Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как положить топку у кирпичной печки?

Как построить самую главную часть устройства? Кладка топки печи своими руками

Топка печи – один из её основных элементов, предназначенный для горения топливных материалов.

Любая топка должна обеспечивать приток кислорода для поддержания огня, полное сгорание топлива, выход дымовых газов и удаление золы.

Конструкция топки определяется в зависимости от типа печи и вида горючего.

Как сложить топку печи своими руками

Топка печи состоит из поддувала (зольника) с дверцей, колосниковой решетки и топочной камеры (топливника) с дверцей.

Размеры определяются исходя из объема дров для одновременной загрузки. По ширине топочная камера равна её дверце или немного шире с обеих сторон.

Высота топливника должна способствовать полному сгоранию топлива, что достигается наличием в камере свободного места после загрузки дров. Рекомендуемая высота 80—100 см.

Справка. Глубина печной топки должна вмещать горючий материал по длине, иных ограничений нет.

Топочная камера соединяется с зольником посредством колосниковой решетки. Последняя предназначена для подачи воздуха во время горения и сбора золы. При установке решетки необходимо её заглубить ниже уровня топочной дверцы, чтобы не допустить выпадения на пол горящих углей.

Топливник должен иметь скосы в направлении колосников для перемещения золы в поддувало. Зазор между кладкой и колосниковой решеткой должен быть не менее 5 мм, чтобы исключить разрыв кирпича в результате разности расширений кирпичного материала и металла при высокой температуре.

Выбор материалов для кладки и перекрытия, чем обработать конструкцию

Конструкция изготавливается из глиняного красного кирпича с облицовкой (футеровкой) огнеупорным материалом. При выборе кирпичного материала необходимо обратить внимание на то, чтобы он не был пережжёным или с трещинами. Качественный кирпич, подходящий для печной кладки, имеет ровные грани, острые кромки и равномерный цвет, при постукивании раздается чистый почти металлический звук.

Внимание! Силикатный кирпич для строительства устройства не подходит.

Потребуются следующие материалы:

  • красный кирпич — для стен;
  • огнеупорный и клиновидный (шамотный) кирпич — для футеровки и формирования перекрытия;

Фото 1. Огнеупорный кирпич, использующийся для кладки топки печи. Перед применением материала необходимо убедиться в его целостности.

  • глина, песок, вода — для раствора;
  • чугунная колосниковая решетка;
  • дверцы топочной камеры и поддувала;
  • стальные полосы или проволоки — для крепления дверок;
  • асбестовый лист — для несгораемой прокладки между кладкой и дверцами.

Для соединения печной кладки можно купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно. В зоне высоких температур применяются составы исключительно из красной глины, песка и чистой воды. Качество раствора зависит от вязкости, пластичности и жирности глины. Песок для постройки должен быть без грязи и примесей.

Подготовка инструментов

Изготовить конструкцию своими руками позволит необходимый набор инструментов:

  • печной молоток;
  • мастерок — для нанесения раствора;
  • большая емкость — для приготовления раствора;
  • строительный уровень — для контроля правильности кладки;
  • измерительные приборы — линейка, рулетка, угольник;
  • отвесы — для определения наружного контура.

Как правильно перекрыть топку и сделать свод кирпичной печи

Для возведения топки должна быть определена точная схема будущей печи и заложен фундамент со слоем гидроизоляции.

Перед кладкой на раствор нужно собрать конструкцию без него — для точной подгонки кирпичей по размеру.

Поэтапно постройка выглядит так:

  • Готовят раствор.
  • Первый ряд укладывают на фундамент без зазоров и образуют под печи.
  • На втором ряду начинают формирование зольника и крепление его дверцы. Для этого размечают центр будущей топки и размещают поддувало строго под ним. Через отверстия в рамке дверцы пропускают гибкую проволоку и скручивают её концы жгутом. Проволочные жгуты закрепляют в слое кладки.
  • Формируют контур поддувала и место укладки колосниковой решетки.
  • Закрепляют топочную дверцу при помощи проволоки. Рамку дверцы изолируют прокладкой из негорючего материала.
  • Формируют стены топливника и свод с отверстием для подсоединения дымохода.
  • Выполняют футеровку топочной камеры огнеупорным кирпичом.

Важно! При постройке нельзя перевязывать простой кирпич и огнеупорный из-за разного коэффициента расширения. При нагревании такая кладка лопнет.

Исправление ошибок

При строительстве печной топки есть несколько распространенных ошибок, которые можно исправить в процессе работы:

  • При формировании стенок раствор нужно накладывать и разравнивать руками во избежание возникновения полостей.
  • Кирпичи во время кладки необходимо смачивать водой, чтобы они не вытягивали влагу из раствора.
  • Если один кирпичный блок сместился, нельзя передвигать его в нужное положение. Его надо снять, очистить от раствора и уложить заново.

Трещины в кладке от перепадов температур затирают раствором. Потрескавшийся кирпич из конструкции вынимают, расчищают место, смачивают его и укладывают подходящий кирпич обратно. Если крепление дверцы непрочно, её снимают, разобрав швы рядом, при необходимости заменяют кирпичные блоки на новые.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о процессе кладки топки для кирпичной печи.

Безопасность конструкции

Нарушение технологии печной кладки на любом этапе строительства может привести к опасности при использовании топки. Главной ошибкой может стать неправильная закладка фундамента.

Основные признаки неисправностей, которые возникают при неверно заложенном фундаменте:

  • Разрушается свод топливника.
  • Выпадают дверцы.
  • Высыпается горящий уголь.
  • Кирпичная кладка трескается насквозь по всей площади печи.
  • Приходят в негодность дымовые трубы.

Топить печь в таком состоянии нельзя — высока угроза появления пожара и отравления людей дымовыми газами. Поломки, вызванные именно непригодным фундаментом, исправить невозможно. Придется разбирать печь целиком и строить все элементы заново.

МАЛЕНЬКАЯ ПЕЧКА ДЛЯ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОГО ДОМИКА

Архитектор И. СТОЯНОВ.

Освоение дачного или садового участка обычно начинают с установки временного хозблока, который после переселения в “большой” дом становится сарайчиком или идет на слом. Но не спешите ломать хозблок — всякое временное строение в дальнейшем может пригодиться для наездов в холодное время. Для отопления большого дома надо много дров и времени. Кроме того, прогревание промерзшего здания за короткое время угрожает быстрым разрушением деревянных конструкций от конденсата. Для зимних приездов на один или несколько дней лучше оборудовать утепленную комнатку с небольшой простой отопительно-варочной печкой. Каждый, используя приводимую порядовку, не имея какого-либо строительного опыта, сможет сложить такую печку своими руками за 2—3 дня.

При наружной температуре -10 о С печь нагреет помещение объемом около 10 куб. м примерно за 2 часа, расходуя около 15 кг мелких дров. Печка может служить перегородкой между спальной комнатой и кухней, способна выполнять роль сушилки для одежды и обуви, а также для заготовки грибов, овощей и трав.

Для печки не требуется отдельного фундамента, ее устанавливают в любом месте, подальше от наружной стены, на достаточно надежном полу. Следует лишь положить квадратное основание 80 х 80 см из толстых неструганых досок, покрыв их кровельным оцинкованным железом.

Для кладки печки, в зависимости от высоты помещения и соответственно высоты отопительного щитка, понадобится около 200 штук красного кирпича. Срок службы печки значительно продлится, если топку выложить из огнеупорного кирпича. Глину и песок (просеянный) всегда можно найти на месте. Раствор готовят так же, как для обычных печек. Швы между кирпичами следует полностью заполнять, делая их как можно тоньше — не более 5 мм.

Если для кладки используете старый или плохо формованный кирпич, затрите наружную поверхность тонким слоем глиняного раствора.

Для печки понадобятся чугунные заводские изделия: плита 70 х 40 см (без конфорок), небольшой колосник, топочная дверка и задвижка. Для уборки золы и регулировки поддува сделайте из кровельного железа выдвижной ящик. Заготовьте стальные уголки 40 х 4 мм для полочки под отопительный щиток и для обрамления плиты, а также предохранительную трубу диаметром 1—1 1 /2 мм с крепежными “лапками”. Топочная дверка надежнее всего крепится нихромовой проволокой от спиралей крупного электронагревателя.

Отопительный щиток со стороны варочной плиты стоит облицевать керамическими плитками или каким-либо другим несгораемым материалом.

Для дымохода трубы можно использовать асбестоцементную трубу диаметром 100—120 мм. Верхний обрез трубы выведите на 50 см выше конька кровли.

Первый раз топить печку можно сразу после установки трубы, в любую погоду, но обязательно с открытыми окнами и дверью, чтобы удалить пар, выделяемый глиняным раствором, — иначе стены и потолок покроются каплями конденсата.

Кладка печей и каминов из кирпича – особенности работы

все о биотопливе и твердотопливных котлах

  • Биотопливо
  • все категории
  • Общая информация 241
  • Брикеты из торфа 8
  • Брикеты топливные 61
  • Древесный уголь 36
  • Дрова 34
  • Пеллеты древесные 91
  • Пеллеты из лузги 16
  • Пеллеты из соломы 21
  • Пеллеты из торфа 13
  • Щепа, стружка, отходы 44
  • Дымоходы 45
  • Енергетические комплексы 10
  • Камины, печи для дома 208
  • Комплектующие 17
  • Пиролизные котлы (печи) 25
  • Твердотопливные котлы 111
  • Отопление, энергосбережение 125
  • Проекты и услуги 4
  • Сбор и утилизация отходов 20

Разного рода готовые металлические печи появились не так давно, а классические каменные или кирпичные обогревательные конструкции у многих народов мира существуют уже многие сотни лет. Конечно, далеко не все способны сложить печи-камины своими руками, но если есть желание и возможность этому научиться, то можно попробовать, поскольку наша генетическая память хранит в латентном состоянии навыки, приобретенные каждым из нас в процессе длительной эволюции человеческого сообщества, и вполне возможно в прошлой жизни вы были отличным печником.

Содержание статьи:

  • Необходимые материалы для работы
  • Как монтируется печное литье
  • Пример печи для обогрева помещения с варочной плитой

Необходимые материалы для работы

Прежде чем что-либо начинать нужно определиться с проектом и количеством материала, потому что от выбранного вами проекта будет зависеть число необходимого кирпича, печного литья, печной смеси и отделочных материалов для готовой печи. Если вы собираетесь класть первую печь лучше не замахиваться на сложные конструкции, поскольку мелкие огрехи в работе, которым вы из-за отсутствия опыта можете не придать значения, могут принести большие проблемы в последующей эксплуатации печи, а исправлять чужие ошибки квалифицированные печники очень не любят, и уж если возьмутся, то за приличные деньги. Многие неопытные печники пытаются излагать возникшие у них проблемы на различных печных форумах, совместными усилиями ошибки находятся, но на их поиск может уйти не один месяц.

Кладка печей и каминов осуществляется из камня или глиняного (красного) полнотелого кирпича, а на кладку топки идет огнеупорный кирпич. Не всякий красный кирпич используется в качестве печного, в качестве сырья для правильного кирпича нужна специальная плотная глина, которая в обожженном виде способна выдерживать нагрев до 800-900 градусов. Из такого материала кладется сама печь и отопительный щиток, для топки потребуется особенная шамотная глина, которая способна выдержать нагрев до 1600 градусов. Кирпича из шамотной глины нужно немного по сравнению с печным, его количество определяется размерами топочной камеры.

Печи из кирпича кладутся на особый раствор, состоящий из песка и глины в определенной пропорции, причем нужен крупнозернистый песок и глина достаточной жирности. Чтобы в первый раз не ошибиться – возьмите готовую печную смесь, она продается в строительных магазинах. Если вы мешаете песок с глиной самостоятельно, то песок нужно предварительно просеять, чтобы отбраковать крупные фракции и мусор, а глину замочить в воде на пару дней. Нам встречались советы по добавлению в раствор цемента в объеме 1/8 или 1/9 от песка, но насколько они целесообразны мы убедительных обоснований не увидели. Старые печники всегда добавляли каменную соль. Соотношение частей песка и глины должно составлять ½ или 1/3, а для жирной глины – 1/5. Качественно приготовленный печной раствор не должен растекаться по кирпичам и должен хорошо соскальзывать с кельмы. С трудом отстал от кельмы – добавляем песок, потек по кирпичам – добавляем глину. Шов должен получаться тонким, около 0,5 см толщиной, и не растрескиваться при высыхании.

Как монтируется печное литье

Ни одна печь не обходится без металлических деталей, так называемого, печного литья, которое представляет собой колосники, дверцы топочной камеры и зольника, вьюшки, плиту, если вы кладете отопительно-варочную печь. Все эти детали должны быть отлиты из жаропрочного чугуна, сталь, даже толстую, для них лучше не использовать, так как чугун сохраняет геометрические размеры в процессе нагрева, а сталь часто «ведет».

Читать еще:  Применение гибких связей для кладки кирпича

Ассортимент печного литья

Современная кирпичная печь-камин, как правило, имеет топочную дверцу из жаропрочного стекла, чтобы исключить поступление дыма в помещение и иметь возможность наблюдать за открытым огнем, но если вам по душе полная аутентичность, вы можете соорудить камин в европейском стиле с чугунной каминной решеткой. В любом случае нужно знать, как устанавливаются металлические детали. Самый простой способ – с помощью проволоки, которую прижимают очередным рядом кирпичей, но этот вариант крепления не слишком надежен. Лучше всего воспользоваться металлическим уголком, например, из нержавеющей стали от 1 до 1,5 мм толщиной и длиной где-то в ¾ длины топочной дверцы. Уголок соединяется с верхней и нижней частью рамки дверцы стальными заклепками так, чтобы он находился внутри рамки, а вторая планка уголка оказывалась ориентировочно на ½ кирпича. В верхнем и нижнем кирпичах делается пропил на всю длину уголка, глубиной в пару сантиметров, причем ширина уголка должна быть такой, чтобы он в пропил входил на 1,5 см. Учтите, что топочная дверка будет нагреваться в процессе эксплуатации, поэтому установка ее должна производится с зазором в 0,5 см, для компенсации теплового расширения. Верхний кирпич опираться на рамку дверцы не должен. На рамку наматывают асбест в виде шнура и ставят в кладку так, чтобы она стояла плотно. С дверцей зольника обходятся таким же образом, но зазор на тепловое расширение можно уменьшить, поскольку она нагревается значительно меньше топочной.

Вьюшка в печи должна быть не одна, а, как минимум, две – на летний и на зимний ход печи. Летний ход открывает выход печных газов сразу в дымоход, а зимний проходит через отопительный щиток. Вьюшки продаются в комплекте с рамкой, которую тоже нельзя устанавливать без зазоров, потому что она также как и дверцы нагревается при прохождении раскаленных печных газов.

Хороший печник на всех поворотах внутренних каналов устанавливает прочистные дверцы, так как в переходах от вертикального к горизонтальному движению газов скапливаются зола и сажа, которые нужно обязательно периодически удалять, иначе будут проблемы с тягой.

Несколько слов нужно сказать про печные трубы, они могут быть продолжением печи, т.е. кирпичные или металлические, но в последнем случае лучше выбирать двухслойные трубы, чтобы на стенках не скапливался конденсат, который смешиваясь с сажей, забивает переходное колено-боров от печи к трубе, что отрицательно сказывается на тяге.

Пример печи для обогрева помещения с варочной плитой

В качестве примера рассмотрим кладку кухонной печи с отопительным щитком, представленной на фото.

Чтобы ее выложить вам следует закупить материалы по нижеприведенному списку, с небольшим запасом:

  • Кирпич красный полнотелый для печей – 400 шт.
  • Шамотный кирпич для топки – 70 шт.
  • Глина для раствора – 8 ведер.
  • Глина огнеупорная для кладки топки – 35 кг.
  • Песок речной крупнозернистый – 4 ведра.
  • Полоса из стали 5,0 х 0,5 см – 1 метр.
  • Уголок стальной 3,0 х3,0 х 0,4 см – 2 метра.
  • Лента стальная 2,5 х 1,5 см – 2,5 метра, 2,0 х 0,1 см – 65 см и 1,3 метра.
  • Гидроизоляционный материал 1,5 кв. метра.
  • Кровельный металлический лист, который стелится перед топочной дверью – 50 х 70 см.
  • Чугунная решетка-колосник 25,0 х 25,2 см.
  • Дверца для топки 25 х 20,5 см.
  • Дверцы для прочистки дымовых каналов 13 х 14 см – 4 шт. и 13 х 7,5 см – 1шт.
  • Вьюшки 13 х 14 см – 3шт.
  • Чугунная варочная панель составная из 2-х частей 36 х 41 см каждая.
  • Чугунная плита (см. порядовка – 11 ряд) 19 х 41 см – 1шт.
  • Стальной уголок для варочной камеры 5,0 х 5,0 х 0,5 см – 62 см.
  • Петли для дверок – 4 шт.
  • Дверка варочной камеры – 51 х35 см – 1 шт.
  • Для духового шкафа дополнительно потребуются: уголок стальной – 3,0 х 3,0 х 0,4 см – 1,5 метра.
  • Лист кровельного железа – 1,1 кв метра.
  • Полоса стальная – 5,0 х 1,5 см – 1,75 метра.
  • Лента стальная – 2,5 х 1,5 см – 4 метра.

Под печь необходимо соорудить фундамент, поскольку ее вес продавит пол, фундамент должен закончиться ниже уровня пола на высоту в два кирпича. На фундамент укладывается первый ряд печного кирпича, который тщательно выравнивается с помощью уровня, по нему прокладывается гидроизоляция, а затем выкладывается второй ряд печного кирпича, который должен оказаться вровень с полом. Если почитать отзывы на печных форумах, то встречаются советы делать двойную гидроизоляцию, первый слой которой прокладывается на уровне 10-15 см от земли, при сооружении фундамента, а второй – при сооружении печи. После этого можно класть саму печь, как показано на схеме.

Особенности работы можно посмотреть на видео:

Кладка печи

Кирпичи первого ряда сначала выкладываем без раствора с учетом шва согласно порядовке. Определив положение угловых кирпичей, кладем их на раствор, при помощи уровня проверяя горизонтальность. Легкими ударами киянки осаживаем выступающие кирпичи. Добившись горизонтальности, заполняем периметр первого ряда кирпичом на растворе, контролируя кладку уровнем. Рулеткой проверяем размеры печи в плане и диагонали. Диагонали в прямоугольнике должны быть равны. Если диагонали не равны, то подбиваем угловые кирпичи, пока не добьемся их равенства, тем самым получив параллельность сторон периметра. После этого закладываем кирпичом на растворе середину первого ряда.

Уложив первый ряд, кладем угловые кирпичи второго ряда, контролируя вертикальность углов при помощи уровня или отвеса. Аналогично первому ряду выкладываем сначала периметр, а потом середину второго ряда согласно порядовке. Выложив второй ряд, забиваем в углы в шов между первым и вторым рядом гвозди длиной 80-100мм.

Затем опускаем отвес поочередно на все углы второго ряда и отмечаем на потолке точки, из которых опущен отвес.

Затем в эти точки забиваем такие же гвозди, привязываем капроновый шнур к соответствующим гвоздям и натягиваем его. Проверяем отвесом вертикальность шнуров. Если есть отклонения, то их устраняем подгибанием верхних гвоздей. Таким образом, получается контур печи в пространстве. Кладку последующих рядов ведем, контролируя вертикальность углов по шнурам, что значительно сокращает время, необходимое для контроля.

Последующие ряды кладем аналогично первым двум, каждый ряд сверяя с порядовкой. По ходу кладки внутренние и наружные поверхности очищаем от излишков выдавленного раствора мастерком. После выкладывания каждых 4-5 рядов протираем мокрой тряпкой стенки дымоходов.

Толщина шва печной кладки должна быть как можно тоньше. В толстых швах раствор выкрашивается и кладка становится непрочной. Раствор должен плотно заполнять шов, выдавливаясь из него. Во время кладки соблюдаем правило перевязки кирпичей. Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего верхнего ряда. Обычно такой шов проходит по середине лежащего выше кирпича. Этого, однако, не всегда удается достигнуть. В некоторых местах приходится класть кирпич так, что перекрытие получается меньше половины длины кирпича. В любом случае оно должно быть не меньше четверти длины кирпича.

Не рекомендуется класть доли кирпича стесанной или резаной стороной внутрь дымового канала. Нарушенная поверхность ослаблена и может разрушаться под воздействием высоких температур.

Топку печи лучше выкладывать из шамотного кирпича, т.к. он выдерживает более высокую температуру. Перевязка швов кладки из шамотного и печного кирпича не желательна из-за разного коэффициента линейного расширения. Поэтому из шамотного кирпича выкладывают или целиком ряд, или делают футеровку топки на ребро. Между футеровкой и шамотным кирпичом оставляем зазор не менее 5 мм.

Установка прочистных и поддувальной дверок

Перед установкой дверки проверяем на плотность прилегания полотна к рамке, свободное вращение полотна в шарнирах, отсутствие перекосов, возможность фиксации закрытия их и наличие отверстий для крепления в кладке. Обнаруженные дефекты устраняем до установки или заменяем дверку.

В отверстия дверок вставляем вязальную проволоку длиной 50-60 см, сворачиваем ее вдвое и скручиваем.

На кирпичную кладку в месте установки дверки наносим раствор. Устанавливаем дверку, проверяем вертикальность и горизонтальность и фиксируем ее при помощи кирпичей. Затем закладываем концы проволоки в швы кладки.

Установка колосника

При установке печных приборов надо помнить, что чугун и кирпич при нагревании расширяются не одинаково. Особенно это сказывается на поведении приборов, установленных в зоне высоких температур. Если их плотно замуровать в печную кладку, то при нагревании чугун порвет кладку. Поэтому колосник, топочную дверку и плиту следует устанавливать с зазорами. Колосниковую решетку укладываем без раствора с зазором не менее 5 мм со всех сторон. Она должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или поломки.

Установка топочной дверки

Топочная дверца устанавливается, так же как и поддувальная, только оборачивается асбестом для заполнения температурного зазора. Проверяем вертикальность и горизонтальность дверки и фиксируем при помощи кирпичей и доски.

При интенсивной эксплуатации печи проволока может отгореть. Чтобы предотвратить это, верхнюю часть дверки можно закрепить при помощи кляммера. Кляммер делают из полосовой стали сечением 25х2.0 мм. Ушки должны выступать за рамку дверки на 100-120 мм. Крепится кляммер к дверке при помощи заклепок или болтов с гайками.

Перекрывается дверка навешиванием по полкирпича с каждой стороны

или кирпичом в замок.

Для проема больше 250 мм перекрытие выполняется клиновой перемычкой.

Установка плиты

Ряд, на который будет устанавливаться, плита выкладываем сначала без раствора. Кладем сверху плиту и очерчиваем ее расположение. Затем выбираем паз в кирпиче с учетом температурного зазора 5 мм во все стороны от плиты. Выкладываем кирпич на раствор. Заполняем паз раствором, кладем в него асбестовый шнур по периметру плиты, опускаем плиту на место и осаживаем ее киянкой, добиваясь ее горизонтальности по уровню.

Установка духовки

Духовку тоже оборачивают асбестом по периметру и шириной в полкирпича. Сторона духовки, выходящая к топке, выкладывается кирпичом на ребро, а сверху ее замазывают слоем раствора 25-30 мм для предотвращения прогорания стенок духовки.

Кладка арок и сводов

При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называют аркой, а перекрытие, устраиваемое между стенами — сводом. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич – замковый.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок и сводов.

На этих фотографиях показана установка кружала и кладка арочного перекрытия топки барбекю.

А на следующих фотографиях показана кладка свода для перекрытия ниши для дров.

Говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать, поэтому специально для Вас я подготовил видео-руководство «Печи своими руками», где показаны все нюансы кладки кирпичной печи в видеоформате.

Дрова в Москве

Экологически чистое топливо

  • Главная
  • Стоимость дров
  • Доставка дров
  • О нас
  • Контакты

Как правильно топить печь дровами

Обыкновенная старинная русская печь для жителей современного мегаполиса представляется довольно сложной конструкцией. Мы знаем как включить газовую плиту, как разжечь отопительный котел, а вот искусство топки печи осталось для многих из нас неизведанным. Что же делать, если Вы стали счастливым обладателем загородного дома с печным отоплением или решили протопить баньку? Давайте разберемся.

Как топить печь дровами

Если печь в вашем доме была только построена и еще ни разу не протапливалась, то необходимо сделать первую пробную топку сразу как только кладка печи подсохнет. Печь нужно топить 2-3 дня подряд, чтобы убедиться в качестве работы печника или выявить недостатки печи. Печь ни в коем случае не должна дымить, она должна равномерно прогреваться и равномерно остывать.

Если Вы впервые пользуетесь печью или решили ее растопить после длительного перерыва в работе, то для начала Вам необходимо проверить состояние дымоходов и тяги. Для этого поместите зажженную бумагу или спичку в печь через вьюшечную дверцу. Если она горит ровно или вспыхивает, то тяги достаточно, если тлеет или гаснет, то перед топкой Вам стоит прочистить печь и прогреть дымоход.

Читать еще:  Цены и методы демонтажа стен из кирпича

Чистку дымоходов печей необходимо производить не менее 1—2 раз в отопительный сезон, т.к. слой сажи толщиной 1—2 мм значительно ухудшает восприятие тепла стенками. Вычистите золу из зольника, чтобы кислород поступал в печь беспрепятственно. Осмотрите колосниковую решетку, если она забита, то интенсивное горение не будет поддерживаться притоком свежего воздуха из поддувала.

Чтобы прогреть печь, нужно сжечь в ней несколько лучин и щепок, тогда дымоход заполнится теплым воздухом и печь не будет дымить. Не забудьте открыть вьюшечную заслонку! Кстати, перед тем как топить углем печь, прогревать дымоход тоже надо.

Ну а теперь можно закладывать поленья в печь для прогрева. Сначала кладем в топку дрова в небольшом количестве и немного тоньше обычных. Эта порция дров быстрее разгорится и прогреет печь.

Для лучшего горения дров перед тем, как положить поленья, расстилают клочки бумаги, укладывают лучины и мелкую щепу, обязательно сухую. Некоторые люди, не знающие как правильно топить дровами печь, думают, что для растопки необходимы специальные средства. Пользоваться смесями и средствами для разведения костра, а также керосином, солярой, ацетоном и, тем более, бензином нельзя ни в коем случае!

После того, как начальная закладка хорошо разгорится, и стенки немного прогреются, производится полная закладка топлива.

Если Вы будете топить дровами, то укладывать поленья нужно с таким расчетом, чтобы до верха топливника оставалось не менее 20 см. Между отдельными полешками должно быть расстояние до 10 см.

Толщина слоя топлива на колосниковой решетке рекомендуется следующая:

дрова влажностью 25 % — 250—350 мм;

торф кусковой влажностью 30 % — 200—300 мм;

каменный уголь — 100—160 мм.

Для качественного длительного горения дров в печи поленья должны быть наколоты одинаково и иметь толщину примерно 8-10 сантиметров. Тогда нагрев будет производиться максимально эффективно и тепло дров будет полностью передаваться печи. Длина дров зависит от типа Вашей печи. У норвежской чугунной печки и у встроенных каминов стандартный размер 25 – 30 см. У кирпичной печи самая распространенная длина дров 30 – 35 см, но встречаются также топки длиннее и короче. Слишком короткие дрова не заполняют топку полностью, в свою очередь, слишком длинные дрова могут уменьшить срок службы печи.

Теплота сгорания дров для разных пород дерева не одинакова. Этому вопросу посвящена отдельная статья нашего сайта.

Растапливая печь, дымовую заслонку и топочную дверку открывают полностью. После растопки топочную дверку закрывают и открывают поддувало. Тяга в печи регулируется заслонкой (вьюшкой). Когда дрова хорошо разгорятся, дымовую заслонку постепенно прикрывают, уменьшая силу тяги. Обычно тяга в отопительных печах определяется цветом пламени во время сгорания топлива. Если в дымовом канале слышите гул, и при этом пламя имеет яркий белый цвет, значит, тяга слишком большая, ее нужно уменьшить. Если цвет пламени темно-красный, то тягу нужно увеличить. Если подача воздуха и тяга в норме, вы увидите золотисто-желтое пламя.

Температура горения дров может достигать 900 градусов С. Но в среднем это 840-850 градусов. Печь при этом может нагреваться до 70-80 градусов.

Дрова в топке достаточно перемешать один – два раза, чтобы они лежали на колосниковой решетке ровно и не было пустых мест, через которые воздух мог бы уходить минуя слой топлива. Длительность топки печи — 1 —1,5 ч. За это время обычно происходит полное сжигание дров.

После сгорания дров в печи образуется много углей. Их надо сгрести на колосниковую решетку и продуть струей воздуха через поддувальную дверку до полного сгорания. Если в печи нет колосниковой решетки, то угли подгребают к дверце печи и, прикрыв внутреннюю топливную дверку при открытой наружной, продувают их воздухом через нижние отверстия внутренней дверки. Когда в топливнике над слоем угля нет голубоватосинего пламени (вследствие сгорания ядовитого оксида углерода СО), топку печи можно считать законченной. Через 3—5 мин плотно закройте все дверки, дымовую заслонку и вьюшку.

Во избежание случайного отравления угарным газом не следует топить на ночь, перед сном. Если печь топится каменным углем, антрацитом или торфом, в дымовой заслонке необходимо сделать отверстие диаметром 10—15 мм для отвода газов.

​Кладка печи в первый раз поэтапно: удачи и промахи

Оглавление

В деревянном доме, после переезда на постоянное место жительства, пришлось озадачиться печным отоплением, а для этого – построить печь своими руками. С печниками дружбы не вышло: кто-то дорого просил, кто-то вообще не пришел – пришлось хозяину дома самому строить печь и начинать кладку своими силами.

На месте новой печи была старая (показана на первой фотографии) – прототип старинной русской печи, в которой готовили и которой обогревали дом. Фундамент от старой печи остался – задняя стенка была перед постройкой новой печи снесена – и настало время начинать постройку.

Начало кладки. Первые ряды

Уже есть три ряда из красного кирпича. Была упущена важная деталь: прочистные решетки сразу надо было выкрасить жаропрочной краской – краска продается в баллончиках. Можно было бы купить матовую – она еще и дает красивый эффект. Стоит баллончик недорого – около 200 рублей. Есть подобная краска и в бутылках – красить нужно кисточкой. Но можно это сделать и после кладки.

Первые фотографии показывают первые ряды кладки. Вот что можно было бы сделать наиболее правильно. Лучше было бы убрать балку из-под печки – но и так, в принципе, оставить можно.

Остались торцы пропиленных стен — их можно было бы сразу хорошенько укрепить. Сделать пропил бензопилой вертикального паза по центру брусков и заложить в паз этот самый брусок. Теперь с двух сторон надо взять бруски и стягивать их крепко шпильками. Между стеной и разделкой необходимо проложить картон – базальтовый или другой материал, который не горит и не деформируется при нагревании.

В данном случае стена сделана на коксы в шахматном порядке – и их просто так не сдвинуть. При разборе проема очень сложно было разбирать кирпичи и удалять их. Задний край тоже положен на балку – вся половина печи лежит на этих самых балках – это бревно в 20 см. под средней половиной стоит бетонный столбик — уголки удержат печь от излишнего напряжения, труба стоит впереди. В это время по низу печи пошла плесень – нужно искать пути решения, чтобы устранить ее. Позднее сказали, что это просто соль стала выступать – и потом можно промыть все это хозяйственным мылом, а переживать из-за этого точно не стоит. Все-таки был куплен раствор «Антиплесень» для кирпича и бетона – после побрызгивания все прошло.

Работы с топкой печи

Топка начала выкладываться из красного кирпича. Это тоже ошибка. Ее нужно класть только из шамота – проблем по перекладке не так много, как появится после начала использования такой печи.

Между кладкой и дверкой имеется зазор – перед покрытием топочного отверстия планируется обернуть топочное отверстие двумя шнурами из асбеста – их необходимо замазать раствором. Автор постройки изначально не хотел перевязывать красный и шамотный кирпич. Перевязки были установлены сильные. В топку кирпич выбирается очень тщательно – в 50 процентов попадется, и кирпич режется – он не режется, а плавится красными змеями. Долгое время автор ломал голову над топкой, и в итоге было принято целых два решения. Нужно полностью топочные ряды класть шамотом – будет потеря тепла и утрата внешнего вида, или оставлять как сейчас – это делать быстрее, а также быстрее такой вариант прогорит. Время покажет.

Когда разбиралась старая печь, кирпич в топке стоял самый обычный – и за 50 лет функционирования печи, прогорела только часть этих топочных кирпичей. Качество этого кирпича еще и сомнительно: частично кривой, частичной в белой глазури. Да и на крепость не очень – и то 50 лет простоял. Будет эксперимент.

Много времени было уделено резке кирпича впоследствии, а также были сделаны верхние лапки для топочной дверки. Очень много пошло кирпича на резку для средних рядов. К примеру, на десятый ряд – 16 трех-четверок – по-другому просто не перевязать нормально.

Красный отборный кирпич в топке стоит неплохо. Конечно, разрушения могут быть, но если топить по щадящему методу – более одной закладки за раз не добавлять, то такая печь простоит 10 лет, а то и больше.

В процессе постройки далее пошли ошибки. Подверточные кирпичи были положены на внешнюю стенку – а надо было их положить внутрь. Если имеются опасения за топку – то это понятно. Второй ошибкой является то, что топка и наружные стенки стали двигаться по-разному. Их температуры отличаются. Для того, чтобы не стали появляться трещины между кирпичом вертикального канала и стенкой — в данном случае у топки, необходимо проложить не раствор, а прочный базальтовый картон. С его помощью стенки станут двигаться самостоятельно.

ППР тоже зря была привязана к печке. Ее нужно было развернуть, а также поставить рядом, а то также холодный кирпич станет тянуть горячую печку. И может случиться плачевный исход – печь разорвется, точнее, кирпичи. Углы можно защитить шамотом и не волноваться за них. Если используется пережженный кирпич для распиловки, то его нужно замочить в воде на час – и будет нормально, пилиться будет намного легче.

Данная строящаяся печь делается по стандартной схеме, которая есть во многих учебниках. И ни о каком картоне там и слова нет, может быть, хорошая перевязка все решит.

В дальнейшем процессе постройки снова начала появляться плесень внизу печи в других местах – снова все основание печи было обработано тем раствором «Антиплесень». Теперь есть сомнения насчет того, из чего трубу выкладывать: можно из силиката или кирпича. В последнем случае, она еще и теплая будет.

Советы от знающих людей: трубу из кирпича лучше всего делать только из красного кирпича и на глине. Только при выходе на кровлю нужно класть из силикатного кирпича – и его уже можно класть на раствор из цемента и песка.

По поводу картона базальтового тоже можно не переживать: в данном случае не используется шамотный кирпич, а красный кирпич расширяется всегда одинаково – поэтому опасений не должно быть.

Насчет использования шамотного кирпича вопрос спорный, но лучше подстраховаться – и сделать с ним, чем потом жалеть. Топка всегда прогревается больше, чем другие части печи и внешние стенки. Подъемные каналы разогреваются еще и меньше, отсюда и появление трещин, а также разрывы в кладке и на ППР, а также вверху подъемных каналов.

Данная печка станет равномерно прогреваться , начиная с самого низу – и одинакового по всему уровню. Так что в ней – как раз – трещин быть не должно.

Шамот в топке для того, что современный кирпич красный плохо держит высокие температуры – трескается, ломается, крошится, выгорает. Топливо в данном случае не при чем – дрова способны также, как и уголь, поднимать высокую температуру – особенно твердые древесные породы. Красный кирпич способен держать 300 градусов, шамотный – 1000 и больше. В топке данной печи может быть и 800 градусов.

Автор данной постройки пишет, что брал сведения в одной из белорусских книжек по печному строительству. Оттуда: 13 рядов топки полностью лучше всего делать из тугоплавкого гжельского кирпича (производят ли такой сейчас), можно взять и отборный красный кирпич. Шамот в данном случае лучше всего применять как футеровку – да и то, если конструкция позволяет футеровать, то ее можно сделать из красного кирпича – и не будет никаких заморочек с разными расширениями кирпича.

Имеется достаточно простой способ определения качества красного кирпича: можно нагревать кирпич одним концом в печи, а затем охлаждать в проточной воде. Количество циклов нагрева может быть до 850 градусов – их хорошие кирпичи должны выдержать и не крошиться от обычного сжимания пальцами, покажет его термостойкость. Хороший кирпич выдержит все 10 циклов, а очень хороший – более 50. Но данный способ прописан в ГОСТе исключительно для огнеупорного кирпича. Для красного кирпича вряд ли какие-то испытания вообще на заводах проводят – огнеупорный, наверное, тоже редко проверяют.

Читать еще:  Немножко лофта: как имитировать кирпичную кладку

Советы по постройке

Измазанный раствором красный кирпич легче всего оттереть таким же кирпичом или наждачной бумагой – все оттирается, нужен только оптимальный метод. Для этих целей подойдет и губка, хорошо отжатая в воде.

В данной постройке печи планируется использовать дымоход на пять кирпичей – «пятерик» (260х130).

Печь готова: остается сделать распушку и залезть на чердак. На чердаке были сложены три ряда трубы.

Печь пробовали топить: вроде все хорошо было, появлялись трещины, но потом сами уходили. Но и появилась одна трещина по швам – не уходит. Трещину можно заделать по горячей печи. Наблюдается также неравномерность каналов, которая может быть связана с различным их сечением – каналов левой и правой сторон печи.

В данном случае не нужно было перевязывать подъемные каналы с внешней стенкой.

Далее с печью было все нормально. Трещины, как и предполагалось, от перевязки с внутренней кладкой имеются. В топке красный кирпич развалился на половину – на четыре ряда. Дальше развалка не пошла. Перед зимой все эти места были армированы и замазаны ремонтной смесью для топливников. Осенью же были заделаны щели в задней стенке – в районе топливника. Автору нравится свое творение – топиться печь два раза – утром и вечером, а равномерность почти отрегулирована.

Преимущества печи из кирпича для угля и ее постройка

Бытовые печи из кирпича для угля остаются достойными конкурентами твердотопливным котлам в ситуации, когда зимой необходимо обогреть жилище малой и средней площади, а магистральный газ не подведен. Если по одним показателям угольные печки проигрывают стальным и чугунным теплогенераторам, то по другим параметрам им нет равных. Поэтому спрос на строительство кирпичных печей остается стабильно высоким.

Использование каменного угля вместо дров — недорогой и эффективный вариант отопления дома.

Преимущества кирпичного источника тепла

Поставить твердотопливный котел проще и дешевле, нежели возвести посреди дома отопительную печь из кирпича. С другой стороны, для работы агрегата необходимо смонтировать систему водяного отопления, а печка может обойтись и без нее.

Несмотря на дороговизну и сложность строительства, многие домовладельцы все же предпочитают кирпичные печи. Причины весомы:

Особенности размещения печи в доме.

  1. Долговечность. При сжигании угля в топливнике любого обогревателя возникает довольно высокая температура, которая со временем разрушает стальные изделия. В то время как даже обычный керамический кирпич продержится не один десяток лет.
  2. Чугунные теплообменники котлов рискуют растрескаться от перепада температур, кирпичная кладка же спокойно переносит температурный шок.
  3. Теплоемкость. Печь из кирпича на угле аккумулирует в себе большое количество теплоты во время работы, а котлу для этого нужна буферная емкость, стоящая немалых денег.
  4. Накопленное тепло кладка долго отдает в помещение после затухания угля в камере сгорания.
  5. Печка выделяет здоровое приятное тепло, передаваемое посредством инфракрасного излучения и конвекции.

Поскольку угольные печи все равно не могут обходиться без дров, требуемых для растопки и разогрева, то в доме создается непередаваемая атмосфера, насыщенная натуральными запахами природы. Существует 2 разновидности таких источников тепла:

  • чисто отопительные;
  • отопительно-варочные плиты на 1 или 2 конфорки.

Свойства печки на природном топливе

Как уже говорилось, температура горения угля довольно высока. При достаточном поступлении воздуха в топливник она достигает 1000-1100 °C, поэтому не каждый материал способен долго выдержать подобные условия.

Для сравнения: сухая древесина при идентичных обстоятельствах способна дать не более 700 °C в топке, и то очень редко. Вдобавок угольное топливо гораздо калорийнее, нежели дрова.

То есть, при горении 1 кг антрацита образуется почти в 2 раза больше тепловой энергии, чем от такого же количества древесины, как это показано в таблице:

Вид топливаТеплотворная способность
МДж/кгкВт/кг
Древесина влажностью 25%10,12,8
Каменные угли21,55,9
Бурые угли15,54,3

Раньше в старых домах отопительные печи либо плиты выкладывались только из полнотелого красного кирпича. При постоянной топке высококалорийными породами углей от воздействия высокой температуры кладка начинала постепенно крошиться, поэтому хозяева для защиты стенок обкладывали топливник изнутри толстыми стальными подошвами от железнодорожных путей.

В настоящий момент проблема сжигания угля решается гораздо проще — с помощью шамотного кирпича. Конструкция печи предусматривает обкладку топливной камеры шамотным камнем марки ША, ШБ или ШВ на толщину в четверть или полкирпича. Данный материал способен без проблем держать температуру 1400 °C и кратковременно — до 1650 °C.

Есть и другой момент: из-за более высокой калорийности, чем у дерева, выделяется большее количество теплоты, часть которой уходит с продуктами горения в дымоход.

Чтобы этого избежать, в угольной печи предусматривается более развитая сеть дымооборотов, где дымовые газы успевают передать тепло кирпичным стенкам, а не вылетать сходу в трубу.

В остальном это обычная печка из кирпича со всеми достоинствами и недостатками.

Как построить печку?

Для начала необходимо понять, какие требования выдвигаются к отопительной печи для угля:

  • отопитель должен прогреваться равномерно и быстро, интенсивно отдавая тепло воздуху помещений;
  • наружные стенки кирпичной кладки, выходящие в комнаты, могут прогреваться максимум до 90 °C;
  • сжигание топлива должно быть эффективным;
  • печка должна располагаться в доме таким образом, чтобы ее стенки прогревали несколько помещений;
  • при возведении тела печи и дымоходной трубы важно соблюдать все правила пожарной безопасности;
  • при постройке не допускается использовать горючие материалы;
  • кладка должна быть ровной, без растрескивания;
  • отопитель следует отделать в соответствии с интерьером жилища.

Когда требования известны и проработаны применительно к вашему дому, следует подобрать подходящую по размерам конструкцию печи и заложить для нее прочное основание.

Закладка фундамента

Угольная печка — сооружение массивное и довольно тяжелое, а потому и фундамент под нее нужно сделать надежным. Его размеры в плане принимаются на 5 см больше в каждую сторону от габаритов будущего строения.

Важное условие: фундамент отопительного или варочного устройства из кирпича не должен стыковаться с основанием самого здания, а отстоять от него минимум на 10 см.

Работы по закладке фундамента выполняются в такой последовательности:

После устройства фундамента можно приступать к постройке печки согласно порядовкам.

Рекомендации по выполнению кладки

Для кладки печки, где планируется сжигать уголь, понадобится 2 типа раствора — глиняно-песчаный и огнеупорный. С помощью первого возводится тело печи из цельного керамического кирпича, а второй идет на внутреннюю кладку из шамотных камней. Отличается и толщина швов: для обычной кладки она составляет максимум 5 мм, для огнеупорной — 3 мм.

Для приготовления обоих типов раствора рекомендуется приобрести готовые строительные смеси, имеющиеся в продаже. Сделать хороший раствор из природной глины умеют лишь опытные печники. Также нужно приготовить кладочный и измерительный инструмент, после чего приступать к возведению печи:

Печной раствор не твердеет, а высыхает, на что ему нужно дать 2-3 суток. После остается выложить дымовую трубу, соблюдая правила прохождения через перекрытия и кровлю, а в конце сделать пробную топку. Засыпать печь углем можно только после полного разогрева, убедившись, что нет трещин и щелей.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Своими руками!

  • Главная
    • Контакты
    • Партнерам
    • карта сайта
  • ФОТОГАЛЕРЕЯ.
  • Кухонные плиты
    • Кладка кухонной плиты с отопительным щитком 3,5х3 кирпича за 9 тысяч рублей.
    • Самая простоя кухонная кирпичная печь-плита (подробная порядовая схема)
    • Кухонная плита с духовым шкафом
    • Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой
    • Квартирная кухонная кирпичная печь
    • Кухонная печь-плита на шанцах
    • Кухонная кирпичная печь-плита с котлом (КПВ-2)
    • Отопительный щиток 4х1,5 кирпича
    • Трехканальный отопительный щиток (порядовая схема-чертеж с описанием)
    • Отопительный щиток 7,1 кВт теплоемкости
  • Каминопечи
    • Кладка печи камина 7КВт «Биатлон»(подробное порядовое описание кладки).
    • Каминопечь 3х3,5 кирпича.
    • Кладка печи камина с хлебопечкой(3,5х4,5 кирпича).
    • Печь с камином отопительно-варочная комбинированная
    • Печь-камин с плитой и духовкой 5х2,5 кирпича
    • Печь с камином (видео урок кладка печей)
    • Печь-камин с фронтальной плитой и духовкой.
    • Каминопечь с плитой теплоемкостью 2,5кВт
    • Кирпичная каминопечь 4х8 кирпича (порядовка и схема кладки)
    • Треугольная печь с открытым камином.
  • Теория
    • Виды печей
    • Установка топочной дверцы с помощью короба из нержавейки. (описание+ видео урок).
    • Установка поддувальной дверки (подробный видео урок).
    • Дымовая труба для камина (расчет высоты и диаметра)
    • Строение печей
    • Выбор места в помещении
    • Кирпичные дымовые трубы( расчет,порядовки, роза ветров)
    • Материалы для кладки печей
    • Просушка печи и пробная топка
    • кирпич,глина,цемент…
    • подсобный материал
    • Основные элементы печи
    • Кладка печей -инструменты
    • Приготовление раствора
    • общие правила работы
    • принципы кладки
    • кладка печей
    • особености печной кладки
    • своиства кладок из раз мат
    • арки и своды
    • кладка стен и углов
    • кладка перемычек и арок
    • печные приборы
    • наружная отделка
    • штукатурка печей
    • облицовка плиткой
    • зимние работы
    • гидроизоляция печей
    • топливо для печей
  • камины
    • Камин с прямым дымоходом.
    • Примитивный камин.
    • Камин трехуровневый с колоссником.
    • Угловой кирпичный камин( порядовка с описанием)
    • Камин «Мини»- чертеж В.М.Колеватова
    • кладка камина в 5х2,5 кирпича( порядовая схема и чертеж )
    • Средний английский камин
    • Схема камина для «чайника»
  • Интересные печи
    • Банная печь каменка 3х3,5 кирпича прямоточка.
    • Шведка А.Бацулина двухколпаковая(порядовая кладка).
    • Русская печь 5х6,5 кирпича с камином.
    • Каминопечь со стеклянной дверцей.(Голландка)
    • Русская печь Порфирьева Я.Г. (5х4,5 кирпича 22 т.р) порядовая кладка.
    • Облицовка банной печи кирпичем.(стоимость кирпича 3 тыс.руб)
    • кладка печи «шведка» буслаева (порядовка кладки)
    • Печь галандка (схема+описание).
    • Печь Проскурина( обучающее видео » кладка печей » )
    • ОТП В.Быкова ( обучающее видео «кладка печей» )
    • «малютка» 75х50 см (видео урок кладка печей)
    • Ремонт кирпичных печей своими руками
    • видеоуроки ( кладка печей )
    • видеоуроки ( кладка каминов )
    • Проверьте печь по СНиП!
  • чертежи 40 печей
    • Кирпичная банная печь с открытой каменкой( порядовая схема-чертеж)
    • Отопительно-варочная кирпичная печь «Москвичка»
    • Кладка Голландки 3х4,5 кирпича.
    • Кирпичная печь для отопления гаража
    • Кирпичная печь-каменка Порфирьева(схема порядовой кладки)
    • Русская печь с нижним прогревом 5х4,5 кирпича
    • Печь отопительная 3х2,5 кирпича с нижним прогревом
    • Печь с нижним прогревом отопительно-варочная 5х4,5 кирпича
    • Русская печь Я.Г. Порфирьева 8,2 кВт
    • Малая отоп-варочн печь
    • Примитивная банная печь с открытой каменкой 4х2,5 кирпича.
    • отопительно-варочные печи
    • Треугольная печь эксклюзив
    • Малая от-вар печь с духовкой
    • Печь Буслаева
    • Простая кирпичная печь для большой бани (чертеж с порядовым описанием)
    • Печь Волкова
    • Печь Грум-Грижимайло
    • печь дачная
    • «Шведка №2″( обучающее видео «кладка печей» )
    • Печь Т-образной формы
    • печь экономка
    • Круглая печь в метал футляре
    • Прямоуг. бесканальная печь
    • прямоугольная отопительная печь
    • Прямоугольная печь
    • Русская печь
    • «шведка» (видео урок кладка печей)
    • Печь Малютка (чертежи)
    • Печь ОПТ 3
    • Печь ОТП11
    • Печь с 3 вертикальными каналами
    • Дачная печь 4х3,5 кирпича ценой 11 тыс. руб.
    • Русская симметричная печь А.Емшанова.

готовые чертежи 20 печей

В даном разделе представлены 40 самых распространеных в России печей, подробные чертежи, схемы, порядовки, видео и описание характеристик каждой печи и камина. Мы с полной ответственностью гарантируем что все готовые чертежи печей из данного раздела проверены временем, опытными печниками и соответствуют СНиПам. Благодаря им при наличии начальных теоретических знаний кадки печей и каминов любому под силу будет построить своими руками первую печку. К каждому чертежу прилагается подробное описание порядовой кладки, основные ошибки возникающие при работе с глиняным раствором.

Порядовые схемы-чертежи печей и каминов

Ниже вы видите открытое меню готовых чертежей печей и каминов размещеных на нашем сайте абсолютно бесплатно:

Виды порядовок и чертежей раздела:

-цветной-графический с указанием количества материалов

-обьемная черно белая

Напомню что етот раздел будет одинаково полезен и новичкам и уже опытным печникам-каменщикам. Подробно изучайте , выбирайте наиболее подходящую и не ткладывая дел на следующий год приступайте к кладке, не забудте потом отписаться в коментариях о ваших успехах

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector