Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как крепить профиль к кирпичной стене?

Арка из гипсокартона в дверном проеме ранее построенной кирпичной стене.

В этом разделе все о гипсокартоне от А до Я, вы научитесь устройству монтажу арок из гипсокартона, у вас не составит труда грамотно смонтировать любую арку из гипсокартона своими руками, любой сложности, не имея до этого навыков в монтаже.

Допустим, вы захотели вместо дверей, сделать арку из гипсокартона своими руками, в ранее построенной стене из кирпича рис 6. Давайте пошагово разберем, расчет материалов, что необходимо для построения арки и непосредственно сам монтаж арки из гипсокартона.

Возьмем стандартный размер дверного проема, как показано на рис 6, высотой 2100 мм, и шириной 800 мм. У нас есть кирпичная стена, с дверным проемом, в которую монтируется арка из гипсокартона. Размер верхней точки арки 2000 мм. Так как ширина пройома у нас 800 мм, соответственно радиус арки составит половину ширины, то есть 400 мм. Нижняя точка гипсокартонной арки будет иметь размер 2000-400=1600 мм.

Прикручиваем по периметру проема профиль UD-27, как показано на рис 7 (синим цветом), одинаково с обеих сторон. (800+400+400)х2=3200мм (3,2 п/м).

Профиль UD-27, монтируется к стене, с помощью перфоратора и забивных дюбелей 6х40 мм, или 6х60 мм, предварительно сделав в профиле в необходимых местах отверстия, с шагом 300 мм. Берем часть гипсокартонной плиты, размером не меньше 800х400 мм, и вырезаем с него необходимый нам радиус.

Есть много способов, как вырезать радиус арки из гипсокартона. Давайте рассмотрим в качестве примера один из них рис 8. Положите гипсокартонный лист горизонтально на ровную поверхность (пол). Берем деревянную линейку, длинной чуть больше 400 мм (как альтернатива, может подойти и профиль UD-27, или CD-60). Делаем два отверстия диаметром 2-4 мм, на расстояние 400 мм, друг от друга. С помощью измерительной рулетки, отмеряем 400 мм с большей стороны гипсокартонной плиты и ставим карандашом метку (1) рис 8. C помощью самонареза, в ту же метку (1), прикручиваем через ранее сделанное отверстие, один конец нашей линейки или профиля.

В другое отверстие линейки вставляем карандаш и рисуем необходимую нам окружность. На рис 8, показано красным штрих пунктиром. C помощью ручной ножовки по гипсокартону, вырезаем необходимую часть гипсокартона. Подобным способом вырезаем и другой такой же кусок. И так, ми имеем две части гипсокартонной плиты, с заданным нами радиусом. Берем одну часть гипсокартона и, не прикручивая, приставляем его к профилям по меткам рис 9. Для удобства, можно зафиксировать одним, или двумя самонарезами для гипсокартона.

Приставив гипсокартон к профилям, ми видим, что у нас выступает небольшая часть профиля с обеих сторон (на рис 9(а) показано красной линией). С помощью ножниц по металлу, или шлиф машинкой угловой, отрезаем лишнию часть профиля. Такие же действия, следует провести и с другой стороны стены.

После того, прикручиваем с двух сторон ранее сделанные гипсокартонные части, с необходимым радиусом, к профилям UD-27. Дальше нам понадобится две части профиля UD-27, который следует прикрутить по радиусу арки с обеих сторон. Подробно как это сделать мы рассмотрим ниже.

Как вычислить длину профилей?

Согласно формулы, длина круга равна 2 х Пи х R, где число Пи=3,14
R — (необходимый нам радиус) = 400 мм.
Так как, в нашем случае только половина круга, L=(2ПиR)/2=(2х3,14х400)/2=1256 мм.
Где L — длина профиля.

Но это еще не все, что нужно сделать с данными профилями.

С помощью ножниц по металлу, следует сделать симметричные надрезы с обеих сторон профиля, с шагом 40-50 мм, как показано на рис 10. После чего, профиль легко изгибается для необходимого радиуса. Берем одину часть профиля и, начиная от нижнего конца арки, постепенно прикручиваем профиль к гипсокартону. На рис 7, зеленым цветом, показано место установки профиля с двух концов арки. Данный профиль прикручивается с помощью шуруповерта и самонарезов для гипсокартона типа MN 25.

Также профиль следует аккуратно и тщательно прикручивать в уровень гипсокартона. Так как профиль являет собой не плавный радиус, а все-таки многогранник, места изгиба профиля, следует прикручивать с небольшим занижением в 2-3 мм вовнутрь арки, относительно гипсокартона но, ни в коем случае, профиль не должен выступать за габариты арки. Дальше вы увидите, почему это так важно. Двигаясь и постепенно закручивая профиль к гипсокартону, мы должны дойти до нижнего конца арки с противоположной стороны. Если по каким-то причинам, профиля оказалось больше, его просто следует обрезать с помощью угловой шлиф машинки (болгарки).

Есть и другой вариант монтажа профиля арочной конструкции из гипсокартона.

С помощью измерительной рулетки, находим середину профиля и делаем метку, так же находим центр на ранее установленном гипсокартоне с вырезанной аркой. Прикручиваем самонарезом для гипсокартона, середину нашего профиля, по ранее нарисованным меткам. Так как профиль у нас уже держится, постепенно прикручиваем сначала одну сторону арки, поле чего переходим к другой.

Кому, какой вариант больше удобен, таким и следует пользоваться.

После того как мы прикрутили профиль к арки из гипсокартонна как показано на рис 11, следует таким же образом, произвести монтаж профиль к арки из гипсокартона с другой стороны стены. Если вы решили занизить арку довольно низко от раннее построенного дверного проема, то есть расстояние между изогнутым в арку профилем UD-27 и прикрученным к верху проема профилем довольно большое, что составляет 600 и более мм, следует установить дополнительные перемычки из каркасного профиля CD-60, рис 12.

Монтаж перемычки из профиля CD-60 в арку из гипсокартона своими руками

Рассмотрим на примере как это сделать рис 13. Допустим нужно установитьправую перемычку, показано на рис. синим цветом. Так как в отличие от гипсокартонных потолков, мы имеем дело с конструкцией арочной формы, точный предварительный расчет будет довольно сложный, и монтаж арки из гипсокартона производится на месте с помощью измерительной рулетки. Васервагой, или отвесом, рисует на гипсокартоне вертикальную линию в том месте, где будет стоять перемычка. Линия должна быть с более длинной стороны перемычки, в нашем случае справа от профиля (условно обозначена буквой “a”). Измеряем длину линии и отрезаем профиль на 5 мм короче вымеренной длины линии. a-5мм.

Берем профиль и приставляем к ранее нарисованной линии. Карандашом по профилю рисуем другую линию (условно обозначенной буквой “b”) и также измеряем ее длину рис 13. Переносим размер на перемычку с нужной стороны и с помощью болгарки отрезаем лишнею часть (красным цветом показана линия резки). С внутренней части арки из гипсокартона вставляем сделанную перемычку между профилями UD-27 и прикручиваем самонарезами перемычку к гипсокартону. Таким же способом устанавливаются и другие необходимые перемычки для всей арки из гипсокартонна своими руками.

После того, как установлены все профиля, перемычки и прикручен с двух сторон гипсокартон на арку, устанавливается гипсокартон снизу в дверной проем арки. На рис 14, зеленым цветом, показано место, монтажа необходимой части гипсокартона.

Как это сделать?

В первую очередь, для лучшего изгиба гипсокартона вдоль арки, используются более тонкие гипсокартонные плиты. В данном случае, можно взять гипсокартон не больше 9,5 мм. Чем толще гипсокартонная плита, тем сложнее ее плавно согнуть без излома. Также влияет и размер арки,то есть радиус. Чем больше радиус арки, тем проще согнуть гипсокартон, соответственно и гипсокартон можно использовать толще. В нашем случае радиус арки всего 400 мм, что достаточно усложняет изгиб, по тому ми и будет использовать гипсокартон толщиной 9,5 мм. По возможности можно взять и еще более тонкий.

В первую очередь, измеряем необходимую нам длину. Выше, мы уже рассчитали половину нашего круга, что составило 1256 мм. Берем гипсокартонный лист и отрезаем от него часть длинной 1230 мм (лишнее отрежем) и шириной на 3-4 мм меньше толщены стены. Допустим у нас толщина кирпичной стены 300 мм, тогда наш гипсокартон будет иметь размер 1230х296 мм. Перед непосредственным монтажом арки из гипсокартона, данный гипсокартонный кусок следует намочить водой. Для этого используется обыкновенная широкая малярная кисть, или валик для закатки стен. Гипсокартон следует намочить водой с двух сторон и подождать 15-20 минут. После чего можно прикручивать вдоль радиуса арки.

Берем часть гипсокартона, и начиная с одного нижнего края, плавно изгибаем для необходимого радиус. Гипсокартонный лист должен полностью сесть в арочный проем, после чего, с одного конца начинаем прикручивать к профилям UD-27. Таким образом, прикручиваем по всей длине арки с двух сторон с шагом не более 15-20 мм. Так же нужно смотреть, что бы гипсокартон ровно ложился в арочный проем, не выступая за габариты. В конце лишнею часть отрезаем. Данный кусок гипсокартона, должен полностью и плотно сесть в ранее смонтированный арочный проем и плавно описать дугу.

Вот почему так важно, что бы профиль UD-27, который монтируется по радиусу арочного пройома, не должен выступать за габариты ранее прикрученного гипсокартонного листа.

На этом наш расчет и монтаж арки из гипсокартона своими руками закончен.

Подведем итоги.

Арочный проем высотой 2100 мм, шириной 800 мм, с верхней точкой арки в 2000 мм и нижней точкой арки 1600 мм.

Для монтажа нам понадобится:

  • профиль UD-27 3,2 м/п.+ (1256х2)=5712 мм (5,7 м). — 2 шт. по 3 м.
  • Г/К размером 800х400 (2 шт.)+(1230х296 мм) — 1 лист. Г/К.

Для монтажа профилей к стене, нам понадобятся забивные дюбеля, чаще используют дюбель 6х40мм или 6х60мм, в зависимости от качества и толщины стены, в которую нужно забить дюбель. Крепятся дюбеля к стене на расстояние 300-400 мм. Соединяются профиля между собой самонарезами типа LN 9, LN 11 (шуруп самонарезающий, с острым концом), или LB 9, LB 11 (шуруп самонарезающий с высверливающим концом).

Гипсокартонные плиты крепятся к металлическому каркасу самонарезами типа MN 25, MN 30 (прокалывающий самонарезающий шуруп). Ми не будем рассчитывать количество дюбелей и самонарезов, думаю, у вас не составит особого труда самому подсчитать.

Как крепить профиль для гипсокартона к стене

Надежность и эффективность гипсокартона, который широко применяется для обшивки различных поверхностей, зависит от каркаса для его крепления, собирающегося из специальных металлических профилированных изделий. Важно знать все особенности установки профиля для гипсокартона на стену, чтобы выполнить все требования по монтажу листов. Правильно и прочно зафиксированные оцинкованные элементы обеспечат надежность и эстетичность конструкции на продолжительный период.

Выбор профиля для гипсокартона

Перед тем как крепить профиль для гипсокартона к стене, необходимо выполнить разметку и определиться с их количеством в каркасе. Профили поставляются стандартной длиной по 3 или 4 метра. Для их изготовления используется металл толщиной 0,4-0,8 мм. Оптимальным по легкости монтажа на стену и прочностным характеристикам являются профили толщиной 0,55 мм.

В зависимости от назначения профили бывают:

  • Направляющие ПН (UD). Имеют П-образную форму с основанием 50, 75 или 100 мм, при этом ширина боковин составляет 40 мм. Главное назначение изделий – сборка стенового каркаса с целью получения прочной рамы.
  • Стоечные ПНП (CD) — могут использоваться для монтажа на стене в качестве вертикальных и горизонтальных элементов.
  • Угловые (ПУ) предназначены для укрепления и выравнивания углов помещения и , бывают шириной 25 или 31 мм.

Крепеж

Перед тем как крепить профиль для гипсокартона к стене из газобетона, кирпича или другого стройматериала, необходимо приобрести специальные дополнительные и крепежные элементы:

  • Специальные муфты для соединения отдельных деталей с целью увеличения длины профиля при монтаже на мансарде и в других помещениях.
  • Крабы, которые, благодаря крестообразной форме, используются для фиксации в местах пересечения профилей с целью повышения прочности каркаса.
  • Прямой элемент, имеющий свойство сгибаться по определенному уровню, образуя П-образный проем для установки и надежного крепления профильных изделий.
  • Анкерные подвесы, обеспечивающие надежное расположение элементов конструкции.

Крепежные элементы (метизы), которые предназначены для фиксации профилированных изделий, выбираются в зависимости от типа используемой поверхности:

  • Для крепления профиля к бетонной или кирпичной стене целесообразно приобрести дюбели требуемых размеров, в зависимости от качества поверхности.
  • При монтаже профиля на стену из древесины используются саморезы.
  • Чтобы соединить профили для гипсокартона между собой или с дополнительными деталями, необходимы шурупы, имеющие заостренный конец.
  • Гипсокартонный лист крепится к профилю с помощью саморезов из оцинкованной стали с мелкой резьбой.

Особенности сборки каркаса

Благодаря простоте, монтаж профилей под гипсокартон на стены можно выполнить своими руками. Вертикальные линии корректируются отвесом, а горизонтальные — с помощью правила.

На первом этапе по периметру стены монтируется направляющий профиль, который крепится к поверхности с помощью дюбелей и шурупов. Вертикальные и горизонтальные направляющие элементы устанавливаются внахлест, для чего бока с обоих концов обрезаются и выгибаются наружу. Конструкция закрепляется по всему периметру, расстояние между саморезами выбирается в диапазоне 20 – 40 см.

При монтаже профиля для гипсокартона к стене на мансарде или в другом помещении, следует учитывать некоторые особенности. При выполнении утепления вертикальные элементы монтируются на удалении 50 мм от оконных откосов. Горизонтальные перекладины фиксируются «крабами». Рекомендуется после фиксации стенового каркаса в комнате составить чертеж с точными размерами каркаса и местонахождением направляющих, для возможности размещать на стене после чистовой отделки картины и полки.

Перед тем как крепить профиль для гипсокартона к стене из пеноблоков, необходимо разобраться с необходимостью усиления конструкции. Для получения усиленной конструкции, используются специальные профили из металла увеличенной толщины, имеющие ширину 100 мм. С целью усиления каркаса можно использовать вертикальные стойки из двух изделий, сложенных друг с другом. Соединение элементов выполняется саморезами с шагом 15-20 см. Усилить профиль можно, если вложить в него брус из дерева, соединяющийся с металлом саморезами.

Соблюдение всех особенностей и нюансов позволит смонтировать прочный и ровный каркас для облицовки стен гипсокартоном. От точности и качества фиксации профильных элементов зависит ровность обшивки ГКЛ.

Прямой подвес

Ваш персональный консультант: т. (8482) 61-90-55, 8-927-61-82-799

СТАТЬЯ №1

Прямой подвес применяется для крепления профилей CD (ПП) 60/27 к несущему основанию. Прямой подвес позволяет выровнить расстояние между конструкциями подвесного и несущего потолка. Профиль крепится к нему при помощи шурупов. После крепления профилей в проектное положение выступающие концы прямого подвесаотгибаются. Несущая способность прямого подвеса от 30 кг.

  • Преимущества подвесных потолочных систем
  • потолочные системы создают интерьер, необходимый для комфортной жизни или работы;
  • подвесные потолки помогают скрыть все потолочные коммуникации, одновременно не затрудняя постоянный доступ к ним;
  • подвесные потолки просты в установке, демонтаже и обслуживании (каждый российский строитель-отделочник имеет опыт в устройстве подвесных потолков);
  • потолочные системы незаменимы, когда к ремонту предъявляются особые требования (гигиеничность, акустика, пожаробезопасность, влагостойкость);
  • подвесной потолок незаменим там, где производится ремонт с соблюдением требований
Читать еще:  Отсечная гидроизоляция кирпичной кладки

Более подробно о прямом подвесе.

При помощи специальных подвесов осуществляется крепление профиля потолочного к основанию.
Основными подвесами являются два вида:
— подвес прямой;
— подвес с зажимом.

Прямой подвес (его еще называют универсальным)
изготавливается из оцинкованно стали
толщина его 0,5 — 1,2 мм.
размер 300*30 мм.

Прямой подвес может применяться для крепления профилей потолочных (ПП) CD 60×125 к несущему основанию. Это позволяет уменшить расстояние между конструкциями несущого и подвесного потолка до минимума. Профиль крепиться к нему с помощью LN шурупов и служит очень удобным основанием для крепления листов гипсокартона. А вот после крепления профилей выступающие кончики прямого подвеса отрезаются либо отгибаются. Несущая способность прямых подвесов будет равняться 40кг.

Подвес с зажимом для СD профиля используется для крепления каркаса подвесного потолка (профили CD 60×27) к несущему основанию. Анкерный подвес, состоящий из нескольких частей, таких как тяга и анкерный подвес с зажимом, вставляется в профиль CD 60×27 и дополнительно закрепляется защелкой, которая в нижней части самого подвеса. Несущая способность анкерного подвеса будет равняться 25кг.

Итак, можно сделать вывод, что прямые подвесы необходимы для того, чтобы каркас данной конструкции не провисал под тяжестью гипсокартонных листов. А чтобы листы гипсокартона не цеплялись за подвес, нужно обязательно его кончики загибать и крепить к профилю при помощи шуруповерта и саморезов, либо за отсутствием шуруповерта, можно использовать ударную дрель.

Прямой подвес

Описание: прямой подвес для профилей представляет собой изделие, конструкция которого предназначена для надежного и легкого соединения профилей. Крепеж обладает различной перфорацией, а кроме того, его изгиб может быть расположен практически в любом месте, которое необходимо для осуществления монтажа. Толщина такого элемента обычно небольшая, потому его достаточно легко приспособить под какой угодно профиль.

Область применения подвеса для профилей: подвес прямой – это элемент крепления, который используется в процессе монтажа подвесных потолков и иных конструкций. Вообще, подобные элементы в состоянии применяться для соединения профилей, какого угодно типа к разнообразным основаниям, выполняющим несущую функцию. Посредством применения подвеса прямого для профилей есть возможность без особого труда регулировать расстояние между потолком основным и подвесным, если работа производится именно с ним. Его прямое назначение состоит в уменьшении его нагрузки до минимума при необходимости.

Способ монтажа подвеса прямого для профилей: подвес для профилей прямой крепится посредством специальных саморезов, которые предназначены для работы с металлом или посредством универсальных. После того, как монтаж осуществляется полностью, концы прямого подвеса, которые выступают, отрезаются или просто загибаются. Данная манипуляция гарантирует оптимальную фиксацию профиля. Несмотря на наличие небольшого размера, подвесы прямые в состоянии выдержать достаточно солидную нагрузку, а значит кроме потолка, крепежи можно использовать в работе с иными конструкциями. Вообще при закреплении на твердых основаниях данного элемента могут быть использованы специальные анкерные устройства или дюбель-гвозди, все зависит от вида основания.

Материал изготовления прямого подвеса для профилей: изготавливается подвес прямой из стали, толщина которой составляет 0,5-1,2 миллиметров. Материал также проходит все необходимые этапы обработки, которые усиливают их качественные и эксплуатационные характеристики, например, обеспечивается стойкость к коррозии и иным неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

Подвес прямой используется для крепления (подвески) профиля 60×27 к стене.

К железобетонному основанию крепится анкерным элементом:

— к кирпичной стене – дюбель гвоздями

— к деревянной стене – саморезами

Особенностью данного подвеса является его длина и толщина металла. Удлиненные “усы” подвеса (на расстоянии 120 мм от стены) позволяют использовать его для вентилируемых фасадов с толщиной утеплителя до 150 мм! Так же подвес может быть полезным для выравнивания “завалившейся” стены, в случае если перепад уровня достаточно большой.

Обычные подвесы для гипсокартона позволяют использовать их только для вентфасадов с толщиной утеплителя не более 50 мм. Так же подвесы для гипсокартона как правило имеют толщину металла 0,5-1,2 мм, что недостаточно для крепления металлического сайдинга. Благодаря толщине 1 мм и ширине 40 мм наши подвесы выдерживают большие статические нагрузки. Поэтому они используются для создания тяжелых и сложных конструкций и металлических навесных систем.

В целях экономии некоторые монтажники практикуют сращивание двух обычных коротких подвесов для удлинения его базы. Однако, как показывает практика, это решение не влечет за собой удешивления. Так как при данном креплении необходимо в 3 — 4 раза больше подвесов (сращивание двух подвесов + более частое крепление на один профиль из за недостаточной толщины 0,7-0,8 мм обычного подвеса).

Таким образом, при монтаже металлического сайдинга как с утеплителем, так и без него, неотъемлемым атрибутом при комплектовании является металлический подвес. В этом случае Вы можете быть уверены в прочности каркаса для монтажа любого вентфасада.

Подвес прямой используют для крепления любых профилей к любому несущему основанию, при этом прямой подвес дает возможность регулировать, а при необходимости уменьшать до минимума расстояние между несущим основным потолком и конструкциями подвесного потолка.

В подвесе есть отверстия для крепления к несущему потолку диаметром 5,5 мм и длинные ряды отверстий для крепления потолочных профилей диаметром 4.5 мм. Разная высота отверстий дает возможность получить очень малый шаг для регулировки желаемой высоты потолочных профилей.

К потолку подвес прямой можно прикрепить либо анкерными элементами (если это железобетонный потолок), либо дюбелями (если это обычная кирпичная стена)

Что это за перфорированные железные полосы?

Мы задались этим вопросом и получили ответ, когда начали устанавливать металлический профиль вдоль стен, т.е есть монтировать каркас из металлического профиля для крепления гипрока (ГКЛ — гипсокартон).

Металлическая полоса имеет перфорацию с двух сторон.

Посередине же — продолговатое отверстие, а по бокам как бы «ушки» с отверстиями. Вот с помощью этих «ушей» прямой подвес крепится к стене. Перфорированные участки подвеса отгибаются на 90 градусов относительно стены. Металлическая стойка устанавливается между двумя перфорированными полосами и закрепляется с помощью саморезов с двух сторон.

Такое большое количеств о отверстий позволяет крепить стойку в любом положении и на любом расстоянии от стены, выставить ее под любым углом и отрегулировать.

Впрочем, этот крепеж (прямой подвес) позволяет крепить любые элементы каркаса. Если вы используете для монтажа каркаса не металлические стойки, а деревянные пропитанные бруски, то они тоже прекрасно послужат вам в качестве крепежного элемента.

Прямой подвес — это универсальный элемент крепежа для любых элементов конструкций, нужная и необходимая вещь в строительстве и ремонте вашей квартиры или дома.

Как установить угловой профиль на кирпичной стене

Эта статья о том как установить угловой профиль, на кирпичной стене. Вы, наверное, уже знаете, что на гипсокартонную стену, необходимо устанавливать угловые профиля, но в случае с кирпичными стенами ситуация не такая ясная, так как у вас больше возможностей. Следовательно, если у вас есть хорошая команда работников, которые могут сделать углы с помощью штукатурки, если они находятся в местах, где вы не можете повредить их. Другой вариант установить металлический угловой профиль, в целях укрепить углы и придать им аккуратный вид. Установка угловых профилей это замечательная идея, если вы планируете сделать работу самостоятельно, так как это будет проще для начинающих.

Материалы

  • металлический угловой профиль,
  • финишная шпаклевка

Инструменты

  • защитные перчатки,
  • очки,
  • рулетка,
  • карандаш,
  • угловая линейка,
  • уровень,
  • шпатель,
  • ножницы по металлу,
  • миксер для смешивания шпаклевки

Как установить угловой профиль на кирпичной стене

Угловой может быть из легкого металла либо из пластика. Таким образом, для того, чтобы отрезать угловой профиль необходимого размера, вы должны использовать ножницы, как показано на изображении. Техника проста: необходимо измерить поверхность рулеткой и вырезать металлический или пластиковый угловой профиль, с помощью ножниц.

Умный совет: убедитесь, что вы сможете соединить два профиля на одном уровне, в противном случае штукатурка не сможет скрыть перекосы.

Таким образом, вы можете видеть на изображении выше правильный способ, как вы должны соединить два угловых профиля. Это имеет важное значение, когда необходимо установить угловой профиль вокруг окна или дверного проема.

Используйте ножницы и разрежьте одну сторону профиля на 90 °, а с другой стороны под углом 45 °, как вы можете видеть на изображении. Работайте с терпением и надевайте защитные перчатки, чтобы не порезаться об острые края углового профиля.

Установка угловых профилей не сложный проект, если вы используете правильные инструменты и материалы. Перед покупкой профилей измерьте все углы которые будете закрывать, так вы узнает количество необходимого материала, прибавьте к нему 10 – 20% примерно столько может уйти на отходы.

Потом, купите необходимое количество металлических профилей.

Далее, вы должны измерить длину на первом участке и вырезать угловой профиль так, чтобы вписаться в место. После этого вы должны использовать угол, чтобы проверить поверхность. Если вы заметили, что что-то не так, то вам придется решить проблему в первую очередь, путем применения нескольких слоев штукатурки.

Между тем, нужно смешать шпаклевку в ведре. Смешивать шпаклевку не сложно, нужно просто налить воду в ведро, добавить смесь, оставить на 5 минут, чтобы она впитала воду, а затем тщательно смешать ее с помощью строительного миксера (или вручную, используя шпатель).

Далее, вы должны нанести шпаклевку на угол стены в нескольких местах (на обоих концах и в середине), с помощью шпателя. Затем прижмите угловой профиль к шпаклевке пока она ровно не встанет. Шпаклевка высыхает очень быстро, поэтому вы должны работать быстро: убедитесь, что угловой профиль установлен ровно и на одном уровне со стеной.

Работайте с терпением, вам потребуется время, чтобы оценить вашу работу. Будьте внимательны, и тогда вам не придется переделывать вашу работу.

Как вы можете видеть на этом изображении, мы установили металлический угловой профиль в нескольких местах, и проверили его выравнивание с помощью уровня и угловой линейки. Пока все выглядит хорошо, и следующий шаг еще проще.

Далее, мы должны заполнить все пустые места шпаклевкой, чтобы скрыть металлический угловой профиль и привезти наш угол в аккуратный вид. Используйте шпатель, плавными движениями наносите раствор и убирайте все лишнее.

Если угол профиля не выровнен (можно проверить с помощью уровня), вы должны осторожно убрать его, выровнять его и снова добавить шпаклевки, в таком положении его нужно подержать до тех пор, пока соединение не засохнет. Помните, слишком тонкий слой шпаклевки не удержит профиль, а слишком толстый будет трудно выровнять. Необходимо найти золотую середину.

Правильна шпаклевка по консистенции должна быть похожа на масло, то есть она не должна сползать с мастерка.

Продолжайте наносить шпаклевку с обеих сторон углового профиля, не забывайте удалять излишки материала. Важно, нанести шпаклевку как можно более равномерно, иначе вы будете работать над шлифованием поверхности.

Если вы хотите избежать возможных осложнений (металлический угловой профиль может ржаветь со временем), вы можете использовать пластиковый угловой профиль, который может быть установлен в том же порядке, но имеет то преимущество, не ржавеет.

После нанесения шпаклевки по всей длине и с обеих сторон углового профиля, вы должны очистить поверхность убрать все шероховатости и нанести последний слой финишной шпаклевки.

Для того чтобы применить последний слой, вы должны использовать большой шпатель и наносить материал концентрическими движениями. Процедура не трудная, если вы работаете с терпением и следуете нашим советам.

Последнее, но не менее важное, после окончательного высыхания, вы должны отшлифовать всю поверхность, чтобы получить хороший внешний вид и удалить неровности. Для того чтобы закончить поверхность, вы должны начать со средней наждачной бумагой. После этого вы должны использовать тонкую наждачную бумагу по всей поверхности, пока не получите идеальную поверхность.

Перед покраской стен, вы должны удалить пыль и другие остатки с помощью чистой гладкой тряпки. Очень важно не использовать абразивные, грубые ткани, так как вы рискуете повредить стены.

Статьи

Перед началом ремонтных работ идёт множество подготовительных этапов. И чтобы все шло своим ходом надо предварительно продумать все до мелочей. Что где будет располагаться, какие расходные строительные материалы потребуются.

Если по плану потолки надо будет чуть опустить и выровнять, сделать перегородки, выровнять стены или необходима внешняя отделка здания. Чтобы такая облицовка продержалась долгие десятилетия и не теряла своих физических свойств чаще выбирают облицовочные работы с применением профилей. Они крепятся к поверхности с помощью подвесов.

Если ремонт будет проводиться собственными силами, то стоит более подробно разобраться с подвесами, чтобы в один прекрасный момент потолок не обрушился и не поехали стены. В простонародье опоры для профиля принято называть подвесами.

Их используют для прочного укрепления , в данном случае металлического профиля, и тем самым они придают постоянное положение, они способны поддерживать профили в без возможности их смещения. Опоры или подвесы используются в строительстве для установки несущих конструкций в разных плоскостях. Главное, что их использование позволит сместить усилия или нагрузку от одной точки конструкции на множество опорных или на фундамент. Подвесы для профиля можно и удлинить. Материалы для конструкций используют разные в зависимости от того, что будет дальше крепится на профили, какой будет их вес и размер.

Как крепить подвесы для профиля к потолку

Сегодня существует несколько вариантов отделки потолка. Если был выбран потолок, например, из гипсокартона, то понадобятся профили и подвесы, а также шурупы для крепления. При такой работе строительного мусора будет по минимуму, а из пред финишной отделки понадобится только зашпаклевать гипсокартон. Важно соблюдать все правила, чтобы правильно прикрутить подвес к профилю. Обязательно точно знать, чем крепить подвесы к профилю.

Популярность потолка из гипсокартона заключается в цене вопроса, а также листы гипсокартона достаточно легкие по весу, тонкие и удобные для работы под потолком. Их можно без труда просверлить шуруповертом. Работы производятся достаточно быстро. Но перед этим необходимо создать абсолютно прочную и безопасную конструкцию, чтобы он не пошёл трещинами. Нужно тщательно придерживаться всех этапов и точно знать, как правильно крепить подвесы профиля:

  1. следует досконально проверить монтаж конструкции;
  2. обязательно надо придерживаться проекта, не забыть проложить проводку;
  3. по всем правилам проложить материал для звукоизоляции;
  4. стараться заделывать стыки ГКЛ так, чтобы их в дальнейшем не было заметно.
Читать еще:  Как украсить дома из кирпича террасой

При этом следует следить за тем, чтобы гипсокартон был прикреплен максимально крепко и купить правильные шурупы, чтобы прикрутить подвес к профилю гипсокартона. Саморезы в свою очередь должны быть на одном уровне с поверхностью гипсокартона, максимальное углубление на 1 мм. Листы должны быть изначально без единого повреждения.

Когда профили прокладываются по прямой, берутся подвесы прямые. Они крепятся к изначальному потолку, фундаменту дюбелем анкерным металлическим. Нейлоновый дюбель гвоздь подходит только для крепления к стенам. При правильном выборе дюбелей и установке на них профилей, они смогут выдержать экстремальную нагрузку. Можно попробовать повиснуть на них и они будут на месте и крепко держать профиль. Они также отвечают всем вопросам пожарной безопасности. Поэтому при выборе, чем прикручивать подвес к профилю Кнауф, следует точно знать нужные размеры саморезов.

Также в строительных магазинах есть подвесы или элементы для регулирования в виде двух параллельных прутиков, которые соединены подвижной планкой. Они применяются в случае многоуровневых потолков, если он устанавливается на перекрытия, если есть много дефектных мест на фундаменте.

Как крепить подвесы для профиля к стене

Технология крепления профиля к стене отличается от предыдущего. Для этого понадобится приобрести подвесы, которые называются крокодил. Они П-образной формы. Для начала на стене нужно будет наметить места, куда будут выкручиваться в дальнейшем саморезы. В том случае, если стена старая или деревянная, то работы будут проводиться саморезами и шуруповертом, если кирпичная или бетонная — то уже не обойтись без перфоратора и дюбель гвоздей определённых размеров (60 на 40 или 60 на 50).

Технология крепления такого подвеса к стене:

  1. если на стене уже есть отметки, то подвес ставится так, чтобы горизонтальное отверстие по середине жалился линией на стене на пополам. А горизонтальная линия проходила сквозь отверстия для крепления;
  2. теперь надо отметить, где будут отверстия. И теперь нужно их просверлить, нужный диаметр — 6 мм.;
  3. далее нужно приложить крокодила к стене, в отверстия вставляются дюбели. Их можно забить молотком. И осталось забить гвозди в дюбели.

Как крепить подвесы для профиля под сайдинг

Когда запланирована внешняя отделка здания, то есть два варианта монтажа облицовочного материала: на клей или на профили. Крепче и долгосрочнее будет второй вариант. Фиксация металлопрофиля должна быть крепкой и надежной. Крепление подвесов для сайдинга происходит следующим образом.

Фиксация к наружной стороне здания выполняются с помощью металлических подвесов. Тонкая пластина, обязательно оцинкованная, со специальными отверстиями для саморезов. Они позволят отрегулировать расстояние между ним и профилем, между стеной и профилем. Стороны подвесов подгибаются, образовывая П-образную форму. Теперь надо зафиксировать подвес саморезом к стене. Обязательны дюбели. Далее крепится профиль.

Как закрепить гипрочный профиль к стене

Чтобы обшить стену гипсокартоном, нужно знать, как крепить профиль к стене, поскольку металлический каркас является составной частью гипсокартонной стены. Как крепить профиль для гипсокартона – это именно то, что необходимо знать, прежде чем приступать к созданию любых гипсокартонных конструкций. Правильная установка металлопрофиля – это единственный способ закрепить каркас достаточно прочно. Нежено подробно разобраться в том, какими способами крепятся направляющие на полу, как происходит крепление дюбелями в углах и в других тонкостях монтажа.

О чем эта статья

Разметка периметра

Первое, что необходимо сделать, монтируя каркас из металлических профилей, это правильно нарисовать плоскость. Потребуется отвес. Закрепите его гвоздем на потолке. Спускаться он должен до самого пола. Точно такую же процедуры проделываем с другой стороны, спуская второй отвес по второму краю стены. Чтобы вертикаль была точная, убедитесь, что к отвесу ничто не прикасается. Посторонние предметы могут немного искривить его направление. Далее нужно натянуть вдоль стены три лески. Первую леску натягиваем под самым потолком, но касаться поверхности потолка она не должна. Вторую леску натягиваем чуть выше пола, но на достаточно низкой высоте. Третья леска натягивается посредине стены. На местах пересечения все три лески должны слегка соприкасаться друг с другом.

Чтобы определиться с уровнем, на котором мы будем устанавливать каркас, нужно найти точку стены, которая выпирает сильнее всего. Именно на этом уровне монтируется каркас, поскольку нас нужно, чтобы после обшивки стена приобрела идеально ровную поверхность. От самой выпирающей точке отступаем расстояние по размеру каркасного профиля и проверяем разбивку.

Параллельно леске, находящейся возле боковой стены, натягиваем еще одну леску. Берем линейку и приставляем ее поперек лесок, чтобы сделать пометки плоскости на смежной боковой стене. Ту же самую процедуры нужно провести с другой стороны, то есть на другой боковой стене, а также на потолке и на полу. Используя мел, начертите периметр.

Очень важно помнить, что все лески должны только слегка соприкасаться, а не толкать друг друга. Если одна леска способствует смене места положения другой, то плоскость получается неровной. Невооруженным глазом этот дефект можно и не заметить, но хорошо заметны будут его последствия после монтажа.

Установка направляющего профиля

Направляющий профиль – это основа каркаса. Его можно сравнить с фундаментом, на который становятся все остальные элементы. Именно на направляющий профиль и устанавливаются все остальные профили. Отсюда и название – направляющий. Этот элемент создает основу будущей конструкции, так что к его монтажу нужно подойти со всей строгостью и серьезностью, ведь если неправильно установить направляющий профиль, то неправильно установится и весь каркас. Причем такой дефект не выйдет просто исправить после установки, как это можно сделать с вертикальными и горизонтальными элементами.

Благодаря тому, что разметка нанесена на стены, пол и потолок, направляющие профили будет крепить значительно легче. Начинаем процедуру снизу, чтобы было легче. Прикладываем направляющий элемент к стене. Отступаем от верхнего края профиля тридцать сантиметров и проделываем в стене отверстие для крепления профиля. Отверстие должно быть чуть глубже, чем длина дюбель-гвоздя, которым вы будете фиксировать каркасные элементы. Затем такие же отверстия нужно проделать внизу и посредине. Когда мы получаем три просверленных отверстия, можно вставить в них дюбеля. Тщательно проверяем, чтобы направляющий профиль соответствовал намеченной черте, и выбиваем дюбеля молотком. Замерьте все оставшееся расстояние и прибавьте к нему еще два сантиметра. Важно помнить, что направляющие крепятся взахлест. Возьмите ножницы по металлу и с помощью них отрежьте бока. Затем нужно выгнуть профиль наружу и теми же ножницами по металлу срезать середину. Затем края нужно выровнять. Для этого подойдут обычные плоскогубцы.

Направляющий профиль устанавливается на черте, после чего закрепляется на месте стыка дюбель-гвоздем. Для этого нужно просверлить на месте стыка дыру, а потом забить в нее дюбель. Тоже самое проводится на противоположной стене. Затем конструкцию надо укрепить дюбель-гвоздями полностью всю конструкции. Шаг между дюбелями должен составлять примерно двадцать-сорок сантиметров.

Стоечные профили

Далее, нужно установить стоечные металлические профили. Это именно те профили, на которые будут крепиться гипсокартонные листы. Поэтому, очень важно сделать правильный шаг между двумя стойками. Он должен составлять ровно шестьдесят сантиметров. Причем меря это расстояние нужно не от края до края соседнего профиля, а между их серединами. Почему же необходимо именно такое расстояние? Чтобы обшивка была достаточно надежно закреплена, один гипсокартонный лист должен быть зафиксирован сразу на трех стоечных металлических профилях. При этом два соседних гипсокартонных листа закрепляются на одном и том же профиле. Получается так, что профили чередуются. Один служит опорой для двух соседних листов, следующий располагается посередине одного листа, следующий снова держит два листа и так далее.

Стоечные профили крепятся к горизонтальным направляющим, которые были установлены на потолок и пол. Стойку нужно завести в полости направляющих элементов. При этом стойка должна стоять идеально ровно вертикально. Для того чтобы проверять правильность установки каждой стойки и всего каркаса в целом, применяется строительный уровень или же отвес. Следующий шаг – это вкручивание саморезов. Специальные саморезы по металлу должны соединить направляющие профили со вставленными в них стойками. Только после того как стоечные профили будут надежно закреплены на направляющих элементах, их можно крепить к подвесам.

Перемычки

Горизонтальные профили, или перемычки, устанавливаются только для усиления конструкции, чтобы наш каркас мог выдержать больший вес. Перемычки – это не самостоятельный вид профилей. Они изготавливаются из стоечных профилей. Берем стойку и, при помощи ножниц по металлу или же болгарки, отпиливаем перемычку нужного нам размера. Готовую перемычку нужно закрепить саморезами по металлу на двух соседних стоечных профилях. В некоторых местах, где два поперечника пересекают друг друга, для закрепления конструкции используются специальные крепления – крабы.

На этом монтаж каркаса закончен. Можно с чистой совестью приступать к установке гипсокартонных листов. Нередко случается так, что каркас установлен недостаточно добросовестно, но вскрывается это уже после длительной эксплуатации гипсокартонной стены, когда гипсокартонные листы начинают трескаться. На стене образуются ощутимые дефекты, которые уж очень сильно вредят внешнему виду комнаты. В таких случаях, не всегда придется проводить капитальный ремонт. Возможно, недоброкачественно установлен только один профиль. В таком случае, можно снять обшивку с поврежденного места, подтянуть профиль и прикрепить новый гипсокартонный лист. Старый гипсокартон использовать уже не получится, да и декоративная отделка пострадает. Но это гораздо дешевле, чем полностью менять обшивку в помещении. Но, конечно же, лучше всего отнестись к установке каркаса со всей ответственностью, чтобы подобные дефекты даже не возникали. В таком случае и ремонтировать ничего не придется. Так что, лучше десять раз проверить каркас и все его элементы, прежде чем приступать к гипсокартонной обшивке.

Необычные формы профиля

Если вы собираетесь устанавливать неординарную обшивку, которая способна впечатлить своим внешним видам гостей, то вам, наверняка, потребуются не прямые профили, которые годятся только для создания ровной гипсокартонной стены, а изогнутые конструкции, на которые можно закрепить более интересные фигуры. Как же сделать изогнутый профиль. Изогнутые профили можно купить в магазине, если хорошо поискать, но продаются они достаточно редко и, естественно по высокой цене. Но есть способ сэкономить время и деньги. Можно создать металлический изогнутый профиль своими руками. Для этого нам не понадобятся никакие сложные инструменты и материалы. Достаточно будет только обычного профиля и ножниц для работы по металлу.

Возьмем профиль и, вдоль его боковой части, делаем ножницами по металлу несколько надрезов. Если вы хотите изогнуть профиль только немножко, то нескольких разрезов вполне будет достаточно. Для более сильных изгибов, надрезы нужно будет делать чаще. Чем больше надрезов сделано вдоль профиля, тем сильнее будет изгиб. Вы, наверное, уже испугались, что профиль потеряет свою прочность и жесткость в результате такого преобразования. Если так, то вы ошибаетесь. Профиль остается таким же прочным и надежным, каким он был до того, как его изогнули. За то теперь он имеет необычную форму, которую можно использовать для создания столь же необычных и сложных гипсокартонных конструкций и ниш на стене.

Не всегда удачный изогнутый профиль получается с первого раза. Если вы не уверены в качестве изготовленного вами элемента, то лучше не крепить его, а попробовать снова уже с другим профилем. Пусть вы и потратите лишнее время и материал, но это лучше, чем монтировать в каркас ненадежный профиль. В таком случае, вы рискуете потерять значительно больше средств, когда работу придется переделывать.

Инструменты для начала ремонта в квартире: дюбель-гвоздь, подвес и уровень

Одним из основных элементов для изготовления «обрешетки», каркаса из потолочного профиля (ПП), на который в дальнейшем крепится гипсокартон, является прямой подвес. Для его крепления необходимы шурупы, гвозди или дюбель-гвозди. Конструкция стены или потолка с использованием этого приспособления является самой простой и надежной.

Подвес прямой, фото которого вы видите, позволяет без каких — либо сложностей регулировать расстояние между основной стеной и новой (той которую планируем смонтировать). При необходимости в промежуток между ГКЛ и стеной укладывается утеплитель, гидро- или шумоизоляция, на строительных рынках сейчас огромный выбор разнообразных видов изоляции.

Некоторые нюансы при работе

  1. Первый и очень важный — это соблюдение техники безопасности. Края изделия острые потому, очень легко порезаться. При монтаже на кирпичную стену, в целях экономии времени можно не размечать места для сверления. Я использую такой вариант крепления подвеса 60х27. Одной рукой прижимаем его к стене, другой перфоратором или дрелью сверлим отверстие, сквозь лепестки. Именно в таких случаях сверло (или бур, в случае с перфоратором) может намотать его на себя и оставить на ваших руках глубокие порезы (я предупреждаю об этом в целях вашей безопасности, так как сам длительное время занимался отделкой помещений ГКЛ).
  2. Подвес прямой Кнауф для гипсокартона встречается разной толщины и длины, поэтому прежде чем покупать, замерьте, на какое расстояние от несущей стены вам необходимо вывести обрешетку. Поверхность, которую вы планируете закрыть может оказаться очень неровной или же наоборот, вам потребуется сделать, к примеру, нишу в стене либо многоуровневый потолок.

Иногда приходится увеличивать его длину куском профиля. Делается это так: отрезается потолочный профиль необходимой длины, с двух сторон приворачиваем по подвесу. Один крепим на основную стену, второй выгибаем вперед, для будущей обрешетки. А вот если расстояние от обрешетки до стены минимальное (не больше 10 см.), то вполне подойдут самые тонкие и дешевые.

Краткое описание размеров и характеристик подвеса

Рассмотрим подвес прямой 60х27, технические характеристики которого говорят сами за себя. Вся его конструкция состоит из трех частей:

  • Спинки с ребрами жесткости, при помощи которых он фиксируется на поверхности. Именно на ней располагаются отверстия для крепления к стене или потолку;
  • Двух одинаковых лапок, расположенных с двух сторон от центра. На эти лапки и крепится в дальнейшем профиль для гипсокартона. Шаг отверстий на них составляет 5 мм. В некоторых случаях можно ориентироваться без рулетки, а только по этим отверстиям.
Читать еще:  Чем лучше штукатурить стены в доме внутри и снаружи

Прямой подвес, размеры которого составляют 30 см, является стандартным. Длина каждой лапки равняется 12 см. Еще есть варианты с длиной лапки всего 7,5 см. Средняя толщина металла составляет 0,7 мм. Как уже говорилось выше, толщина и внешний вид самого изделия могут незначительно отличаться друг от друга.

Сталь, из которой изготавливаются подвесы для гипсокартона, проходит специальную химическую обработку, которая позволяет увеличить срок эксплуатации изделия. Металл не подвержен коррозии, что позволяет использовать его не только для внутренних, но и для наружных работ.

Разметка и монтаж обрешетки на стену

В зависимости от строения и материала несущей конструкции, на которой нужно вывести обрешетку, выбираем элемент, которым будет крепиться прямой подвес. Предлагаю рассмотреть вариант с кирпичной стеной в обычной квартире. В данном случае нам потребуется дюбель гвоздь 6/40 (при условии, что стена не из пеноблоков или трепельного кирпича). Самым оптимальным решением будет с помощью длинного уровня или профиля для ГКЛ сделать разметки по всей поверхности стены. Расстояние между каждым вертикальным рядом должно быть 40 см. (в некоторых случаях, при отделке металлическим сайдингом или декоративным камнем частота обрешетки уменьшается до 30 см).

Можно сначала разметить места установки, а именно точки для сверления под дюбель. Затем, просверлив нужное количество отверстий перфоратором, закрепляем подвес для ПП 60х27 и забиваем дюбель молотком. Второй вариант я считаю наиболее быстрым, лично я работаю с помощью такого метода. Прижимаем к стене на уровне разметки. Во второй руке держим перфоратор и рассверливаем отверстия прямо сквозь него. Бур немного шире, поэтому он слегка разобьет место для крепления, но незначительно. Дюбель-гвоздь хорошо проходит в образовавшееся отверстие вместе с пробкой.

Ошибки новичков

Теперь, предлагаю рассмотреть некоторые ошибки, которые возможны при выборе материала для крепления потолочного профиля (ПП). На фото ниже монтажники вовсе отказались от использования прямых подвесов под гипсокартон размером 60х27.
Ошибки совершенные при этом:

1. Потолочный профиль наглухо прикручен к деревянному брусу, с нарушением всех инструкций и технологий.
2. Деревянный брус так же, как и профиль закреплен к основной стене без малейших намеков на эластичность крепления.
3. Об использовании прямых подвесов люди выполнявшие эту работу видимо даже не слышали. В конструкции есть два – три подвеса, но они расположены в хаотичном порядке.

Результатом такой работы будет трещина на поверхности через пару лет. И все это из-за нарушения технологии монтажа.

Еще одна частая ошибка новичков — это неправильное крепление. При монтаже удлиненного прямого подвеса на стену можно закреплять его как в центральные отверстия, так и в лепестки. А вот при возведении обрешетки для потолка подвес рекомендуется крепить только во внутренние отверстия основной спинки с ребром жесткости. Лист гипсокартона имеет приличный вес, а крепление в более широкую часть надежней.

Категорически не рекомендуется сгибать их в том случае, если вы закрепили профиль 60х27 не в уровень с остальными, лучше не поленитесь и перекрутите несколько саморезов. Каждая лапка, перед креплением на него ПП, должна быть максимально оттянута от стены по прямой линии. Тяга подвеса необходима для достижения полной вытяжки его лапок.

Только соблюдая все технические правила и условия монтажа прямого подвеса 60х27 под гипсокартон, вы добьетесь ровной, красивой, а самое главное – качественной о долгосрочной поверхности.

В случае, если у вас возникнут вопросы по применению и монтажу обрешетки для ГКЛ, или просто захотите поделиться своим мнением, я всегда готов ответить или обсудить в комментариях к данной статье.

Прейскурант цен на демонтаж и устройство перегородок

Цены на демонтаж, устройство перегородок в Северодвинске, январь 2020 года
Наименование работЕденица измеренияСтоимость
ДЕМОНТАЖ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК
Демонтаж деревянной оштукатуренной стены (штукатурка, дранка, доска). СБОР мусора по мешкам.м2560 руб.
Демонтаж шлакоблочной стены. СБОР мусора по мешкам.м2320 руб.
Демонтаж кирпичной стены. СБОР мусора по мешкам.м2550 руб.
Демонтаж бетонной стены. СБОР мусора по мешкам.м2850 руб.
Демонтаж гипсокартонной стены. СБОР мусора по мешкам.м2370 руб.
Демонтаж гипсовой стены. СБОР мусора по мешкам.м2380 руб.
Демонтаж гипсолитовой стены. СБОР мусора по мешкам.м2380 руб.
ВЫРЕЗ ДВЕРНОГО ПРОЁМА в стене деревянной оштукатуренной Н-2100мм, В до 900мм. Сбор мусора по мешкам.комплект3 900 руб.
ВЫРЕЗ ДВЕРНОГО ПРОЁМА в стене шлакоблочной Н-2100мм, В до 900мм. Сбор мусора по мешкам.комплект3 700 руб.
ВЫРЕЗ ДВЕРНОГО ПРОЁМА в стене кирпичной Н-2100мм, В до 900мм. Сбор мусора по мешкам.комплект4 200 руб.
ВЫРЕЗ ДВЕРНОГО ПРОЁМА в стене бетонной Н-2100мм, В до 900мм. Сбор мусора по мешкам.комплект5 800 руб.
ВЫРЕЗ ДВЕРНОГО ПРОЁМА в стене гипсокартонной Н-2100мм, В до 900мм. Сбор мусора по мешкам.комплект2 550 руб.
ВЫРЕЗ ДВЕРНОГО ПРОЁМА в стене гипсовой Н-2100мм, В до 900мм. Сбор мусора по мешкам.комплект3 700руб.
ВЫРЕЗ проёма ДУГООБРАЗНОЙ формы в стене гипсовой Н-2100мм, В до 900мм. Сбор мусора по мешкам.комплект5 800 руб.
Демонтаж части перегородки САНУЗЛА (стена-гипсолитовая) 1,4х2,7м. Сбор мусора по мешкам.комплект3 600руб.
Демонтаж перегородки САНУЗЛА (стена-гипсолитовая) 1,5х2,7м. Сбор мусора по мешкам.комплект3 600руб.
Демонтаж перегородок санузла, труб канализации, водопровода. Сбор мусора по мешкам.комплект9 400 руб.
УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК
Устройство перегородок из гипсовых пазо-гребневых плит. Сборка на гипсовую клеевую смесь. Разметка, раскрой материала.шт.300 руб.
Устройство перегородки из кирпича (кирпичная кладка “НА РЕБРО”). БЕЗ подсобных работ.м2840 руб.
Устройство перегородки из кирпича (кирпичная кладка “1/2 КИРПИЧА”). БЕЗ подсобных работ.м21 300 руб.
Устройство перегородки из пенобетона (100*500*300, 7 шт. в квадр. м).м22 650 руб.
Устройство перегородки с утеплителем (устройство каркаса-профиль, монтаж утеплителя -“Изовер” в межкаркасное пространство, отделка ГКЛ 1 слой на сторону). Разметка, раскрой материала.м2850 руб.
Устройство каркаса перегородок (каркас-профиль, крепление-саморез). Разметка, раскрой материала.м2250 руб.
Устройство углов каркаса перегородок ГКЛ (наружный, внутренний, крепление – саморез). Н-2,5м.шт.450 руб.
Зашивка дверного проёма (каркас-профиль, монтаж ГКЛ в 1 слой с 2-х сторон, крепление – саморез).комплект1 800 руб.
Устройство каркаса для дверного проёма (монтаж каркаса в размер, раскрой ГКЛ, крепление – саморез).комплект880 руб.
Устройство каркаса для ОКОННОГО проёма (монтаж каркаса в размер, раскрой ГКЛ, крепление – саморез).комплект880 руб.
МОНТАЖ ГКЛ на стену (БЕЗ КАРКАСА). Крепление-САМОРЕЗ (без монтажных дюбелей).м2200 руб.
Монтаж ГКЛ на каркас-профиль (1 слой на сторону). Крепление-САМОРЕЗ.м2200 руб.
Монтаж ГКЛ на каркас-профиль (2 слоя на сторону). Крепление-САМОРЕЗ.м2400 руб.
Монтаж тепло-шумоизоляции в межкаркасное пространство (типа-минвата). БЕЗ крепления.м2180 руб.
Утепление стен МИНЕРАЛЬНЫМИ ПЛИТАМИ (крепление-СПЕЦКРЕПЁЖ). Монтаж пароплёнки.м2350 руб.
Монтаж паропленки. Крепление-степлер. Разметка, раскрой материала.м270 руб.
Устройство каркаса для отделки стен ГКЛ (каркас-профиль, крепление-подвес прямой, крепление – саморез). Разметка, раскрой материала.м2350 руб.
Отделка стены ГКЛ (односторонняя, 1 слой). Каркас – профиль. Крепление – саморез. Разметка, раскрой материала.м2270 руб.
Отделка стены ГКЛ (односторонняя, 2 слоя). Каркас – профиль. Крепление – саморез. Разметка, раскрой материала.м2400 руб.
Отделка стены ГВЛВ (односторонняя, 1 слой). Каркас – профиль. Крепление – саморез. Разметка, раскрой материала.м2360 руб.
Отделка стены ГВЛВ (односторонняя, 2 слоя). Каркас – профиль. Крепление – саморез. Разметка, раскрой материала.м2500 руб.
Отделка стены ГКЛ с утеплителем (устройство каркаса-профиль, монтаж утеплителя-“Изовер” в межкаркасное пространство, монтаж пароплёнки, отделка ГКЛ-1 слой на сторону, крепление – саморез).м2850 руб.
Т. 8-911-677-55-07

Скидка до 10% при заказе с сайта

Более подробную информацию можно узнать в офисах продаж

Менеджеры нашей Компании ответит на любые Ваши вопросы, связанные с данной услугой.

Как точно закрепить профиль на кирпичной стене с бурением отверстий

Есть профиль (неважно какой, металл или пластик), много. Требуется его точно закрепить на кирпичной стене со штукатуркой при помощи шурупов. Штукатурка около 2-х сантиметров, сильно сыпится, слой шпаклевки ессно не помогает.

  1. Прикладываем профиль, намечаем дырки, убираем профиль, сверлим/бурим — отверстия сильно уходят в стороны из-за специфики стены.
  2. Мажем профиль клеем, прикладываем к стене, ждем пока высохнет, сверлим/бурим через профиль — так все точно, но не можем запихнуть дюбеля через профиль, поскольку дюбеля для такой стены все из себя растопыренные
    Что делать.

Я понимаю когда отверстия уходят в сторону если сверлить высокооборотистой дрелью без удара железобетонные стены. Но перфоратором — кирпич. Там просто должно как в масло входить.
Непонятно сечение профиля и диаметр дюбелей. Непонятно какая нагрузка будет потом на профиля.

Таким образом, на мой взгляд варианта — 3:

  1. Сменить руки, инструмент, дюбеля, профиль, объект в конце концов..
  2. Сделать отверстия в профиле большего диаметра, чтоб можно было поймать отверстие в стене, а под саморез для прижима профиля потом подкладывать шайбу
  3. Крепить профиль не к стене, а сделать промежуточную опору в виде пластины из фанеры, например, которая сама крепится к стене, а затем профиль крепится к этой пластине уже точно по месту.

Можно еще придумать какие-то варианты, но, боюсь они будут сложнее и дороже

мне кажется, что при любом бурении в домашних условиях в любом материале, отверстия буду «уходить», так что делайте как вам предлагает СССР по п. 2

СССР написал :
Я понимаю когда отверстия уходят в сторону если сверлить высокооборотистой дрелью без удара железобетонные стены. Но перфоратором — кирпич. Там просто должно как в масло входить.

Правильно, входит как в масло. Только не туда, куда нужно, а смещается из-за крайне рыхлой штукатурки в сторону. В бетоне бурить как раз легче и точнее.

  1. Сделать отверстия в профиле большего диаметра, чтоб можно было поймать отверстие в стене, а под саморез для прижима профиля потом подкладывать шайбу

Как вариант. Только надо не ловить отверстия, а тогда бурить через приклееный профиль с рассверленными отверстиями под вставку дюбелей. Плохо то, что отверстия придется прилично увеличивать, дюбели то вот такие (см вложение, верхний дюбель).

Есть такая штука — кондуктор называется. Как в ваших условиях её конкретно применить — решать вам. Навскидку — стальная пластина с отверстием посередине под сверло, с зубьями на концах, которые вбиваются в стену двумя ударами молотка и фиксируют её положение на время сверления. (да даже брусок с гвоздями пойдет. )

2ilart часто отверстия?
вариант
берете метровый кусок профиля от ГК потолочного
сверлите в нем отверстия предварительно
приклвдываете к стене и как по кондуктору

в кирпиче я начинаю без удара, иногда даже просто дрелью с победитовым сверлом
когда отверстие намечено тогда можно бить перфом
и крестик рисую больше отверстия тогда видно, что отклонился

Я при небольших объемах (арка, полуарка) приклеиваю профиль на «жидкие гвозди» / В этом случае ждать приходится минимум сутки, зато бур не уводит Хотя тут уже описывалось.

ilart написал :
дюбели то вот такие (см вложение, верхний дюбель).
Миниатюры

90% работяг используют в этих случаях дюбель-гвозди.
И даже чаще (когда не надо тоже). Я их не люблю правда. Ленивые-гвозди.
Но иногда это единственый вариант.
Или у вас кирпич пустотелый?

Samar написал :
90% работяг испоьзуют в этих случаях дюбель-гвозди

Хотел допечатать, опередил

Samar написал :
90% работяг используют в этих случаях дюбель-гвозди.

я думаю 99,9%

Do Home Yourself написал :
берете метровый кусок профиля от ГК потолочного
сверлите в нем отверстия предварительно
приклвдываете к стене и как по кондуктору

Кондуктор дело хорошее. Но оцинковку эту держать надо второму человеку, а лучше ее саму на два шурупа сажать. Все это скорости работы не добавляет. Но вообще как вариант надо подумать. гкл профиля нет, но есть алюминиевый г-образный карниз

Do Home Yourself написал :
в кирпиче я начинаю без удара, иногда даже просто дрелью с победитовым сверлом

Если б голый кирпич, там еще два сантиметра штукатурки, которая просто никакая.
Кирпич кстати пустотелый, поэтому (и из-за штукатурки) дюбель гвозди не наш выбор.

2ilart
профиль это для примера, можно пластиковую полосу или из фанеры
да должен второй человек держать, прекрасная возможность привлечь к ремонту родственников
или сверить вначале крайние отвертия, вставлять дюбеля без саморезов, потом остальные
тк отверстий много я бы все таки потратил время на изготовления кондуктора

ilart написал :
Если б голый кирпич, там еще два сантиметра штукатурки, которая просто никакая.

сверлить без удара до кирпича

Do Home Yourself написал :
сверлить без удара до кирпича

Хех, даже это не помогает. Я могу отверткой штукатурку проткнуть до кирпича и кратер при этом будет ого-го. Можно конечно заменить штукатурку на участке, где будет прикреплен профиль, но на это уже нет времени и сил.
Я все же попробую рассверлить отверстия в профиле, приклеивать его и потом сквозь него бурить и запихивать дюбеля. Наиболее быстрый процесс как мне кажется.

Вобщем, метод приклеивания пластикового профиля с предварительно засверленными отверстиями и последующее бурение через него под дюбели — полностью себя оправдал. При бурении отверстие слега становится овальным и дюбель, даже самый растопыренный легко проходит сквозь пластиковый профиль. Ну и клей-герметик на мс-полимерах тоже вещь!
Но без подводных камней не бывает. Профиль нужен был для натяжного потолка. Из трех стен в комнате одна не несущая (дом кирпичный) — это пустотные блоки 10 см шириной. До самого потолка они не доходят, кончаются сантиметрах в 5-7 и этот промежуток забит испачканной цементной жижей паклей и заштукатурен. Луч диареи тем строителям которое такое сделали, если они живы! Естественно, что профиль у меня крепится впритык к потолку (чтоб высоту потолка не терять), тем самым в «штукатурку! и в пустоту
Интересно, выдержит шпаклевка со штукатуркой приклееный профиль на отрыв, когда я буду потолок натягивать или все полетит кусками.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector