Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
14 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать отверстие в бетонном блоке фундамента?

Как сделать отверстие в фундаменте

К счастью, технические возможности строителей дошли до такого этапа, когда в фундаменте любой ширины можно сделать отверстие различного диаметра. Просто это будет дорого. Потому что специальные буровые машины для алмазного сверления стоят недёшево.

Но что делать человеку, которому алмазное сверление не по карману, а отверстие в фундаменте сделать необходимо? Есть способ, долгий и нудный, для него понадобится перфоратор, чем мощнее, тем лучше, бур для сверления отверстий и пика для штробления.

Если на фундаменте ещё нет постройки и доступ к ленте сверху открыт, можно прорезать болгаркой с диском по камню две полосы шириной предполагаемого отверстия, и перфоратором выштробить между ними застывший бетон. В проём уложить трубу и зацементировать, сделав ленту опять ровной.

Если на фундаменте стоят стены , то придётся потрудиться чуть больше. Сначала надо сделать ширину фундамента равную ширине стены. Например, в нашем случае, лента имеет размер 40 см, а уложенная на неё стена из бруса – 15 см. Поэтому часть фундамента надо убрать. Делается это перфоратором, на него устанавливается металлическая пика и сантиметр за сантиметром вырубается ниша требуемого размера с двух сторон фундамента.

Затем понадобится бур длиной чуть больше ширины стены.

Перфоратором просверливаются по периметру будущего проёма несколько сквозных отверстий. Чем меньше расстояние между ними, тем в дальнейшем будет легче выбить этот кусок бетона.

После сверления опять устанавливаем пику и начинаем сбивать бетон между просверленными отверстиями. Это тоже делается с двух сторон. Если нет доступа внутрь подпола, то штробление придётся делать с одной стороны, что несколько увеличит время строительной операции.

Когда пика продвинется в достаточно глубоко, можно попробовать выбить кусок бетона кувалдой. Если он не поддаётся, брать перфоратор и штробить дальше. В итоге такой работы рано или поздно, но бетон выскочит, и вы получите необходимое отверстие в фундаменте. Края его, если они получаться неровными, можно подправить той же пикой.

Этот способ можно применять для сверления единичных отверстий, так как для массового сверления это слишком долго и тяжело.

Лучший выход их таких ситуаций – планировать вентиляционные или канализационные отверстия на этапе заливки фундамента . Этим вы сбережёте и деньги, и силы, и время, которого всегда не хватает.

ВИДЕО

Как можно пробить дыру в фундаменте и бетонной стене?

Вы не первый, кто интересуется тем, как пробить дыру в фундаментах. В свое время дома за городом и в частном секторе строились с тем расчетом, что туалет и летний душ будут располагаться на улице. Современные технологии позволяют оснастить дом автономным отоплением и частной канализацией. Вы совершенно правильно собираетесь пустить трубы под землей. Расположенные на поверхности трубы портят внешний вид, их легко можно повредить. Кроме того, велика вероятность, что зимой они замерзнут и полопаются.

Сегодня есть несколько способов изготовить отверстие в бетонном фундаменте или блоке. Фундамент состоит из нескольких составляющих.

Это такие материалы, как:

  • застывший раствор песка и цемента;
  • щебень или гравий;
  • стальная арматура.

Железобетон является очень прочным и сложным в обработке материалом. Но при наличии смекалки и упорства можно одолеть и его.

Высверливание перфоратором

Этот способ довольно длительный и трудоемкий.

Проводится процесс высверливания следующим образом:

  1. На поверхности фундамента наносится окружность (на 1-2 см больше, чем диаметр трубы).
  2. Проводится сверление отверстий по окружности. Расстояние между дырками – 1,5-2 см. Если сверло натыкается на арматуру, то бурение прекращается.
  3. Изготавливаются отверстия от радиуса к окружности. Расстояния между ними 1,5-2 см.
  4. По окончании сверления материал внутри окружности становится хрупким. Нужно взять тяжелый молоток или кувалду и раскрошить просверленный бетон.
  5. Стальная арматура перепиливается ручной ножовкой, электролобзиком или болгаркой. Если есть сварка, то можно пережечь прут с ее помощью.
  6. Оставшиеся по краям дыры выступы бетона можно срезать болгаркой или сбить с помощью перфоратора. Для этого нужно использовать насадку «зубило» и перевести прибор в режим «удар».

Подобный способ эффективен при работе с бетоном толщиной до 30 см. Если сверлится отверстие под полипропиленовую трубу, то можно воспользоваться сверлом большого диаметра. Это позволяет делать дырки диаметром до 4 см.

Отбойный молоток

С помощью отбойного молотка работу можно сделать гораздо проще и быстрее.

Но чтобы пробить дыру в бетоне тоньше 10 см, этот инструмент лучше не использовать. Его мощность и сила удара настолько велики, что плита или блок может треснуть или разрушиться.

Преимуществами отбойного молотка являются его мобильность и автономность. Имея собственный генератор, установка может работать в любых условиях и без электричества. К минусам можно отнести дороговизну аренды установки и низкую точность изготавливаемых отверстий.

Установка алмазного бурения

Этот инструмент является последним словом в технологии строительства и ремонта. Установка алмазного бурения является аналогом электрической дрели. На нее крепится особая насадка. Эта насадка представляет собой трубу, режущая поверхность которой оснащена резцами с алмазным напылением. Такое приспособление одинаково легко режет сталь, камень, бетон и кирпич. Результатом работы является круглая дыра с идеально ровной внутренней поверхностью. Шум и пыль во время работы отсутствуют.

В строительстве такая вещь просто незаменима, так как ее можно использовать для следующих целей:

  • высверливание отверстий под выключатели и розетки;
  • изготовление вентиляционных отдушин в ленточных фундаментах;
  • просверливание небольших дыр для электропроводки.

Стоимость коронки с алмазными резцами довольно высока, но польза, которую она принесет во время ремонта, окупит ее с лихвой.

Фундамент из бетонных блоков

Чтобы значительно ускорить возведение фундамента для здания, необходимо применять бетонные фундаментные блоки (ФБС). Их производят из тяжелых бетонов посредством вибропрессования. Основания, сделанные из этого материала, немного уступают монолитным по показателю жесткости, но существенно упрощают и ускоряют процесс строительства.

Плюсы сборных фундаментов из ФБС

Применение бетонных блоков позволяет:

  • Упростить сборку. В конструкции ФБС присутствуют пазы, выемки под толщину раствора, а также петли. Все это заметно облегчает процесс возведения фундамента. Для выполнения таких задач от исполнителей не требуется владеть какими-либо специальными навыками.
  • Возводить фундаменты на сложных грунтах. Если армирование сделать грамотно, основание приобретает высокую сопротивляемость деформациям при сезонных пучениях относительно монолитных конструкций. Блочная конструкция может лишь немного выгнуться. В подобных условиях монолитная лента разрывается.
  • Возводить основания любой конфигурации. Большой выбор ФБС дает возможность соорудить фундаментную конструкцию любых габаритов.
  • Проводить работы при любых погодных условиях. Дождь и снег не станут помехой для возведения фундамента. Монолитные конструкции в таких условиях сооружать просто невозможно.

Недостаток сооружения оснований из ФБС заключается в необходимости использовать подъемную технику. Вручную справиться с укладкой фундамента из этих материалов практически невозможно.

Какими бывают сборные фундаменты из ФБС?

Ленточные фундаменты из блочных компонентов делят на три типа: незаглубленные, глубоко- и мелкозаглубленные. Для возведения конструкции на трудных грунтах необходимы заглубленные ленты с основанием из блоков-подушек, имеющим расширенный размер.

Опорно-столбчатый фундамент из блочных компонентов является самым простым и дешевым в строительстве. Он бывает глубоко- и мелкозаглубленным. Заглубленные конструкции монтируют в шурфы, а незаглубленные — на подушку, формирующуюся из щебня или песка. Опорно-столбчатые фундаменты применяют на различных типах грунта (под нетяжелые каркасные постройки, теплицы или беседки), за исключением болотистых.

Сооружение ленточного заглубленного фундамента из ФБС

Важный этап возведения основания здания — проектирование. При строительстве простых сооружений можно использовать специальный онлайн-сервис. Проектированием фундаментной конструкции сложных зданий должны заниматься инженеры-строители. В большинстве случаев ширина первого ряда из блоков — 400 мм, а верхнего — 300 мм. Для вывода коммуникаций через основание здания нужно использовать ФБС с заранее изготовленными отверстиями.

При подготовке стройплощадки необходимо определить место для автокрана, который будет использоваться в ходе укладки материалов.

Траншея под основание формируется так:

  1. Определяются углы конструкции, вбиваются колья.
  2. Между колышками натягивается шпагат.
  3. Вбиваются колья в местах запланированного расположения стен.
  4. Роют траншею глубиной 200-250 мм.

Задача выполняется быстро и без каких-либо сложностей. Главное — правильно выполнить расчеты, осуществить каждый шаг внимательно и ответственно.

Основание из ФБС своими руками

Блочное основание может размещаться на подушке из песка. При возведении на сложных грунтах нужна заливка монолитной подошвы из бетона. Работы выполняются по такой схеме:

  1. Выравнивание стенок и дна траншеи. На дно засыпается песок слоем 100-150 мм, который поливают водой. Затем осуществляется трамбовка.
  2. Формирование слоя из щебня и его трамбовка.
  3. Монтаж опалубки из дерева. Толщина досок — 25 мм. Их скрепляют саморезами. Выравнивание происходит посредством строительного уровня.
  4. В опалубку укладывают каркас из арматуры, сваренный из арматурных стрежней, с 2-мя горизонтальными рядами.
  5. Заливка бетона, из которого посредством штыкования убирают воздух. Выполняется выравнивание поверхности. За 28 дней бетон набирает марочную прочность.
  6. В результате набора прочности на бетонную подушку укладывают ФБС. Работа начинается с углов. Для кладки следует применять песчано-цементный раствор М150 или выше. Проверку качества выполненной работы осуществляют с помощью уровня.
  7. Формирование гидроизоляции. Для этого используют жидкие пластичные составы.
Читать еще:  Какую арматуру следует выбирать при укладке фундамента частного дома

При возведении тяжелых зданий по верхнему блочному ряду для усиления основания формируют армопояс из железобетона. При соблюдении всех технологических норм и правил из ФБС можно получить надежный и долговечный фундамент.

Как просверлить фундамент под канализацию своими руками

Любую канализационную систему можно считать важной составляющей современных частных домов. Причем, если для жителей квартир нет необходимости беспокоиться о том, как создать канализацию, то у владельцев загородного дома этот вопрос является одним из главных при возведении дома. Самое главное подумать не только про устройство внутреннего, но и задаться вопросом создания внешнего трубопровода.

Канализационные трубопроводы могут быть проложены либо в самом фундаменте, либо непосредственно под ним. Первый из предложенных вариантов требует бурения дополнительных отверстий в основании загородного дома, и чаще всего применяется при устройстве достаточно глубокого фундамента. Вариант укладки трубопровода под основанием фундамента рассматривается в том случае, когда его края неглубоко уходят в землю. В итоге укладку труб канализации придется сделать ниже стандартной глубины промерзания грунтов.

Как формируется внешняя канализация в частном доме

Универсальный вариант канализационной системы создается следующим образом:

  1. Стальная труба через основание фундамента укладывается в траншею, которая расположена на улице рядом с домом.
  2. Далее в траншее выстраивается специальный отвод, который в свою очередь проводит воду от наружной трубы. Соединяются они по принципу «в раструб» или с помощью комплекта фитингов. Особое значение в герметичности соединения имеет материал, из которого изготавливаются канализационные трубы.
  3. Далее к внешней трубе, проходящей через фундамент, прикрепляются все внутренние переходные трубы. Они устраиваются таким образом, чтобы был небольшой наклон в сторону слива основной канализации (2-5%).

Обратите внимание! Каждый из элементов трубопровода должны быть сделан из надёжных, стойких к значительному механическому воздействию материалов. При расчете трубы особенно важно рассчитать ее прочность, так как на нее будет действовать вес не только земляного покрова, но и самого бетонного основания дома.

Какие канализационные трубы используют при бурении фундамента

Специалисты канализацию в фундаменте прокладывают только из прочных и высокоустойчивых к кислотам материалов. Чаще всего применяют:

  • Стальные трубопроводы. Плюсы в прочности, а основной минус в сильной подверженности этого материала к коррозии,
  • Чугунные образцы применяют намного чаще. Они, в отличие от стальных труб, защищены от коррозии, но при этом являются более дорогостоящими.
  • Пластиковую канализацию чаще всего устраивают внутри дома. Обычные модели средней плотности не выдерживают веса бетонного основания фундамента.

Этапы бурения отверстий под канализацию в фундаменте

Если владелец решил сделать канализацию не под основанием дома, то теперь придется подумать о выполнении отверстий, в которые будут уложены канализационные трубы.

Один из необходимых инструментов — перфоратор

Для этого понадобится следующий инструмент:

  • Ударная дрель с алмазным наконечником (именно ударная, позволит быстро просверлить необходимое отверстие);
  • Перфоратор (с насадкой под бетонные изделия для быстрого сверления);
  • Специальная установка для бурения в фундаменте;
  • Любая модель пробойника.

При бурении возможно попадание бура в железобетонное основание, поэтому часто сразу же стоит запастись небольшой болгаркой, которая будет использоваться при перерезывании арматуры. Когда весь инструмент готов к использованию, можно переходить к работе.

Этапы работ по бурению фундамента

В первую очередь необходимо сделать в самом фундаменте пометки по месту прохождения будущего трубопровода. Здесь вам необходимо нарисовать круг, который по диаметру будет чуть больше размеров канализационной трубы.

Следующий шаг заключается в бурении перфоратором обозначенного места бетонного основания. Здесь вы своими руками пытаетесь пробить настолько глубоко, как у вас получится. Арматуру при этом можно будет легко разрезать болгаркой. На видео Вы увидите, какой бур необходимо использовать для резки бетона.

Если необходимо пробурить большое отверстие для обслуживания канализации дома в 3 и более этажей необходимо использовать бурильную установку. Здесь для того чтобы пробить готовый канал необходимо сначала заложить специальную гильзу, а уже потом вставить трубопровод. Все появившиеся зазоры заделываются с помощью монтажной пены, которая также будет выполнять роль универсальный теплоизолирующей подушки.

Если вам удалось успешно просверлить дырку в фундаменты, останется только вставить туда трубу и задуматься о ее соединении с внутренней канализацией. Здесь нужно сделать соединение встык трубы, используя насадки или набор фитингов. На территории загородного участка также не забудьте сделать небольшой котлован, куда будет стекать вся канализационная вода.

Советы при сверлении фундамента

Перед тем как произвести сверление отверстий под канализацию для фундамента, вам необходимо будет проверить стену дома на обнаружение возможных вариантов скрытой коммуникации (имеется в виду наличие электропроводки и водопроводных труб).

Чем можно проделать отверстие 110 мм в ФБС?

Нужно сделать отверстие в Фундаментном блоке толщина 500 мм под гильзу для канализационной сточной трубы. Кто как делает?

Перфоратор + отбойник, ну и не торопится чтоб получилось аккуратненько

2CarMan
Полметра на 110мм перфоратором? Вы когда-нибудь это пробовали делать? Впрочем, вопрос риторический, если бы пробовали, такие советы не давали бы.

2Lipzona
Самый простой и оптимальный вариант — найти контору, оказывающую услуги по бурению бетона. Они большой шайтан-машиной с алмазным буром за час вам продырявят что надо.

На этапе изготовления фундамента гильзы для различных коммуникаций вставлял между двумя блоками, а потом промежуток заливал бетоном. Также и продухи делал.

А если не спеша простым перфоратором и коронкой по бетону.Предварительно удлинив шток на коронке. Взять например старый бур,на конец одеть коронку побольше диаметром и пробовать как вам такое? Или это все не то

DiVO написал :
На этапе изготовления фундамента гильзы для различных коммуникаций вставлял между двумя блоками, а потом промежуток заливал бетоном. Также и продухи делал.

У меня уже был готовый фундамент правда без отверстий.

Вот нашел » >
но цена как то не айс

2Lipzona Вы на цену того, во что эта коронка вставляется посмотрите, будет много раз не айс, а к ней еще удлинитель понадобится.

Так за такую цену она уже с удлинителем должна быть!! а если она еще и без него.
То тогда остаЁться только как сказал DSP007

Lipzona написал :
То тогда остаЁться только как сказал DSP007

Ошибаетесь.
Лучший вариант —

bc—- написал :
Самый простой и оптимальный вариант — найти контору, оказывающую услуги по бурению бетона. Они большой шайтан-машиной с алмазным буром за час вам продырявят что надо.

bc—- написал :
Полметра на 110мм перфоратором? Вы когда-нибудь это пробовали делать? Впрочем, вопрос риторический, если бы пробовали, такие советы не давали бы.

Что-то не пойму в чем сложность. Делаешь дырки по кругу почаще, а потом отбойником.
Каюсь в бетоне не делал, но в кирпичной стенке, толщиной почти метр, бурил и долбил, проблем не наблюдалось

Можно попробовать взять длинный бур, за диаметром не гнаться, и по кругу, насквозь, потом возможно кувалдой выбить. Но я такого не пробовал и наверное пробовать никогда не буду
А про коронку лучше сразу забыть, без серъезного инструмента коронка в бетон не пойдет, это я пробовал

CarMan написал :
Что-то не пойму в чем сложность. Делаешь дырки по кругу почаще, а потом отбойником.
Каюсь в бетоне не делал

А я делал. НУ очень Хреново,но можно.Правда ФБС-4.Дырку правда нужно делать диаметром не меньше 200мм,что-бы перфом можно было накосую подлазить-скалывать остатки между отверстиями.Правда у меня был доступ с двух сторон .сверлил навстречу.Ну и ломом пришлось помахать.Бур попеременно сначала 10,потом 16 мм.Ну и пика на 200мм.Времени ушло часа 4.

Всем доброго дня. Читал эту тему прежде чем делать отверстие в фбс под канализацию. Решил не рисковать и нашел контору, которая сверлит алмазными коронками. Зарядили ценник 0.9 $ за 1 см., ну выхода нет — заказал. Но вчера они плзвонили и сказали, что не успеют приехать, а у меня уже техника для установки септика заказана была. Решил попробовать пробурить перфоратором.
Под рукой китайский перфоратор boxer (копия боша 2-26) и лопатка из набора.
Теперь всем, кто тут отписывался, что это не реально! 15 минут с одной стороны и минут 20 с другой (лопатка в комплекте короткая). Отверстие ровное 120 на 140. Никакого доп инструмента. Если есть сомнения, могу выложить фото.

Стоимость бурения бетонных конструкций

Присутствие в бетонных конструкциях твердых наполнителей и армирующих элементов чрезвычайно затрудняет их обработку и демонтаж. Крупные фракции щебня и металлические прутья делают практически невозможным бурение или сверление проемов и отверстий бытовыми приборами. Для этой цели применяют перфораторы или ударные дрели повышенной мощности, оснащенные специальными наконечниками для резки особо плотных материалов.

Все инструменты, производящие бурение бетонных оснований, различаются типом режущей части, диаметром, глубиной прохода и видом хвостового крепления. Эти факторы и определяют их реальную цену.

НаименованиеМаркаРабочая частьДиаметр, ммЦена 1 шт, рубли
СверлоStomerбыстрорежущая сталь440
Irwinкарбид вольфрама14380
Boschпобедит152 760
БурIrwinкарбид вольфрама8240
20500
Matrixтвердая сталь322 080
КоронкаDiamалмазное напыление682 300
Keos513 030
Boschпобедит683130
Пробойникпрочный металлот 4от 180
Читать еще:  Как укрепить фундамент дома

Для выполнения разовых задач не обязательно приобретать дорогостоящий инструмент и оборудование. Множество компаний оказывает платные услуги, проделывая отверстия и ниши в строительных конструкциях необходимой конфигурации. При этом стоимость сверления определяется типом бетона, диаметром, формой и требуемой глубиной канала.

Диаметр отверстия, ммЦена 1 см прохода, рубли
ПенобетонЛегкий бетонЖелезобетон
до 50111415
62-10213–1716–2117–22
132-20220–2826–4028–43
252–35238–5953–8258–89
45289119129

Чему поддается бетонная поверхность?

Решение задачи зависит от условий: характеристик основы, диаметра и требуемой глубины прохода. В качестве режущего инструмента применяют:

  • Сверло.
  • Бур.
  • Коронку.

В отдельную категорию выносятся пробойники, которые являются ручными устройствами и чаще всего выполняют вспомогательные функции.

Они снабжаются специальными головками с алмазным напылением или особо твердыми металлическими вставками, но пригодны для сверления отверстий диаметром до 1,4 см. На отечественном рынке распространение получили китайские сверла толщиной 2,5–8 мм, так как покупателям нравятся невысокие расценки (18–36 рублей за штуку). Но их потенциала хватает максимум на 1 отверстие, а встреча с твердым камушком или стальным прутом заканчивается полным выходом инструмента из строя. Для этого необходим более плотный наконечник, например, из победита, вольфрама или титана.

Помимо сверления, они осуществляют ударную функцию, разбивая и измельчая прочные фракции. Чтобы бурение прошло удачно, требуется предварительно наметить отверстие сверлом дрели или пробойником. При решении несложных задач бур показывает неплохие результаты, но его возможности ограничены максимальным диаметром 50 мм. Пробурить отверстие для вывода вентиляционных труб с его помощью не удастся.

Кроме того, большинство перфораторов не подходит для удержания инструментов толщиной выше 3 см. Также бур бессилен перед арматурой. Если он упирается в прут, то перегревается и выходит из строя. А в случае бокового касания его заклинивает, после чего бурение становится бесперспективным.

3. Твердосплавные коронки.

В качестве рабочей области тут применяются зубья из особо прочных металлов, наваренные по всей окружности с определенным шагом. С их помощью проделываются отверстия в бетоне от 50 до 450 мм. Правда, для бытовых дрелей существуют ограничения по диаметру — не более 25 см. Кроме того, инструменты крупного размера оснащаются хвостовиками особого типа, которые нельзя закрепить обычным способом, поэтому для бурения понадобятся мощные профессиональные электрические машины.

Как и предыдущие устройства, твердосплавные коронки не преодолевают арматуру, которая разрушает их зубья. Еще одним недостатком является сверление лишь на глубину, ограниченную размером чаши. Чтобы сделать отверстие длиннее, понадобится выбрать зубилом и пикой перфоратора надрезанный по кругу бетон, а затем продолжать бурение. Повторяя несколько раз такой цикл, можно проделать отверстие с нужными параметрами. Также следует отметить, что такое сверление сопровождается образованием огромного количества пыли, выполнять его надо только в респираторе.

4. Алмазные коронки.

Они представляют собой длинные цилиндры, рабочая часть которых покрыта сверхтвердой крошкой. Специфическая трубчатая форма позволяет вырезать ими отверстия любой глубины в бетоне самой высокой прочности. Кроме того, алмазное сверление легко справляется с армирующими элементами, металлическими балками и швеллерами, находящимися в бетоне, поэтому применяется как в частном, так и профессиональном строительстве. Отсутствие биений при работе позволяет создать отверстие с идеально ровными краями, а водяное охлаждение полностью избавляет обрабатываемую зону от пыли. Бурение таким инструментом обеспечивает формирование канала с наиболее точными параметрами.

При необходимости можно производить алмазное бурение прямоугольных отверстий для формирования ниш и проемов, прокладки коммуникаций и воздуховодов. Чаще всего для этой цели покупают специальные диски с напылением крошки. Единственный недостаток такого типа сверления — самая высокая стоимость коронок и оборудования для их использования. Правда, это утверждение верно для устройств, способных выполнять глубокое бурение сверхплотных структур под различными углами.

Это металлические трехгранники с ручкой для удерживания, отличающиеся друг от друга лишь сечением и маркой стали. Их задача — разбивать твердые элементы конструкций, облегчая их дальнейшую автоматическую обработку. При бурении отверстий в бетоне сверла часто упираются в отдельную фракцию наполнителя, начинают проскальзывать и перегреваться. Проблема решается с помощью молотка и пробойника, после чего сверление возобновляется. Стоимость устройств, осуществляющих бурение, выше в несколько раз, поэтому такая методика экономически оправдана.

Инструкция по установке фундамента под теплицу

Фундамент для теплицы выполняет сразу две функции, это:

  • придает жесткость каркасу теплицы и сохраняет ее целостность,
  • обеспечивает дополнительную устойчивость к снеговой и ветровой нагрузке,
  • защищает внутреннее пространство теплицы от негативного воздействия окружающей среды.

Выбор типа фундамента под теплицу в значительной степени зависит от типа грунта на участке:

  • на песчаных грунтах, которые способны проседать, целесообразно сделать ленточный фундамент из бетона,
  • на грунтах, которые имеет высокую плотность, достаточно установить столбчатый фундамент из бетонных столбов, которые углублены в грунт на глубину не менее 70 см. Размещаются такие столбы по всему периметру парника. Расстояние между ними должно быть не менее 50-70 см.
  • на грунтах с достаточно низким уровнем грунтовых вод можно использовать свайный фундамент,
  • на грунтах с повышенной влажностью, фундамент лучше сделать из бетонных блоков.

Ленточный фундамент из бетона

Самый популярный вид фундамента для парника. Сделать своими руками просто, обходится недорого, служит надежно и долго. Рекомендуется делать ленточный фундамент, который возвышается над грунтом на 20-30 см.

  1. Подготовка для заливки бетоном такая же, как для фундамента из кирпича (глубина траншеи не менее 300-400 мм).
  2. Перед тем как залить бетон, установить опоры или крепления под каркас теплицы из металлического профиля.
  3. Залить опалубку бетонной смесью (цемент — 1 часть, песок — 3 части, гравий — 5 частей (размер гравия от 10 до 50 мм)). Для прочности можно добавить в бетон легкий армированный пояс (замкнутая монолитная железобетонная конструкция, проходящая по контуру сооружения).

Каркас теплицы самостоятельно монтировать нужно не раньше, чем фундамент выстоится — в среднем через 3 недели.

Свайный фундамент

Самым простым и самым практичным считается свайный фундамент теплицы. Он возводится в очень короткие сроки и исключает трудоемкие земляные и бетонные работы.

Для деревянной теплицы используют деревянные сваи, для металлической теплицы – металлические (из трубы длиной 1,2 м)
К нижней части такой трубы приваривается винтообразная изогнутая лопасть, которая изготовлена из металлического листа. Нижнее окончание сваи, как правило, остается открытым. Это дает возможность снизить сопротивление грунта.

Монтаж свайного фундамента можно будет осуществить самостоятельно. Располагать сваи между собой на расстоянии, не превышающем 70 см.

Из деревянного бруса

Фундамент из бруса является самым дешевым видом устройства фундамента. Его легко собрать и разобрать своими руками, периодически перенося на другое место, чтобы дать возможность почве отдохнуть.

Но такой фундамент прослужит не более семи лет (даже с обработкой антисептиками).

Простейший способ установить фундамент из бруса своими руками — обвязать периметр теплицы брусом 100х100 мм и 100х50мм сечения.

  1. Брус обработать пропитками для дерева, которые препятствуют гниению.
  2. В вырытую траншею выложить толь (кровельный рулонный материал).
  3. На толь уложить брус.

Из кирпича

Фундамент из кирпича для теплицы будет прочнее и прослужит дольше, но обойдется дороже, чем брус.

  1. Сделать разметку под теплицу и вырыть траншею (глубина 10 см, ширина 20 см).
  2. Соорудить в траншее опалубку из досок.
  3. Засыпать слой мелкого гравия (не меньше 50 мм), тщательно разровнять и утрамбовать его.
  4. Залить опалубку бетонной смесью (цемент — 1 часть, песок — 3 части, гравий — 5 частей (размер гравия от 10 до 50 мм)). Проверить бетонную поверхность на горизонтальность, установив уровень на длинной доске.
  5. Уставить анкерные болты (Ø12 мм) на торцах и боковых сторонах бетона в соответствии с основанием тепличного каркаса. (В ходе монтажа теплицы из поликарбоната своими силами в основании каркаса просверлить для болтов отверстия и затянуть гайками соединения).
  6. Через 5-7 дней на залитую бетонную подушку уложить рубероид в один слой (для гидроизоляции). После этого можно укладывать кирпич.

Из бетонных блоков

В возведении фундаментов используют водонепроницаемые блоки.

Стандартный бетонный блок имеет размер 19,4*39,7*19,4 см, а так как между блоками будут швы строительного раствора (толщина 0,95 см), установленный блок будет иметь размер 20,3*40,6*20,3 см. Учитывая это, нужно рассчитать размеры теплицы так, чтобы блоки не нужно было раскалывать.

Как сверлить бетон дрелью?

Каждый из нас неоднократно сталкивался с необходимостью крепления на стенах различных предметов, которые вносят в интерьер разнообразие, создают уют, или просто напоминают о приятных моментах жизни. Чаще всего приходится крепить на бетонную поверхность светильники и бра, картины и фотографии, зеркала и полки, устанавливать кондиционер, или телевизор. Если в случае с небольшой картиной, или фотографией можно обойтись вбиванием гвоздя в стену, то когда вопрос стоит о более массивных и тяжелых предметах, встает вопрос сверления отверстий. Во избежание недоразумений при работе с бетоном, например, поломки сверла, затупления его же, стоит грамотно подготовить перегородку, выбрать качественный инструмент и корректно подобрать сверло.

Читать еще:  Расчет винтовых свай для свайно-винтового фундамента

Выбор инструмента и работа с ним

Выбирая инструмент в целях просверлить отверстие, следует понимать, что от него зависит ваша работа. Хорошая дрель аккуратно сверлит бетонную стену, либо другой нужный материал, упрощает процесс сверления, в то время как плохая потребует больших временных затрат, может не справиться с задачей, либо усложнит ее. На что нужно обратить внимание, выбирая дрель:

  • Имеется ли возможность смены скорости сверления? – этот пункт важен, поскольку коррекция скоростного режима обеспечит аккуратную работу сверла, помогая ему не повредить поверхность.
  • Есть ли возможность ударного сверления и регулировки глубины? – ударное сверление может применяться на проблемных участках, размягчая их.
  • Возможно ли удерживать дрель обоими руками? – дрель нелегкий инструмент и потому следует отдавать предпочтение моделям, которые оснащены ручками.
  • Удовлетворительна ли мощность инструмента для вашей работы?

Определившись с дрелью, до начала работы нужно наловчиться ее держать. Для этого следует взять дрель в одну руку, будто пистолет, вторую руку расположите на рукоятке инструмента (если она не предполагается конструкцией, рука размещается возле патрона). Держать дрель необходимо в руках строго горизонтально, чтоб отверстие не получилось с перекосами и под неправильным углом. Прежде чем включить дрель, подождите, пока она станет температуры окружающей среды. Резкие перепады температур могут спровоцировать появление конденсата. Если во время работы вы решите отдохнуть – отключите инструмент от сети.

Подготовка поверхности

Прежде чем приступить к сверлению, нужно убедиться, что в выбранном месте перекрытия нет проводки, труб, электрических кабелей. Справиться с этой задачей поможет металлоискатель, так как он реагирует на цветные металлы, железо и сталь.

Проигнорировав это условие, вы можете наткнуться на арматуру, повредить сверло, либо кабели/трубы, которые были спрятаны в перекрытии. Если данный участок удовлетворяет все вышеперечисленные требования, то на стене намечается точка, а после – в ней проделывается небольшое углубление на медленной скорости с помощью дрели. Также стоит помнить, что поверхность стены из бетона более рыхлая, чем последующие слои.

Выбор сверла

Этот пункт можно по праву считать основным, поскольку от правильно подобранного сверла зависит качество работы и сохранность самого сверла, а также аккуратность работы. Сегодня на рынке представлено огромное множество разнообразных сверл: для работы по дереву, металлу, бетону. Последние отличаются треугольным наконечником. Для поверхности из бетона лучше всего воспользоваться твердосплавным сверлом, например, победитовым. Такой вид сверла измельчает материал, не разрывая его, что является идеальным вариантом для бетонных перекрытий.

Если в процессе сверления стены сверло не идет вперед, столкнувшись с плотным участком, рекомендуется воспользоваться пробойником. Вставив пробойник в отверстие, по нему бьют молотком, пока он не начнет продвигаться вперед и не размягчит проблемный участок. После этого можно продолжать сверлить.

Следует заметить, что без пробойника с подобного рода трудностями совершенно легко справляется перфоратор, однако им выполняются отверстия, которые в диаметре превосходят 13 мм. Если вы захотите использовать при сверлении универсальные сверла, нужно помнить, что они требуют охлаждения, отключенную вибрацию и подходят только для обычной дрели.

Немного об устройстве дрели и установке сверла

Классическая дрель состоит из кабеля питания, кнопки, провода конденсатора, реверса, щеток и пружин, якоря, статора, редуктора и патрона, подшипников, ключа и винтов крепления. Правильно вставленное сверло повышает качество сверления, и способно обезопасить его.

Первое, что следует проверить, начиная работу с дрелью – нет ли загрязнений на самом сверле. В чистке сверл прекрасным помощником станет ветошь. Если сверло закреплено слабо, то есть риск, что оно вылетит и травмирует мастера. Соответственно, необходимо погрузить сверло максимально в патрон (до упора!).

Ни в коем случае не пытайтесь «удлинить» сверло, посредством неполного погружения в патрон!

Немаловажно следить, чтоб сверло в инструменте было закреплено строго по оси. В случае несоблюдения этого правила, сверление в бетоне будет выполнено некачественно, форма отверстия может быть непредсказуема, а причиной всех этих недоразумений станет элементарный эффект биения сверла.

Подбор мощности для дрелей

Оптимальной мощностью для работы по бетону, чтоб просверлить отверстие, считается мощность не менее 600 Вт и 2500 оборотов/мин., однако эту цифру нужно корректировать в зависимости от рекомендаций производителя, чтоб не испортить сверло. Как уже упоминалось, бетон «крошится», когда мы сверлим, а это не требует слишком больших оборотов.

Ошибки при работе с дрелью

  1. Одежда и перчатки должны быть по размеру.

Ни в коем случае не пытайтесь держать вращающийся патрон рукой – для этого есть корпус дрели. В противном случае вы можете нанести себе травму. Если вы используете перчатки – не берите « с запасом». Перчатки, не подходящие по размеру, могут также попасть в патрон и стать причиной травмы. Спецодежды не должны болтаться – их можно засучить или прижать нарукавниками.

  • Не следует нажимать на включенную дрель изо всех сил – причиной станет падение, поскольку контролировать равновесие вам станет сложнее. Кроме того, вы можете сломать сверло. Если инструмент проходит сквозь бетонную стену, то травмы, которые он может нанести человеку, могут быть более чем серьезны.
  • Вернуться к оглавлению

    Несколько полезных советов

    • Если отверстие готовится под пластмассовый дюбель, отверстие следует сверлить немного больше, чем длинна самого дюбеля, чтоб пыль, оставшаяся после работы, не мешала правильному размещению дюбеля.
    • Правильно начинать сверление с маленьких оборотов – в таком случае сверло не будет прыгать по поверхности, а когда отверстие достигнет достаточной глубины, можно увеличивать обороты, либо переключать инструмент в ударный режим.
    • Со временем патрон начинает хуже держать сверла и в этом случае их необходимо заменить. Если пренебрегать этим правилом, то качество работы будет гораздо ниже, кроме того вы будете подвергать себя риску.
    • Когда сверлим, не забываем смачивать сверло холодной водой – это поможет защитить его от поломок, а использование специальных очков поможет вам избежать попадания бетонной пыли в глаза.
    • Насадив на сверло пластиковый стаканчик, вы избежите таких неприятностей, как разлетание пыли вокруг рабочей поверхности, на одежду, волосы и лицо.
    • Если вы будете работать в соответствии с рекомендациями производителя дрели, правильно подберете место сверления в стене, не допустите перечисленные выше ошибки и будете соблюдать технику безопасности, то просверлить бетонную стену не составит для вас труда.

    Проем в фундаменте — Резка проемов в фундаменте

    Проем в блоках ФБС от 15000 рублей.

    Хорошо отработанной является технология производства проемов в фундаментных блоках ФБС. Несмотря на достаточно большую толщину стен фундамента, построенного из фундаментных блоков, работы по алмазной резке проема занимают один день или даже меньше. Такая скорость достигается комбинированным применением технологии алмазной резки и горных клиньев (иногда применяется гидроклин) — нехитрых приспособлений, самостоятельно нами изготовленных, позволяющих максимально уменьшить стоимость работ и увеличить ее скорость. Конечно, применение горных клиньев эффективно только в бетонных конструкциях с малым содержанием арматуры, как раз таких, как стены их блоков ФБС — в них только лишь монтажные крючья, их всего два и их расположение опытному рабочему примерно известно.

    Чаще всего, сделать проем в фундаменте, заказывают выполнить в частных загородных домах. Как правило, при установке газовых отопительных котлов, возникает необходимость в окне, для выхода возможной взрывной волны. Также, часто ранее не обустроенные подвальные помещения приспосабливают под технические, хозяйственные или жилые нужды. В некоторые из них даже нет входа. Значит, необходимо вырезать проем в блоках ФБС. Если есть доступ к месту резки проема с двух сторон стены и на объекте имеется электричество 380 В, то с применением стенорезной машины алмазная резка фундамента может занять даже полдня. Если подход есть только с одной стороны — это не проблема, только будет чуть больше шума.

    Фундаментные блоки ФБС бывают 30, 40, 50 и 60 см. Выполнение стандартного дверного проема в фундаменте из таких блоков стоит от 17000 рублей до 45000 рублей, в зависимости от толщины фундамента, расположения границ проема относительно швов между блоками и доступа к стене.

    При необходимости мы производим монтаж металлоконструкции, компенсирующей несущую способность стены. Вид металлоконструкции зависит от проекта или подбирается в каждом конкретном случае отдельно. Укрепление делается либо изнутри проема (из уголка), либо двухстороннее, внешнее (из швеллера на шпильках).

    В процессе демонтажа вырезанного проема из основной части фундамента все блоки разрываются горными клиньями на подъемные одним человеком части, их можно использовать для других строительных работ или вынести (мы, к сожалению, вынос мусора не производим, если это необходимо, просим сообщить об этом заранее).

    Резка проемов в фундаменте

    проем в блоках ФБС

    проем в фундаменте

    отрыв вырезанного куска проема гидроклином

    Оторванный кусок проема

    проем в фундаментных блоках

    Готовый проем в фундаменте

    Алмазная резка проема в блоках ФБС толщиной 40 см. Размер проема 3м.Х 3м.Резка стенорезной машиной, рез сквозной. Стоимость 4500 руб/ м. пог.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector