, но его применяют в основном для обустройства каркасного здания или подсобного помещения.

Как сделать своими руками ленточный фундамент:

1. Перед началом работы подготавливается схема расположения фундамента. Определяется толщина траншеи, её глубина и прочие показатели. Как мы говорили выше, Вы можете использовать мелкозаглубленный и нормальноуглубленный фундамент;
2. Вы можете копать сами или нанять экскаватор с узким ковшом;
3. Перед началом заливки нужно укрепить стенки траншеи при помощи специальных бортиков. Их можно сделать в виде опалубки;
4. В центр будущего фундамента устанавливается арматура. Она будет служить дополнительным ребром жесткости. Очень важно перед монтажом проволоки насыпать на дно фундамента песчаную подушку;
5. После можно заливать.

Для застывания такого основания понадобится от трех дней до недели.

Строительство монолитного фундамента для деревянного дома требует больших усилий и затрат, но зато такую опору можно не утеплять, кроме этого её проще всего отремонтировать при нарушении целостности.

1. Подготовьте яму для будущего дома. Перед началом работ нужно определиться с типом основания. Если работать монолитной готовой плитой, Вам нужно будет использовать специальные подъемные механизмы. Нужно отметить, что это не требуется при самостоятельной заливке бетона в полость;
2. Толщина монолитных опор зависит от уровня промерзания грунта. В отдельных случаях Вам понадобится такой фундамент для деревянного дома дополнительно утеплить. Для этого можно использовать различные полимерные материалы;
3. Отливы нужно делать сразу за один день, при неравномерной заливке опора не будет достаточно жесткой;
4. Заливка может производиться любым бетоном, наиболее популярная марка М500. При этом если Вы собираетесь работать газосиликатом, то рекомендуем дно траншеи, стены и верх основы покрыть специальным покрытием для защиты от ваги. Гидроизоляция может выполняться пленочными материалами, как для кровли из профнастила;
5. После застывания может производиться облицовка фундамента камнем, или пластиком (иногда используются кирпичные блоки);

Фото — облицовка фундамента камнем

Застывать такая опора будет около двух недель. Особенностью такой несущей конструкции является то, что если понадобится ремонт фундамента деревянного дома, то проводится легкая реставрация основания. В большинстве случаев промазываются трещины и укрепляется вся конструкция. В принципе так можно восстановить любой фундамент, но в отдельных случаях требуется полная замена.

Фундамент из лиственницы

Собираясь построить деревянный дом, баню или беседку, многие владельцы участков рассматривают разные варианты создания фундамента. Одним из самых интересных и простых решений является свайный фундамент из сибирской лиственницы. Сваи из этого удивительного дерева способны прослужить очень долго, и лучшим доказательством может стать знакомство с архитектурой Венеции и Амстердама. Многие старинные дома уже несколько веков стоят на сваях из сибирской лиственницы. Так что при правильном подходе вам едва ли придется заниматься ремонтом столбов, на которые опирается постройка. Да и вашим внукам это не потребуется.

Столбчатый фундамент из лиственницы часто обходится дешевле бетонного, но при этом прекрасно справляется с нагрузкой. Его можно использовать и на глинах, и на суглинках, и на песке. Устойчивая к влаге лиственница со временем становится прочнее камня, не требует дополнительного ухода или ремонта.

Технология устройства фундамента из лиственницы

Несмотря на достаточно высокую несущую способность, столбчатый фундамент из лиственницы обычно используют для строительства деревянных, а не кирпичных домов. Вначале проводят предварительные исследования грунта. При солидном бюджете строительства можно заказать специальные изыскания, а если денег не так много, придется справляться самостоятельно. Специалисты советуют вырыть ямки на месте углов будущего дома. Если там глина, это не очень хорошо: грунт относится к пучинистым. У суглинков это качество выражено меньше, а у песка – совсем слабо.

Обязательно уточните, на какую глубину промерзает почва. Этот показатель зависит от местности. Длину свай и глубину залегания фундамента определяют с учетом промерзания почвы. Чем больше эта величина, тем глубже должны забиваться сваи. В условиях Москвы и области длина подземной части должна быть от 75 до 155 см. К этому нужно добавить не менее 25 см надземной части.

Чтобы сделать деревянный столбчатый фундамент, стволы лиственницы предварительно обрабатывают (о том, как это сделать, расскажем чуть позже) и размещают по углам будущей постройки, а также вдоль всех стен – как наружных, так и внутренних. Кстати, в отапливаемых домах внутренние столбы достаточно заглубить всего на 50-70 см.

Ямы для деревянного фундамента можно рыть вручную, но удобнее все же использовать буры, особенно при глубоком залегании. На дно каждой ямы насыпают слой песка толщиной десять-двадцать сантиметров. Песчаную подушку обязательно утрамбовывают. Заранее подготовленные (пропитанные и гидроизолированные) столбы опускают на предназначенные для них места и идеально выравнивают по осям стен. Для разметки используют шнуры и маячные столбы, которые располагают по углам и в местах пересечения стен.

В крупных постройках или на пучинистых грунтах основание столбов часто устанавливают не прямо на песок, а на специальную крестовину. В нижней части бревна делают шип, а в верхней части крестовины – гнездо, затем конструкцию соединяют скобами и опускают в яму. Крестовина позволяет увеличить опорную площадь, что способствует лучшему распределению нагрузки.

Опоры тщательно выравнивают по вертикали, а затем производят засыпку ям щебнем, гравием, битым кирпичом или песком. Делать это надо поэтапно: после засыпки 15-20 см слой тщательно утрамбовывают, и так до самого верха. Потом все торцы бревен спиливают на одной высоте, используя натянутый шнур. Остается заизолировать их рубероидом, мембранными материалами или берестой, и столбчатый фундамент из лиственницы готов!

Подготовка и обработка деревянных столбов

Если вы когда-либо интересовались свойствами сибирской лиственницы, то знаете, что ее древесина считается лидером среди европейских пород по устойчивости к влажности. Содержащиеся в смоле вещества обладают и антисептическими свойствами, так что обработка, в принципе, необязательна. Но если учесть, что вы собираетесь строить дом на века, лучше все же провести предварительную обработку древесины.

Чтобы обезопасить дерево от гниения, используют два способа. Первый можно назвать классическим. Он представляет собой обжиг той части столбов, которые окажутся под землей. Деревянный фундамент после такой обработки не будет гнить, но на то, чтобы правильно обжечь бревна, потребуется время. Перед началом обжига бревна обмазывают слоем глины, а обработку проводят при помощи паяльной лампы. Важно, чтобы слой обожженного дерева был не толще 2 см (при рекомендуемом диаметре столбов от 20 см и больше).

Второй способ обработки свай предполагает пропитку специальными химическими веществами, оптимально – на масляной основе, тогда они будут меньше растворяться в воде. Метод более быстрый, но требует затрат, так что сами выбирайте, что вам больше подходит.

Для гидроизоляции деревянного фундамента сваи часто обувают в «чулки» – оклеивают толем или рубероидом и обмазывают битумными мастиками. Чулок нужен еще и для того, чтобы уменьшить силы морозного пучения. Учтите, что пропитка, обжиг и гидроизоляция битумом проводятся не только для подземной части, но и на участке, который будет возвышаться над землей. Считается, что 25-сантиметровой надземной изоляции достаточно.

Достоинства и недостатки деревянных фундаментов

Начнем с недостатков: вы не сможете обустроить подвал или цокольный этаж. Слишком тяжелый каменный дом придется строить все же на бетонном фундаменте, ведь деревянный не так «вынослив». Из-за опасности горизонтального смещения придется делать мощный ростверк.

Может показаться, что дом на сваях имеет больше минусов, чем плюсов, ведь бревна выглядят не так внушительно, как бетонные плиты или блоки. Но порой именно свайный фундамент является оптимальным вариантом. Он идеально подходит для грунтов с большой глубиной промерзания и нестабильных оснований.

Деревянные сваи из сибирской лиственницы не требуют набора прочности, в отличие от фундаментов из бетона, так что работы можно будет продолжать без задержки. Правда, придется пригласить специалистов, которые умеют работать с деревом, зато не понадобится спецтехника.

Бревна из сибирской лиственницы для столбчатого фундамента вы можете заказать на нашем сайте. С типоразмерами и стоимостью пиломатериалов, которые понадобятся при строительстве, можно ознакомиться прямо в каталоге.

Столбчатый фундамент из дерева

Для возведения небольших и легких зданий, таких как бани или коттеджи из бруса, оцилиндрованного бревна или каркаса, беседки и дачи можно использовать простой столбчатый фундамент из дерева. Его монтаж достаточно трудоёмок, но при этом расходы на обустройство такого основания в разы меньше, чем если заливать бетонный каркас.

Для монтажа деревянного фундамента столбчатого типа необходимо использовать только те сорта древесины, которые устойчивы к воздействию влаги. Оптимальными являются тик, лиственница или сосна при условии её качественной предварительной обработки. Именно эти породы дерева могут прослужить столбами для фундамента не один десяток лет. При этом стоит отметить, что для создания столбчатых опор фундамента лучше использовать исключительно нижнюю часть ствола дерева, которая носит название комель и отличается повышенными износостойкими характеристики.

Важно: желательно, чтобы диаметр деревянного столба опоры был не менее 200 мм. При этом углублять столбчатый фундамент из древесины стоит на глубину не менее 50 см (для внутренних стен дома), и на глубину 75-115 см (для несущих наружных стен здания).

Чтобы столбы-опоры из дерева прослужили дольше, необходимо перед монтажом провести их обработку антисептиком. Такая дополнительная защита дерева позволяет увеличить срок службы столбчатых опор в 1,5-2 раза.

• Преимущества и недостатки фундамента из дерева
• Строительство фундамента на деревянных опорах
• Антисептическая обработка дерева
• Метод обжига
• Химическая обработка древесины
• Бурение ям под столбы
• Монтаж опор

Преимущества и недостатки фундамента из дерева

Деревянный фундамент из отдельно стоящих опор отличается целым рядом преимуществ, которыми являются:

• Простота устройства основания для дома;
• Низкая затратность на проведение работ;
• Отличная теплоизоляция дома на деревянном фундаменте, поскольку именно дерево отлично сохраняет природное тепло и не позволяет холоду от грунта пробираться в здание;
• Дерево обладает свойством упругой деформации, что делает такие столбы-опоры максимально износостойкими под воздействием движения грунта и давления дома на них.

К недостаткам деревянного фундамента можно отнести низкий срок службы, исчисляющийся несколькими десятками лет. Особенно эта негативная сторона древесины может проявиться на переувлажненных грунтах.

Стоит отметить, что разные сорта дерева имеют свой, отличный от других, срок службы:

• Так, дубовые опоры могут прослужить в среднем 15 лет, а при условии качественной обработки их антисептиком срок службы удастся повысить до 27-32 лет;
• Лиственница итого прослужит меньше — всего 7-8 лет. Если же дерево обработать перед монтажом, то удастся повысить эксплуатационный срок этих пород дерева до 11-15 лет.

Однако даже такой минус не мешает древесному фундаменту быть востребованным особенно в кругах дачников-самоделов.

Строительство фундамента на деревянных опорах

Работы по возведению деревянного фундамента выполняются в несколько этапов. Так, в первую очередь необходимо рассчитать параметры деревянных опор. Все размеры высчитываются в соответствии с особенностями грунта и общей массой будущей постройки. Как правило, глубину для деревянных опор по наружным стенам делают от 75 см до 115 см. Для внутренних стен можно несколько уменьшить глубину монтажа столбов до 50 см.

Важно: при этом надземная часть каждого из столбов должна находиться в единой для всех опор горизонтальной плоскости.

Для вычисления длины деревянной опоры необходимо сложить подземную длину опоры и надземную её часть. Как правил, выступающая часть столба равна около 60 см плюс небольшой запас под необходимое спиливание. Расстояние между будущими опорами должно составлять не более 2 метров. Но при этом каждый столб-опора должен находиться под всеми стыками стен, в местах углов и выступов.

Антисептическая обработка дерева

Это самый важный этап в возведении деревянного столбчатого фундамента. При этом стоит знать, что заготовку бревен под столбы лучше всего проводить в холодные месяцы в период ноябрь-январь. Древесину обязательно нужно заранее ошкурить и наметить верхнюю и нижнюю части в соотвествии с ростом бывшего дерева.

В качестве антисептирующего метода можно выбрать один из нижеприведенных:

• Обжиг древесины до крепкой угольной корочки;
• Химическая обработка древесины.

Каждый из методов имеет свои особенности исполнения, преимущества и недостатки.

Метод обжига

В этом случае дерево необходимо качественно обжечь со всех сторон на длину, равную подземной его части и плюс 20-25 см надземной части столба. Обжигать дерево можно либо паяльной лампой, либо на костре. Метод обжига древесины требует соблюдения определенных правил:

• Так, дерево нужно обжигать равномерно и следить, чтобы толщина корки не превышала 2 см;
• Перед обжигом следует обработать периметр дерева глиной, слоем 1 см;
• После технологии обжига следует обмазать столбы битумной мастикой или смолой.

Химическая обработка древесины

Этот вид антисептической обработки дерева гораздо проще обжига, но требует определенных затрат на закупку химических препаратов. В качестве антисептических средств можно использовать такие суспензии:

• Водные растворы . Это самый простой вид суспензии. Приготовить её можно из подручных средств, таких как поваренная соль и борная кислота из расчета 950:50 гр соответственно на 5 литров только закипевшей воды. Полученным раствором обрабатывают деревянную опору по всей длине.

Важно: водный раствор запрещено использовать в том случае, если уровень грунтовых вод на участке расположен высоко. В таких условиях суспензия будет просто смываться с поверхности столба, поскольку не имеет свойства глубокого проникновения в структуру дерева. Здесь лучше использовать уайт-спирит или сольвент.

• Паста глиняная . Этот тип средства также можно смешать самостоятельно из жирной просеянной глины и воды. Полученным составом обмазывают деревянные столбы для фундамента.
• Готовые химические препараты в виде растворов железного купороса, фтористого натри, хлористый цинк, кремнефторисиый натрий или аммоний.
• Масла — антраценовое, каменноугольное, сланцевое, креозотовое и пр . Но такие средства являются максимально токсичными из всех, поэтому стоит соблюдать все правила, указанные в инструкции.

Важно: самым эффективным считается тот антисептик, который имеет хорошую проникающую способность, не токсичен, бережно относится к металлическим крепежам, не вызывая их коррозии, а также устойчив к воздействию гриба.

Бурение ям под столбы

Следующий этап работ при возведении деревянного фундамента является копка ям под опоры. Яму можно копать просто лопатой, а можно использовать садовый бур нужного диаметра.

Важно: диаметр ямы под установку опорных столбов должен в 1,5 раза превышать сечение деревянной опоры.

После того как ямы будут готовы, необходимо обязательно сделать прочную песчаную подушку толщиной 15-20 см. Её нужно слегка смочить и хорошо утрамбовать.

Перед монтажом стоит сделать специальный гидроизоляционный бандаж для каждого столба. Для этого используют толь или рубероид, коими и обертывают подземную часть опоры в несколько слоёв, проклеивая их битумной мастикой. В результате даже при движении грунта в горизонтальной плоскости слои почвы будут просто скользить по опорам, не причиняя им вреда.

Монтаж опор

В подготовленные ямы устанавливают деревянные столбы намеченной частью вниз. Для ровности монтажа можно использовать строительный уровень. Все опоры должны стоять строго по вертикали. При этом важно, чтобы все опоры были установлены строго по оси стен. Чтобы этого добиться, нужно сначала смонтировать опоры по углам дома и после этого натянуть между ними шнур-причалку. Это может быть леска, проволока или капроновая нить. По нему-то и ровняют горизонталь установленных столбов.

Важно: для большей надежности все опоры можно устанавливать на специальную крестовину, которую крепят к нижней части деревянной опоры. Это в разы увеличит износостойкость столбов.

После установки столбов необходимо произвести обратную засыпку опор. Для этого используют мелкий щебень или речной песок. Сыпучие насыпают слоями по 15-20 см и хорошо при этом трамбуют, соблюдая вертикальность установленных свай.

В последнюю очередь все смонтированные столбы нужно выровнять по горизонтали. Для этих целей используют специальную леску, которую нужно натянуть на одинаковой высоте между всеми опорами. По ней-то и срезают лишние верхушки бревен. Все открытые участки торцов желательно гидроизолировать битумной мастикой или кусками рубероида.

И наконец, на торцах каждой опоры необходимо сделать специальные шипы, на которые впоследствии будут крепиться деревянные брусья стен дома.

Таким образом, становится ясно, что столбчатый фундамент из древесины – вариант простого и неприхотливого фундамента под легкие постройки временного назначения.

Деревянный столбчатый фундамент

• Критерии выбора
• Виды
• Этапы строительства
• Подготовка столбов
• Дальнейшие действия
• Видео
• Заключение

Фундамент из деревянных свай стоит дешево, легко возводится, не требует техники для заливки, долговечен и подходит под загородный жилой дом. Рассмотрим, как готовится и строится деревянный фундамент, какие материалы для него требуются.

Критерии выбора

В основании домов люди привыкли использовать бетон, но не у всех есть уверенность, что марка соответствует реальности, не всегда есть возможность заказать грузовик с заводским качественным бетоном. Встает также вопрос цены и эффективности. Для загородных строений иногда выбирают свайный фундамент из дерева, т. к. при соблюдении технологии он прослужит десятки лет. Более всего это основание подходит для деревянного строения, ведь сроки эксплуатации фундамента и материала стен совпадают.

Состав и влажность грунтов влияет на деревянный фундамент сильнее всего. Выясните у специалистов, подходит ли грунт.

Преимущества такого основания:

1. Легкость возведения. Ямы для стульев можно пробурить мото — буром или вызвать специалистов.
2. Надежность. Если грунтовые воды низко, дерево продержится десятки лет. Есть примеры домов на сваях, стоящие более 100 лет.
3. Экологичность. Древесина — самый безвредный материал.
4. Дешевизна. На фоне долговечности очень выгодно смотрится и низкая цена основания, она не мешает общему качеству.
5. Энерго эффективность. Дом на столбчатых сваях не касается земли и не теряет тепло.

Деревянный фундамент из столбов подразделяется на 2 основных вида: на сваях — стойках и на висячих сваях. Стоячие столбы имеют опору и ставятся на слабый грунт. Висячие — не требуют опоры, они ставятся в слабых слоях, если глубина последних значительна. Какой вариант выбирать, зависит от прохождения грунтовых вод и состава грунтов в местности, где возводится жилище. Все нужно выяснить у специалистов.

Подходящее дерево под столбчатое основание — это дуб, который всегда отличался долговечностью. Дешевле обойдется древесина хвойной породы — сосна. Можно использовать и лиственницу.

Этапы строительства

Несколько этапов проводят в порядке, предусмотренном технологией и традициями:

• Подготовка столбов, обработка антисептиком и гидроизоляция.
• Расчистка участка под дом.
• Бурение свайных отверстий вручную мото буром или вызов специалистов.
• Засыпание слоя песка на дно отверстий.
• Установка столбов и бетонирование, засыпка гравием.
• Спиливание лишней древесины на сваях, выравнивание.
• Гидроизоляция верхней поверхности — свайного торца.

Подготовка столбов

Сваи под деревянный фундамент берут с нижней части дерева, пилят одинаковые куски и ошкуривают. Тщательно убрать кору важно еще потому, что в ином случае будет потеряно значительно больше пропитки. Поверхность должна стать как можно более гладкой.

В идеале столбы подбираются заранее, из зимнего сухого леса, и просушенные чем более, тем лучше. Самые мощные шпалы ставят под углы, несущие стены. Обработка делается путем обжига, как в старое время, или антисептиком, добавляется гидроизоляция.

Первый метод, обжигание — проводится до угольной корки. Для этого зажигается костер (горелка), заготовка в нем постепенно переворачивается, тщательно прожигается. Полностью надо прожечь часть сваи, которая попадет под землю, и поверхность выше уровня земли на 20 — 25 см. Раньше перед обжигом наносили глину, и сегодня это не повредит. В момент горения важно не допустить сильного пережигания. Слой угля не должен превышать 2 см. На последней стадии требуется просмолить стул. Или обработать битумом (битумной мастикой).

Защита антисептиком выполняется нанесением жидкости кистью в 2 или более захода. Она дает очень маленький слой защиты, но при сухом грунте фундамента хватит надолго. Водные химические растворы можно приготовить самому:

1. 5 л кипятка смешать с 50 г борной кислоты, добавить 950 г пищевой соли, при постоянном помешивании получить единую массу. Этим веществом можно покрывать будущий фундамент из деревянных шпал.
2. Народный рецепт — глиняная паста из просеянной глины, которая получается путем смешивания с водой.
3. Химические растворы, продающиеся в хозяйственных магазинах. Это железный купорос, цинк хлористый, аммоний кремнефтористый и подобные.
4. Пропитка масляная или алкидная, которую подбирают по рекомендации на этикетке. Сюда же добавим антисептик, его можно применить совместно с пропиткой.

В дополнение к раствору пропитки делается гидроизоляция — обертывание толстым рубероидом без приклеивания, чтобы при промерзании грунта наш столб не повредился. Если жилище планируется на возвышенности, а фундамент деревянные стулья поставлен в сухом грунте; если, во — вторых, надежно отводятся ливневые потоки, и под дом не попадает влага, то сваи прослужат максимально долго.

Обжиг деревянной сваи, которую опускают в землю, позволит получить сантиметры защищенного слоя древесины. А антисептик впитывается лишь на несколько миллиметров.

Дальнейшие действия

Сама яма под столб должна быть толще его в 1,5 раза. Чтобы морозное пучение не повредило фундаменту, нашу сваю можно обмотать рубероидом или прочной пленкой. Примерзания грунта к свае в этом случае не произойдет, и она останется невредимой.

Если решено использовать опору, то в качестве нее выпиливается крестовина с выемкой. Предварительно в земляные отверстия засыпают слой песка высотой примерно 20 см и утрамбовывают. Столб надежно закрепляется на опоре скобами или иными средствами, опускается на слой песка и утрамбовывается.

Саму опору необходимо обработать выбранным способом: обычно это антисептик и гидроизоляция битумными мастиками. Как это сделать, описано в разделе «Подготовка столбов». Каждая свая может бетонироваться на 20 и более см или целиком, остатки ямы засыпаются щебнем.

Закладывают столбчатый фундамент своими руками на глубину 500 — 1550 мм. Внутреннему столбу подойдет глубина от 50 см, на него меньше нагрузки. А столбы под стены должны закладываться минимум на 75 см. После выставления по уровню, бетонирования и засыхания свай отпиливают лишнее сверху, выравнивая каждую по единой плоскости, на которую ляжет дом. Убедившись, что сваи выровнены, проводят последнюю обработку верхнего торца антисептиком и прикрывают их сверху кусками толстого рубероида.

Видео

Заключение

Надежный фундамент из дерева будет служить вам долго, если выполнены основные условия и советы. Даже после загнивания стулья можно заменить бетонными кубами (блоками), которые достаточно нарастить или подставить вовремя. Простое основание подойдет под несложные хозяйственные постройки – хоздворы или бани, небольшие домики.

В то же время свайный фундамент используют и для капитальных коттеджей, скорее тоже деревянных, из оцилиндрованного бруса. Применение столбов сильно зависит от специфических моментов — влажности, типа грунта и глубины пролегания воды. Но если все в порядке, можно смело использовать деревянные фундаменты и наслаждаться отдыхом на природе.

Деревянный фундамент.

Дерево в прошлые века являлось очень широко используемым материалом для изготовления фундаментов. С развитием новых технологий другие материалы, такие как бетон и железобетон стали лидерами среди материалов, которые используют для обустройства фундаментных оснований. За счет своих качеств, они способны обеспечить конструкции гораздо большую долговечность и прочность. Однако деревянные фундаменты по-прежнему популярны в тех случаях, когда необходимо построить легкую деревянную постройку, такую как:

• Летняя кухня;
• Веранда;
• Садовый дом;
• Теплица;
• Веранда;
• Беседка.

Все подобные деревянные постройки не жилые и не имеют большого веса несущих конструкций, что позволяет создать своими руками деревянный фундамент для них. Для расчета фундамента вы можете воспользоваться калькулятором фундамента.

Достоинства и недостатки деревянного фундамента.

Деревянные фундаменты используют для строительства легких нежилых помещений довольно часто. Подобную популярность он получил благодаря следующим факторам:

• Является самым недорогим из возможных видов фундамента;
• Прост в возведении и не требует обязательного привлечения специалистов и спецтехники для его возведения;
• Дерево – это теплоемкий материал и его использование не приведет к значительным теплопотерям;
• Дерево – это материал, который имеет способность испытывать некоторую пластическую деформацию (в отличие от бетона), в виду чего деревянное фундаментное основание может выдерживать значительные нагрузки на изгиб и растяжение.

К недостаткам деревянных фундаментов относят малую несущую способность и сравнительно короткий срок службы.

Как защитить древесину для фундамента.

Все защитные мероприятия для фундаментной древесины проводят исключительно перед укладкой фундамента. Проводить их нужно обязательно, поскольку грамотная защита дерева способна продлить срок службы фундамента с 3 лет (если совсем ничем не обработать деревянный фундамент) до 25 лет.

Защиту древесины проводят специальными антисептиками, которыми тщательно вскрывают каждое бревно и дают просохнуть.

Для нанесения антисептика можно воспользоваться услугами специализированных компаний, которые специальным способом под давлением наносят антисептик на всю глубину материала, а не на 3-4 мм верхнего слоя, как при ручном нанесении.

Другим вариантом защиты древесины для фундамента (гораздо более экономным) является применение народных способов защиты древесины. К ним относят:

• Обугливание бревен;
• Оборачивание бревен для фундамента листами древесины;
• Нанесение на поверхность бревен битума (расплавленного), дегтя или машинного масла.

Дополнительной крепости фундамента можно добиться, если использовать для фундамента древесину, заготовленную в зимний период.

Способы возведения деревянного фундамента.

Существует три основных способа обустройства фундамента из дерева – это свайный, ленточный и столбчатый. Ниже рассмотрим подробнее каждый из них.

1. Свайный деревянный фундамент создают путем установки бревен в специальные шурфообразные траншеи. Основные узлы, под которыми обязательно располагают деревянные сваи – это углы будущего строения (внешние) и места пересечения внутренних стен.

2. Ленточный фундамент из дерева – здесь используют основные принципы ленточного фундамента, но вместо цементных блоков используют деревянные бревна или железнодорожные шпалы, уложенные специальным способом.

3. Столбчатый деревянный фундамент — схема такого фундамента указана ниже.

На выбор того или иного вида деревянного фундамента влияют такие факторы, как местоположение строения, вид почвы, уровень грунтовых вод. Грамотно проанализировав каждый из них, вы сможете построить качественный фундамент. Он станет залогом прочности и долговечности вашей будущей постройки.

Фундамент Для Теплиц Из Бруса: Полезная Инструкция

Парник или теплица – конечно, стационарная конструкция, но специалисты знают, что ее периодически нужно переносить на другое место, чтобы дать возможность почве отдохнуть. Поэтому для любой конструкции, даже для тяжелой, устраивать стационарное бетонное основание нецелесообразно. Фундамент из бруса под теплицу – идеальное решение для разборных построек! Вы и почву восстановите, и сможете соблюсти правильные циклы высадки различных культур.

Поликарбонатная теплица на фундаменте из деревянного бруса

Как правильно рассчитать и соорудить брусовое основание под будущую теплицу? На первый взгляд, все достаточно просто – нужно сбить из брусьев прямоугольную раму по размерам конструкции и фундамент из бруса для теплицы готов! Правда, потом такая рама покоробится, или разбухнет от излишка влаги, или будет съедена насекомыми. В любом случае, неправильно собранные элементы основания выйдут из строя если не в первый год эксплуатации, то на следующий.

Общие положения

Фундамент под теплицу из бруса – это легкий тип оснований под конструкцию общей массой, вместе с накрытием, от 70 до 120 кг. С такого основания вы втроем или даже вдвоем без проблем перенесете сооружение. Но тогда нужно освободить каркас от крепления, которое и должно предусматриваться с таким расчетом. Но об этом- другая история.

Почему нужен фундамент, ведь многие конструкции, например, известные «Кремлевские» теплицы, подразумевают установку и вовсе без него, на специальные штыри, которые вгоняются в землю? Все зависит от грунта, конечно, но во всех вариантах теплица при длительной эксплуатации без фундамента будет проседать.

Это обусловливается постоянным увлажнением почвы при регулярном поливе – грунт набирает излишнюю влагу и становится неустойчивым. Простейшая брусовая рама способна такую неприятность исправить, работая как стационарное основание.

Фундаментная рама из досок – приемлемая альтернатива брусу

Причины обязательной установки теплицы на каркас

Если вам не совсем понятно вышеизложенное объяснение, можно постараться довести необходимость устройства легкого фундамента до сознания более вескими причинами:

• Основание – это опора для тепличного каркаса, которая будет обеспечивать жесткость конструкции;
• Любой фундамент, даже деревянный, обработанный соответствующим образом, будет предохранять грунт внутри теплицы от размыва дождевыми потоками;
• Металлический каркас будет защищен от коррозии, так как верхняя постель фундамента располагается выше поверхности земли. Также это способствует увеличению полезного объема постройки, наличию дополнительного воздушного пространства;
• Фундамент служит своеобразным «якорем» для легких построек, обеспечивая дополнительную устойчивость к снеговой и ветровой нагрузке.

Обязательно!

Непосредственно перед устройством фундамента из любого бруса – соснового, ольхового, хоть дубового или баобабового – материал нужно обработать антисептиками и прочими современными пропиточными материалами, предотвращающими гниение и атаки грызунов и насекомых (см. также: Как избавиться от муравьев в теплице). Дерево обрабатывается на отдельной площадке, чтобы исключить попадание пропиток в плодородную почву.

Во время сборки деревянного фундамента под теплицу из бруса все запилы и места соединений брусьев, досок и реек также должны обрабатываться антисептиками. Процесс происходит уже на месте сборки, поэтому нужно работать аккуратно, избегая попадания жидкости на землю. Можно воспользоваться подстилкой из тепличной пленки, например.

Краткая технология

Почему краткая? Потому что собрать квадрат или прямоугольник из брусьев не такая уж непосильная задача даже для школьника на уроке труда. Можно даже дополнительно в соединениях не делать «паз-гребень», это не так принципиально. Основные же моменты рассмотреть стоит, потому что не все, например, подозревают, что и деревянный фундамент из бруса под теплицу нужно утапливать в грунт.

Неправильно! Придется дополнительно переносить большое количество плодородной почвы внутрь постройки

Итак, действие номер один: после разметки параметров вашего будущего фундамента нужно выкопать небольшую траншею по периметру. Рассчитывать глубину нужно так, чтобы брус был утоплен наполовину, плюс 5 см песчаная подушка.

То есть, если вы берете для изготовления фундамента брусья сечением 100х100 мм, заглублять траншею нужно на 100/2+50 мм, то есть – на 100 мм. Ширина траншеи, разумеется, должна соответствовать параметрам бруска, то есть – тоже 100 мм или больше. Потом подсыплете грунт в свободное пространство.

Далее по четкому алгоритму:

• Выравниваем дно траншеи и трамбуем. Можно просто несколько раз пробежаться по периметру. Со штангой в руках.
• Готовую траншею полностью засыпаем песком, лучше просеянным речным. Чем мельче фракция песка, тем лучше. Почему полностью? Потому что в процессе трамбования песок спрессуется настолько, что придется еще досыпать.
• Песок трамбуем при помощи специального гнета, или проверенным способом – пробежками по периметру.
• После утрамбовки проливаем песчаную подушку водой, что даст нам еще 1-2 см усадки.
• Выкладываем песчаную подушку слоем гидроизоляционного материала. Можно тепличной пленкой, можно толем или рубероидом. Самый лучший вариант – если листы толя складывать «корытом», то есть, выстилать и дно траншеи, и сразу – стенки.

Тоже неправильно! Плодородная почва откинута, внести ее внутрь будет несложно, но брус – не гидроизолируется!

• На свободном пространстве готовим брусья, которые, как вы помните, уже подверглись ранее обработке антисептиками и прочими противогрызуновыми и противонасекомными пропитками. Собираем из них квадрат 2х6 или других размеров – по форме и габаритам теплицы. Все места крепления также антисептируем. Для соединений можно пользоваться различным крепежом, от длинных гвоздей и саморезов до анкеров, болтов или проволочных обвязок.
• Помещаем готовую конструкцию в подготовленную траншею. Чтобы не надорваться и не обвалить стенки траншеи, советуем призвать на помощь соседа или родственника, поскольку одному перетаскивать конструкцию из брусьев 100х100 довольно тяжело.
• Выравниваем фундамент из бруса для теплицы по строительному уровняю, следя за тем, чтобы верхняя часть основания оставалась приподнятой над поверхностью земли на установленные инструкцией 5 см. Для выравнивания основания достаточно в нужных местах подсыпать немного грунта. Но потом обязательно попрыгать на этом месте, чтобы грунт уплотнился.
• Верхнюю часть (постель) деревянного фундамента также покрываем гидроизоляцией. Материалы те же, крепить гидроизоляцию можно всего в нескольких местах, чтобы не съехала в момент установки каркаса.

Ваше деревянное основание под теплицу готово! Можно приступать к монтированию надземной части постройки. Думаю вам будет интересно прочитать и про то, как делать своими руками теплицы из бруса.

Фундамент под деревянный дом или баню

После того, как вы заключили договор, но еще не утвердили рабочий проект и не составили смету, вы готовитесь к заливу или установке свай для фундамента.

К его возведению необходимо отнестись не столько творчески, сколько ответственно. Правильное его устройство определит устойчивость всего дома. Поэтому фундамент должен быть сооружен под всеми несущими конструкциями дома.

Независимо от того, какой фундамент под сруб вы будете изготавливать, необходимо сделать привязку к местности через замеры участка. На сленге геодезистов это называется «отстрелять» оптическим невелиром или теоделитом. Специалист сделает привязку фундамента к местности, выявляет перепады ландшафта участка, чтобы сделать правильные расчеты.

Давление на грунт под будущим домом будет оказываться не только на верхние слои почвы, но и на нижние. Поэтому вам или Подрядчику понадобится пригласить геологов, чтобы определить механические и физические характеристики грунта на несколько метров в глубину.

Различают следующие виды грунта: скальный, крупнообломочный, глинистый и песчаный. Но не только за видом грунта основания будет «решающее слово». Немаловажны конструктивная схема здания и наличие производственных возможностей.

Ниже есть рекомендации по установке соответствующего фундамента, исходя из вида грунта. Однако, если вы еще сомневаетесь, какой у вас будет фундамент для сруба, «решающее слово» лучше оставить, проанализировав конструктивную схему здания и наличие производственных возможностей.

Выделяют основные четыре вида фундамента:

ленточный; столбчатый; плитный; свайный.

В таблице представлены рекомендуемые типы фундаментов для дома или бани в зависимости от грунта:

Если выбор сделан в пользу ленточного фундамента под сруб, мы рекомендуем после зимы, когда будет просушена площадка, вырыть котлован, утрамбовать дно, подвести все инженерные коммуникации. После того, как будут выполнены все работы, оставить его на 1-1,5 месяца, и только потом заниматься укладкой сруба.

Фундамент для дома из лафета под ключ (Горный Щит, Екатеринбург)

Сруб на ленточном фундаменте для бани из лафета (к.п. Шишкино, Екатеринбург)

Для того, чтобы он прослужил долго, необходимо сделать гидроизоляцию и установить отмостку. Отметим, что от правильного выполнения работ по устройству фундамента прочность и долговечность дома зависят больше, чем от качества всех остальных конструкций.

В этой статье мы не будем говорить о правильном фундаменте – как его заливать, какой должна быть опалубка, или что надо учитывать при установке свайного фундамента. Об этом мы напишем отдельно. А как поставить сруб на фундамент, провести сборку и монтаж, читайте в следующем материале.

Получите бесплатную консультацию стоимости фундамента под дом по телефону в Екатеринбурге 8-343-219-95-47

Фундамент для деревянного дома

Сегодня популярность деревянного дома в качестве жилья и места отдыха за городом чрезвычайно высока. Строительные фирмы предлагают огромное число очень симпатичных проектов деревянного дома из бруса и оцилиндрованного бревна. Такой дом может быть изготовлен, как набор готовых узлов и элементов конструкции, далее деревянное здание можно собрать на месте установки своими руками. Но фундамент под деревянный домик придется разрабатывать и построить самому, своими силами, учитывая рельеф и условия на местности.

Какой лучше выбрать фундамент для деревянного дома

Удачный выбор фундамента под деревянный дом определит успех всей дальнейшей работы, поэтому экономить на фундаменте даже для деревянного здания не стоит. Бессмысленная экономия и ошибки обойдутся очень дорого, в отличие от остальных частей деревянной постройки, фундамент восстановить или переделать своими руками очень сложно и дорого. Поэтому придется всерьез учитывать все особенности, связанные с параметрами деревянного дома, нюансами грунта под фундаментом и рельефом местности.

В современном малоэтажном строительстве наибольшее распространение получили четыре основные разновидности фундамента:

• Ленточный вариант фундаментной основы с небольшой величиной заглубления в грунт, или называемый еще МЗЛФ, – фундамент, наиболее простой для освоения своими руками. Конструктивно он представляет собой бетонный каркас ленточного типа, заделанный на глубину в 30-40 см по периметру несущих деревянных стен;
• Комбинация двух схем фундамента – свайной и МЗЛФ , по способности противостоять разнонаправленным нагрузкам и устойчивости такой вариант признается многими профессиональными строителями, как наилучший вариант для двухэтажного деревянного дома;
• Фундамент на сваях чаще всего используют на относительно легких песчаных грунтах со сложным рельефом, например, при большом наклоне поверхности или высоком уровне грунтовой воды. Наиболее сложный в конструировании своими руками, требующий основательных знаний методики установки свай;
• Фундаментная система, объединяющая две разновидности – МЗЛФ и опору в виде сплошной бетонной плиты . Такой фундамент прекрасно подходит для каркасных домов. Небольшая жесткость деревянного каркаса дополняется избыточной жесткостью фундамента. Можно назвать идеальным фундаментом, но довольно дорогой и избыточно трудоемкий для постройки своими руками.

Особенности фундамента деревянного дома

Мощность фундамента, глубину залегания бетона и особенности конструкции каркаса необходимо соизмерять с соотношением размеров площади подошвы здания и высоты деревянного дома. Чем выше деревянное здание и меньше размеры основания, тем глубже и мощнее потребуется фундамент. Высокий деревянный дом постоянно «играет» под ветровой нагрузкой и давлением снега на кровлю, чем выше дом, тем сильнее сказывается неравномерное давление стен дома на фундамент. Для деревянной «высотки» лучше всего подойдет плита или комбинированный вариант «свая- МЗЛФ».

Стены деревянного дома еще пару лет после завершения строительства будут проседать под нагрузкой, поэтомув этот период прочность каркаса деревянной постройки во многом определяется жесткостью бетонной конструкции в основании. Если выбрать свайный вариант, его придется усиливать очень мощным стальным каркасом и системой ростверков.

В некоторых случаях, например, для деревянных домов с высокими мансардными помещениями, дополнительную жесткость каркаса с выравниванием нагрузки на фундамент можно получить, если выполнить здание в виде двух частей, расположенных под прямым углом.

Кроме того, не все виды фундаментов одинаково хорошо обеспечивают устойчивость здания на пучинистых и перенасыщенных влагой грунтах. Мелкозаглубленные схемы на местности с периодическим подтоплением паводковыми или дождевыми водами лучше не использовать, а для топких и водянистых почв рекомендуют сделать свайную систему или конструкцию на основе бетонной плиты.

На сегодня тема промерзания пластов и разрушение основы фундамента является самой «хлебной» для разнообразных экспертов и строительных консультантов. Не стоит чересчур преувеличивать опасность вспучивания пластов грунта.В большинстве случаев обычный фундамент, сделанный своими руками в соответствии с требованиями ВСН 29-85 к обустройству цокольных участков и каркаса фундаментного массива, способен безболезненно переживать самые суровые зимы.

Строим фундамент под деревянный дом своими руками

Самым простым и проверенным вариантом постройки фундаментной основы для небольшого деревянного дома является мелкозаглубленный ленточный фундамент. Он прост и надежен, при правильном расчете прочности фундаментной ленты даже небольшого заглубления в 30-40 см достаточно для постройки деревянного бревенчатого дома с толщиной стены в 25 см, или даже двухэтажного варианта из профилированного бруса в 15 см. Вес стены в первом случае составит 150-200 кг/м 2 . Для сравнения, опилкобетон и кермазитобетон с толщиной стены в стандартные 35 см дают нагрузку соответственно в 350-450 кг на м 2 . Так что стандартный размер типового фундамента для дома будет иметь почти полуторный запас по прочности.

Что нужно делать в обязательном порядке

Чтобы фундамент деревянного дома оказался максимально надежным и устойчивым, мало вырыть канаву в полметра шириной и залить ее бетоном. Выполните все предусмотренные дополнительные условия, предусмотренные технологией строительства:

1. Спланируйте и уложите на дно песчаной подушки дренажную систему;
2. Сделайте гидроизоляцию системы на основе обмазочной мастики и рубероида;
3. Из стальной арматуры свяжите каркас фундамента минимум из четырех ниток;
4. После заливки фундамента и снятия опалубки из дерева сделайте ревизию и повторную гидроизоляцию из рубероида. Образовавшиеся полости между стенами канавы и фундаментной отливкой засыпьте смесью песка щебня и глины;
5. В обязательном порядке необходимо сделать отмостку, правильную защиту и отвод воды от стен дома и фундамента;
6. Если глубина промерзания более 50 см, используйте утепление фундаментного блока пенополистиролом или пеностеклом.

Такой фундамент сможет легко удерживать конструкцию деревянного дома в течение 50-70 лет и со временем станет прочнее. Благодаря заложенному запасу прочности, стены и общую планировку деревянного дома можно усиливать, наращивать и перестраивать под новые потребности.

Особенности процесса постройки фундаментной основы под деревянный дом

На начальном этапе потребуется сделать разметку фундамента по контуру деревянного строения и вырыть ленточный котлован. Перед проектированием размеров — ширины и глубины ленты необходимо проверить,какой именно грунт залегает на расчетной глубине.Если это мелкая плотная супесь или тяжелая каменистая тощая порода с большим количеством известняка или другой плотной породы, ширину ленты можно ограничить в 30 см, при глубине котлована фундамента в 40 см еще 20 см пойдет на отсыпку и дренаж.

Самыми слабыми считаются суглинки и жирные глины. В этом случае размеры ленты необходимо увеличивать на 15-20%. На дно канавы отсыпаем слой мелкой щебенки, толщиной 7-10 см, далее геотекстиль и 2 см песка. Далее уложим дренажную трубу и еще один слой щебенки в 3-5 см, заворачиваем края геотекстиля и утрамбовываем песком.

Уложим гидроизоляцию и поверх нее установим деревянную опалубку под заливку фундамента. Лучше всего использовать одноразовую опалубку из экструдированного пенополистирола. После заливки бетона полимерный материал будет отлично защищать и теплоизолировать фундамент. Над поверхностью земли деревянные щиты опалубки должны выступать не менее, чем на 15-20 см.

При небольших размерах деревянного дома можно использовать стеклопластиковую арматуру диаметром в 6 мм, она проще в транспортировке и обвязке. Если брать стальной материал, потребуются 8-ми миллиметровые нитки. Пакеты из четырех арматур последовательно раскладываются по всей длине котлована, каждую нитку выставляют на определенном расстоянии от поверхности и стен опалубки и перевязывают мягкой проволокой с соседними кусками арматуры.

Заливка фундамента бетоном выполняется в два этапа. На первом заливается бетонным раствором нижний ярус ленты фундамента, и отсыпается крупным и мелким щебнем до максимального насыщения. Уложенный слой щебенки необходимо аккуратно уплотнить ручной трамбовкой. На втором этапе по периметру фундаментной ленты устанавливаются анкерные болты или шпильки с гайками, которые должны входить в бетон не менее чем на 15 см. На анкерное крепление будет выкладываться лежень или нижний брус деревянного дома.

Далее выполняют заполнение деревянной опалубки бутовым камнем и заливку раствором. Толщина каждого из слоев должна оставлять не менее 20 см,после поверхность отливки закрывают рубероидом на 2-3 дня домомента схватывания бетона. Деревянные щиты можно снимать и переходить к отмостке.

Завершающие операции

Далее обустроим защиту фундамента для деревянного дома, выполним укладку гидроизоляции и утепление отмостки. После удаления деревянных щитов опалубки от низа фундамента необходимо завернуть и уложить на поверхность отливки донные листы гидроизоляции, наклеить на бетонную стенку рубероид и утепляющую плитку из полистирола. Оставшееся пространство засыпают смесью тощей глины и песка, и можно переходить к обустройству отмостки. Размер отмостки редко превышает ширину в 50-60 см. На глубину в 15 см откапываем канавку под бетонирование, отсыпаем смесью глины и песка, уплотняем трамбовкой, выкладываем рубероидом и заливаем бетоном.

Заключение

Если деревянный дом планируется, как летняя дача без отопительного оборудования, есть смысл уложить под бетонную полку отмостки дополнительный слой теплоизоляции из пеностекла. Если дом запланирован для круглогодичного проживания и отопления в зимнее время, отмостку можно не утеплять, достаточно качественно теплоизолировать основание под деревянными стенами.

Какой выбрать фундамент для деревянного дома?

Какой сделать фундамент под деревянный дом?

Какой выбрать фундамент для деревянного дома зависит от множества критериев и определяется размерами здания и типом грунта, на котором будет вестись строительство. Не менее важен и вопрос стоимости материалов и самих строительных работ. Опираясь на эти факторы, необходимо отдать предпочтение одному из перечисленных ниже видов фундамента:

• Столбчатый кирпичный фундамент

Основными элементами такой платформы являются вертикальные опоры, которые служат несущими стойками для декоративного цоколя. Для сооружения последнего используются прочные балки, способные равномерно распределить нагрузку на всю площадь основания.

• Ленточный фундамент под деревянный дом

Монтаж фундамента данного вида предполагает монтаж несущего цоколя сборной конструкции, либо целиком отлитого в опалубке. Но этому всегда предшествует сборка балочного каркаса.

• Свайный фундамент под деревянный дом

Позволяет создать плоское основание на рельефном участке грунта. Как следует из названия, основными конструкционными компонентами фундамента служат вертикальные опоры — сваи. Для компенсации неровностей их изготавливают различной длины, а сверху монтируют отдельно собранный цоколь.

• Монолитный или бетонный фундамент под дом

Формируется путем заливки раствора в опалубку. Созданная таким способом плита, работает как несущий элемент и цоколь одновременно.

Рассмотрим каждый вид основания более подробно.

Как сделать столбчатый фундамент под дом из дерева?

Отличается простотой проектирования и реализации. Разметка участка и копание ям под опоры могут быть выполнены вручную. Количество вертикальных опор зависит от площади платформы и рассчитывается исходя из максимальной дистанции между ними – 2 метра. Глубина погружения несущих элементов определяется на месте, в зависимости от уровня промерзания грунта и наличия подземных вод. Для укрепления опор в ямы заливают бетон. После того, как раствор застынет, по периметру участка копается ров, необходимый для кирпичной кладки основания цоколя.

Главным недостатком является невозможность проводить строительства фундамента под деревянный дом на пучинистой почве, также основание подвержено сезонной деформации.

Особенности ленточного фундамента под деревянный дом

Ленточно-свайный фундамент предназначен для строительства деревянных домов на любых грунтах и любой глубине залегания грунтовых вод и является менее затратным фундаментом чем «монолитная плита», но достаточным для строительства деревянного дома или бани.

Цена 5 250 руб. за 1 м/п фундамента

Вдоль внутренних и наружных стен будущего здания копается траншея. В нее закладывается неразборная форма (опалубка) выступающая по высоте над уровнем земли. После монтажа внутри рва арматурного каркаса, он заливается бетоном. Схема еще более проста, чем предыдущий вариант, поскольку не требует сборки цоколя. Ростверк из цельной плиты или балок устанавливается непосредственно на бетонную рамку.

Однако изготовление опалубки с арматурой – очень трудоемкая операция, требующая навыков и дополнительного оборудования. К тому же ленточный фундамент для деревянного дома будет прочным и надежным лишь в том случае, если строители не забыли его утеплить. Для этого обычно используются листы пенопласта, которым обшивают внутреннюю и наружную стороны основания.

Как построить свайный фундамент под деревянный коттедж

Вариант отличает отсутствие необходимости проведения земляных работ. Сваи просто забивают (или вкручивают) в грунт при помощи специального оборудования. Количество опор рассчитывается по той же методике, что и при столбчатой технологии. Конструкция ростверка может быть монолитной или из нескольких бетонных плит. Цоколь собирают после его постройки.

Данная технология особенно популярна среди строителей деревянных домов. Ведь она позволяет возводить объекты на рельефной местности без предварительного выравнивания за счет свай разной длины. При наличии подходящей техники для вворачивания опор, работы можно выполнять быстро и в любое время года.

Как правильно сделать монолитный фундамент под дом?

Такой фундамент считается универсальным. Он подходит для строительства как домов, так и бань различных размеров. Отлично монолитная плита «приживается» на практически любом грунте, при любой глубине залегания грунтовых вод.

Цена 5 450 руб. за 1 м2 фундамента

Требует организации подушки из гравия и песка в предварительно вырытом котловане. После этого все пространство под будущим строением заливается бетоном с использованием съемной опалубки. Это очень дорогостоящая технология и ее применяю лишь на пучинистом и болотистом грунте, когда другие методы формирования основания недоступны.

Даёт возможность осуществлять строительство деревянного загородного дома или бани круглый год. Каждая свая представляет собой стальную трубу, обсаженную на конус, с наваренной стальной спиралью необходимой длины. Современные БЗС являются многовитковыми, что ощутимо увеличивает площадь сцепления сваи с грунтом, а значит, делает фундамент еще более надежным. При установке винтовой сваи происходит сильное уплотнение грунта.

Цена более чем в 2 раза дешевле стоимости ленточно-свайного фундамента

Заключение

Определить самостоятельно какой фундамент лучше выбрать по деревянный дом весьма проблематично, так как нужно учитывать состав грунта, общую массу строения и многие другие критерии. Наши специалисты перед выбором проведут все необходимые анализы и расчеты, чтобы выбрать надежный, долговечный и правильный фундамент.

• Строительство
• О компании
• Цены
• Наши работы
• Акции / Скидки
• Контакты

Копирование материалов сайта запрещено © 2003-2019
Соглашение об использовании сайта

г. Котельники, Дзержинское шоссе вл. 7/7, Выставочный дом № 2
г. Котельники, Новорязанское шоссе, д.5, Выставочный дом № 41