Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство опалубки фундамента из досок своими руками

Как сделать самому опалубку для ленточного фундамента

Одним из этапов работ по устройству ленточного фундамента является монтаж опалубки. Хотя выполнить его относительно несложно при наличии опыта плотничьих работ, все-таки имеются некоторые нюансы. Рассмотрим подробно, как делается опалубка для ленточного фундамента своими руками.

Проектирование конструкции опалубки для ленточного фундамента

Для небольших строений возводимых самостоятельно возможно термин «проектирование» даже не корректен, но схему расположения щитов и их площадь необходимо ориентировочно продумать заранее. Таким образом, можно определить количество материалов, которые необходимы для работы. Возможны три варианта расположения щитов опалубки для ленточного фундамента:

  • Если грунт плотный и не планируется обустройство цокольного этажа, то можно не выбирать котлован под всей площадью здания, есть возможность сделать только траншеи по проекции фундамента (их стенки будут, является частью опалубки), а опалубку установить только на его надземную часть.
  • При таком же грунте, но при планировании цокольного помещения придется ставить опалубку на всю высоту фундамента с внутренней стороны и только на надземную по внешней границе. Еще один вариант в этом случае (можно сэкономить на материалах) сразу выкопать только траншеи под фундамент и собрать надземную, а после набора бетоном прочности приступить к удалению грунта внутри, но тогда выбрасывать грунт придется изнутри готового основания.
  • Если почва осыпается и не позволяет сформировать вертикальные стенки, то придется монтировать щиты на всю высоту фундамента.

Определив расположение щитов, и зная размеры здания можно легко высчитать их площадь.

Материалы для опалубки ленточного фундамента

Конечно, наиболее оптимальным вариантом было бы использование готовой инвентарной разборной опалубки, но приобретать ее для разового строительства невыгодно, поэтому чаще всего используют самостоятельно изготовленные деревянные щиты. Изготавливаются они либо из фанеры (редко, так нецелесообразно использовать дорогой материал практически для одноразовых конструкций) либо из пиломатериалов. Так как это конструкция временная, то при выборе главным являются лишь соответствие минимальным требованиям, а также цена доски для опалубки фундамента. Можно использовать любые породы дерева, отбракованные доски, или материалы от разборки других конструкций. Но при этом они должны отвечать следующим критериям:

  • иметь достаточную для исключения деформаций и разрушения под давлением укладываемого бетона толщину (как показывает практика больше 25 миллиметров) и прочность.
  • Отсутствие изгиба, кручения и других искажений геометрии, которые не позволят собрать щит с плоской поверхностью.
  • отсутствие дефектов (трещин, сучков и т. п.) которые значительно снижают прочность;
  • доска для опалубки должны иметь одну ровную поверхность без выбоин и ровно обрезанные кромки (доску не нужно фуговать, а кромка может иметь только одну, прилегающую к гладкой стороне, прямую грань).

Кроме досок нам также нужен будет еще следующий материал для опалубки:

  • бруски для сборки;
  • крепеж (гвозди или саморезы);
  • гидроизоляционный материал.

Закупив весь необходимый материали, выполнив земляные работы,приступаем к монтажу. Кстати, как видно из всего вышесказанного,стоимость опалубки, большей частью,зависит от цены, за которую приобретена доска.

Сборка опалубки своими руками

В первую очередь нужно произвести разметку, а в том случае если она проводилась при отрывании траншей еще раз перепроверить все размеры, углы, диагонали и отметки. Когда устройство опалубки ленточного фундамента закончено и бетон залит, геометрию строения исправить будет уже невозможно.

Завершив разбивку, начинаем сбивать щиты. Расстояние между сшивающими поперечными брусками должно тем меньше, чем меньше толщина доски. Также обязательно закрепить и продольные брусья по краям. Размеры щитов подбираются такими, чтобы после их установки они были на 10-5 сантиметров выше верхней стороны фундамента (уложенного бетона). Длина выбирается в соответствии с планом фундамента.

После того как щиты готовы, начинаем забивать колья, на которые они будут крепиться. Хотя, в том случае, если опалубка под фундамент устанавливается на всю его высоту, от дна траншеи или котлована, их можно было ставить непосредственно возле щитов и крепить к ним без промежуточных элементов (ведь нет риска обсыпания земли). Но все равно колья вбиваем немного дальше на 0,5-1 метра, так можно легче отрегулировать точные размеры при сборке.Расположение кольев должно совпадать с расположением поперечных брусков на щитах.

Затем начинаем выставлять щиты по нашей разметке, чтобы проще и точнее выполнить эту работу хорошо натянуть леску, хотя положение щита все равно обязательно дополнительно проверяется строительным уровнем. Выставив щит, крепим его к колышкам с помощью горизонтальных брусьев и подкосов. Для большей надежности в месте стыка подкоса со щитом можно установить небольшие уборные бруски.

Когда установка щитов с обеих сторон фундамента закончена, связываем их между собой поверху дополнительными брусками. Они предохранят опалубку от распирания при заливке и уплотнении бетонной смеси. Кроме того, щиты дополнительными брусками связываются и между собой. Вся конструкция должна быть прочной и устойчивой.

Следующий этап — укладка гидроизоляции. Она необходима чтобы цементное молоко не просочилось сквозь щели в опалубке, а в процессе твердения бетона вода из него не фильтровалась в окружающий грунт. Так что в том случае если стенки траншеи являются частью опалубки, изоляционным материалом покрывают и их. Гидроизоляция разлаживается внахлест, а потом крепится к щитам. Удобнее всего крепить изоляционные материалы к древесине строительным степлером. При этом нельзя забывать, что укладываемый бетон будет стягивать их вниз, число точек, где пленка прибита к щиту, должно быть достаточным, чтобы выдержать эту нагрузку. Иногда, если планируется бетонирование в холодное время для утепления между щитом и гидроизоляцией еще крепят слой теплоизолирующего материала, обычно пенополистирола. Таким образом, защищают бетон от замерзания в процессе твердения.

После того как изоляция уложена, еще раз проверяем все размеры и отметки и исправляем смещения, вызванные различными причинами. После этого можно приступать к установке арматуры и укладке бетона.

Мы описали, как делается опалубка для фундамента своими руками по наиболее простой и дешевой технологии без применения сложного оборудования и редких или дорогих материалов. Для обустройства фундамента без привлечения специалистов это наиболее простая в реализации конструкция. Но следует отметить, что существует еще и множество других типов и технологий опалубки.

Как правильно делается опалубка для фундамента: из досок, фанеры + несъемный вариант

Главное требование к опалубке для ленточного фундамента – она должна быть жесткой и прочной, чтобы форма нулевого уровня была идеальной. Вот почему отклонения геометрии опалубки не может быть больше 2 мм и не более 2 мм могут быть щели в стыковках между досками и щитами – все это можно легко проконтролировать двухметровой рейкой. Итак, устройство опалубки для фундамента и ее виды – обо всех тонкостях и нюансах расскажет эта статья.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов? Легко! Можно даже из фанеры – дешево и сердито. Скреплять ее листы между собой нужно саморезами и стальными уголками. А вот стыки – закрывать полосками более тонкой фанеры, на саморезах. Отверстия под стяжки в ней делать нужно по горизонтали с шагом 550 мм, 50 мм по вертикали и 250 мм от верха.

Подпорки здесь ставить нужно только местами – чтобы выровнять опалубку по вертикали. А вот для самых длинный участков фундамента ради достижения прямолинейности по самому верху фанеры ребром навинчивается стальная прямоугольная труба 25х60 мм.

Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

Опалубка для фундамента

При возведении большинства типов фундаментов просто не обойтись без такого важного конструктивного элемента как опалубка для фундамента. Она представляет собой формообразующую основу, благодаря которой бетон сохраняет требуемую форму на протяжении всего времени застывания. Как сделать опалубку для фундамента, чтобы она одновременно позволила возвести фундамент и сократить затраты на ее изготовление до минимума? – такие вопросы терзают любого человека, решившего своими руками построить дом, баню, забор или любое другое сооружение, нуждающееся в прочном основании. В нашей сегодняшней статье мы поговорим об устройстве опалубки для фундамента, дадим ценные рекомендации по используемым материалам и некоторым приемам, которые позволят вам быстро соорудить надежную опалубку.

Из чего можно сделать опалубку для фундамента

Начнем с того, что опалубка бывает двух типов: съемная и несъемная. Первый тип чаще всего используют в загородном строительстве и, собственно, назначение конструкции подразумевает временный характер ее использования. Съемная опалубка используется при возведении ленточного фундамента, когда по проекту надземная часть ленты играет роль цоколя постройки. В этом случае можно использовать самые разнообразные материалы, но большей популярностью по ряду причин пользуются деревянные доски и бруски. Несъемная опалубка чаще всего используется при возведении столбчатых (свайных) буронабивных фундаментов, где роль формообразующих элементов играет асбестоцементная труба или любой другой строительный материал. В этих случаях полость трубы заливается раствором, и форма навсегда остается неотъемлемой частью опоры. Впрочем, в последнее время все шире используется опалубка из пенополистирола при изготовлении ленточных монолитных оснований. В этом случае готовые элементы из этого материала не только позволяют придать бетону нужную форму, но и служат в качестве теплоизоляции.

Опалубку своими руками проще всего сделать из досок. Можно недорого приобрести доски второго сорта толщиной 40 мм и шириной 100 мм. При длине от 3 м и наличии брусков 40×40 мм – этого будет вполне достаточно для изготовления щитов и отдельных конструктивных элементов деревянной опалубки. Конечно, если есть желание и возможность, можно приобрести опалубку из пенополистирола или арендовать сборно-разборный стальной опалубочный комплект. Мы же остановимся на конструкции из древесины.

Этапы работ

Для начала следует позаботиться об очистке площадки вокруг выкопанной траншеи от строительного мусора. Во избежание накладок при монтаже опалубки также стоит разравнять прилегающую к «раскопкам» территорию: никаких бугров и впадин в месте установки формующей конструкции быть просто не должно!

Читать еще:  Отделка цоколя панелями под камень

На следующем этапе следует изготовление щитов из досок и брусков. Для этого лучше использовать заранее нарезанные доски трехметровой длины. Они сбиваются воедино при помощи поперечных отрезков досок (лучше использовать заостренные с одной стороны обрезки брусков 40×40 мм), которые размещаются с шагом 1 м друг от друга. Таким образом, на щит длиной 3 метра будет как минимум 3 места соединения продольных досок – брусков, длина которых превышает ширину щита. Разница в длине позволит буквально вбить наши щиты по периметру траншеи. Лицевая сторона каждого такого щита должна быть гладкой – от этого зависит поверхность цокольной части фундамента и его надежность. Соединять доски можно как гвоздями (дешевле, но медленнее), так и саморезами (надежнее и быстрее, но дороже). Важно, чтобы шляпка крепежного изделия находилась со стороны, которая впоследствии будет контактировать с бетоном (с лицевой стороны).

После того, как все щиты будут изготовлены и вбиты по периметру траншеи, приступают к изготовлению деревянных хомутов, которые изображены на рисунке ниже. Длина вертикальных составляющих хомутов должна составлять не менее половины от высоты щита. Данные конструктивные элементы служат для придания опалубке дополнительной жесткости – при заливке фундамента бетонный раствор оказывает существенное давление на стенки формы, поэтому нужно подготовить опалубку к колоссальным нагрузкам. В противном случае можно столкнуться с рядом неприятных сюрпризов, как то распирание опалубки, ее продавливание и т.д. под весом бетона. Хомуты устанавливают на середине отрезка между подкосами.

В местах соединения досок в щит (как вы помните, с шагом не менее 1 м) устанавливаются дополнительные опорные элементы – подкосы. Они, как и хомуты, служат для того, чтобы опалубка не расползлась в стороны под нагрузкой раствора. Подкосы монтируют так, как показано на схеме ниже.

Все щиты устанавливаются строго горизонтально (проверяется уровнем) и вертикально (проверяется отвесом) в соответствии с проектом фундамента. С внутренней стороны два противоположных щита фиксируются распорками из бруса, а также фиксаторами, расположенными на одной прямой с подкосами (сверху).

Следует следить за тем, чтобы в опалубке не было никаких щелей, через которые впоследствии обязательно потечет бетон или бетонное молоко. Можно заделывать щели паклей или гидроизолирующими составами. В нашем случае не была использована монтажная доска, которая служит в качестве направляющей для щитов, что существенно упрощает возведение опалубки. При всем при этом лучше и надежнее будет дополнительно позаботиться о гидроизоляции фундамента. Для этого внутренняя часть опалубки и траншея в целом укрываются полотном рубероида, после чего приступают к армированию фундамента.

Доски для опалубки, как уже говорилось выше, могут быть и второго сорта. Учитывайте тот факт, что они более нигде не будут использованы. Исключение составляют случаи, если вы задействуете гидроизолирующие материалы, например, тот же рубероид. При желании подземную часть фундамента можно утеплить пенополистирольными плитами, размещенными с внешней стороны периметра основания. В этом случае утеплитель закладывают под слой гидроизоляции и только потом переходят к остальным этапам работы.

Как сделать опалубку для фундамента?

Качество и прочность наземной части фундамента из бетона в немалой степени зависят от правильности установки опалубки. О том, как сделать опалубку для фундамента своими руками, какие требования предъявляются к данной конструкции, а также о тонкостях технологии для получения достойного результата вы узнаете, внимательно изучив предложенный материал.

В создании монолитных элементов фундамента из арматуры и бетона невозможно обойтись без опалубки. Именно эта конструкция задает форму заливаемой строительной смеси, а потому ее монтаж должен быть выполнен предельно качественно, с максимально ровным положением щитов. Установка данной конструкции имеет свои тонкости, следовательно, перед тем, как сделать опалубку для фундамента своими руками, стоит познакомиться с основными правилами ее создания. Рассмотрим конструкцию для наземной части фундамента.

Выбор опалубки

На выбор конструкции опалубки влияет множество факторов, включая масштаб строительства и финансовые возможности застройщика. В частном домостроении применяют два типа опалубки:

  • Съемная. Для изготовления используют доски (фанеру) или металл.

  • Несъемная, где материалом служит пенополистирол или фибролитовые плиты.

К примеру, если цоколь не нуждается в теплоизоляции, то более целесообразным будет устройство съемной деревянной или металлической опалубки. Если же важным условием является надежная защита от влаги и потерь тепла, то предпочтение стоит отдать несъемной опалубке.

Конструкция опалубки

Опалубка представляет собой щиты, жестко зафиксированные колышками, распорками и подкосами. Для закрепления щитов в нужном положении используются прижимные и направляющие доски. Именно щитам приходится удерживать натиск залитого бетона, они же придают фундаменту необходимую форму.

Для обеспечения надлежащих прочностных характеристик и долговечности основания стоит придерживаться следующих правил монтажа:

  • Установку опалубки предваряет подготовка грунта: необходимо вырыть траншею, осуществить засыпку, выравнивание и утрамбовку песчано-гравийных материалов.
  • При монтаже важно предельно точно, используя строительный уровень, устанавливать все детали опалубки, что поможет не допустить наклона или перекоса фундамента.
  • Для гарантии надежности рекомендуется применять доски для щитов и брус для колышков и распорок толщиной не менее 5 см. Это позволит получить необходимую жесткость, прочность и устойчивость конструкции.
  • Недопустимо наличие в щитах зазоров. Их обязательно устраняют.

Опалубка из досок или фанеры: этапы монтажа и демонтажа съемной конструкции

1. Начинают работу с подготовки материала для щитов. Нарезают бруски одинакового размера. Их длина должна превышать высоту фундамента на 0,5 м. Устанавливать опалубку на место будет легче, если бруски с одного конца заострить. По размеру щитов нарезают фанеру или доски. Важно не допускать образования щелей, поэтому доски тщательно подгоняют. Незначительные просветы забивают паклей, а большие закрывают специальными рейками. Подходит материал толщиной 24-50 мм. Считается, что 25 мм достаточно для того, чтобы конструкция выдержала давление бетонной смеси. Если этот параметр больше, соответственно, жесткость и прочность опалубки повышается.

2. С расстоянием в 1 м бруски раскладывают на ровной поверхности, выравнивая по верхнему краю. Чем тоньше доска, тем меньшим должен быть шаг между брусками. Настеленные поверх доски (фанеру) крепят к брусам гвоздями (саморезами).

3. По периметру траншеи устанавливают щиты, вбивая их заостренным концом в грунт. Если необходимо, монтируют опорную доску и крепят щиты к ней. На данном этапе важно обеспечить максимально ровное расположение щитов, для чего пользуются уровнем и отвесом.

4. Изнутри щиты закрепляют распорками из бруса, а между собой отрезками доски, фиксируя их с внешней стороны к брусам щитов. Для скрепления противоположных сторон опалубки используют хомуты, которые ставят между подкосами. Такое усиление конструкции необходимо для придания дополнительной жесткости. П-образные элементы из бруса (хомуты) не дают щитам расходиться по сторонам под тяжестью заливаемого бетона. Снаружи систему усиливают с помощью подкосов и колышков.

5. Чтобы устранить возможность просачивания бетонной смеси и несвоевременное испарение цементного молочка, на стенки и дно конструкции настилают плотную полиэтиленовую пленку.

6. Осталось установить арматуру и залить бетон. Завершает процесс выравнивание поверхности, которую затем накрывают пленкой.

7. Снимают опалубку только после того, как бетон полностью высохнет. Понять это можно по небольшому зазору, появившемуся между фундаментом и досками. Обычно на затвердевание уходит 2-3 дня, но длительность процесса может отличаться. Это зависит от толщины слоя, объема и состава залитого раствора, а также климатических условий местности.

8. Разбор съемной опалубки начинают с демонтажа стяжек, хомутов и подкосов. Затем убирают щиты, слегка простукивая их снаружи резиновым молотком.

9. Пленку можно оставить на поверхности фундамента до окончательного его высыхания. Так можно избежать пересыхания верхнего слоя. Бетон при этом наберет максимальную прочность.

Несъемная опалубка

Этот вариант несколько проще. Такая опалубка обладает весомыми преимуществами, среди которых:

  • легкость конструкции;
  • быстрый и несложный монтаж;
  • превосходная стойкость к грибку и плесени;
  • создание утепляющего слоя для фундамента, а значит, уменьшение теплопотерь;
  • ее не нужно снимать;
  • получается безупречно гладкая поверхность, позволяющая сэкономить на отделке.

Между плитами опалубки, которые не требуют никаких подпирающих деталей, заливается бетон. Когда смесь застывает, конструкция из пенополистирола остается на месте, обеспечивая защиту фундамента в течение многих десятилетий.

Видео: Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента — советы специалиста

Как обустроить столбчатый фундамент?

Устройство отмостки вокруг дома своими руками

ОПАЛУБКА ДЛЯ ФУНДАМЕНТА СВОИМИ РУКАМИ

Приобретение профессиональных опалубочных систем ввиду высокой стоимости нецелесообразно в частном строительстве. В связи с этим сотни наших соотечественников принимают решение выполнить монтаж опалубки для фундамента своими руками. В целом, в данном процессе нет ничего сложно, но, как и в любом деле, есть свои тонкости и нюансы. В этой статье мы поговорим о том, как самостоятельно установить опалубку для отливки фундамента и не допустить при этом фатальных ошибок.

Как выглядит процесс монтажа?

— Подготовительные работы. Прежде всего, следует очистить строительную площадку от любых посторонних предметов, которые могут помешать проведению работ.

— Составление проекта. В данном деле требуется опыт, но вооружившись качественной технической литературой вполне можно выполнить разработку проекта самостоятельно. В процессе расчетов обязательно следует учесть нагрузку на будущий фундамент, тип почвы, климат и архитектурные особенности строения. От этого будет зависеть глубина залегания фундамента, его толщина и конфигурация. Отметим, фундамент не должен находиться ниже верхнего уровня грунтовых вод.

— Земляные работы. Вручную либо с помощью малогабаритной строительной техники выполняется рытье траншей либо котлована под установку опалубочной системы. Глубина траншей подбирается исходя из проектной высоты фундамента, а также толщины песчано-щебневой подушки. Песок и щебень на дне траншей обязательно следует уплотнить с помощью вибрационной плиты. Для достижения хороших результатов рекомендуется смочить песчано-щебневую подушку водой.

— Сборка. Выполняется комплекс мероприятий по инсталляции опалубочной системы. В частности, вам потребуется изготовить опалубочные щиты, установить несущие опоры и распорки.

Установка опалубки в деталях

В качестве примера возьмем опалубку из дерева. По периметру будущего фундамента устанавливают деревянные бруски (50х50мм), задача которых выполнять несущие функции. Расстояние между брусками лежит в диапазоне от 600 до 800 мм. Обращаем ваше внимание, что после установки опалубочных щитов бруски остаются с их внешней стороны. Далее необходимо выполнить сборку самих щитов. В качестве исходного сырья используются струганные доски хвойных пород дерева, толщиной 25 мм. Данный материал отличается хорошей прочностью, упругостью и способен выдерживать значительное давление бетона. Доски не должны иметь сколов, трещин и следов гниения. Фиксация досок к раме выполняется с помощью саморезов по дереву либо гвоздей. В последнем случае необходимо следить за тем, чтобы шляпки смотрели внутрь опалубочной системы, а острие наружу. Выступающую часть острия обязательно следует загнуть.

Достичь высокого качества фундамента и минимизировать потери бетона можно лишь при условии высокой герметичности опалубки. В связи с этим, при сборке щитов рекомендовано использовать обрезную доску. Ее ширина, как правило, не превышает 15 см. Также большую роль играет уровень влажности древесины. Для опалубки лучше использовать сырые доски. Высушенная древесина сильно впитывает влагу. Это приводит к нарушению процесса застывания бетонной заливки, в результате чего фундамент ощутимо потеряет в прочности. Ширина щитов должна равняться суммарному значению глубины траншеи и цокольной части фундамента.

После сборки требуемого количества щитов их прикручивают к заранее установленным деревянным брускам с помощью саморезов. Требуемая жесткость и монолитность опалубки достигается посредством установки распорок, подпорок и поперечин. На протяжении всех инсталляционных этапов крайне рекомендуется использовать специализированный измерительный инструмент. По окончанию сборочных работ дополнительно проверяется надежность всех крепежей. Это очень важный этап, так как самопроизвольная распалубка в процессе заливки бетона приведет к значительным финансовым потерям.

В случае если между опалубочными щитами и отдельными досками имеются щели более 3 мм, их следует законопатить при помощи пакли либо забить рейками. Чтобы облегчить процесс разборки опалубки и минимизировать налипание бетона, рекомендуется обработать щиты смазывающими составами. Нередко в частном строительстве для этих целей используют отработанное моторное масло, солярку или мыльный раствор. Кроме этого, щиты можно обить толстой полиэтиленовой пленкой.

Обязательно между опалубочными щитами следует заложить асбестовые либо пластиковые втулки. Они позволят оставить отверстия в фундаменте для дальнейшей прокладки инженерных сетей.

Чтобы исключить слишком быстрое высыхание бетонной заливки с последующей потерей прочности, на дно траншеи после установки опалубки обязательно укладывают слой рубероида. Помните, качественная гидроизоляция – это залог надежности будущего строения!

По окончанию всех сборочных работ, следует провести контрольные замеры внутренней части опалубки на соответствие проектным данным. Далее можно приступать к укладке армирующего каркаса.

Армирование

Чтобы фундамент строения получился максимально прочным и был устойчивым к естественным движениям грунта, обязательно следует выполнить его армирование. Для этого применяют стальную арматуру, которую связывают при помощи проволоки в единую конструкцию. Использовать для этих целей сварку запрещено. Установка арматуры должна осуществляться на специальные подставки таким образом, чтобы от стенок опалубки был отступ не менее 5 см. В противном случае, после заливки бетона возможно образование коррозийных процессов с последующим разрушением фундамента.

Заливка опалубки фундамента бетоном

Для фундамента крайне рекомендовано использовать бетон на основе цемента марки 500. Он обеспечивает высокую прочность и достаточно быстро схватывается. Идеальным вариантом будет заказать большой объем бетонной смеси на производстве. Это позволит залить фундамент сразу по всему периметру. Заливка слоями нежелательна, так как значительно падает прочность железобетонной конструкции.

Залитую бетонную смесь желательно утрамбовать с помощью погружной вибрационной машины. Ее покупка для частного строительства нецелесообразна, поэтому лучше взять оборудование в аренду. При выполнении работ в очень жаркий период рекомендовано время от времени осуществлять увлажнение открытых частей фундамента. Демонтаж опалубки можно выполнять не ранее, чем через 2 недели.

Читать еще:  Монолитная плита - расчёт стоимости работ и материалов

Выбор материалов

Прежде всего, следует определиться, из чего будет выполнена опалубочная система. Чем масштабнее будущее строение, тем прочнее должна быть опалубка для его фундамента.

Это, пожалуй, лучшее решение для сборки опалубочной системы. Металлические щиты отличаются высокой прочностью и позволяют создавать опалубку любой формы. С опалубкой из стали просто работать, но она имеет высокую стоимость. Как правило, подобные системы проще взять в аренду.

Недорогой и очень распространенный вариант. Пользуется большой популярностью в некоммерческом строительстве. Легко собирается вручную. Щиты могут изготавливаться как из обрезной доски, так и из фанерных листов. Для частного строительства вполне подойдет самая обычная невлагостойкая фанера. Ее ресурса хватит на 3-5 отливок.

Установить такую опалубку для фундамента, конечно, можно, но обязательно потребуется грузоподъемная техника. Изготавливается она из бетонных плит различной толщины. Отличается хорошими несущими свойствами и позволяет дополнительно усилить фундамент.

Относится к разновидностям несъемной опалубки и представляет собой систему, собранную из изготовленных в промышленных условиях блоков. Сборка пенополистирольной опалубки очень проста, требует минимум временных и физических затрат. Такая система также обеспечивает дополнительную теплоизоляцию строения.

Наиболее распространенный в частном строительстве вариант. Основное его преимущество – крайне низкая цена. Для сборки опалубки фундамента из подручных материалов подойдет листовой шифер, профилированные листы, старые двери, обрезки металла и пр. Следует понимать, что несущие способности опалубки, изготовленной из подручных средств, достаточно низкие. К тому же, высок риск утечки бетонной смеси. Выбор в пользу этого варианта целесообразно совершать, если вы очень сильно ограничены в средствах либо строите небольшое временное сооружение. Во всех остальных случаях к сборке опалубки стоит подходить со всей ответственностью.

Мы бы порекомендовали взять профессиональную опалубочную систему в аренду. Если вас заинтересовала данная услуга, свяжитесь с консультантами компании «Ордос Опалубка». Всегда в наличии большой выбор опалубочных систем по приемлемым ценам.

Как правильно сделать опалубку для фундамента

Опалубка — часть фундамента, которая предназначена для заливки бетонной смеси. Устройство отличает несложная конструкция, которую можно собрать и установить самостоятельно. Помните, что фундамент является основой любого строения. От качества и надежности конструкции зависит прочность и долговечность дома. Поэтому важно правильно выполнить монтаж каждого элемента фундамента, в том числе и опалубки.

Виды опалубки

Перед тем, как начать монтаж, нужно выбрать вид опалубки. Выбор зависит от типа и конструкции фундамента, особенностей региона, где проходит строительство. Какой фундамент подходит для деревянного дома, можно узнать по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/montazh-fundamentov.

На сегодняшний день существует два типа опалубки:

  • Съемная установка изготавливается из досок и фанеры, металлических щитов, рубероида или шифера. Конструкцию устанавливают на время и убирают после заливки бетона. Такой тип подходит для домов, где не нужно утеплять стены цокольного или подвального этажа;
  • Несъемная установка более прочная и надежная. Конструкция не убирается после заливки и остается в фундаменте. Она подходит для утепления фундамента и строительства дома в холодных регионах.

Несъемная опалубка пользуется большой популярностью за счет универсальности, оперативности сборки и долговечности. Строительство такой конструкции выполняют из пенополистирола. Но такую конструкцию отличает дороговизна.

Съемная конструкция характеризуется доступностью и низкими затратами. Монтаж делают с использованием подручных средств. Легкая установка не потребует определенных навыков и знаний, поэтому выполнить строительство конструкции под силу даже непрофессионалу. Но при этом опалубка получается ненадежная и непрочная, поэтому она подходит только для возведения небольших маловесных сооружений.

Как установить опалубку

Строительство традиционной съемной опалубки выполняют при помощи досок и фанеры, иногда — с использованием шифера или рубероида. Чтобы сделать опалубку, на месте будущего фундамента по периметру расставляют колышки. Затем с внутренней стороны прибивают щитки из досок или фанеры. Кроме того, подойдут обрезки листов шифера или рубероида. Крепить щитки нужно в строго вертикальном положении!

Дополнительно можно установить подпорки, которые помогут сделать конструкции ровной. При монтаже следите за ровностью стен из досок или фанеры при помощи строительного уровня. Съемную опалубку убирают только после того, как полностью застынет бетонная смесь!

Монтаж несъемной опалубки более легкий, однако он потребует более затратных материалов в отличие от фанеры или рубероида. Такая установка оптимально подходит для домов с высокой нагрузкой на грунт. Она усилит фундамент и внешние стены будущего строения. Кроме того, несъемная конструкцию улучшит теплоизоляцию и позволит обустроить подвальное помещение.

Строительство несъемной опалубки предполагает установку плит или блоков из пенополистирола. С внутренней части они имеют специальные пазы, которые помогают бетонной смеси сцепляться со стенами конструкции. Блоки или плиты закрепляют между собой перемычками, при этом монтаж несъемной опалубки не требует использования подпорок. Большой плюс в том, что конструкцию можно купить в готовом виде и затем установить самостоятельно.

Опалубка для ленточного фундамента

Ленточный фундамент — один из самых распространенных вариантов заливки под будущий дом. Монтаж установки заключается в том, что на подушке из песка и гравия формируют опалубку и арматурный каркас, а затем заливают бетонной смесью. Для обустройства данного типа фундамента подойдут оба вида опалубки, однако многие владельцы загородных участков выбирают монтаж каркаса из фанеры и досок. Давайте узнаем подробнее, как устанавливается опалубка для ленточного фундамента своими руками.

Опалубка для ленточного фундамента делается из досок и фанеры толщиной 5 сантиметров. Для закрытия стыков используют более тонкий материал. Высоту конструкции выбирают в зависимости от высоты будущего фундамента, в основном она достигает 1,5-2 метров.

В первую очередь, по периметру устанавливают колышки и крепят направляющие деревянные щитки. Затем по внутренней стороне крепят листы из фанеры при помощи саморезов и стальных уголков. Вместо фанеры можно использовать листы рубероида или шифера.

Чтобы выровнять опалубку, устанавливают подпорки. Для длинных участков фундамента по верху фанеры укладывается прямоугольная труба сечением 25Х60 мм. Помните, что внутри каркаса не должно быть зазоров и щелей! Образовавшиеся промежутки заполняют паклей и закрывают листами тонкой фанеры или рейками. Внутрь конструкции укладывают полиэтиленовую пленку, которая создаст защитный гидроизоляционный слой. Пленку закрепляют при помощи строительного степлера.

В завершении проводят армирование. В опалубку устанавливают армированную решетку с квадратными ячейками, сторона которых составляет 30-50 сантиметров. Сетку помещают на расстоянии 5 сантиметров от стенок каркаса. При монтаже важно не использовать сварочный аппарат, так как места сварки подвержены сильной коррозии.

После армирование следует обустройство коммуникационных систем и уже затем — заливка бетоном. Для заливки важно правильно выбрать или сделать качественную смесь! Если вы планируете купить готовый бетон, выбирайте марку не ниже М-200 В15. Чтобы сделать смесь своими руками, смешивают цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем добавляют воду до образования однородной пастообразной консистенции, что составляет примерно 60% от количества цемента.

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси можно использовать различные прибавки-присадки для повышения устойчивости будущего фундамента к перепадам температуры и влажности. После заливки поверхность накрывают пленкой! В жаркую погожу бетон иногда нужно поливать прохладной водой.

Опалубка для столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент на трубах устанавливают без опалубки. Опалубка потребуется для монолитного и ростверкового столбчатого фундамента. Строительство первого типа напоминает монтаж ленточного фундамента. Но учтите, что столбчатая конструкция не предусматривает обустройства цокольного этажа, поэтому в данном случае дополнительное утепление не требуется. По этой причине для столбчатого фундамента тоже подходит съемная опалубка.

Для монолитного или ростверкового столбчатого фундамента опалубку делают из фанеры, брусков, шифера или рубероида. По периметру конструкции также устанавливают колышки, затем крепят листы или щитки из подручных материалов. Затем на дно укладывают гидроизоляционную пленку, а внутрь опалубки устанавливают армированную решетку. Монтаж столбчатого фундамента с ростверком проводят при помощи укладки монолитной плиты или рамы на расстоянии минимум 30 сантиметров от внешней поверхности.

Когда и как убирать съемную опалубку

Когда нужно снимать каркас, определяют по степени затвердевания фундамента. Убирать каркас из досок и фанеры можно только после полного высыхания бетона. Время высыхания зависит от качества смеси, погодных условия и других факторов. Основным фактором является среднесуточная температура. Показатели высчитывают с условием и ночной, и дневной температуры!

Среднесуточная температураКогда можно снимать опалубку
1оСчерез 15 дней
5оСчерез 10 дней
10оСчерез неделю
15оСчерез 5 дней
20оСчерез 4 дня
25оСчерез 3 дня
30оСчерез 2,5 дня
35оСчерез 2 дня

Данные таблицы указывают на то, до какого времени нельзя убирать каркас. Однако снять каркас можно и позднее. За первые 7-15 дней фундамент набирает половину прочности, за 20-30 дней — 98%. Интересно, что оставшиеся 2% прочности установка будет набирать все оставшееся время эксплуатации. Чтобы правильно снять опалубку, сначала убирают крепления и верхние части, а затем плавно переходят к нижним. Опорные стойки оставляют на последний момент, так как они держат элементы устройства.

Монтаж и демонтаж опалубки — трудоемкий процесс, который важно сделать правильно с соблюдением технологий строительства. Чтобы избежать проблем при возведении фундамента, обратитесь к профессионалам! Мастера компании “МариСруб” надежно и оперативно выполнят монтаж конструкции любого типа с учетом строительных норм, особенностей земельного участка и пожеланий заказчика!

Монтаж опалубки для заливки фундамента

Устройство опалубки для ленточного фундамента является важным этапом строительства любого дома. От ее качества зависит расход бетона и ровность стен. Сборка не представляет больших сложностей, поэтому с ней вполне можно справиться самому.

Каркас представляет собой большой своеобразный короб, в который заливают бетон. К сборочным материалам и конструкции предъявляются особые требования:

  • Прочность и жесткость – стенки должны выдерживать давление бетонной массы, не образуя трещин и расколов. Технология сборки допускает легкую деформацию, равномерно распределяющуюся по всей площади.
  • Минимальные зазоры на стыках – через большие щели часть раствора может вытекать наружу. После застывания фундамента в этих местах остаются пустоты.
  • Точность габаритов – размеры сборки должны быть выдержаны в соответствии со схемой. По высоте конструкции допускается незначительное превышение параметров.

При установке традиционно используют доски, планки, фанеру. Для монтажа применяют плиты OSB, различные полимерные материалы. Читайте о том, какие ошибки допускаются при сооружении опалубки своими руками.

В зависимости от технического назначения опалубка может быть съемной (используется также при строительстве лестниц) или цельной. В первом варианте детали сборки после схватывания бетона раскрепляют и при необходимости применяют повторно. Разборными конструкциями обычно пользуются при заливке ленточного фундамента для забора, гаража, технических построек и различных неотапливаемых объектов.

Метод неразъемных форм выбирают при устройстве оснований, нуждающихся в термоизоляции: малоэтажные жилые дома, коттеджи, спортивные сооружения, бассейны. Для изготовления цельной опалубки используют пустотелые блоки из пенобетона, пенопласта или пенополистирола. Их устанавливают на всю глубину фундамента и скрепляют между собой пазовым соединением.

В процессе отвердения бетона такая форма прочно соединяется с основанием, обеспечивая ему защиту от тепловых потерь и разрушений.

Инструкция по сборке щитов разъемной опалубки

  1. Отобрать доски толщиной 4-5 см и шириной 20-30 см.
  2. Скомплектовать щиты длиной до 3-4 м и высотой в соответствии с параметрами фундамента.
  3. Соединить элементы с наружной стороны при помощи деревянного бруса 4×4 см и гвоздей. Между точками крепления выдерживать интервал в 1,2-1,5 м.
  4. Зазоры на стыках шириной до 5 см заделать паклей, более широкие щели закрыть деревянными заглушками.

Во время сборки необязательно добиваться идеальной гладкости щитов с обеих сторон. Для внутренних поверхностей допустимы отклонения до 20 мм.

Руководство по установке деревянной опалубки своими руками

Первым делом нужно выкопать ров требуемой длины. Дно тщательно утрамбовать и выровнять по уровню (допускается незначительный угол наклона). Между щитами и землей должен быть небольшой зазор, который легко заполняется бетоном.

Дальнейшие действия проводятся в соответствии с технологией:

1. Снаружи по периметру траншеи вбить деревянные колышки и соединить их между собой шпагатом.

2. Немного отступив от намеченных линий в сторону рва, вколотить деревянные брусья. Расстояние между ними определяется шириной стенок опалубки.

3. Монтаж щитов производится вплотную к вбитым брускам. Это не позволит нижней части конструкции сместиться в сторону. Соединить их между собой при помощи гвоздей. Наружные стыки зафиксировать досками.

4. Если проектом предусмотрена ширина фундамента более 0,6 м, то при установке опалубки противоположные стенки по всей длине соединяют перемычками.

5. В тех местах основания, где запланированы отверстия для подвода коммуникаций, производится установка металлических или пластиковых патрубков. Их заполняют песком, чтобы не деформировались под тяжестью раствора.

6. Нарезать деревянный брус длиной 0,6, 0,9 и 1,2 м для наружных распорок. Один конец спилить под прямым углом, другой скосить на 45 градусов.

7. Деревянные опоры устанавливаются по 3 штуки разного размера с шагом в 1 м. Прямым срезом опустить бруски в землю и слегка забить. Затем наклонить их заостренной стороной к щиту и прикрутить шурупом.

8. Провести армирование будущего фундамента стальными прутками. Их длина не должна превышать высоту опалубки.

Демонтаж съемной конструкции производится через 5-15 дней после заливки. Первым признаком готовности являются тонкие щели между формой и основанием. При разборке нужно соблюдать осторожность, так как фундамент еще не набрал полной крепости и у него легко отбить угол. Форму рекомендуется предварительно смочить водой. Если диффузия бетона и древесины слишком велика, то опалубку придется распиливать и снимать по частям.

Читать еще:  Расчет материалов ленточного фундамента

1. Доски для монтажа щитов должны быть одинаковой толщины. В этом случае не будет никаких проблем с изготовлением ровной поверхности (хотя бы с одной стороны). Если одна или несколько досок отличаются по толщине, то на ленточном фундаменте образуется выступ или впадина.

2. Серьезные дефекты в стенках (отверстия от выпавших сучков, глубокие трещины) можно закрыть заплатой из оцинкованной стали или тонкой фанеры. Узкие щели шириной до 10-15 мм сразу забиваются щебнем, и через них бетон просачиваться не будет.

3. После монтажа щитов рекомендуется полить их водой. Древесина, намокая, разбухает и щели между досками уменьшаются.

4. Проще всего изготовить опалубку своими руками из плиты ОСБ или влагостойкой фанеры. Они обеспечивают хорошую герметичность конструкции. Изнутри она будет абсолютно гладкой, снаружи ее усиливают деревянным каркасом. Сечение бруса подбирают соответственно толщине листового стройматериала. Чем он тоньше, тем жестче должен быть каркас.

5. С целью экономии для монтажа можно использовать деревянные двери б/у, стенки шкафов, металлические ворота, ограждения, листы железа и другие прочные материалы, способные обеспечить ровные поверхности.

6. Если в устройстве опалубки применяются старые доски, то перед установкой самостоятельно вынимают из них все гвозди. В противном случае они могут серьезно повредить фундамент.

7. Для выравнивания поверхностей и предохранения от утечки бетона можно использовать плотную полиэтиленовую пленку. Ее легко закрепить на деревянных стенках при помощи мебельного степлера. Если внутренние поверхности имеют чрезмерные искривления и множественные зазоры, то их выстилают листами рубероида.

8. Ускорить разборку формы своими руками позволяет специальная смазка. Ей покрывают опалубку внутри перед заливкой фундамента.

9. Если предполагается повторная установка и армирование опалубки, то после демонтажа ее нужно хорошо высушить. Чтобы доски не повело дугой, а фанера не набухла, сверху укладывают груз. Сухие остатки раствора сбивают с поверхностей после полного высыхания.

10. Форму для длинного основания необходимо дополнительно усилить снаружи. Для этого глубоко вбивают жесткие вертикальные опоры (обрезки металлической трубы, уголки, квадраты), располагая их вплотную к щитам. Это поможет избежать кривизны и не допустить поломки даже при быстрой заливке бетона.

11. Закончив установку, нужно выровнять опалубку по уровню влево/вправо. Затем натянуть по всей длине прочную нить, она будет служить верхней границей заливки.

12. Если в схеме монтажа высота фундамента превышает 0,8 м, то конструкцию укрепляют стальной арматурой с резьбой.

Устройство опалубки для ленточного фундамента

Устройство ленточного фундамента предусматривает включение специальных элементов, которые обеспечивают ее правильное формирование. Каркасной основой данной конструкции выступает опалубка. Бывают случаи, когда фундамент может устраиваться и без нее, но это касается небольших объектов, несущих незначительную нагрузку. В остальных случаях согласно строительным нормативам включение опалубки обязательно. Она представляет собой жесткий каркас, который поддерживает параметры и форму фундамента, а вместе с этим и температурный баланс в процессе заливки бетонного раствора. При этом существуют разные подходы к обустройству самой опалубки, знание тонкостей монтажа которой увеличит шансы на успешное выполнение данной части строительных работ.

Опалубка на стабильном грунте

Эта техника предполагает устройство опалубки ленточного фундамента на поверхности надежного грунта. При этом подземная часть конструкции будет основана на стенах траншеи, которые предварительно закрываются гидроизоляцией. Обязательным условием для реализации этого типа опалубки считается ровность стен и хорошая герметизация.

Опалубка на надежном грунте включает в конструкцию следующие элементы:

  • Доски (поперечные);
  • Щитовая основа из фанерного листа;
  • Раскосы упорные;
  • Соединяющая планка в верхней части;
  • Брусок с упорными колышками;
  • Накладки под упоры;
  • Струны обноски;
  • Гидроизоляция;
  • Уровень заливки раствора;
  • Гравийно-песчаная смесь.

Пошаговая техника устройства опалубки этого типа выглядит следующим образом:

Монтаж опалубки на нестабильном грунте

Эта технология создания опалубки для ленточного фундамента подходит для работы на рыхлой почве, предрасположенной к обрушениям. Чтобы разобраться с технологией того, как сделать опалубку для ленточного фундамента на нестабильном основании, можно опираться на вышеописанный метод установки, но при этом особое внимание уделять дополнительному усилению. Конструкция устанавливается на полную высоту ленты и включает следующие элементы:

  • Рама из брусков;
  • Фанерный лист (щиток опалубки);
  • Упоры в виде кольев;
  • Стальные трубы;
  • Стягивающая шпилька;
  • Элементы обноски;
  • Бруски;
  • Верхняя планка для соединения;
  • Анкера;
  • Гравийно-песчаная смесь;
  • Бетонная основа с армированием.

Пошаговая техника устройства такой опалубки выглядит так:

Что еще учесть при устройстве опалубки?

Если придерживаться технологии устройства опалубки для ленточного фундамента, от многих ошибок с большей вероятностью удастся избежать. Тем не менее, в процессе работы на конкретном объекте возможны спорные ситуации, где приходится жертвовать качеством будущего фундамента для повышения функциональности опалубки и удобства в монтаже. Иногда подобные решения оправдывают себя, но есть случаи, когда лучше придерживаться установленных правил:

  • При сооружении траншеи необходимо просчитать, насколько важным будет устройство гидроизоляции. Если опалубка для ленточного фундамента своими руками выполняется на почве с высоко залегающими грунтовыми водами, то экономить на этом слое не рекомендуется;
  • Создание щитов предполагает не только обеспечение гидроизоляции, но и утепляющей прослойки (при необходимости). Во всяком случае, использование армированной сетки в стенах опалубки позволит сформировать основу для теплового ограждения бетонной отливки с металлической конструкцией;
  • Уже на этапе устройства опалубки следует определять места, где будут располагаться дверные проемы и стыки внутренних стен. В дальнейшем это облегчит процедуру заливки фундамента.

В каждом случае необходимо также учитывать требования к проекту. Предусмотреть в документации все нюансы устройства фундамента не всегда удается, но во многих случаях рекомендации относительно использования изоляторов и конфигурации опалубки все же помогают найти оптимальное решение независимо от текущих обстоятельств монтажа.

Установка опалубки для фундамента

Опалубка — вспомогательная конструкция из любого подручного материала, помогающая заполнить бетонной смесью и сформировать надземную часть ленточного фундамента.

Пример смонтированной опалубки и армирования фундамента

Опалубка для ленточного фундамента и несущих стен строения прочно вошла в нашу жизнь с древних времен. Еще в Римской империи опалубка использовалась для возведения дворцов для патрициев. Также с применением опалубки происходило строительство арен, на которых в дальнейшем проходили гладиаторские бои.

Римские здания имели такую форму и размеры, что без вспомогательной конструкции возведение стен становилось невозможным. Именно поэтому монтаж опалубочной системы уже в то время занимал значимое место в строительстве. Особенно это касалось возведения куполов, арен и грациозных сводов. В Древнем Египте опалубка использовалась для возведения всеми известных пирамид еще 2,5 тысячи лет назад.
Пройдя через века, технология устройства опалубки практически не изменилась.

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента

В настоящее время опалубка как вспомогательный элемент при строительстве многоэтажных зданий и частных домов используется не менее редко. При этом достаточно часто застройщики не возводят опалубочную конструкцию из купленного материала, а прибегают к аренде опалубки.

Аренда опалубки для фундамента при таком подходе позволяет уменьшить затраты на строительство объекта за счет экономии на приобретении материала, а также сокращении сроков строительства, ведь необходимость в подгонке материала при аренде готового оборудования отпадает.

Классификация опалубки

В зависимости от использования опалубка бывает съемной и несъемной. При этом слова говорят сами за себя: съемная опалубка после заливки основания бетоном и полного его высыхания демонтируется; не снимаемая опалубка остается на месте и становится неотъемлемой частью всей конструкции. Применение той или иной опалубочной системы зависит лишь от собственных предпочтений и желаний застройщика, а также его финансовых возможностей.

В зависимости от материала изготовления опалубка для ленточного фундамента и несущих стен здания или сооружения может быть изготовлена из любого подручного материала, будь то ровные деревянные доски, алюминий, стальные листы. Для небольшой по площади постройки подойдет даже старый разобранный диван.

    Деревянная опалубка — самый распространенный вариант, так как процесс монтажа и демонтажа такой опалубки очень легок в исполнении. Также это самый доступный по стоимости материал, и приобрести его можно повсюду. Для изготовления деревянной опалубки очень хорошо использовать клееную древесину, ведь технология ее изготовления позволяет при высыхании сохранять первоначальную форму. Схема устройства опалубки из дерева

Но это очень дорогостоящий материал, и застройщики чаще всего используют для изготовления опалубочной системы обычную обрезную доску;

  • Стальные и алюминиевые опалубки применяются чаще при возведении крупных строительных объектов, в частном строительстве использование их встречается довольно редко;
  • Металлическая опалубка представляет собой плиты из гальванизированной стали с защитным покрытием, предотвращающим преждевременное образование коррозии. Металлическая опалубка отличается высокой несущей способностью и не подвержена деформации при заливке бетонной смеси;
  • Алюминиевая опалубка чаще всего изготавливается из алюминиевых щитов. Недостатком такой опалубки является легкое нарушение ее целостности как при монтаже, так и при заливке фундамента бетоном. При возникших повреждениях и трещинах такая опалубка не ремонтируется;

    Так выглядит алюминиевая опалубка

  • При изготовлении несъемной опалубки для фундамента в последние годы стал применяться современный материал — пенополистирол. Это материал с высокими звукоизоляционными свойствами, хотя еще и не прошел испытания временем, но все чаще применяется в частном строительстве. Можно сделать опалубку из пенополистирола своими руками.
  • При строительстве домов принято выполнять опалубку одним из трех способов.

    Рамная система

    При изготовлении рамной системы применяются каркасные щиты, изготовленные чаще всего из стали или алюминия, и различные подпорные элементы. В качестве опалубочной плиты может быть использован практически любой материал. Для сборки такой опалубочной системы для крепления деталей между собой используются болты и прочие крепежные элементы.

    В качестве опалубочной плиты застройщики чаще всего используют многослойную фанеру. Но строительный рынок не стоит на месте и с каждым днем предлагает потребителям все новые материалы.

    Пример рамной опалубки из фанеры

    Сегодня такую ненадежную фанеру, легко впитывающую влагу из бетонного раствора и способную изогнуться и сломаться в любой момент, заменяют современные сэндвич-материалы. Состоит такой материал из алюминиевых листов, и в качестве наполнителя используется полипропилен.

    Недостатком материала является его высокая стоимость, достоинством — возможность многоразового использования.

    Какой бы материал для возведения опалубки ни был выбран застройщиком, в любом случае он должен выдерживать любые нагрузки при сжатии и растяжении бетонного раствора в процессе длительной усушки.

    Балочная система

    Устройство балочной системы несложное. Она состоит из щитов, балок, крепежных элементов и подпорок, ригеля, подмостки и лесов. При этом основу конструкции составляют деревянные балки, обустроенные стальными или пластмассовыми наконечниками, обеспечивающие ее долговечность. Такие балки устанавливаются через определенное расстояние друг от друга и крепятся к щиту опалубки и между собой с использованием стальных крепежных элементов.

    Тоннельные опалубки

    Монтаж тоннельной опалубки происходит с использованием вертикальных и горизонтальных панелей. При этом для стен и перекрытий формируется одна общая опалубка. Тоннельная опалубка — тяжеловесная конструкция, поэтому для ее монтажа применяется грузоподъемная техника. В основном такая опалубочная система используется при строительстве зданий или сооружений из одинаковых секций.

    Опалубка для фундамента своими руками

    Для заливки ленточного фундамента при строительстве загородного дома чаще всего принято использовать съемную опалубку. После окончания заливочных работ и полного застывания бетонной смеси такую опалубку демонтируют. При этом фундамент можно оригинально облицовывать каким-нибудь строительным материалом.
    Так как же сделать опалубку для фундамента своими руками?

    Материал для изготовления опалубки

    Перед тем как выбрать тот или иной строительный материал для возведения фундамента, можно произвести несложный расчет стоимости опалубки при различных его вариантах. Для этого необходимо лишь знать площадь будущей опалубки, а также размеры и стоимость различных видов материалов, из которых предполагается монтаж опалубочной системы. Не нужно забывать включить и стоимость расходных материалов. При этом необходимо рассмотреть и вариант аренды готовой опалубки.

    Так выглядит опалубка из досок

    Все эти несложные расчеты позволят выяснить, сколько необходимо материала для устройства опалубки и сколько денежных средств потребуется в том или ином случае.

    В качестве материала для изготовления опалубочной системы в частном строительстве проще всего остановить свой выбор на таком проверенном годами материале, как дерево.

    При этом для изготовления опалубки чаще всего применяется обрезная доска. Доска для опалубки фундамента необязательно должна быть идеально ровной с двух сторон. Будет вполне достаточно ровной внутренней стороны, внешняя сторона при этом не играет никакой роли.

    Земельные работы

    На дне предварительно подготовленной траншеи формируется песчаная подушка, по всему периметру траншеи устанавливаются армирующие прутья.

    Подготовка траншеи для установки опалубки под фундамент

    Монтаж опалубки

    Расчет необходимых материалов для формирования съемной деревянной опалубки несложно произвести самостоятельно, зная длину, ширину и толщину обрезной доски, а также площадь будущей опалубки.

    При устройстве деревянной опалубки своими руками в углах траншеи необходимо правильно установить деревянные бруски, которые после завершения монтажных работ обязательно должны остаться с внешней стороны опалубки. Предварительно подготовленные деревянные щиты крепятся с помощью гвоздей или шурупов к установленным брускам с соблюдением горизонтов. Таким образом получается каркас опалубки. При монтаже деревянной опалубки необходимо заранее правильно рассчитать количество заливаемого раствора и при больших его объемах предварительно усилить опалубку установленными с внешней стороны системы распорками. Установить распорки необходимо через каждые 70–80 см.

    Правильно изготовленная опалубка способна выдержать весь объем бетона при заливке и высыхании фундамента.
    Итак, опалубка под фундамент может быть изготовлена из любого подручного материала, имеющегося в наличии. При этом в последние годы все чаще в загородном строительстве используется несъемная опалубка для фундамента.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector