Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка из природного камня своими руками

Каменная кладка, как класть натуральный (природный) камень своими руками

О каменной кладке своими руками

Забор из натурального, природного камня

В строительстве существует градация кладочных камней на искусственные и натуральные (или природные). Искусственные изготавливают из бетона или керамики. Природные получают дроблением или распиловкой различных горных пород.

Разумеется, технология каменной кладки из колотых камней будет более сложной уже хотя бы по причине их разнящейся формы и размеров, и даже пиленые блоки довольно грубы. Не смотря на это, натуральный камень востребован в строительстве.

Причины популярности кладки из натурального камня:

  • Эстетика натуральных камней. Естественная фактура природного камня выгодно отличается от массовой штамповки даже высокого качества.
  • Экономичность. Если использовать недорогой, бутовый камень (такие как используют для устройства фундамента), натуральные каменные материалы дешевле искусственных, и даже с учетом более высокой трудоемкости, кладка из него нередко экономичнее.
  • Отличные эксплуатационные характеристики. За тысячи лет строители подобрали оптимальные сочетания каменных материалов, узнали, как класть камень своими руками так, чтобы сооружения из него, наилучшим образом соответствовали климатическим и эксплуатационным запросам.

Стены дома из натурального, природного камня

Каменная кладка своими руками, выполняется с помощью различного рода связующих растворов или «насухо». Второй способ гораздо более сложен, требует трудоемкой, скрупулезно точной подтески камней. Ведь «скрепляет» такую стену лишь сила тяжести. Блоки кладки «насухо» обычно имеют значительные размеры и вес. В настоящее время такая кладка мало востребована. Впрочем небольшие подсобные сооружения (сараи, подпорные стенки, → заборы — по ссылке рассказано как построить забор) в селах бывает и в наше время кладут из плоских камней небольшого размера («пластушек»). Для устойчивости подобную кладку иногда пересыпают обычным песком или сухой глиной.

Более распространен способ кладки с применением кладочных смесей, или кладочных растворов основой которых служит, как правило цемент. Вопреки распространенному мнению, задача кладочных растворов не соединить, не сцепить отдельные камни кладки между собой, а обеспечить их максимально плотное прилегание друг к другу. Можно сказать, что кладочные растворы используют взамен подтесывания для выравнивания мест соприкосновений камней. Из вышесказанного следует практический вывод: бессмысленно и даже вредно изготавливать смесь для кладки имеющую прочность выше прочности кладочных камней.

Увы, нередко дилетанты стараются сделать раствор «покрепче», применяя высокие марки цемента, и минимум заполнителей. Кладка не становится прочней, а даже ослабляется, поскольку наряду с другими причинами, «сверхпрочные» растворы при схватывании создают дополнительные напряжения в теле кладки.

Инструменты, необходимые для кладки природного камня

Изучая как класть природный, натуральный камень своими руками, нельзя не изучить инструменты, которые для этого нужны.

Их не много:

1. Емкость и лопата для замешивания и (или) хранения раствора. Лопата будет нужна и для подачи его на кладку. Для переноски растворной смеси нередко используют ведра.

2. Мастерок каменщика — «кельма», для накладывания и разравнивания кладочной смеси.

3. Кирочка. Ею тешут, пристукивают и подбивают камни. При необходимости ей можно забить гвоздь для натягивания шнурки, мелкого ремонта подмостей и т. д.

4. Молоток с зубцами — бучарда, для обработки и колки крупных камней.

5. Инструменты для разметки: рулетка, тонкий шнур («шнурка») натягивается для разметки и ориентирования при кладке, строительный угол, отвес, для повышения точности кладки специальные рейки — порядовки, для натягивания шнурки.

Кроме перечисленного возможно понадобится дополнительный инвентарь: носилки для переноски камней и раствора, клинья и зубила для колки камня и т. д. Ну и, обязательно, потребуются такие приспособления как → леса или подмости (по ссылке рассказано как сделать подмости своими руками).

Прогресс добавил электроинструменты:

1. Угловая шлифовальная машина («болгарка») режет камень быстрее и легче, правда в эксплуатации требует особой осторожности. Желательно побольше, с диском на 180 мм. Конечно, лучше всего камнерезный станок, но это уже у кого как позволяют финансы и необходимость его применения в дальнейшем.

2. Перфоратор. Пригодится для колки камней. С успехом заменяет бучарду, особенно если учесть, что на сегодня торговля предлагает для этих целей различные фигурные насадки.

Как класть природный камень своими руками

Кладка из натурального камня

Каменную кладку своими руками выполняют двумя основными способами:

в → опалубке (по ссылке рассказано как сделать опалубку);
укладкой отдельными камнями.

Первый способ, фактически разновидность → бутобетона. Камень укладывают в опалубку или просто в траншею послойно, проливая раствором, имеющим высокую подвижность (для достижения требуемых качеств лучше использовать пластификаторы, а количество воды если и увеличивать, то незначительно).

Дает быстрый, но грубый результат, подойдет для → устройства фундаментов (по ссылке рассказано как сделать и залить фундамент) и стен подсобных хозяйственных построек, а так же для сооружения конструкций которые впоследствии будут штукатурить или облицовывать.

Второй способ более сложен и трудоемок, но дает отличный результат, как по плотности кладки, так и ее внешнему виду. Кроме того, кладочная смесь (раствор) при таком способе кладки расходуется гораздо экономичнее.

Как класть камень своими руками, можно представить на примере обычной → кладки кирпича, но с существенным дополнением — при кладке из разноразмерного камня нужна:

а) подборка и;
б) подгонка.

Камень выбирается на глаз по форме и размеру, прикладывается к месту кладки насухо и при необходимости подтёсывается кирочкой. После подгонки камни укладывают на раствор. Если особых эстетических качеств от кладки не требуется, раствора не жалеют, кладут толстый слой, сглаживающий неровности камня.

Раствор накладывают лопатой и распределяют кельмой по месту укладки. Камни вдавливают в кладочную массу, подбивая, «присаживая» обушком кирочки до нужного уровня.

Наиболее сложным является соблюдение ровности кладки, как по вертикали, так и по горизонтали. Поскольку точного совпадения с натянутым шнуром добиться невозможно, ориентируются по наиболее выступающим краям камня, рассматривая как бы общее совпадение.

Каменная кладка своими руками сложна тем, что требует хорошего глазомера и опыта. Работать со скоростью опытного каменщика вы, конечно, сможете не сразу, но приемлемому качеству, не торопясь и тщательно подбирая камни, научитесь, уложив пять-шесть кубов.

Техника безопасности при кладке природного камня своими руками

Как можно заметить, каменная кладка своими руками — работа достаточно травмоопасная. В основном это связано с колкой и резкой камня, что в обязательном порядке требует:

защитных очков, а лучше — щитка, закрывающих не только глаза но и лицо;
прочных перчаток, или брезентовых рукавиц;
надежного, исправного инструмента.

Камни часто имеют значительный вес, причем иногда центр тяжести оказывается неожиданно смещенным и значит торопливость в работе может привести к серьезным травмам: различного рода растяжениям, даже порывам связок, ушибам. Постарайтесь соблюдать внимание и осторожность.

Виды растворов для кладки искусственного, натурального, бутового камня

Дома, сложенные из камня или отделанные этим материалом, выглядят красиво и гармонично сочетаются с природным пейзажем. А качественный раствор для кладки делает каменные стены крепкими и надежными.

Видов этих растворов по камню существует достаточно много: на цементной, известковой, клеевой основе, а также смешанные варианты. Конкретный состав подбирается в зависимости от размеров и типа укладываемого камня.

Виды растворов для кладки природного камня

Как показывает опыт мастеров, наилучшим составом для природного камня является смесь из цемента, битумной мастики и песка с добавкой пластификатора. Работать следует очень аккуратно, не допуская попадания смеси на лицевую поверхность кладки, так как затвердевший состав крайне сложно удалить.

Стоить отметить один момент: натуральный камень может иметь различную пористость (соответственно, разные его породы по-разному впитывают воду). Поэтому разные его виды могут иметь свои требования к раствору.

  • Среднепористый тип камней (песчаник, светлый гранит) сильнее впитывает влагу. Для укладки такого дикого природного камня своими руками нужен раствор светлого цвета, содержащий меньшее количество воды.
  • И, наконец, такие пористые камни, как, например, известняк (а также белые гранит и мрамор) могут, подобно губкам, впитать не только воду, но и полностью раствор, замешанный на цементе. Поэтому для них годятся только особые клеящие смеси, не содержащие воды.

Видео ниже расскажет более подробно о том, на какой же раствор кладут природный камень, например, для изготовления лестницы:

Для бутового камня

Бутовым принято называть тяжелый и прочный природный камень естественных (неровных) очертаний. Порода его может быть любой: от доломита и булыжника до ракушечника и туфа. Получают материал путем проведения взрывных работ в карьерах.

Также его можно добывать в местах естественного разрушения горных пород. Вес камней, удобных для кладки – до 30 килограммов. Если они крупнее, их раскалывают (плинтуют).

Для кладки используют цементный раствор (на цементе от М300 до М500). Чистого просеянного песка берется втрое больше, чем сухого цемента. Как правило, из бутового камня возводят фундаменты и нижние стены.

В первом случае нередко применяют бутобетонную кладку: когда в цементный состав вдавливают бутовые камни. В этом случае в раствор добавляют еще три части щебня с размером частиц до 2 сантиметров.

Требования к раствору (растворной смеси) для кладки бутового камня:

  • Она не должна быть излишне густой (это влечет за собой появление воздушных пузырей).
  • Подвижность кладочного раствора – от 4 до 6 сантиметров. Если предполагается заливка смесью пустот, то подвижность должна быть больше – от 13 до 15 сантиметров.
  • Не допускается полное растекание раствора между камнями кладки.
  • При работе с пористыми основаниями требуется увеличить водоудерживающую характеристику смеси. Для чего вводят поверхностно-активные добавки органического происхождения. Либо минеральные компоненты (глину, известь).

Далее поговорим про раствор для декоративного искусственного камня из гипса и его состав.

Более подробно о растворе для бутового камня расскажет этот видеосюжет:

Смесь для декоративного камня на гипсовой основе

Этот материал отличается особой легкостью и великолепной адгезией, что позволяет использовать для его укладки практически любые смеси. Например, можно взять клеящий состав для керамической плитки. Или водно-акриловый клей, акриловый герметик, монтажный клей. Неплохо проявили себя эластичные материалы – такие, например, как герметик на основе силикона.

Подойдет и традиционная цементно-клеевая смесь. При этом нужно обрабатывать по очереди небольшие кусочки стены (не более квадратного метра), нанося смесь на стену зубчатым шпателем и быстро укладывая камни, пока раствор не застыл.

Популярные клеящие составы для гипсовых камней:

  • «Жидкие гвозди» для керамики либо камня;
  • Церезит СМ11, Церезит СМ17, Церезит СМ115;
  • Бергауф (керамика и мозаика);
  • Фугенфюллер от Кнауф.

Зная о гипсовых изделиях, поговорим и о растворе для искусственного камня, сделанном своими руками.

Для искусственного камня

Если это достаточно тяжелый камень, то необходимо применять клей на основе цемента. «Жидкие гвозди» без труда удержат легкие пустотелые элементы. Необходимо учитывать также и материал обрабатываемой, и способ укладки.

  • Так, если предполагается расшивка швов, то можно взять одну часть извести, от пяти до семи частей сухого песка, две части сухого цемента. При необходимости добавляется краситель соответствующего цвета. Смесь разбавляется водой до нужной консистенции.
  • При укладке камня без расшивки швов берут также две части сухого цемента и одну часть извести. Песка добавляют семь частей, краситель не требуется. А вместо воды добавляют разведенный с водой пополам клей ПВА либо специальный клей для кладки керамической плитки.
  • Легкие пустотелые керамические камни укладывают на раствор с подвижностью от 7 до 8 сантиметров. Раствор не должен быть более жидким, так как он тогда затечет на фасад и запачкает его. А еще есть опасность затекания раствора в пустоты, которые имеются в камнях.

А теперь перечислим несколько популярных составов для кладки искусственного камня:

  • Кераластик Т – раствор двухкомпонентного типа. В составе нет воды и растворителей. Устойчив к влаге, подходит для внутренних и наружных работ.
  • Гранирапид – также сделан на двухкомпонентной основе. Почти моментально схватывается, сцепляется с любыми основаниями, не садится.
  • Elastorapid – продается в сухом виде. Состоит из песка, искусственных смол, гранулометрических компонентов. Имеет высокую вязкость, не течет с вертикальных стен, не боится перепада температур и нагрузок.
  • Keraflex – это тоже сухая смесь. В ней содержатся песок, искусственные смолы и добавки. Для работы замешивается на воде. Раствор получается крепким, он быстро схватывается и не имеет усадки. Адгезия – идеальная (к любому основанию).

Рецепт того, как сделать раствор для искусственного камня, и как его после уложить, расскажет следующее видео:

Кладка цоколя из бутового камня своими руками

Бутовый камень – распространенный материал, который активно используется в сфере строительства различных сооружений уже не одно столетие. Сам по себе бут – это скальная порода. Размеры камней, как правило, варьируются от 25 до 50 см. Естественный бут представлен по большей части кусками породы неправильной формы. Но чтобы построить цоколь и любую другую конструкцию, лучше всего использовать камни с плоскими гранями. Неправильные экземпляры отлично подойдут для декоративного оформления фасада и других элементов здания.

Для цокольной части сооружения бут должен иметь так называемую плиточную форму, т. е. иметь две ровные грани. Это значительно упростит строительство цоколя своими руками. Если по каким-то причинам вы можете использовать бутовый камень только неправильной формы, то можно вполне обойтись и им – усложнится только процесс возведения кладки, но другие характеристики материала не ухудшатся.

Природный бут бывает разных форм и расцветок.

Достоинства и недостатки материала

Как и у любого стройматериала, у бута есть свои плюсы и минусы. Среди основных достоинств бутового камня следует выделить:

  • Это экологически чистый материал, добываемый естественным способом.
  • Бут прочен и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Срок службы материала практически неограничен. Цоколь, сделанный из бута с соблюдением правильной технологии, обладает высокой несущей способностью.
  • Материал устойчив к воздействию влаги.
  • Если цоколь делается из бутового камня, то нет необходимости дополнительно проводить армирование конструкции.
  • Кладка получается привлекательной с эстетической точки зрения, поэтому нет необходимости ее дополнительно облицовывать.
  • Эксклюзивность материала – двух одинаковых природных камней фактически не существует.

Конечно, не обходится и без недостатков, о которых важно знать:

  • Прежде всего, строительство цоколя из бута обойдется недешево.
  • Технология возведения цоколя или любой другой конструкции из натурального камня неправильной формы довольно сложная, поэтому выполнить такую работу человеку без опыта своими руками фактически невозможно.
  • При использовании бута для строительства на начальных стадиях возведения конструкции возникают определенные проблемы с выполнением необходимых расчетов.

Природный материал имеет как неоспоримые достоинства, так и некоторые недостатки.

Из-за стоимости материала и сложности проведения работ своими руками, бутовый камень используется не так часто, как, например, кирпич. Его выбирают тогда, когда предполагается высокая нагрузка на цоколь, т. е. при возведении массивного сооружения.

Инструменты и раствор

Перед проведением работ по устройству цоколя из бутового камня своими руками, необходимо подготовить соответствующий набор инструментов, включающий в себя мастерок, шпатель и лопату для приготовления и подачи цементного раствора, расшивку для обработки швов, кирку и кувалду для стесывания и колки камней, уровень для контроля ровности кладки.

Для кладки бутового камня рекомендуется использовать цементно-песчаный раствор, приготовленный в соотношении 1 к 3. Используется цемент марки М-400. Раствор должен быть густым, не растекаться а «стоять» на мастерке в виде кома.

В тех случаях, когда работы будут выполняться при отрицательных температурах, при приготовлении раствора в него следует добавить присадки-антифризы. Если такого наполнителя найти и приобрести не удалось, можно воспользоваться альтернативой в качестве поваренной соли.

Сортировка камня и очистка

Подготовительный этап включает в себя выполнение следующих мероприятий:

  1. Материал нужно тщательно отсортировать, выбрав камни одинаковой высоты с приемлемыми гранями. Если камни слишком крупные, то их надо расколоть на две–три части. Для кладки первого ряда должны быть выбраны экземпляры с параллельными поверхностями.
  2. Перед тем как начать процесс кладки бутового камня на цоколь следует зачистить его от любых загрязнений. В противном случае даже обычная пыль и масляные пятна будут ухудшать адгезию стройматериала с цементным раствором.
Читать еще:  Отделка дома плиткой из камня

Процесс кладки бута

Как только камни будут отсортированы и очищены, можно начать их укладку. Последовательность действий следующая:

  1. Бутовые камни должны быть уложены на приготовленный заранее раствор. Раствор следует приготовить непосредственно перед началом работ и использовать его весь за 1–2 часа.
  2. Ширина швов зависит от размеров камней. Для экземпляров размером в 50 см толщина шва может составлять до 4 см. Для более мелких кусков породы в 30 см достаточно толщины шва в 2,5 см. Для камней размером в 10–15 см шов не должен превышать 1–1,5 см. В том случае, если швы будут получаться неоправданно толстыми, могут возникнуть определенные проблемы с оседанием бута, что приведет в результате к утрате внешнего вида кладки или полному ее разрушению при эксплуатации.
  3. Нижний ряд необходимо выложить самыми крупными камнями, имеющими две максимально плоские стороны. Это позволит обеспечить высокий уровень устойчивости цоколя. В пространство между большими кусками породы устанавливаются более мелкие камни, пустоты заполняются раствором. Чтобы подогнать камни можно использовать молоток.
  4. Укладку каждого ряда нужно производить с предварительной примеркой камней без раствора. После укладки рекомендуется максимально утрамбовать камень.
  5. По завершении работ необходимо произвести процесс закрепления кладки с помощью разжиженного водой цементного раствора. За счет него можно будет заполнить все образовавшиеся во время работы пустоты.

Бутобетонная кладка

Часто строители пользуются другой технологией, чтобы выложить цоколь. Это так называемая бутобетонная кладка. В ее случае процесс возведения цоколя своими руками становится значительно проще. Кладка производится в такой последовательности:

  1. Процесс кладки с использованием данной технологии предполагает наличие опалубки. Именно поэтому перед началом кладки следует сделать качественную и устойчивую опалубку.
  2. Далее, нижняя часть опалубки заполняет жидким цементным раствором на высоту примерно в 15–20 см.
  3. Затем в толщу бетона необходимо произвести укладку бутового камня, соблюдая расстояние примерно в 4–5 см от граней опалубки.
  4. Как только бетон подсохнет и наберет прочность, процесс полностью повторяется, только теперь цементным раствором нужно залить первый слой кладки. Таким образом, возводятся все ряды до необходимой высоты.
  5. После полного застывания и набора прочности цементным раствором, опалубку можно убрать, выполнить работы по созданию качественного гидроизоляционного слоя и продолжить процесс строительства сооружения.

Если за один день цоколь из бутового камня своими руками возвести не получается, то рабочую поверхность стен следует закрыть пленкой или брезентом. Важно чтобы цементный раствор полностью не высох, пока работа не возобновится. Укрывать кладку следует также в том случае, если работы выполняются в знойную и ветреную погоду.

Две описанные выше технологии строительства цоколя из бутового камня актуальны в том случае, если порода имеет неправильную форму и не обработана в заводских условиях или своими руками. В тех случаях, когда материал качественно обработан, то никаких проблем с кладкой возникать не должно, потому что технология строительства в этом случае в целом не отличается от устройства кирпичного цоколя.

Облицовка цоколя с использованием бута

Далеко не во всех случаях рационально и выгодно делать цоколь целиком из бутового камня. В ряде ситуаций рекомендуется просто облицевать им цокольную поверхность, сделанную из бетонных блоков или монолитного железобетона. В этом случае необходимо использовать плитку из бутового камня, которая более доступна по цене и проста в работе.

Плоская с двух сторон плитка подходит для отделочных работ.

Облицовка цоколя натуральным камнем проводится так:

  1. На первом этапе работы требуется подготовить рабочую поверхность стен, выполнив их оштукатуривание.
  2. Перед началом облицовки бутовые плитки необходимо разложить так, как они будут расположены на поверхности цоколя. Этот подход позволяет выполнить работы своими руками намного качественнее и быстрее.
  3. После этого на тыльную часть бутового камня необходимо нанести раствор и приложить его к поверхности цоколя. Прижимать материал нужно как можно сильнее и плотнее, стараясь следить за тем, чтобы все плитки были расположены в одной плоскости.
  4. Начинать работы по укладке бутовой плитки необходимо с нижнего и верхнего ряда. После этого требуется заполнить всё пространство, которое осталось свободным между этими рядами.
  5. По завершении укладки швы заполняются с помощью цементного раствора, чтобы не оставалось никаких пустот. Если хочется придать такой отделке максимально эстетичный внешний вид, можно сделать швы немного заглубленными.

Облицовочные работы на этом можно считать завершенными. После этого цоколь будет иметь не только интересный и необычный внешний вид, но и будет максимально надежно защищен с помощью очень прочного естественного стройматериала.

Строить из бута или им облицевать?

Устройство цоколя из бутового камня – достаточно сложный с технологической точки зрения процесс. Кроме того, на приобретение данного материала может уйти достаточно много средств, поэтому оно должно быть полностью оправдано. Например, бутовый камень отлично подходит для создания цоколя в тех ситуациях, когда предполагается строительство массивного сооружения.

Если хочется использовать бутовый камень на цоколе только из-за его привлекательного внешнего вида, то рекомендуется приобрести облицовочную бутовую плитку – это позволит значительно упростить технологию строительства, а также существенно снизить затраты.

В некоторых ситуациях отделать цоколь природным камнем значительно проще, чем полностью выстроить из него.

По большому счету, можно не покупать материал в магазине, если неподалеку ведется разработка скальных пород. В этом случае лучше всего договориться с компанией, занимающейся добычей камня, напрямую, что также позволит значительно сэкономить и получить действительно качественный и «свежий» стройматериал.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Мангал из природного камня — украшение дачного участка

Мангал из камня – это практичный и декоративный атрибут отдыха на даче. Простая конструкция позволяет построить это сооружение без сторонней помощи специалистов и дополнительного оборудования. При условии тщательной планировки и соблюдении технологии каменный мангал получится надежным и прослужит не одно десятилетие.

Приобретать натуральный камень лучше у проверенных компаний. Мы рекомендуем обращаться в Атлант Гранит: https://atlantgranit.ru

Учитывая, что жаровня находится во дворе постоянно на виду, декорированию сооружения уделяют особое внимание. Хотя натуральный камень привлекательный сам по себе, мангалы можно дополнительно украсить:

  • оборудовать каменными полочками для установки горшков с вечнозелеными растениями;
  • снабдить коваными декоративными элементами и крючками для кухонной утвари;
  • дополнить мангал барбекю и чугунным казаном (для приготовления плова, ухи и других блюд);
  • сделать навес, защищающий от атмосферных осадков и палящего солнца (главное, чтобы у кровли был покатый свод, не позволяющий скапливаться влаге).

Конструкция и дизайн сооружения зависят от пожеланий хозяина. Обычно в перечень элементов мангала включены решетка, очаг, духовка, коптильня, дымоход, разделочные поверхности и мойка (при условии подведения воды).

Подготовительный этап строительства

Основная задача перед началом кладки мангала из камня – выбрать оптимальное место расположения.

Как правило, жаровню устанавливают возле обеденной зоны, от этого зависит удобство эксплуатации. К тому же каменный мангал украсит место отдыха, сделает его самобытным и уютным. Можно расположить конструкцию рядом с искусственным или природным водоемом.

Чтобы не допустить возгорания, не устанавливайте печь под низкими деревьями, возле дома и хозяйственных построек.

Не забудьте также, что во время работы мангал дымит, и вряд ли гостям и соседям понравится, если чад столбом будет валить в их сторону. Побеспокойтесь о правильном расположении относительно розы ветров. Лучше установить печь в тихом месте либо там, где ветер дует в противоположном от зоны отдыха направлении.

Перед закладкой фундамента обязательно выясните уровень подъема грунтовых вод. Если не разобраться с этим до начала строительства, вода размоет основание постройки, и она быстро разрушится.

Продумайте все нюансы и параметры сооружения. Предварительно составьте план мангала, указав размеры: высоту, длину и ширину.

На основе этого производится расчет необходимого количества стройматериалов и дальнейшая закупка.

Для возведения жаровни понадобятся следующие инструменты:

  • тачка и лопата;
  • ведро;
  • бетономешалка;
  • кувалда и кирка;
  • пила и лобзик;
  • рулетка и мел;
  • строительный уровень;
  • молоток и зубило;
  • болгарка.
  • Из материалов потребуются:

    • природный камень;
    • огнеупорный кирпич (для кладки жаровни);
    • щебень;
    • песок;
    • цемент;
    • глина;
    • проволока и лента из стали 5*50 мм.

    Если в конструкции предполагается мойка и поверхность для разделки мяса, предварительно прокладывают водопровод.

    Строят каменный очаг либо исключительно из природного материала, либо с включением в конструкцию жаростойкого кирпича.

    Схема каменного мангала

    Натуральные валуны перед строительством тщательно обрабатывают: обрезают, шлифуют и полируют.

    Обрезку выполняют при помощи обычного диска по камню или болгарки. Если требуется высокоточная работа, применяют пилораму.

    Шлифовку проводят посредством специального ручного или автоматизированного станка либо при помощи болгарки со шлифовальными кругами.

    Как рассчитать необходимые размеры

    После того как место расположения мангала выбрано, самое время вычислить его габариты.

    Для этого станьте в полный рост и представьте, что держите в руках шампуры. Расстояние от земли до кистей, – идеальная высота мангала.

    Чтобы очаг не грел зря воздух, не делайте его шире 30-40 см (как раз этого размера хватит, чтобы поместить шампур).

    Длина печи зависит от пожеланий хозяина и того, сколько гостей одновременно он собирается принимать. К примеру, одного метра достаточно на 10 шампуров с шашлыком.

    Не нужно делать мангал слишком глубоким, для хорошего жара достаточно угольков в 13-15 сантиметров (углубить очаг придется только при использовании казана).

    Закладка фундамента под печь

    Главная функция основания мангала из камня – обеспечение прочности и устойчивости сооружения в периоды перепадов температур и влажности.

    Процесс возведения фундамента состоит из следующих этапов:

    • роют углубление с запасом 15-20 см во все стороны от будущей постройки;
    • засыпают в яму песок со щебнем и поливают водой, утрамбовывая смесь;
    • устанавливают вдоль котлована опалубку из досок, тем самым придавая мангалу прямоугольную форму;
    • армируют основание проволокой;
    • заливают каркас цементным раствором с добавлением мелкого щебня.

    После этого дают фундаменту застыть. Прежде чем начинать возведение стен, основание застилают рубероидом или другим гидроизолирующим покрытием.

    Более простой способ строительства фундамента под каменный мангал подразумевает использование крупных булыжников примерно одинакового размера и цементного раствора. Как и в предыдущем варианте, роют котлован, засыпают песчано-щебневую смесь и затем укладывают булыжник, скрепляя цементным раствором.

    Кладка мангала

    Когда фундамент подсохнет, приступают к возведению стенок жаровни. Строительный материал – натуральный камень, раствор для крепления – глина, вымоченная несколько суток в воде и смешанная с песком в соотношении 1:3.

    Чтобы сооружение получилось крепкое и прочное, кладку начинают с самых больших камней.

    Далее действует принцип пирамиды: чем выше ряд, чем меньшие элементы идут в ход.

    Очаг жаровни выкладывают из самых прочных камней или жаростойкого полнотелого красного кирпича (чаще всего печного).

    Комбинирование этих материалов делает конструкцию более прочной и долговечной. Природный камень плохо переносит высокие температуры, поэтому место разведения огня лучше делать из кирпича. В свою очередь, камень, покрывающий внешнюю часть конструкции, смотрится более декоративно и дорого.

    Для создания свода и поддерживающих стоек используют трубы и железные уголки. Поддувало и зольник покрывают листовым металлом 5-миллиметровой толщины.

    Если в конструкции предполагаются отсеки для хранения дров, угля и кухонной утвари, это учитывают на начальном этапе кладки камня.

    В последнюю очередь устанавливают круг из металла с решеткой – место горения дров. Для его изготовления используют кусок железа для кровельного покрытия, в котором проделывают отверстия. Чтобы мангал получился надежным, проводят укрепление конструкции по внутреннему краю лентой из стали 5х50 мм.

    Отделка

    Готовый мангал облицовывают при помощи декоративных камней и клея (или раствора цемента). Предварительно камни моют и шлифуют, затем устанавливают как можно плотнее друг к другу, создавая цельное покрытие.

    Из остатков материала выкладывают дорожку к печи или площадку под садовую мебель.

    Добавить мангалу самобытности можно при помощи металлических деталей, выполненных методом художественной ковки: завитков, кованых листьев и цветов, геометрических элементов.

    Мангал из камня на дачном участке – гордость хозяина, показатель его финансового благополучия и гостеприимства. Построенная с учетом технических требований жаровня прослужит не один десяток лет, радуя хозяев и гостей функциональностью и красивым внешним видом.

    Забор из камня своими руками

    Забор из камня своими руками – это гарантия защищённости вашего дома и всего участка от не прошенных гостей и уличных животных. Каменный забор является привлекательным и надёжным ограждением для вашего дачного участка. Такое ограждение всегда выглядит эффектно и респектабельно. Оно гармонично «впишется» в любой экстерьер и станет гордостью любого владельца дачной территории.

    Любой забор из камня можно дополнить оригинальными кованными элементами

    Каменный забор — оригинальное и прочное решение для вашего дачного участка

    Конечно, такая каменная крепость обойдётся в копеечку, так как натуральный камень – материал дорогостоящий; хотя покупной камень всегда можно заменить обычным булыжником.

    Более того, чтобы избежать немаленькой переплаты за строительные услуги монтажной бригады, такой забор можно сделать своими руками, но будьте готовы к кропотливому и трудоёмкому процессу.

    В данной статье мы рассмотрим разные типы каменных заборов и пошаговые инструкции по сооружению каждого из них.

    Такой забор из камня можете сделать и вы

    • 1 Какие бывают каменные ограждения
    • 2 Как сделать каменный забор своими руками
    • 3 «Дикая» кладка забора
    • 4 Особенности кладки французского материала
    • 5 Строительство забора из искусственного материала
    • 6 Кладка из природного камня
    • 7 Делаем опорные столбы

    Какие бывают каменные ограждения

    Огромный ассортимент строительного материала для каменного забора своими руками удовлетворит даже самого требовательного владельца дачного участка, а фантазия, креативный подход, и, конечно же, труд помогут возвести каменный забор своей мечты.

    Существует два основных вида каменных ограждений:

  • из натурального камня;
  • из искусственного камня.

    Натуральный камень достаточно дорогостоящий, поэтому позволить его сможет далеко не каждый. Тем не менее, ограждение из натурального (природного) камня будет выглядеть очень органично и эстетично. Наиболее распространёнными камнями натурального происхождения являются:

    • доломит (добывается карьерным способом с помощью серии взрывных процедур, поэтому пластины такого камня зачастую разных размеров и толщины; позже они проходят специальную обработку – шлифовку);
    • гранит (добывается в виде пластин, имеет достаточно прочную структуру. При обработке гранит распиливают, подгоняя под необходимую форму и размер. В строительстве заборов такой камень используют нечасто, так как он считается очень дорогостоящим);
    • булыжник (самый распространённый вид материала для каменного забора; для кладки используют камни с одной плоской поверхностью, или их раскалывают на несколько пластин. Приблизительная стоимость такого материала составляет 4 руб./кг);

    Забор из булыжника своими руками — просто и со вкусом!

      известняк (такой камень имеет небольшой вес и мягкую структуру, что придаёт удобности в его использовании. Поскольку известняк имеет свойство разрушаться из-за воздействия низких температур и высокой влажности, он более подойдёт жителям южных областей);

    Несмотря на невысокую стоимость материала, забор из песчаника окажется очень интересным и привлекательным

  • песчаник (является осадочной породой и используется в строительном деле с древних времён. Хотя такой материал достаточно удобный в эксплуатации, из-за его хрупкости в процессе строительства его обязательно обрабатывают специальным раствором);
  • галька (очень мелкий камень, используется в возведении каменных заборов реже, чем остальные. В процессе строительства такой камень выкладывают в сетке или используют дополнительные усиления конструкций. Стоимость 1 кг такого материала составляет приблизительно 10-15 руб.).
  • Говоря об искусственных каменных заборах, вы можете быть уверены: они выглядят настолько привлекательно и натурально, что только настоящие специалисты смогут отличить искусственный забор от натурального. Такое ограждение прослужит вам около 50 лет.

    Наиболее распространёнными видами заборов из искусственного камня являются:

    Читать еще:  Имитация камня из штукатурки своими руками

    1. бетонный (с помощью специальных современных технологий для строительства заборов используют отлитые бетонные плиты, которые изготавливают из высококачественного бетона. Такие технологии используются также при строительстве столбов для забора);

    Высококачественные бетонные плиты прослужат вам вечность

    2. забор, облицованный искусственным камнем (прост в исполнении, так как подразумевает возведение простого кирпичного забора и его облицовку искусственным камнем);

    3. забор из французского камня (такой распространённый материал, как французский камень, по потребительскому спросу уже обогнал ракушечник).

    Француз продолжает завоёвывать любовь дачников

    Как сделать каменный забор своими руками

    Начинать монтаж каменного ограждения необходимо, конечно же, с закладки массивного фундамента. Поскольку ваша каменная крепость характеризуется большой массой, сооружение правильного фундамента является обязательным условием качественного и долговечного каменного ограждения. Непосредственно перед укладкой фундамента необходимо тщательно изучить грунт, на котором будет возводиться основа и сам забор.

    Полезный совет: при подготовке раствора для фундамента не стоит использовать керамзит и осколки кирпича – из-за особенности впитывать влагу они быстро разрушаются. Армирование (преимущественно железобетонной арматурой) – обязательный пункт при постройте каменного ограждения своими руками.

    Далее мы рассмотрим особенности кладки разных типов каменных заборов.

    «Дикая» кладка забора

    Забор из дикого камня не оставит без внимания прохожих

    Такой тип кладки подразумевает использование природного камня угловатой формы любых размеров. Особенностью «дикой» кладки является то, что камни одновременно выкладывают и по внутренней и по внешней стороне, а центральную часть заполняют ненужными сколами.

    Лучше всего для такого типа кладки подойдёт доломит, песчаник, бут, а также некоторые виды сланцев.

    Особенности кладки французского материала

    Французский камень – не что иное, как обычный бетонный блок правильной формы, потому кладка такого материала не вызывает особых трудностей. Ленточно-столбового фундамента будет достаточно для возведения ограждения из французского камня.

    Сверху такой материал, как правило, декорируют водоотталкивающими красками.

    Строительство забора из искусственного материала

    При строительстве ограждения из искусственного камня зачастую применяют классический метод укладки, который заключается в том, что каждый последующий ряд располагается с неким сдвигом каменных пластин относительно предыдущего ряда.

    Искусственные камни часто используют и для облицовки сооружения. Наружная сторона таких камней повторит особенности любого натурального материала: мрамора, известняка, сланца…

    Искусственный камень ничем не уступает натуральному

    Кладка из природного камня

    Кладку из натуральных видов камня необходимо проводить с соблюдением всех технологий, в противном случае ваш каменный забор порадует вас не так долго, как хотелось бы.

    Кладка из натурального камня требует перевязки. Крупные швы не следует размещать друг над другом. Швы по всей кладке делайте максимально аккуратными, по 20-30 мм. Во втором или в третьем ряду необходимо сделать перевязку шириной 100-120 мм.

    Опорные столбики для будущего забора из камня своими руками

    Делаем опорные столбы

    Для строительства опорных столбов прежде всего необходимо отсортировать камни. Большие камни прекрасно подойдут для столба, а маленькие – для отделки лицевой стороны пролёта.

    Перед использованием материал необходимо вымыть и высушить. Смотрите пошаговую инструкцию того, как сделать столбики для забора из натурального камня своими руками:

    Бутовая кладка своими руками

    Бутовая кладка – так называется кладка природных камней, имеющих две параллельные поверхности (поверхности могут быть не строго параллельны). Эти поверхности называются «постелями». Традиционно в бутовой кладке используются такие виды камней, как гранит, песчаник, известняк, туф, ракушечник или булыжный камень. Бутовая кладка делается из камней весом до 30 кг. Если камни имеют больший вес, то необходимо провести процесс плинтовки – то есть расколоть крупные камни на более мелкие. Одновременно с процессом плинтовки производится так называемая «приколка» камней – скалываются острые углы и камню придается форма параллелепипеда. Для этих процессов применяется следующий инструмент: для плинтовки – кувалда прямоугольная, для приколки – молоток-кулачок. Вес инструментов 4,8 и 2,3 кг соответственно. Молоток-кулачок также применяется при кладке бутового камня, им расщебенивают и осаживают камни. Инструменты, применяемые при бутовой кладке аналогичны тем, которые применяются при кладке кирпича.

    Особенность бутовой кладки в том, что неправильная форма и размеры камней делают очень сложным достижение тщательной привязки, которая легко достигается при кирпичной кладке. Поэтому при бутовой кладке необходимо так подбирать и располагать камни в верстовых рядах и забутке, чтобы была возможность попеременной укладки, то длинной стороной, то короткой (то ложками, то тычком). Такое чередование делается во всех рядах кладки и в забутке, что и обеспечивает привязку. Причем в процессе кладки должен соблюдаться «шахматный» порядок, то есть в смежных рядах над ложковыми камнями укладывают тычковые, а над тычковыми – ложковые. При соблюдении этой технологии бутовой кладки получается перевязка швов, аналогичная цепной перевязке при кирпичной кладке. В углах стен и при пересечении в рядах попеременный принцип кладки также должен соблюдаться.

    При бутовой кладке необходимо так подбирать и подгонять камни, чтобы обеспечить горизонтальность швов при одинаковой высоте ряда примерно 20 – 25 см. Допускается укладывать по несколько (2 – 3) тонких или мелких камня в одном ряду или один крупный камень в два смежных кладочных ряда.

    Бутовую кладку выполняют несколькими способами. Вот основные из них:

    «Под лопатку». Этот вид кладки выполняется горизонтально, толщиной примерно 25 см. Обязательно осуществляется подбор и приколка камней, заполнение (расщебенка) пустот, перевязка швов. Первый ряд снизу укладывается из крупных камней «постелью» вниз на подготовленное основание (насухо). Для достижения плотности прилегания к основанию обязательно проводят осадку трамбовкой. Пустоты между камнями заполняются щебнем или мелкими камнями, которые также трамбуются для уплотнения, а потом заливаются жидким раствором до заполнения всех пустот (когда осадка конуса составляет 13- 15 см.). Потом кладку продолжают порядно на пластичном растворе, соблюдая перевязку. Подвижность раствора соответствует погружению эталонного конуса на глубину от 4 до 6 см. Каждый новый ряд начинают класть с укладки верст, но перед тем, как возвести наружные и внутренние версты, обязательно на пересечениях, углах и через каждые 4 – 5 м. прямого участка стены укладывают маячные камни. По уровню маячных камней натягивают причалки. Потом по ним проверяется горизонтальность и прямолинейность лицевой поверхности кладки стен и фундамента. Подобранные по высоте камни для верстовых рядов укладывают сначала насухо, для того, чтобы найти максимально устойчивое положения такого камня в кладке. Когда такое положение найдено, камень приподнимают, настилают 3 – 4 см раствора, и затем окончательно устанавливают камень, проводя осадку молотком. После укладки верст заполняют забутку. Раствор для неё расстилают с «запасом», так чтобы при кладке камней он заполнял вертикальные швы. Для забутки используются камни любой формы и размеров, главное, чтобы у камня была плотная посадка на «постель» (без качания). При формировании забутки также соблюдают чередование «тычки-ложки» и перевязку. Обязательно проводят осадку камней молотком или трамбовкой. Очень важно, чтобы камни ни в коем случае не соприкасались друг с другом, иначе прочность бутовой кладки значительно снижается. После того, как забутка уложена, выполняется расщебенка кладки, во время которой в раствор осаживаются мелкие камни и щебень. При выравнивании уложенных рядов раствор добавляется только там, где есть углубления между камнями. Все последующие ряды кладки выполняются в том же порядке. Иногда при этом способе кладки окапываются все неровности лицевой стороны камней, укладываемых во внутреннюю или наружную версту.

    «Под скобу». Этот вид бутовой кладки используется при возведении столбов и простенков. Он является одной из разновидностей кладки «под лопатку», разница лишь в том, что кладка выполняется из камней, одинаковых по высоте. Все камни для выполнения этой кладки подбираются по шаблону.

    «Под залив». Этот вид бутовой кладки выполняется из булыжного или рваного бутового камня, подбор камней по размеру не делается, верстовые ряды не выкладываются. Так как данный вид кладки не обладает высокой прочностью, то существуют ограничения при его применении: строящееся здание не должно быть высотой более 10 метров и грунт под зданием должен быть не просадочным. Кладка «под залив» обычно делается в опалубке (в траншеях после того, как закончатся земляные работы). Если грунт обладает высокой степенью плотности и глубина траншеи составляет до 1,25 метров, то можно кладку «под залив» можно делать враспор со стенками траншеи, без опалубки. В начале бутовой кладки «под залив» первый слой камня кладут на сухое основание и трамбуют для уплотнения. Высота слоя – около 20 – 25 см. Затем щебнем или мелкими камнями заполняют все пустоты и только потом весь уложенный слой заливают раствором. По такой же технологии кладут и остальные слои (ряды), каждый из них заливается раствором.

    Для повышения прочности бутовой кладки (до 40 % по сравнению с кладкой «под лопатку») можно использовать виброуплотнение. В этом случае первый ряд камней кладется насухо, пустоты между ними заполняются щебенкой, и на них расстилают раствор (высотой 40 – 60 см), и кладка уплотняется до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в неё. Потом способом «под лопатку» укладывается следующий слой и так же уплотняется. Кладку с виброуплотнением целесообразно применять в плотных грунтах или в опалубке.

    Когда требуется, чтобы кладка создавала декоративную поверхность, то используется циклопический способ. Он состоит в том, что лицевая поверхность выкладывается из специально подобранных камней, которые, располагаясь в вертикальных рядах в особом порядке, создают рисунок швами. Для усиления декоративного эффекта швы-рисунок можно сделать выпуклыми (до 2 – 4 см) или немного расшить, а углы выложить грубо отесанными камнями. Эти камни укладываются вперевязку с общей стеновой кладкой. Под декоративной лицевой поверхностью основную кладку можно выложить обычным способом «под лопатку». Существует и такой приём циклопической облицовки, когда она выкладывается постелистыми камнями уже после возведения всей основной кладки.

    Камин из камня своими руками

    Впервые домашний очаг был изготовлен именно из камня. И по сей день этот материал является наиболее распространенным в целях кладки печей и каминов. Камины из натурального камня в доме всегда говорят о хорошем вкусе владельца, являются показателем стабильности, благополучия, роскоши и респектабельности. Независимо от того выполнены камины из искусственного камня или из натурального они всегда являются центром жилища – здесь всегда собираются все члены семьи и любят посидеть гости, наслаждаясь перед очагом теплом и уютом обстановки.

    Необходимо заметить, что в качестве отопительного агрегата все чаще владельцы частных домов и даже квартир выбирают камин из камня. Своими руками соорудить такую конструкцию вполне возможно. О том, как это сделать мы напишем ниже, рассказав предварительно о преимуществах каменного камина.

    Преимущества каминов из камня

    Камин из камня в интерьере домов и квартир давно уже не редкость. А объясняется такая популярность достоинствами камня как кладочного и отделочного материала для печей и каминов.

    Достоинства каменных каминов

    Среди достоинств натурального камня, а, следовательно, и сооружений выполненных из него, стоит выделить следующие:

    • Отсутствие токсичности, безопасность для здоровья, экологическая чистота.
    • Отсутствие реакции на температурные перепады.
    • Срок эксплуатации камня практически неограничен.
    • Простота ухода за поверхностью, без использования специальных чистящих средств и инструментов.
    • Долго сохраняет тепло и не остывает.
    • Возможность создать роскошный, респектабельный и изысканный дизайн любого помещения.

    В помещении с камином царит аура, располагающая к общению, наполненная домашностью и семейным благополучием.

    Недостатки каменных каминов

    Несмотря на массу преимуществ каминов из натурального камня, есть у них и пару недостатков, о которых обязательно нужно знать до того как будет принято решение соорудить такую конструкцию в своем жилище.

    В первую очередь необходимо упомянуть о дороговизне таких каминов и печей. Смягчить такой недостаток можно возведя камин из декоративного камня своими руками. Причем современный искусственный облицовочный камень для печей и каминов характеризуется теми же достоинствами, что и натуральный материал. Но при этом с ним значительно удобнее работать, ассортимент шире и ниже цена.

    Вторым весомым недостатком, который присущ каминам из дикого камня, является его большой вес. Такую конструкцию точно не установишь в квартире. В таком случае также можно оборудовать порталы для каминов из искусственного камня со значительно меньшей массой и практически теми же эстетическими свойствами.

    Камень для каминов и печей

    Из натуральных камней, подходящих для облицовки каминов, чаще всего применяют:

    • жадеит;
    • гранит;
    • мрамор;
    • оникс;
    • плитняк и др.

    Камни могут быть отполированы или иметь первоначальный вид

    Используя натуральный облицовочный камень для камина можно создать конструкцию уникальную и оригинальную, поскольку нет в мире двух одинаковых камней. Такой камин, безусловно, можно назвать произведением искусства.

    Сооружение камина из камня своими руками: технология

    По вышеуказанной причине дороговизны натуральных природных материалов для кладки печей и каминов, многие отказываются от мечты иметь очаг тепла, уюта и домашности в своем доме. Однако, ошибочно думать, что вся конструкция строится из натурального камня. На самом деле при кладке камина или печи не обойтись без привычного огнеупорного кирпича. Невозможно найти мастера, который возьмется строить топку камина из дикого камня. В фундамент также не закладывают натуральные камни. Хотя возможно богатые хозяева загородных домов идут и на такой шаг, поскольку могут себе это позволить. Но решение это не рационально однозначно.

    Что необходимо подготовить до начала кладки камина

    Прежде чем начать работы связанные с устройством конструкции камина в доме необходимо тщательно подготовиться. Для этого понадобятся:

    • необходимое количество бутового камня для фундамента под камин (на основании предварительных расчетов);
    • щебень;
    • песок (просеянный карьерный или речной);
    • глина строительная;
    • специальный цемент (М400 и выше);
    • камень для облицовки камина;
    • огнеупорный красный кирпич;
    • необходимые принадлежности для устройства решетки, портала, дымохода и др.

    Необходимо забывать о важности ответственного отношения к выбору кирпича для кладки камина. Лучше потратить время и нервы (поскольку продавцам строительных магазинов вряд ли понравится) и штучно отобрать необходимое количество кирпича. Бракованный кладочный материал недопустимо использовать для обустройства дымохода и топливника!

    Что касается инструментов для сооружения камина, то здесь необходимо обычные инструменты для кладки.

    Раствор для кладки, как правило, используется привычный цементно-песчаный с примесью глины. В специализированных магазинах можно приобрести уже готовые составы для кладки и облицовки каминов.

    Фундамент под камин

    Поскольку кирпич и облицовочный камень для камина имеют большой вес (средний вес небольшого камина около 600 кг), потребуется самостоятельный фундамент под конструкцию.

    Место под камин

    Вскрывать участок пола под устройство фундамента нужно значительно большей площади, чем будет сам камин (+15 см с каждой стороны). Это позволит создать более основательный и прочный фундамент и оставить место для облицовки.

    В основание котлована (глубина около 60 см) засыпается щебень или гравий. После чего создается подушка из песка (до 10 см) и хорошо утрамбовывается. Затем в яму помещается бут и заливается привычным раствором для фундамента.

    Кладка камина

    Когда фундамент высохнет (около недели) можно начинать собирать основную конструкцию камина. В одной из статей на сайте указывалось, что желательно изначально создать макет будущего камина из пенопласта или картона, чтобы максимально представить итог работы. Вот по такому макету, который является отображением вашего воображения, и будет выполняться кладка. Технология кладки ничем не отличается от традиционной кладки печи, с которой можно справиться, опираясь на пошаговые инструкции.

    Однако, несмотря на простоту кладки, установку камина в доме лучше доверять специалистам!

    В отличие от печи, при укладке кирпича для камина не стоит делать расшивку внешних швов, поскольку далее будет следовать достаточно тяжелая облицовка камнем. Застывший прочный раствор, выемки и наплывы между кирпичами будут способствовать лучшему сцеплению облицовочного материала.

    Облицовка портала камина

    В принципе в облицовочных работах нет ничего сложного. Работать с камнем также просто, как и с обычной плиткой. Однако камень имеет больший вес, поэтому рекомендуется предварительно установить армирующую стальную сетку, чтобы камень держался долго и качественно. Для кладки каменных плит также рекомендуется приобретать специальные клеевые составы. Используя декоративный камень для камина можно обойтись составами для кладки керамической плитки.

    Читать еще:  Цокольные отливы

    Начинать использовать готовый камин можно только когда полностью просохнут растворы и составы, используемые для кладки. Для безопасности предварительно нужно проверить тягу, разжигая в топке бумагу.

    Надеемся, наша статья убедила вас в том, что создать камин в доме своими руками возможно!

    Как построить колодец из камня своими руками

    Многие наверняка помнят деревянные колодцы, которые когда-то широко использовались в быту, да и сейчас они кое-где встречаются, стенки таких колодцев укреплены деревянными стропилами. Естественно, дерево натуральный продукт, но органика все же не имеет тех свойств, которые есть у камня, кирпича, или бетона. Со временем на дереве появляется слизь, и оно начинает подгнивать, что небезопасно для здоровья в нынешних экологических условиях. Другое дело построить колодец из камня, такой колодец намного дольше прослужит, да и опасность появления инородных тел, таких как бактерии, черви, и так далее, не существует в таких пропорциях, как в деревянных колодцах. Цена также пропорциональна материалу, но согласитесь, оно того стоит!

    Стенки колодца можно выложить природным камнем, и кирпичом, или, если время поджимает, быстрым способом считается укрепление стенок бетонными кольцами. Давайте ниже более подробно рассмотрим все три варианта.

    Колодец из камня

    Камень — материал неоднородный и разнокалиберный, но эти его недостатки скрадываются его высокой прочностью. Для того, чтобы воспользоваться камнем при строительстве или отделке, всегда следует подвергать его обтесыванию. Для колодцев обычно используется песчаник, или известняк, и каждый камень примерно должен иметь вес в 30-40 кг. Изнутри стены колодца нужно постараться сделать как можно более ровными, или, по крайней мере, вогнутыми. Для этого камни скалывают в нужных местах, и обрабатывают тесанием, но предварительно надо убедиться в том, что все камни целы, и на них нет никаких трещин: непредвиденная трещина может со временем расшириться под весом конструкции, и, расколовшись, дать чересчур сильную и неравномерную усадку, или даже обвал всего строения.

    Если хватит терпения и сноровки, проводить обтесывание можно как с помощью молота, так и с помощью другого более тяжелого инструмента, и когда обработка тесанием примерно необходимого количества камней закончено, можно провести и «репетицию». Для этого сначала сортируют камни по величине, а затем выкладывают их вдоль стенок колодца, не применяя цементный раствор. Нужна эта «репетиция» для того, чтобы узнать, набралось ли необходимое количество камней. После того, как «репетиция» окончена, вся свободная кладка разбирается, и теперь можно начать капитальное строительство колодца. При каменной кладке образуются большие щели, и неровные края, поэтому будьте готовы потратить на нее более крупную партию цемента и песка (основные составляющие раствора), чем на кладку из кирпича, или бетонных плит. Здесь уже играет большую роль эстетическая сторона использования при строительстве природного камня, то есть, если вы хотите иметь колодец, который был бы и красив и функционален, то придется и раскошелиться.

    Итак, кладка начата. Впереди самое сложное: армирование и связка. Для начала дно заготовленного для колодца котлована выравнивают, используя для определения равномерности строительный уровень. Затем подготавливают своеобразный каркас, который будет держаться на специальных рамках. Рамки эти должны быть либо из водоустойчивого, крепкого дерева, а лучше всего, из металла, или бетона.

    Толщина рамок зависит от материала. Для металлической достаточно будет 10-15 см толщины, а деревянная должна состоять из нескольких досок, которые прикрепляются друг к другу с помощью больших гвоздей. Ну а ширина рамки должна быть такая, чтоб изнутри ее было незаметно, а снаружи кладки она выступала на 5-6 см. Рамы равномерно распределяют по всей высоте колодца, а затем соединяют их между собой длинными армированными штырями с резьбой на конце, с помощью этой резьбы штыри намертво прикручиваются к рамам. Рамы распределяются так: в самом низу самая крепкая, толстая рама—основание, а вверху остальные две, уже не такой большой толщины. Итак, две рамы, нижняя и средняя, соединяются между собой штырями с резьбой еще на поверхности, конструкция должна походить на перевернутую табуретку с круглым дном. На резьбу тщательно накручивают болты с шурупами, стараясь, чтобы конструкция стала очень крепкой. Затем ее опускают вниз, и обязательно нужно добиться ее неподвижности, закрепив конструкцию с помощью досок и бревен. Далее, на нижнюю раму наносится слой раствора, и на него уже кладется камень, постепенно заполняющий стенки. Нужно не забывать о своих удобствах для последующего спуска (он необходим для обслуживания колодца) и попутно в кладку закладывать скобки из металла, по которым будет легко спускаться вниз и прочищать время от времени дно колодца от загрязнений. Когда кладка дойдет до средней рамки, нужно к ней сразу прикрепить штыри, ведущие к третьей, завершающей рамке, закрепив и ее соответственно. После этого завершить кладку у третьей рамы.

    Если все камни примерно одинакового размера, то кладка производится обычным путем, а если разнокалиберные, тогда придется делать «слоистую» кладку. Нижний слой: крупные камни, верхний слой: мелкие, затем снова крупные и так далее, до конца. Нужно обязательно учесть то, что кладка камня должна быть как можно более ровной и изнутри, и снаружи, ведь чем она ровнее, тем устойчивее! Вот доступное объяснение этому: рано или поздно, колодец даст усадку, и когда это будет происходить, те камни, что остались торчать с наружной стороны колодца, вонзятся в грунт, и начнут торможение усадки. В свою очередь, усадка будет происходить неравномерно, и начнется «отставание» некоторых районов в кладке, образуются зазоры, сквозь них будет течь вода, и очень скоро весь колодец просто обвалится! Важно: чем глубже колодец, тем шире кладка, обычно отсчет ширины кладки идет от 30, до 50 см, еще надо оставить отверстия в боковой стенке такого колодца, в который вода поступает не со дна, а с боковых стен, отверстия нужны для фильтров, которые по окончании работ вставляются в них.

    Есть еще более удобный путь к тому, чтобы достичь как можно ровной поверхности в стенке колодца. Для этого еще на поверхности изготавливают детали кладки: сделав круги, или полукруги из камней, закрепив их раствором, позже их просто опускают вниз, и слой за слоем закрепляют между собой. Не стоит забывать о дополнительном укреплении, для этого, отсчитывая каждые 4-5 рядов кладки, закладывать между ними металлическую проволоку.

    Чтобы вода в дальнейшем не «терялась» по пути, надо закрыть все щели, поможет этому оштукатуривание внутренней стенки колодца, для штукатурки в идеале раствор должен быть 1:1, но возможно использовать и 1:2. Делать это нужно в два этапа, сначала идет разбрызгивание раствора жидкой консистенции на стенку, и после ее затвердевания, можно наносить и второй слой, более густой. Этот слой нужно обработать так, как обычные стены, то есть, тщательно разровнять, ведь ровные стенки легче очищать. Рамку из дерева не оштукатуривают.

    Когда все работы по обработке стен окончены, можно приступить и к обработке дна, для этого дно колодца надо очистить от всего строительного мусора, оставшегося от предыдущих работ, и еще раз проверив на ровность, засыпать его крупным речным песком, заранее хорошо очищенным. Также, усыпать дно можно и очищенным гравием. Завершающий штрих происходит наверху: видимая наземная часть колодца обрабатывается, попутно в колодец надо заложить вентиляционные пути для проветривания, и все, работа завершена, и от вас требуется только следить за чистотой в колодце!

    Колодец из кирпича

    Для колодца из кирпича надо использовать только самый «спелый» кирпич красного цвета, подвергшийся хорошему обжигу. Все действия с армированием выполняются так же, как при кладке колодца из камня, только в кирпичах делается выемка для закрепления штырей, еще надо позаботиться о том, чтобы кирпич был заранее замочен в воде, и два первых ряда в кладке были выполнены тычковым методом, то есть, наружу должны быть обращены тычковые части кирпича.
    Кирпич имеет прямоугольную форму, и поэтому, когда выполняется кладка по кругу, между краями кирпичей остаются довольно крупные зазоры, их следует заполнять обмазанными с двух сторон раствором, обломками кирпичей нужного размера. Это нужно для усиления кладки.

    Бетонный колодец

    Бетонный колодец закладывают с помощью специальных бетонных колец, которые ставят один поверх другого по мере заполнения колодца. Также можно сделать бетонные стенки для колодца и самим. Для этого берется раствор, состав которого примерно такой: песок, щебень, цемент, вода. Щебень можно заменить гравием.

    Разнокалиберность щебня, или гравия помогает сделать полученный бетон прочнее, поскольку мелочь попадает в щели, и хорошо заполняет их, что помогает сэкономить и цемент. Толщина стен также зависит от глубины, например, для неглубоких колодцев она составляет 10-15 см. Нетрудно заметить, что прочность бетона зависит и от качества цемента.

    Для того, чтобы сделать круглые бетонные стены для колодца в домашних условиях, надо заготовить опалубки, изготовленные из деревянных строганных досок в форме круга. Для работ понадобятся два кольца из дерева нужной толщины. Снаружи, и изнутри кольца обшивают деревянными досками, не слишком крепко забивая в них гвозди, это нужно для того, чтобы было легко их потом вынуть. Доски нужно дополнительно укрепить проволокой, или полосками из металла, затем еще прикрепить к ним снаружи и изнутри каркас из железа. Если конструкция уже достаточно прочная, то можно вынув гвозди, высвободить готовые опалубки, убрав из них деревянные кольца. Для удобства к ним сверху приделываются ручки, за которые можно опускать, или вытаскивать эти опалубки.

    Теперь можно заливать опалубки приготовленным раствором, попутно вставляя в него для прочности арматуру. После затвердевания следует новый слой, и так далее, получившиеся кольца надо скрепить между собой скобами для прочности, а может помочь еще сварка заранее выставленных наружу кончиков штырей. Швы между кольцами оштукатуриваются, и для того, чтобы штукатурка не осыпалась, в не затвердевшем бетоне заранее можно сделать выемки. Верхнюю часть колодца вымостить досками, или сделать наслоение из глины для защиты от загрязнений.

    Для того, чтобы предупредить несчастные случаи, необходимо сделать ограду вокруг колодца, которую не смогут преодолеть дети и животные. Помните о том, что надо соблюдать правила безопасности при строительстве колодцев, и обезопасить себе восхождение при помощи веревок, или лебедок.

    Камин из камня своими руками

    Камин из камня – это эстетичный, красивый, надежный и долговечный очаг, построенный из экологичных материалов. Его отличает респектабельный вид, он отлично гармонирует с любой обстановкой гостиной и спальни. Своими руками уложить камин из камня не вызывает трудностей, а результат всегда оправдывает ожидания.

    Особенности печи

    Современные камины выступают преимущественно в качестве декора, они дополняют интерьер и заканчивают дизайнерские работы. Горение дров и дым имитируются встроенными датчиками, от печки даже исходит тепло, используемое для обогрева небольшого помещения. Но, соорудив каменную печь, можно задействовать все ресурсы камина, в том числе функцию приготовления пищи и отопления дома.

    Каменный камин в интерьере

    В последнее время очаги из природных материалов пользуются огромным спросом, что объясняется не только шикарным видом, создающим иллюзию роскошной жизни, но и многочисленными преимуществами:

    • неограниченный срок службы камня;
    • экологическая чистота, отсутствием вредных токсинов при нагреве до экстремальных температур;
    • устойчивость к химикатам;
    • легкость в обслуживании и уборке;
    • устойчивость к перепадам температуры и влажности.

    Широкие отопительные возможности очага позволяют не использовать дополнительное оборудование для обогрева дома. Камень способствует быстрому и равномерному распределению тепла, поддержанию комфортной для проживания температуры. А это создает еще одно преимущество – экономичность, минимизирование расходов на электроэнергию.

    Что нужно учитывать перед кладкой печи?

    Решив своими руками возложить очаг, учитывайте несколько нюансов:

      Камин из камня занимает много свободного пространства. Идеально выделить для него отдельное помещение.

    Подготовка материалов

    Камин создается из огнеупорного кирпича, а кладка камня происходит на стадии облицовки. Функционирующая печь не может быть сделана полностью из природных булыжников – это не только неимоверно сложная работа, выполнить которую своими руками невозможно, но и очень дорого.

    Для кладки очага вам потребуется:

    Огнеупорный глазурованный кирпич

    Цементный раствор готовится небольшими порциями – он имеет свойство быстро застывать. Приготовьте отдельно емкость для разведения.


    Камин из кирпича своими руками

    Кладка фундамента

    Сочетание кирпича и камня – это большой вес, для которого требуется прочное основание. И пол обычного частного дома выдержать массу более 6 тонн не сможет. Исключение составляет бетонный фундамент с металлическими опорами.

    Фундамент для печи должен быть собственным, отдельным от основания дома. Его укладка производится за 2 недели до строительства камина, чтобы цемент успел застыть, создав прочное основание для кирпича.

    Кладка фундамента проводится в несколько этапов:

    1. Подготовьте место. Оно должно быть на 15 см больше по каждой стороне размеров камина. Это необходимо для облицовки печи.
    2. Вскройте пол и выройте котлован. Он должен быть шире, чем камин примерно на 10 см с каждой

    стороны. Промежуток между фундаментом дома и фундаментом камина засыпается песком. Глубина котлована зависит, прежде всего, от размеров камина (чем он выше и тяжелее, тем глубже яма). В среднем, расстояние составляет 60 см.

  • Засыпьте дно щебнем или гравием.
  • Поверх сделайте подушку из песка, залейте водой и утрамбуйте.
  • Сбейте опалубку нужной высоты. Предварительно деревянные балки обрабатываются смолой и оббиваются рубероидом.
  • Уложите опалубку на щебень и залейте бетоном.
  • Основание тщательно выровняйте, используя строительный уровень. Поверхность фундамента должна получиться строго горизонтальной и абсолютно ровной.
  • Закройте готовый фундамент пленкой и оставьте для полного засыхания на 7-12 дней.
  • Обратите внимание, что расстояние от пола до фундамента должно составлять около 13 см.

    Кладка кирпича

    Второй этап строительных работ – кладка кирпича. Порядовку вы составляете своими руками, изначально нарисовав ее на листке бумаги. Поскольку в дальнейшем очаг будет облицован камнем, не стоит использовать сложные проекты. Подойдет схема обычного квадратного или прямоугольного камина. Если вам сложно представить ширину конструкции, на чистом полу разложите кирпичи, имитируя основание будущего камина. От полученного результата и отталкивайтесь, нарисовав порядовку.

    Как построить камин своими руками:

    1. На высохший фундамент нанесите раствор из цемента и песка слоем в 2-3 см. Уложите первый слой кирпича, проверьте горизонтальность строительным уровнем.
    2. Нанесите еще слой раствора, сверху уложите кирпичи, проверьте горизонтальность.
    3. Сверху уложите рубероид в два слоя (гидроизоляция).
    4. Продолжайте укладывать кирпичи в соответствии с составленной вами схемой. Каждый уровень обязательно проверяйте, чтобы он был ровным и строго горизонтальным. Швы делайте одинаковыми.

    Уложить кирпичное основание своими руками несложно, соблюдая заданные пропорции и ориентируясь на составленный план. Не переживайте, что внешняя сторона камина выглядит не презентабельно. Облицовка скроет недостатки.

    Укладка облицовки

    Завершающим этапом в строительстве камина своими руками становится облицовка. Покупка материала не вызывает трудностей – в строительных магазинах продают специальный природный камень для отделки

    очага. Представляет собой плитку (по параметрам схожа с керамической) с необработанной лицевой поверхностью. На ней сохраняется первобытный необычный рисунок, делающий камин роскошным во всех отношениях. Обратите внимание, что материал дорогой, поэтому предварительно рассчитайте необходимое количество плит, не покупая их впрок, максимум –10 штук на случай поломки.

    Облицовка своими руками проводится с использованием клеевого раствора. Особых правил отделки нет, работа проводится по аналогии с кладкой обычной керамической плитки. Единственный нюанс – это большой вес камня. Чтобы он плотно держался на поверхности, купите готовый клеевой раствор для кладки отделочных материалов.

    Работа с камином считается завершенной при затвердевании связующих материалов и высыхании кладки.

    Видео: облицовка камина

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector