Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как крепить цокольный сайдинг на фундамент

Крепим цокольный сайдинг на фундамент: советы эксперта

Цокольный сайдинг — современный материал, позволяющий придать привлекательность основанию здания и защитить его от факторов внешней среды: влаги, пыли, резких перепадов температуры. Данный облицовочный материал стабильно набирает популярность, ввиду относительно невысокой стоимости, долговечности, надежности и легкости монтажа. Осуществить облицовку фундамента можно самостоятельно, главное — грамотно выполнить все этапы, перечисленные ниже.

Как крепить цокольный сайдинг на фундамент?

Выбор размера и дизайна

Размеры цокольного сайдинга разнообразны, но наибольшей популярностью пользуются панели длиной 1-1,2 м и шириной в пределах 0,42-0,47 м. Комплектующие таких размеров оптимальны по цене и их удобно крепить. Для нестандартных ситуаций можно изготовить панели на заказ. То же касается и дизайна, на заказ делают имитацию любого облицовочного материала для фундамента, будь то дерево, камень или кирпич. Как видно по фото, правильно подобранный дизайн сайдинга позволяет придать ухоженный и солидный вид зданию.

Подготовка поверхности

Срок службы цокольного сайдинга во многом зависит от того, насколько грамотно была подготовлена поверхность. Идеально ровные стены встречаются редко, поэтому необходимо выровнять поверхность с использованием цементного раствора. Уже на выровненную стену происходит монтаж обрешетки — несущей конструкции, на которую производится крепление панелей.

Обрешетка фундамента может производиться с использованием разных материалов, основными среди которых являются: металлический оцинкованный профиль и деревянные брусья. Специалисты рекомендуют не экономить на обрешетке и отдавать предпочтение металлическому профилю, поскольку дерево подвержено гниению. Если же использование брусьев неизбежно, следует обработать их антипиренами — это продлит срок службы дерева.

Обрешетка под сайдинг

После того как обрешетка готова, можно начинать крепить сайдинг, однако, если здание находится на территории с суровым климатом или наблюдается близкое расположение грунтовых вод, желательно произвести теплоизоляцию и гидроизоляцию фундамента. Использовать для гидроизоляции можно полиэтиленовую пленку или водоотталкивающую мастику, а для теплоизоляции — пенополистирол, минеральную вату и утеплители из натуральных материалов (лен, джут).

Процесс крепления

Монтаж цокольного сайдинга на фундамент достаточно прост, однако требует базовых знаний и аккуратности. Не стоит начинать устанавливать панели, не изучив инструкцию. Особенности монтажа зависят от типа сайдинга, однако можно выделить несколько основных правил:

  • Проводить облицовку фундамента предпочтительно в теплое время года. Если уличная температура ниже нуля, материал перед креплением следует согреть в помещении;

  • Необходимо учитывать, что панели имеют свойство расширяться под воздействием тепла, и при монтаже в холодное время года оставлять зазор чуть больше обычного: 10 мм против стандартных 6-9 мм;
  • Устанавливать сайдинг следует с нижнего ряда. Установка с верхнего ряда возможно только при наличии данной рекомендации в инструкции;

  • Крепить панели следует исключительно с использованием оцинкованных крепежей.

Процесс монтажа производится в несколько этапов:

  • В стартовые направляющие сверху-вниз монтируется цокольная панель;
  • Производится совмещение рисунка панели;
  • Крепим сайдинг к обрешетке при помощи саморезов или гвоздей. Вбивание гвоздей производится только посередине монтажного отверстия — для предотвращения деформации при нагревании;
  • Каждая последующая панель прикрепляется в пазы предыдущей, при этом производится закрепление к стартовому профилю.

Для формирования полного представления о процессе монтажа, предлагаем ознакомиться с видео.

После того как фундамент облицован, остается лишь отделать углы при помощи фасадных углов и оформить проемы облицовочной планкой. Окончательный результат работы представлен на фото.

В завершении несколько слов об уходе за фундаментом с облицовкой из цокольного сайдинга. Очищение следует производить строго по направлению снизу-вверх с применением мягкой щетки и щадящих моющих средств. Очень удобно использовать бытовые очистители и автомобильные щетки с длинной ручкой. В случае закопченности можно использовать раствор из стирального порошка и любого очистителя для поверхностей. Соблюдение несложных правил продлит срок службы облицовки и надолго сохранит внешний вид фасада привлекательным.

Как обшить фундамент дома сайдингом своими руками

При возведении некоторых строительных конструкций, включая здания на винтовых фундаментах, повышенное внимание уделяется нижней части строения. После окончания монтажа цоколя его поверхности нуждаются в обязательной отделке. Качественная обшивка цокольной части позволяет придать дому привлекательный и “уютный” вид. Для этого применяются различные материалы, включая профлист и сайдинг. При выборе одного из этих вариантов предпочтение чаще всего отдается последнему.

Что нужно знать о цокольном сайдинге

Прежде чем приступать к монтажу материала для облицовки оснований строений, следует ознакомиться с его характеристиками, освоить приемы выбора и расчета нужного количества листовых заготовок.

Описание и характеристики материала

Сайдинг для отделки цокольных частей зданий – изготавливаемый в виде листовых заготовок материал на основе винила. Благодаря особой структуре последнего готовые панели отличаются прочностью и длительным сроком службы (до 50-ти лет).

Материал устойчив к воздействию следующих разрушающих факторов:

  • значительные перепады температур;
  • ультрафиолет;
  • повышенная влажность.

В процессе эксплуатации сайдинг для отделки хорошо сохраняет заявленные свойства при температурах от + 50 до -50 градусов. К преимуществам этого стройматериала относят его легкость, исключающую нагрузку на стены и цоколь зданий. Отмечается широкий выбор цветовых гамм заготовок сайдинга и защищенность их поверхностей специальным материалом. Они монтируются один раз по месту, не нуждаются в уходе.

Расчет количества материалов

Отделка цоколя сайдингом возможна лишь по завершении подготовительных операций, включающих закупку нужного количества заготовок и крепежа к ним. При расчете исходят из общей площади цокольной части дома, подлежащей облицовке. Последняя рассчитывается простым перемножением высоты участка на его ширину и суммированием результатов для всех стен.

Полученную цифру следует разделить на площадь одной заготовки, указанной на упаковке. Таким образом находится примерное количество листов, необходимое для обшивки цоколя сайдингом. С учетом возможного перерасхода отделочный материал закупается с небольшим запасом.

В среднем стоимость одного листа на рынке колеблется от 500 до 1300 рублей за один м².

Что нужно для обшивки фундамента

Помимо сайдинговых заготовок для проведения отделочных работ по фундаменту потребуются:

  • профиль металлический или деревянный для обустройства обрешетки;
  • утеплительный материал;
  • саморезы и уголки.

Профиль рассчитывается поштучно. Его должно хватить, чтобы закрыть цокольную часть на высоту примерно 40-50 см. Расчет утеплительного материала и деталей для крепления заготовок проводится с учетом закрываемой сайдингом площади.

Технология монтажа цокольного сайдинга

Монтаж цокольного сайдинга своими руками начинается с установки первого ряда листового материала, которому уделяется повышенное внимание. Стартовая панель выставляется очень точно, поскольку от качества ее установки зависит правильность навески всех последующих листов. Для удобства выравнивания на углах обрешетки заранее монтируются стартовые рейки, к которым впоследствии крепятся цокольные заготовки. Направляющие рейки закрепляются на профильной конструкции посредством саморезов, после чего в них вставляется панель и фиксируется точно так же. Специалисты рекомендуют не закручивать крепежные элементы до упора, оставлять примерно 1 мм.

К особенностям использования винилового сайдинга относят возможность его комбинирования с другими видами отделочного материала. При желании его допускается монтировать совместно с металлическим аналогом, отличающимся устойчивостью к разрушающим факторам (включая погодные условия). Согласно технологии монтажа на заключительном этапе работ конструкции придается завершенный и эстетичный вид. Для этого применяются входящие в комплект внутренние и наружные уголки, а также другие отделочные заготовки и детали.

Основные этапы работ

Работы по отделке фундамента сайдингом включают этапы, характерные для любых облицовочных операций. Они содержат подготовительную стадию, изготовление обрешетки и непосредственный монтаж сайдинга.

Подготовка поверхности

Особенность и преимущество отделки сайдингом состоит в минимальном объеме подготовительных операций. Под сайдинговыми панелями удается скрыть все неровности отделываемых поверхностей из камня или кирпича. К тому же его применение позволяет исключить такую трудоемкую операцию, как оштукатуривание. Единственное, на что обращается внимание, – отсутствие на цокольных плоскостях из кирпича толстых наплывов и острых выступов.

После обследования стен и удаления всех неровностей переходят к обустройству каркаса (обрешетки), изготавливаемого из деревянных брусков или металлического профиля. Если обрабатываемая поверхность идеально ровная, цокольные панели устанавливаются прямо на стену.

Предпочтение отдается металлической обрешетке как более прочной и долговечной.

Обустройство обрешетки и утепление цоколя

При проведении работ учитываются следующие моменты:

  • Первый направляющий профиль располагается на расстоянии примерно 5-10 см от земли. При наличии бетонной отмостки это положение отчитывается от нее.
  • Зазор между стеной и обрешеткой выбирается с учетом толщины утеплителя, в качестве которого может быть выбран “Пеноплекс”, если его использование заложено в проекте. Если теплоизоляция не предусмотрена в плане работ, зазор оставляется на толщину профиля.
  • Профиль монтируется в виде пересекающихся прямых, располагающихся параллельно и перпендикулярно стенной плоскости.

В результате получается конструкция в виде квадратов с размером примерно 50 на 50 см. Особое внимание уделяется углам цокольной части, которые при желании делаются фигурными.

Монтаж сайдинговых панелей

При монтаже цоколя фасадными панелями соблюдается следующий порядок:

  1. Листы отделочного материала крепятся слева направо и снизу вверх.
  2. Очередная панель вставляется в предыдущую до упора в ее желобок.
  3. Затем она фиксируется на обрешетке несколькими саморезами.

При установке очередной панели необходимо следить за тем, чтобы в стыках не оставались просветы.

При обшивке обязательно учитывается ряд моментов, касающихся особенностей самого процесса:

  • Последний ряд монтируется сразу же после закрепления финишной рейки.
  • Чтобы исключить вздутие и деформацию сайдинговых панелей, следует избегать сильного их натяжения при монтаже.
  • Перед закреплением сайдинга под карнизами или подоконниками первого этажа в этих местах также устанавливаются финишные рейки.

Если необходимы отверстия в панелях под трубы отопления, они делаются примерно на 6 мм больше.

Своими руками

Без декоративной отделки фасада дом не будет выглядеть завершенным. Самый простой способ придать даже старому зданию аккуратный вид – облицевать его виниловыми панелями. Что же касается отделки цоколя, то монтаж цокольного сайдинга своими руками не составит проблем даже для неопытного строителя.

Этапы монтажа сайдинга

Покупая сайдинг, важно не забыть о доборных элементах.

Без стартовой планки сайдинг будет «гулять» в ветреную погоду, а обрезанные края панелей без J-профиля смотрятся очень неаккуратно. Без внутреннего угла вполне можно обойтись, используя для этого один или два J-профиля.

Отлив тоже можно сделать самостоятельно из полосы окрашенной стали. А вот от внешних углов лучше не отказываться – выбрав контрастные элементы, можно достичь очень оригинального эффекта.

Для удобства работы с панелями лучше заранее подготовить инструменты:

  • саморезы и гвозди с широкой шляпкой – для фиксации сайдинга и обрешетки;
  • молоток, шуруповерт, отвертка и перфоратор (если работать нужно с бетонным фундаментом);
  • ножницы по металлу и нож-резак;
  • циркулярная пила или ножовка с мелкими зубьями;
  • складная линейка, рулетка и угольник;
  • уровень, бечева и отвес.

Хорошо бы обзавестись пробойником – для проделывания отверстий в обрезанной панели. Продольные отверстия в случае необходимости можно даже рассверлить дрелью с узким сверлом.

Подготовка поверхности и утепление цоколя

Так как сайдинг относится к вентилируемым фасадам, использовать можно любой утеплитель – от минеральной ваты до пенопласта. Главное – соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри здания наружу, чтобы не создавать парникового эффекта. Ну и хорошо изолировать гигроскопичный утеплитель от попадания влаги снаружи.

Перед укладкой утеплителя деревянные поверхности обрабатываются антисептиком. Если дом стоит на столбчатом или винтовом фундаменте, сначала по периметру цоколя набивается деревянный каркас, а на него крепится утеплитель. Важно оставить около 5 см зазора между нижней планкой каркаса и отмосткой – для возможного сезонного пучения грунта.

Для упрощения работы, вместо того, чтобы фиксировать подвесы для обрешетки поверх утеплителя, можно их изначально прикрепить к стене и просто поверх надеть утеплитель, пробив его насквозь.

Места проколов заделываются пеной.

Устройство обрешетки для монтажа цокольного сайдинга своими руками

Устройство обрешетки – едва ли не самый важный этап при монтаже сайдинга. Если она установлена неровно, панели начнут изгибаться волной.

Неправильный шаг обрешетки приведет к тому, что не получится фиксировать панели по центру монтажных отверстий, а замок будет закреплен внатяжку.

Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической. В первом варианте все деревянные бруски нужно хорошо пропитать антисептиком. Металлический профиль нужно брать усиленный – профиль для гипсокартона в этом случае не подходит даже несмотря на больший вес квадратного метра ГКЛ по сравнению с виниловыми панелями.

Читать еще:  Заливка ленточного фундамента

Для отделки цоколя подойдет горизонтальная обрешетка, если его высота полностью перекрывается одной панелью.

Если же придется по высоте укладывать две и больше сайдинговых панели, или же делается общая обрешетка для всего дома, гораздо удобнее работать с вертикальными стойками.

Стойки обрешетки обязательно выверяются по уровню или отвесу. Между вертикальными планками допускается расстояние 30-40 см, между горизонтальными важно выдерживать строго 46 см – это обусловлено размерами самих панелей.

Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к сайдингу, и придерживаться ее. В случае расхождений в технологии монтажа с инструкцией гарантия на панели автоматически снимается.

Пошаговая инструкция укладки сайдинговых панелей

Когда каркас под сайдинг готов, можно приступать к монтажу непосредственно сайдинга:

    Первыми крепятся угловые элементы. После этого по всему периметру отмечается горизонтальная линия для крепления стартовой планки. Нужно оставлять небольшое расстояние между углами и стартовой планкой – около 6 мм. Это делается для компенсации теплового расширения пластика, которое в жаркий солнечный день может быть довольно большим.

  • В местах соединения двух стартовых планок также оставляется зазор. Это общее правило монтажа любых элементов сайдинга.
  • Важно помнить – все элементы сайдинга крепятся саморезами, гвоздями или скобами по центру монтажных отверстий, при этом до упора их забивать нельзя. Панели должны двигаться – это предотвратит «волну» при температурном расширении.

    Первая панель всегда крепится с левого угла. Если сайдинг имитирует кладку, нужно обрезать его левый край. Ровным краем сайдинг вставляется в угол, а нижним краем зацепляется за стартовую панель. Ровность установки проверяется уровнем – если первый ряд уложен неровно, все остальные будут тоже укладываться криво и это исправить уже не удастся.

  • Все следующие панели устанавливаются вплотную, просто вставляясь в замок предыдущей. При монтаже последней в ряду панели следует учитывать, что ее длина не должна быть меньше 20 см. В противном случае нужно подрезать предпоследнюю панель на недостающую длину.
  • Если используется ровный сайдинг, можно использовать специальные Н-панели, позволяющие закрывать стык. При монтаже «внахлест», панели лучше укладывать стыком против солнца – так в ясную погоду он не будет бросаться в глаза.

    Если цоколь широкий, второй ряд монтируется аналогично первому. Завершающим элементом цокольного сайдинга является отлив. Он может быть как металлическим, так и пластиковым. Для оформления углов в отливе вырезается треугольное отверстие необходимого размера, а место сгиба после установки заполняется герметиком. Можно также использовать специальный старт-отлив, являющийся одновременно стартовой планкой для сайдинга над ним.

    Что еще нужно знать о сайдинге

    Цокольный сайдинг гораздо прочнее стенового, но и дороже. Несмотря на это, тепловое расширение у него все равно довольно высокое, особенно у элементов в темной цветовой гамме. Не стоит экономить и приобретать дешевые аналоги всесто проверенных фирм – выгоревший винил на солнечной стороне расстроит владельцев уже через пару лет.

    Желающие придать дому оригинальность за счет использования фасадных панелей и доборных элементов контрастных цветов должны быть готовы к тому, что придется учитывать разность температурного расширения при монтаже. Так, темные детали «гуляют» сильнее светлых, между ними лучше оставить больший температурный шов.

    Еще один неприятный момент при монтаже сайдинга – прорези расположены так, что добиться равномерной вертикальной обрешетки довольно сложно. Для этого перед креплением каждой следующей панели сайдинга ее лучше примерять и при необходимости рассверливать дополнительные горизонтальные отверстия, если заводские не попадают на стойки.

    Маленькие хитрости для домов с неровным участком

    Часто отмостку на неровном участке вокруг дома на столбчатом или свайном фундаменте не выравнивают. Из-за этого цоколь получается косым. Важно выровнять верхнюю линию цоколя по уровню, обрезая нижний край панелей.

    В случае со скошенным нижним краем стартовая планка заменяется J-профилем, в который и заводится панель. Если требуется установка второго ряда, он уже монтируется стандартным способом, так как верхний край нижнего ряда выставляется горизонтально по уровню.

    Чтобы было проще укладывать сайдинг на косой цоколь, где не хватает высоты одной панели, а двух панелей много, можно схитрить. Стартовая планка крепится сверху и выверяется по горизонтали. Панели в этом случае укладываются низом кверху и справа налево. Для неспециалиста разницы во внешнем виде нет, зато можно существенно сэкономить на материалах, ведь не придется подрезать оба ряда панелей.

    На видео показан процесс облицовки цоколя деревянного дома сайдингом, а также инструкция для «чайников» по сооружению отлива подручными средствами.

    Как крепить цокольный сайдинг. Плюсы и минусы материала. Технология монтажа, подготовка основы и установка панелей

    Фундамент, это основа дома, цоколь или нулевой уровень, является его частью и от того в каком он состоянии находится, во многом зависит то, сколько простоит дом. Защищать его можно по разному. Одним из распространенных способов является применение цокольных панелей сайдинга.

    Сайдинг, это новый синтетический облицовочный материал, он имитирует натуральные покрытия, но при всей своей красоте, цена у этого материала вполне доступная, плюс крепление цокольных панелей под силу даже дилетанту. В данной статье мы расскажем, как крепится цокольный сайдинг (см.также статью “Цоколь деревянного дома: особенности, материалы, облицовка”).

    Плюсы и минусы материала

    • Существует 2 вида материала виниловый и полимерный, так вот цокольный сайдинг является полимерным. В отличие от своего винилового собрата, он имеет большую толщину и специальное покрытие, предохраняющее от выгорания на солнце. Вопреки названию, применяться он может повсеместно, название говорит лишь о том, что эксплуатационные характеристики у него более высокие.

    На видео в этой статье, вы можете увидеть разновидности материала.

    • Одним из секретов популярности данного материала является практически полная имитация природного покрытия. Благодаря оригинальной системе соединений, граница между листами абсолютно незаметна. В результате, вы получаете солидный внешний вид здания, при минимальных затратах и высоком качестве.
    • Материал, без ущерба для внешнего вида, может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -60ºС, до +80ºС, иными словами, практически повсеместно. Причем существенным плюсом является еще и то, что монтажные работы также можно проводить в любое время года.
    • Благодаря полимерному, антибактериальному покрытию, на поверхности плит не образуется плесень. Они не боятся сырости или воздействия химических реагентов. Это дает возможность, в случае необходимости, просто вымыть поверхность.
    • Ведущие производители утверждают, что гарантийный срок эксплуатации их изделий, доходит до 50 лет. Материал не имеет характерного запаха, даже при высокой температуре и полностью экологически нейтрален. Срок службы строений, особенно деревянных, благодаря такой защите продлевается в разы.
    • Серьезный минус у сайдинга, пожалуй, только один. Материал легко плавится. При его производстве применяются не горючие полимеры, поэтому он не поддерживает горение, но при пожаре плиты быстро плавятся и текут. Из-за этой особенности его не применяют в промышленном строительстве и на пожароопасных объектах.

    Технология монтажа

    Крепление цокольного сайдинга своими руками работа не сложная, вам потребуется лишь толковая инструкция и большое желание. Собственно крепление плит, это только часть дела. Весь комплекс, включает в себя несколько этапов, далее по порядку (узнайте здесь, как выполняется отделка цоколя дома своими руками).

    Подготовка основы

    Как говорилось ранее, цокольный сайдинг материал универсальный и монтаж его на нулевой уровень мало чем отличается от монтажа на фасад.

    Поэтому будет даваться общая инструкция, благодаря которой вы сможете обустроить все строение.

    • На первом этапе демонтируются все накладные детали фасада, наличники, дождевые отливы, карнизы и т.д. Если говорить о цоколе, то сбивается старое покрытие, если оно есть.
    • Далее, на нулевом уровне некоторые мастера рекомендуют нанести новую штукатурку, но мы считаем, что если поверхность ровная, без дефектов, то можно обойтись без этого. Просто нужно обустроить гидроизоляцию. Не дорогим и эффективным будет использование битумной мастики самостоятельного приготовления.
    • Рецепт прост, берете сухой битум, разогреваете его в подходящей таре и добавляете отработку моторного масла в пропорции 1л масла к 3кг сухого битума. Масло даст эластичность и такое покрытие не потрескается при сильных морозах. Теоретически фасад также можно покрывать мастикой, но это лишняя трата денег, здесь достаточно пройтись защитной грунтовкой.
    • После этого, переходим к монтажу первоначального или нижнего каркаса. Для него лучше использовать деревянные бруски обработанные антисептиком. Можно применить и металлический П-образный профиль, но в данном случае с деревом будет работать легче.
    • Бруски будут использованы для укладки между ними теплоизоляции. Обрешетку можно набивать как горизонтально, так и вертикально, как вам удобно. Шаг набивки составляет 59 см, так как традиционные размеры утеплительных матов 600х1200 мм. Размер бруса должен быть не менее толщины мата.
    • Для крепления утеплителя, традиционно, применяются пластиковые дюбеля с широкой шляпкой в виде грибка или зонтика. Через мат, делается отверстие в стене на глубину до 50 мм, после чего при помощи резинового молотка забивается дюбель.
    • Утеплительный слой, по инструкции, плотно закрывается слоем пароизоляции, которая легко крепится к направляющим при помощи строительного стиплера.

    Важно: категорически не рекомендуется использовать для покрытия полиэтилен, потому как в межсезонье под ним может собираться конденсат. Пароизоляция же, не только защищает от ветра, но пропускает испарения в одном направлении.

    • Перед тем, как крепить цокольные панели, следует обустроить контр-обрешетку. Собственно на нее и будут крепиться листы сайдинга. Специалисты рекомендуют для контр-обрешетки использовать оцинкованные П-образные профили, но на наш взгляд, ничего страшного не случится, если вы решите крепить деревянные рейки, главное их пропитать хорошим антисептиком.
    • Направление реек не имеет принципиального значения, но специалисты советуют на больших площадях, крепить рейки вертикально, а на малых объемах, типа нулевого уровня, крепить горизонтально. Только учтите, что первичная обрешетка и контр-обрешетка должны располагаться перпендикулярно

    Важно: контр-обрешетку следует крепить, при горизонтальном расположении с шагом в 450 мм, а при вертикальном расположении с шагом в 900 мм. Это обуславливается размером плит, их обычно выпускают со стандартными размерами, примерно 1200х480 мм.

    Монтаж панелей

    • Перед тем, как крепится цокольный сайдинг, монтируются нижние и угловые стартовые профили. В нижний профиль вставляется панель и продвигается до фиксации в угловом профиле. Сайдинг декорированный под кирпич, нужно снизу подрезать, для лучшей фиксации.

    • Облицовка осуществляется от нижнего левого угла и продвигается вправо и вверх. Цокольная плитка с креплением на саморезах, после размещения в стартовых профилях, должна быть прикручена саморезами к каркасу и только после этого, можно приступать к установке следующей.
    • Панели снабжены, с боков, специальными пазами. При монтаже, очередная панель вставляется в паз предшествующей и защелкивается. После этого, она сверху фиксируется саморезами. Так набирается весь ряд, крайняя плита подрезается по размеру и вставляется в паз стартового профиля.

    Важно: нельзя панели крепить жестко. Следует по краю оставлять демпферный зазор, саморезы вкручиваются по центру отверстия, дабы панель «гуляла». Плюс сам саморез не стоит вкручивать до упора, нужно оставлять зазор между ним и панелью около 1 мм. В противном случае, при перепаде температур поверхность может покоробить.

    На видео в этой статье визуально показан процесс монтажа.

    Вывод

    Как видно из инструкции, крепление цокольного сайдинга своими руками не представляет особой сложности. А если вам требуется закрыть только нулевой уровень, то нанимать рабочих для этой операции будет либо сильно занятой деловой человек, либо ленивый (узнайте также как выбрать материалы для отделки цоколя фундамента).

    Монтаж цокольного сайдинга своими руками

    Внешнее обрамление дома дело не только хлопотное, но и ответственное, ведь дом – визитка участка и его хозяев. Потому и берут хозяева на вооружение современные фасадные системы. Остановимся на одной из них – цокольный сайдинг. От первоначальной идеи его применения осталось, пожалуй, только название. Сегодня цокольным сайдингом облицовывают кроме цоколя еще и весь фасад дома. Произвести монтаж цокольного сайдинга своими руками несложно, именно поэтому многие предпочитают выполнять его самостоятельно.

    Как для цоколя, так и для всей стены правила выполнения работ одинаковы. Но от меньшего объема работ ответственности не становится меньше. Ведь фасад дома будет подвержен 7 ветрам и всем прочим внешним раздражителям. Но при этом он должен оставаться цел и невредим. Потому сначала нужно изучить полную инструкцию по монтажу цокольного сайдинга. Кто осведомлен – тот вооружен.

    Читать еще:  Песчаная подушка под фундаментную плиту: описание и фото

    Расчет количества сайдинга на цоколь

    Замеры длины и высоты стен, где планируется монтаж цокольного сайдинга своими руками, нужно выполнить отдельно для каждой стены. При покупке панелей нужно учесть монтажные расходы. Обычно они составляют около 10%, но чем меньше длина стены дома, тем больше будет монтажных отходов. То же можно сказать и о длинных панелях, чем длиннее лист сайдинга, тем больше с него придется расходов. Количество наборных элементов, как то угловые панели, финишные профили, стартовые рейки и пр. не потребует большого количества отходов, однако они также возможны, это нужно учесть.

    Подготовка основания под сайдинг

    Поверхность, на которую планируется монтировать панели цокольного сайдинга, должна быть ровной и прочной. Иногда можно встретить рекомендацию крепить панели без дополнительных элементов прямо к стене, однако такое мероприятие может вылиться в ряд проблем. Один небольшой и даже не заметный на первый взгляд выступ на верхней части фундамента будет выглядеть огромным бугром на сайдинге. Если уверенность в ровности основания составляет 100 %, вперед. В ином случае рекомендуется выполнить обрешетку.

    Наиболее долговечной и качественной будет обрешетка из металлопрофиля. Но можно применять и деревянные бруски. Дерево должно быть допустимой влажности (не более 20 %), обработано антисептическими и огнеупорными веществами. И конечно сам брус должен быть ровным, перекошенные и покрученные брусья придется оставить, может они понадобятся в хозяйстве для других целей.

    Обрешетка может быть смонтирована как горизонтально, так и вертикально. Если цокольный сайдинг нужен только для декорации дома снизу, лучше выполнить горизонтальную обрешетку. Если же панелями планируется обрамить весь дом, то легче будет работать с вертикальной обрешеткой. Есть вариант двойной обрешетки горизонт-вертикаль, но ее устройство очень трудоемко, если учесть идеальную ровность всех направляющих.

    Расстояние между горизонтальными планками обрешетки должно быть равно половине высоты панели цокольного сайдинга. Вертикальные же планки нужно размещать на расстоянии, равном половине длины панели (расстояние от правого края одного бруса до правого края следующего). Угловые брусья внешнего угла устанавливаются встык, внутреннего – по размеру крепежной планки. Кстати, у некоторых производителей нет планок для внутренних углов, это следует учесть при выборе панелей конкретной фирмы.

    Монтаж сайдинга цоколя

    Первой монтируется стартовая рейка. Ее расположение должно быть строго горизонтально. Для пущей уверенности и ускорения процесса лучше всего использовать лазерный уровень. Но при отсутствии такового горизонтальную линию можно отметить старым дедовским способом, с помощью шнура и мела. Проверять ровность и горизонтальность линии придется с помощью обычного строительного уровня. Он будет нужен во время монтажа панелей все время. Стартовая планка прикручивается по отмеченной линии, по всему периметру здания.

    Крепление можно выполнять дюбелями или саморезами, длиной ок.10 см. Вкручивать их нужно посредине крепежного отверстия, при этом не затягивать, оставляя миллиметровый зазор. Зазор этот компенсационный, при температурных колебаниях он предотвратит растрескивание элементов из-за натяжения.

    Неровная линия цоколя требует подрезки нижних панелей по углу наклона таким образом, чтобы второй ряд, если он нужен, был установлен уже строго горизонтально. Если цоколь неровный, то стартовая рейка не монтируется, а панели цокольного сайдинга крепятся к обрешетке прямо через панель. Желательно делать это в скрытых местах рисунка панели. Для сокрытия обрезанной кромки панель можно завести в маскировочный профиль.

    Инструкция по монтажу цокольного сайдинга гласит, что после стартовой рейки ставятся угловые элементы. Это пункт нельзя нарушать. Многие новички полагают, что проще смонтировать один угол, потом поставить все планки, а потом закрыть следующим углом. Однако угловые планки со всех сторон являются пазами, в этом случае просто невозможно закрепить угловую панель как следует.

    Монтаж панелей обычно начинают от левого угла. Первую панель придется обрезать. Если рисунок симметричен, то для сохранения рисунка линия обреза должна проходить по вертикальным линиям-стыкам. Если же симметрии нет, то отрезать можно по любой линии, как удобно. Для обрезания панелей нельзя использовать пилу с крупными зубьями, потому как она «порвет» край панели, что испортит ее внешний вид. Лучше всего для этих целей подойдет мелкозубчатая ножовка.

    Первую обрезанную панель цокольного сайдинга нужно сначала поставить в стартовую рейку, затем задвинуть в паз левого угла. Проблем на этом этапе возникнуть не должно, однако нужно все равно проверять горизонтальность каждой панели с помощью строительного уровня. Когда горизонтально панель стоит ровно, ее нужно прикрутить к обрешетке. Если крепежные зазоры не попадают на брус обрешетки, ничего страшного, крепить можно шурупом прямо в металлическую часть, главное не забыть о компенсационном зазоре. Вторая и следующие панели монтируются так же. Последняя панель обрезается. Чтобы вставить панель в паз, ее придется немножко изогнуть дугой, вставить по ширине, и потом опустить вниз в стартовую рейку.

    Прежде чем монтировать панели последнего ряда, надо установить финишную планку. Панели подрезают по высоте так, чтобы линия отреза была вверху панели. Обрезанная верхняя кромка зажимается финишным профилем. Дверные и оконные проемы обрамляются угловыми профилями.

    Монтаж цокольного сайдинга своими руками

    Цоколь, непосредственно контактирующий с землёй, подвергается повышенным внешним воздействиям механического и погодного характера. Поэтому цокольные виды сайдинга должны обладать большей прочностью по сравнению со стеновыми. Это достигается увеличенной толщиной панелей. Рассмотрим, как устанавливается цокольный сайдинг своими руками и как крепить цокольный сайдинг.

    Типы цокольного сайдинга

    В зависимости от состава различают следующие виды сайдинга для цоколя:

    1. Металлические. Изготавливаются из стальных оцинкованных или хромированных листов, реже медных. Панели покрываются защитными и декоративными полимерными составами или окрашиваются
    2. Виниловые. Изготавливаются из поливинилхлорида
    3. Акриловые. Акриловый тоже состоит из полимеров. Основное отличие в технологии изготовления.
    4. Фиброцементные. Изготавливаются из цемента, минеральных наполнителей и армирующей фибры (синтетические или целлюлозные волокна). Смесь прессуется под большим давлением и подвергается обработке в автоклавах.

    Каждая отделка обладает недостатками и достоинствами. Перед выбором надо ознакомиться с их характеристиками.

    Монтаж своими руками

    Рассмотрим как выполняется установка цокольного сайдинга из винила, как наиболее востребованного у покупателей.

    1. Подготовка поверхности. Цоколь должен быть очищен от загрязнений, не иметь выступов, впадин и плохо держащихся мест.
    2. После замера объёмов будущей облицовки закупаются элементы обрешетки, сайдинг (с 10 % запасом), доборные элементы, дюбеля и саморезы.
    3. Устройство обрешетки. Каркас собирается из алюминиевых профилей, для деревянных домов используются антисептированные деревянные бруски. Горизонтальные профиля размещаются с шагом равным 1/2 высоты панелей. Первая на расстоянии 5 см от земли. А при вертикальной сборке панелей направляющие закрепляются через расстояние равное 0,5 панельной длины. Рейки внешних углов устанавливают вплотную к друг другу, а внутренних в зависимости от размеров планок крепления.
    4. Укладка утеплителя из полужёстких матов. Крепятся внутри обрешетки дюбелями с тарельчатой головкой. Поверх утеплителя укладывается влагозащитная паропроницаемая плёнка.
    5. Монтаж панелей. На нижней направляющей строго горизонтально закрепляются саморезами стартовые планки, контроль при помощи уровня. Шаг саморезов 30 см. В жёлобе планок прорезаются небольшие отверстия для удаления конденсата. Панели устанавливаются с вентиляционным зазором равным толщине утеплителя. Монтаж цокольного сайдинга начинается с левого угла. Первая панель выставляется по горизонтали особо тщательно, от этого зависит ровность всей облицовки. Панель вставляется в стартовые планки, крепятся к ним и угловым стартовым рейкам саморезами. Саморезы устанавливаются по центру овальных отверстий в панелях. Плотно их затягивать не нужно. Шляпки саморезов должны выступать на 1 мм от панели. Затем к замку первой панели подводится снизу вторая, её крючок зацепляется натяжением при движении вверх. Так же монтируются и следующие панели. Если сайдинг выступает из поверхности стены, то поверху устанавливается отлив.

    Для труб инженерных коммуникаций в панелях прорезаются отверстия на 5 мм больше диаметров труб. Продухи защищаются решётками с прорезкой отверстий в сайдинге.

    Качественная отделка достигается соблюдением требований инструкции производителя, закладываемой в коробки с элементами сайдинга.

    Инструкция по монтажу цокольного сайдинга Деке-Р

    Фасадные панели Docke-R

    Оборудование и инструменты для монтажа цокольного сайдинга

    Разметка: строительный или водяной уровень, строительный шнур или отвес, карандаш, рулетка и угольник.

    Распил сайдинга и обрешетки: высечные ножницы, ножовка по металлу или пила с мелкими зубцами, нож-резак, электрический лобзик, болгарка.

    Крепление облицовки: шуруповерт, молоток, отвертка (зависит от вида крепежей).

    Крепежные элементы: саморезы с шайбами (для панелей длина от 35 мм, для угловых деталей — от 50 мм).

    Специалисты компании «Евромет» рекомендуют строго соблюдать инструкцию по монтажу цокольного сайдинга Деке-Р от производителя.

    Подготовка фасада и обрешетки

    Отделку цокольным сайдингом Docke-R выполняют при температурах выше -15°С. Панели устанавливают на стены любых видов. Их используют для новых, строящихся, реставрируемых зданий.

    До начала облицовки нужно завершить подготовку фасада, включая:

    • установку паро- и ветроизоляции, если она нужна по проекту;
    • подготовку дополнительной обрешетки под утеплитель, если планируется монтаж дополнительной теплоизоляции.

    Для крепления фасадных панелей используют деревянную или металлическую обрешетку. Для деревянной обрешетки планки заранее обрабатывают огнебиозащитой. Для металлической обрешетки используют профили из оцинкованной стали.

    Инженеры компании «Евромет» напоминают, что горизонтальная обрешетка собирается для участков вертикальной установки панелей, крепления стартового и J-профилей. Угловые элементы и расположенный вертикально сайдинг крепятся на горизонтальную обрешетку.

    Планки обрешетки располагают с шагом, соответствующим размерам элементов облицовки.

    Обрешетка должна формировать плоскую, ровную поверхность.

    Основные требования к монтажу цокольного сайдинга Деке-Р

    Материал изменяет размеры при нагреве и охлаждении. Это нужно учесть при монтаже. Чтобы компенсировать деформации, выполняйте следующие рекомендации.

    Саморезы или гвозди крепят строго в центре гвоздевого отверстия. Стержень гвоздя или самореза располагают горизонтально.

    Между поверхностью сайдинга и шляпкой метиза оставляют зазор до 1 мм. Плотно прижимать облицовку к основанию саморезом или гвоздем нельзя.

    При соединении панелей каждую последующую вставляют в предыдущую до упоров. Это гарантирует соблюдение правильного температурного зазора.

    Выполнять облицовку фасада можно при температуре выше -15°С.

    Стартовые планки

    До начала работ по облицовке цоколь дома измеряют, фиксируя нижние и верхние точки стен. Для этого используют гидроуровень, ставя соответствующие отметки на стенах. Замеры выполняют на всех углах по периметру дома. Если горизонтальный уровень выдержан, вы придете в начальную точку. Далее замеряют расстояние от нанесенных меток до фактического низа стен.

    Расстояние одинаково для всех меток. Это значит, что фундамент является ровным. Угловые стартовые планки устанавливают, используя гидроуровень. Между собой их соединяют стеновыми стартовыми профилями.

    Расстояние для разных меток является разным. Это значит, что фундамент не выровнен. Если уклон невелик, для компенсации неровностей обустраивают отмостку, соблюдая нанесенную разметку. Установка стартовых планок проводится так же, как для ровного фундамента. Если отмостку нельзя сделать, нужно отказаться от использования стартовых элементов.

    Если стартовые профили не используются, размечают высоту, на которой будет находиться второй ряд цокольного сайдинга. От этой высоты откладывают требуемое расстояние и подрезают по нему нижние панели. Подрезанные элементы устанавливают, крепя метизами через гвоздевые отверстия. Если нужно, просверливают дополнительные отверстия для гвоздей в нижней части детали. Это делают на участке «шва», чтобы шляпка гвоздя или самореза была незаметной.

    Важно! Инженеры компании «Евромет» не рекомендуют крепить материал вкручиванием саморезов без предварительной подготовки отверстий под них. Со временем из-за такого крепления сайдинг деформируется, покоробится.

    Монтаж J-профиля

    J-профиль используют как окантовочную деталь и как отделку внутренних углов здания.

    J-профиль при отделке внутренних углов

    Используют 2 универсальных J-профиля. Элементы подрезаются по длине и крепятся по бокам от стыка стен (рис. 3).

    Каждый J-профиль фиксируют по всей длине саморезами на расстоянии в 15-20 см. Верхний саморез вкручивают, располагая его стержень ближе к верхнему краю гвоздевого отверстия. Последующие саморезы вкручивают в центре отверстий.

    J-профиль как окантовка верха панелей

    При завершении монтажа цокольного сайдинга верхний край панели закрывают J-профилем. Для этого его монтируют на обрешетку по верхнему краю стены (рис. 4). Если выполняется облицовка фронтона, профиль крепят ниже свеса крыши.

    Универсальный J-профиль устанавливают так же, как и другие элементы Docke-R (рис. 2). Чтобы выполнить стык с панелью, его немного отгибают.

    Читать еще:  Как уложить арматуру

    Монтаж фасадных панелей Docke-R

    Монтаж фасадных панелей начинают с левого края стены, двигаясь вправо. Монтаж начинают с нижнего ряда (рис. 5).

    Чтобы высчитать размеры крайних элементов, измерьте длину стены. Панели обрезаются с левой стороны так, чтобы линия реза шла строго вертикально.

    Нижнюю часть панели стыкуют со стартовым профилем и крепят саморезами через гвоздевые отверстия (рис. 2). Каждый следующий элемент в ряду крепится так же, как и начальная деталь. При креплении его заводят в предыдущую панель до касания с упорами.

    Вторая панель крепится на обрешетке, как показано на рис. 2. Далее ряд сайдинга монтируют так же. Последнюю деталь подрезают по длине и затем крепят саморезами вдоль верхнего края через гвоздевые отверстия.

    Когда первый ряд цокольного сайдинга установлен, начинают крепление следующего ряда. Оно выполняется аналогичным образом.

    Важно!

    Чтобы при монтаже фасадных панелей рисунок выглядел естественно, каждый ряд смещают относительно предыдущего по горизонтали. Для цокольного сайдинга Деке-Р из коллекции Berg рекомендовано смещение на половину «кирпича» (97 мм). Для других фасадных панелей смещение является произвольным.

    Инженеры компании «Евромет» рекомендуют заранее высчитывать длину последней детали в ряду (должна составлять больше 20 см).

    При креплении последнего ряда верх панелей фиксируется с помощью J-профиля. Края деталей вставляются в него, после чего выполняют окончательную фиксацию облицовки через вертикальные гвоздевые отверстия.

    Монтаж угловых элементов

    Угловые элементы крепят к угловым стартовым планкам. Угол устанавливают на планку так, как показано на рис. 6, а затем крепят в верхней части на два самореза. Для крепления используют саморезы длиннее 5 см. Важно, чтобы угловой элемент перекрывал не меньше 1,5 см каждой крайней фасадной панели. Между внутренним ребром угла и краем угловой детали должно быть расстояние не меньше 1,2 см.

    Монтаж угловых элементов фасадных панелей можно выполнять последовательно, завершая им установку каждого ряда сайдинга. Также допустима установка сразу всех углов после завершения облицовки фасада.

    Если соблюдать инструкцию по монтажу цокольного сайдинга Деке-Р, то отделка фасада будет служить долго и радовать своим внешним видом.

    Обшиваем фундамент цокольным сайдингом

    Поскольку цокольная часть зданий расположена в непосредственной близости к земле, материал для ее обшивки следует выбирать наиболее тщательно, а для монтажа применять выверенные технологии. Одним из самых современных изделий для такой работы является цокольный сайдинг, который обладает высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, долговечен и стоит недорого.

    Чтобы фасад дома после отделки имел привлекательный внешний вид и выглядел презентабельно, необходимо ознакомиться с рекомендациями о том, как обшить фундамент дома цокольным сайдингом.

    Особенности отделки

    Для качественного монтажа этого материала следует соблюдать определенные правила и технику крепления:

    • Сайдинговыми панелями можно обшивать только вертикальные плоскости. Если у цоколя имеются выступы, их верхнюю горизонтальную поверхность не следует отделывать данным материалом;
    • Крепление панелей выполняется слева направо;
    • Необходимо учесть изменения размеров материала при перепадах температуры, поэтому монтаж должен производиться так, чтобы при эксплуатации возможные деформации были скомпенсированы. Это достигается за счет температурных швов, люфтов и зазоров, оставляемых на стыках между сайдингом и доборными элементами, а также между самими панелями;
    • Материал должен устанавливаться на ровную плоскую поверхность, которая предварительно обшивается фанерой, либо на ней сооружается обрешетка;
    • Крепежные детали, на которых будет держаться сайдинг, следует забивать или вкручивать в основание не менее чем на 11 мм;
    • Для дополнительной изоляции под панели лучше использовать дышащие материалы (подбираются в цвет сайдинга), а не фольгированные;
    • Крепеж следует вставлять точно по центру отверстий, расположенных в панели, и не вбивать его до конца, а оставлять зазор в 1-1,5 мм между шляпкой и обшивочным материалом.

    Чтобы определить необходимое количество цокольных сайдинговых панелей для обшивки всего фундамента, нужно ширину каждой его стороны разделить на длину одного изделия, а затем сложить полученные результаты. По высоте обычно хватает одной панели, но при наличии более высокого цоколя материала потребуется в 1,5-2 раза больше.

    Инструкция по монтажу цокольного сайдинга. Нажмите для увеличения картинки.

    Обустройство обрешетки

    Перед тем, как обшить фундамент цокольным сайдингом, необходимо предварительно подготовить основание. Поскольку крепить его непосредственно на каменную кладку неудобно, вначале сооружают обрешетку. Делать ее рекомендуется из металлического оцинкованного профиля, так как он долговечнее, чем деревянный брус.

    Монтаж обрешетки производится последовательным прикреплением профильных планок к цоколю в горизонтальном положении. Если используются сайдинговые панели шириной (высотой) 46-48 см и их укладка ведется в один ряд по высоте, то металлические бруски крепят в 3 линии: одна проходит у самого основания цоколя, вторая – в его середине, а третья – по верхней части панели. Для монтажа используются дюбеля и саморезы длиной 7-10 см.

    Монтаж и крепление доборных элементов

    Все доборные элементы в виде уголков, стартовых и финишных полос обычно продаются вместе с сайдинговыми панелями, стоят они недорого, поэтому приобретать их лучше с запасом.

    Обшивка сайдингом и предварительный монтаж доборных элементов ведется следующим образом.

    На профильный брусок, который находится у основания цоколя, строго горизонтально закрепляют опорную стартовую планку при помощи саморезов с шагом в 30 см. На угол цоколя монтируется угловая планка, которую подгоняют по высоте, при необходимости отрезая лишнюю часть, используя в качестве крепежа те же саморезы. Припуск опорной полосы на угловую планку должен быть не меньше 1 см. Лучше приобретать такой элемент, как «сложный угол», так как он более удобен в креплении и для стыковки с панелями.

    После установки стартовой и угловой полосы начинают монтировать сайдинг. Нижнюю часть первой панели вводят в паз стартовой планки и аккуратно продвигают ее до угловой полосы, после чего фиксируют при помощи саморезов или гвоздей, которые вставляются в специально предусмотренные в сайдинге отверстия. Не следует задвигать панель до упора, необходимо оставить небольшое расстояние, которое при эксплуатации будет компенсировать возможные температурные расширения.

    Вторую панель также вставляют в опорную планку и придвигают вплотную к первой, после чего закрепляют. Аналогичным способом производят монтаж остальных панелей по всему цоколю. Последний элемент сайдинга при необходимости отрезают до нужного размера, фиксируют и устанавливают угловую планку, которая закроет кромку и станет стартовой полосой для панелей, закрепляемых на следующей стороне цоколя.

    Верхнюю часть кромки закрывают специальной финишной планкой, монтируется она по окончании отделки сайдингом всех поверхностей и предназначается для декорирования крепежной части обшивки. Также она может быть использована как переходный элемент при дальнейшей отделке фасада.

    Посмотреть, как обшивают цокольным сайдингом на практике вы можете на этом видео:

    Важные рекомендации

    При обшивке цоколя сайдингом следует учесть следующие основные моменты:

    • Для фиксации каждой панели необходимо использовать не менее пяти крепежных деталей;
    • Крепеж вставлять в отверстия строго под углом 90° к поверхности цоколя;
    • Между панелями не допускать натяжения и оставлять зазор между ними до 3 мм, поскольку при перепадах температур каждый элемент сайдинговой обшивки способен сжиматься или расширяться на 6 мм.

    Соблюдение технологического процесса по монтажу цокольного сайдинга и точное следование всем рекомендациям позволит сделать отделку дома красивой, надежной и долговечной.

    Отделка цоколя сайдингом

    Цоколь одновременно относится к фундаменту и к фасаду. Как часть фундамента, он подвергается влиянию грунтовых вод и промерзанию; как фасад, находится под постоянным воздействием атмосферных факторов – осадков, ветра.

    Для защиты этой самой ответственной части дома необходима гидроизоляция, теплоизоляция и наружная обшивка. В качестве последней часто используется цокольный сайдинг – аналог фасадного с улучшенными прочностными характеристиками.

    С помощью сайдинга выполняются вентилируемые фасады: воздушная прослойка между панелями и утеплителем обеспечивает воздухообмен и препятствует скоплению конденсата. Благодаря такому способу обшивки цоколь под сайдингом «дышит».

    Что такое сайдинговый цоколь?

    Поскольку цоколь – основание несущей конструкции, а возле земли наиболее агрессивная среда, для облицовки используются панели с повышенной прочностью и износостойкостью.

    Фасадный сайдинг обычно виниловый, а цокольный производится из поливинилхлорида. ПВХ-панели изготавливаются из современных полимеров с помощью технологии литься на термопластоавтоматах.

    • малый вес. Пластиковый сайдинг практически не создает дополнительной нагрузки на несущие конструкции;
    • простой монтаж благодаря замковой системе крепления и наличию необходимых доборных деталей;

    Замковая система крепления цокольного сайдинга

    • при монтаже каркасным способом нет необходимости в тщательной полировке основания;
    • цокольные панели не теряют прочностных свойств при температурах до -50;
    • срок эксплуатации – более полувека без потери прочности и цвета.

    Для удобства облицовки панели комплектуются необходимыми фасонными элементами: стартовыми и финишными планками, уголками.

    Доборные элементы к цокольному сайдингу

    Ширина цокольного сайдинга больше, чем у рядового сайдинга для фасадов.

    • длина панели – 110-112 сантиметров;
    • ширина – 46-48 сантиметров;
    • толщина ПВХ – до 2,5 миллиметров (у винилового фасадного сайдинга – до 1,2 миллиметров).

    Панели для цоколя допускают множество вариантов декоративного исполнения. Самые популярные фактуры – цокольный сайдинг под кирпич и под натуральный камень:

    «Кирпич» тоже допускает различные цветовые решения: красный, жженый, белый, бежевый.

    Есть панели, имитирующие булыжную кладку, постройки разных эпох и народов: античные, японские, средневековые европейские и т.д.

    Подготовка к отделке цоколя сайдингом

    Перед началом облицовки выполняют следующие работы:

    1. Выкапывают по периметру дома и обустраивают дренажную канаву.

    Вода стекает по стене и попадает в дренажную трубу

    2. Выполняют отмостку от фундамента с уклоном в сторону канавы.

    3. Поверхность цоколя выравнивают и подвергают гидроизоляции.

    4. Наклеивают на мастику либо фиксируют механическим путем плиты утеплителя. При каркасном способе монтажа утеплитель помещают между профилями/рейками каркаса в распор, крепят метизами. Между внешним краем профиля и поверхностью теплоизолятора должно оставаться свободное пространство для вентиляции.

    5. Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, ее поверхность закрывают пароизолирующей пленкой. При использовании для теплоизоляции пенополистирола вместо пароизоляции используется ветрозащитная мембрана.

    6. На высоком фундаменте (столбчатом или свайном) для облицовки цоколя сайдингом выполняют обрешетку, свисающую с фасада.

    Установка каркасных планок и первого ряда панелей осуществляется строго по уровню.

    Правила и порядок обшивки цоколя сайдингом

    1. Сайдингом в силу его конструкции можно обшивать только вертикаль. На горизонтальных участках панели не устанавливают. Если цоколь выступает за плоскость фасада, на выступ монтируют отлив.

    2. Сайдинг крепят саморезами на профильный каркас или деревянную обрешетку, реже – на сплошное основание из фанеры. Если поверхность земли зимой промерзает, каркас поднимают примерно на 15 сантиметров выше уровня грунта.

    Профиль используется оцинкованный, брус – обработанный антисептиком и гидрофобным составом.

    3. При вертикальном монтаже сайдинга брусья/профили ориентируют горизонтально, и, соответственно, наоборот.

    Шаг между вертикальными брусьями – не больше 0,9 метра, между горизонтальными – максимум 45 сантиметров.

    Крепление к основе – дюбелями либо саморезами длиной от 7 до 10 сантиметров.

    4. Монтаж сайдинга для цоколя начинается с установки стартовой планки, обычно она есть в комплекте материала. Ее устанавливают по низу каркаса строго горизонтально, крепят саморезами через 30 сантиметров.

    5. На углу дома ставят подрезанную по высоте угловую планку. Крепят так же.

    6. Первая рядовая панель устанавливается в паз стартовой планки, задвигается по направляющей в угловую (не до упора).

    7. Установка панелей осуществляется слева направо, верхние ряды соединяют с нижними самозащелкивающимися замками. Количество рядов зависит от высоты цоколя: на невысоких достаточно одной панели шириной 48 сантиметров.

    На углах панели не ставят вплотную к фасонным элементам, оставляют компенсационный зазор для термического расширения три миллиметра минимум.

    8. Крайнюю панель на углу при необходимости подрезают. Сначала устанавливают ее, потом уголок.

    9. Крепежные метизы должны входить в обрешеточный брус не меньше чем на 1,1 сантиметра. Их помещают строго посередине крепежных отверстий в панелях строго перпендикулярно основе. До конца не затягивают, оставляют люфт миллиметр-полтора, чтобы материал мог свободно смещаться при температурном расширении. На панель нужно не меньше пяти метизов.

    10. Верхний край облицовки закрывают финишной планкой. Если цоколь и фасад находятся в одной плоскости, финишная планка цокольная одновременно может являться стартовой фасадной.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector