Как вбить гвоздь в кирпичную стену?

Как прикрепиться к стенке

Перед тем, как крепить что-либо к стене стоит определиться с несколькими вопросами:

• Какой вес имеет предмет, который необходимо укрепить на стене?
• Из какого материала сделана стена? Она может быть из кирпича, бетона, гипсокартона, дерева или пористого материала, например шлакоблоков.
• Будет ли укрепляемый предмет периодически сниматься? Например, механические часы необходимо заводить, а у электронных — менять батарейки.

Первый вопрос позволит определиться с прочностью крепления, которая вам необходима.

Если предмет очень легкий, например — маленькая рамка для фотографии или картинка, то можно использовать маленький гвоздь (его можно вбить непосредственно в стену), шуруп или даже полоску двустороннего скотча.

Для более тяжелого предмета, например настенных часов, потребуется шуруп с пластмассовым или деревянным анкером. В этом случае сначала необходимо просверлить отверстие по размерам анкера, потом молотком забить анкер в полученное отверстие, и, наконец вкрутить шуруп.

Для достаточно тяжелых предметов, таких как книжная полка или настенный шкаф, предыдущий способ крепления уже недостаточно надежен. В такой ситуации могут помочь дюбели (их можно забить при помощи монтажного пистолета) или достаточно толстые гвозди и деревянный брусок в качестве анкера. Если найти подходящий деревянный брусок сложно — вместо него можно использовать пластмассовую бутылочную пробку.

Наконец, для крепления особо тяжелых предметов или объектов, на которые будут действовать большие нагрузки (например, телевизионной антенны) нужно использовать анкерные болты.

Второй вопрос поможет более точно определиться с конструкцией крепежа.

Если стена деревянная, то для крепления на ней предметов любой массы подходят простые гвозди — нужно только правильно выбрать их размер.

Кирпичные и бетонные стены обычно покрывают штукатуркой и это нужно учитывать, выбирая способ крепления. Если предмет легкий — то можно использовать маленький гвоздь или шуруп, который будет держаться прямо в штукатурке, в противном случае нужно чтобы крепеж вошел непосредственно в стену и закрепился там. Для этого подойдут дюбели или гвозди, которые нужно забить в деревянный или пластиковый анкер. Стоит учесть, что плотность стены везде неравномерна: кирпич тверже, чем скрепляющий его раствор, а в бетоне встречаются куски щебенки, которые могут быть слишком твердыми, чтобы даже просто просверлить их.

Стены из гипсокартона — очень хрупкие и если маленький гвоздь легко выбьется в стену и будет хорошо держаться, то слишком толстый гвоздь может запросто расколоть гипсовую панель и тогда потребуется дорогостоящий ремонт. В этом случае лучше использовать шурупы — они надежнее гвоздей и даже самый толстый шуруп не расколет стену.

Стены из шлакоблоков очень похожи по своим свойствам на кирпичные, но все же менее прочные и легко крошатся, поэтому для тяжелых предметов нужно использовать усиленный крепеж.

Третий вопрос служит для того чтобы окончательно определить насколько прочный крепеж вам нужен. Ведь если предмет будет постоянно сниматься и вешаться обратно — то простой гвоздь, вбитый в кирпичную стену расшатается и, рано или поздно, вывалится. Здесь нужно использовать анкер, для того, чтобы предотвратить выкрашивание и усилить крепеж.

В любом случае, если Вы решили самостоятельно прикрепить что-либо к стене — нужно посоветоваться с родителями или другими взрослыми — они помогут вам найти необходимые инструменты, подскажут как сделать то, что вы задумали проще и предостерегут от возможных ошибок. А возможно вы решите сделать это вместе.

Разновидности дюбелей для стен из кирпича

Для крепления к кирпичным стенам мебели, картин или других предметов используются дюбеля, так как они способны выносить большие нагрузки. Чтобы крепеж надежно удерживался в основании, необходимо правильно подобрать его тип и размер в зависимости от сортамента кирпича или бетона. Если применять дюбель не по назначению, он может не выдержать нагрузки и выпасть из отверстия.

Виды дюбелей и их особенности

1. Внешне дюбель похож на пробку, имеет цилиндрическую форму с полостью. При вкручивании винта его корпус расширяется и упирается в стенки отверстия. Наиболее распространенными являются нейлоновые и полиэтиленовые распорные дюбеля. Чтобы шуруп или гвоздь не провалился внутрь, крепеж оснащен специальной манжетой, равной диаметру шляпки винта.

2. Для стен, сделанных из пористого или пустотелого кирпича, используются анкерные крепежи. Как только такой дюбель начинают завинчивать в кирпичную кладку, его конец расширяется или закручивается в виде узла. Полученная «гайка» внутри пустот надежно удерживает любой предмет.

3. Гвоздевые дюбеля применяются для крепления реек под обшивку финишным материалом, имеют небольшие размеры. В комплекте с ними идет гвоздь. Устанавливают их вместе через отверстие в рейке и стене. После чего заколачивают молотком.

4. Для крепления теплоизоляции используются специальные дюбеля-зонтики. В отверстие в стене и сквозь утеплитель вставляется зонт, а затем заколачивается гвоздь (пластиковый или металлический). Для больших нагрузок, например, до нескольких тонн, применяются металлические дюбеля для бетона и кирпича.

5. Для подвесных потолков лучше всего подойдут крепежи из металлов. В случае пожара пластиковые расплавятся и потолок рухнет.

• надежное крепление, способное выдерживать большие нагрузки;
• удобны в применении;
• возможно использование как внутри, так и снаружи помещения.

Благодаря наличию на них шипов и усов, во время завинчивания шурупа они не прокручиваются.

Нюансы и рекомендации

Перед тем, как сверлить, нужно узнать, из чего сделана стена. Для этого в дрель устанавливают победитовое сверло и включают ее в безударном режиме. Медленно делают пробное отверстие. При этом дрель следует держать только перпендикулярно стене. По затраченным усилиям определяется степень мягкости материала. Если временами сверло проходит легко, с провалами, значит, стены построены из пустотелого кирпича.

Также материал можно определить по пыли из отверстия:

• бетон – светло-серая, белая, на ощупь как мука;
• силикатный – белая, как песок;
• пенобетон – мягкая, крупнозернистая, тоже как мука;
• кирпич – красная.

Подбирая дюбеля, нужно учитывать, какую нагрузку им предстоит выдерживать. Так, например, для тренажеров рекомендуется использовать крепежи с глубиной не меньше 85 мм. Дюбеля должны быть такого же размера, что и отверстие.

Руководство по монтажу

Раствор между кирпичами от механических воздействий может крошиться, поэтому с кирпичными стенами необходимо работать аккуратно. Для сверления следует применять дрель, а не перфоратор. Так как от ударов кирпич разрушается. Это не только портит внешний вид стены, но и делает последующее использование поврежденного места для монтажа дюбеля затруднительным. Сделать отверстие ровным и нужного размера в кирпичной стене, которая крошится, крайне сложно. Пустотелый строительный материал ни в коем случае нельзя сверлить ударным методом, так как это вызовет его растрескивание.

1. В месте, где планируется высверлить отверстие, наносится метка (карандашом, ручкой).
2. Ножом или гвоздем делается углубление. С ним будет намного удобнее начать сверлить ровное отверстие.
3. Подбирая диаметр сверла, следует учитывать, что дюбель должен входить с небольшим усилием. Если диаметр крепежа 9 мм, то такой же диаметр должен быть и у отверстия. Если дюбель для кирпича будет двигаться, то под тяжестью груза он может выпасть. Глубина отверстия должна быть равна длине дюбеля. Также необходимо проверить, чтобы шуруп соответствовал длине дюбеля, не был слишком коротким или чересчур длинным.
4. Дрель устанавливается перпендикулярно углублению, и медленно начинают сверлить в безударном режиме. Как только глубина стала равна 1 см, увеличивают обороты и просверливают дальше до нужных размеров.
5. Если на дрели нет упора-ограничителя, то, чтобы не сделать отверстие слишком глубоким, на сверле ставится отметка. Для этого к нему прикладывается дюбель и на одинаковом с ним уровне наносится метка или наклеивается лента.
6. После того как в кирпичной стене было высверлено отверстие, его тщательно очищают от пыли и кусочков кирпича. Для этой цели отлично подходит пылесос. Одновременно с техникой можно прочищать карандашом, двигая его внутрь и наружу.
7. В отверстие вставляется дюбель и аккуратно заколачивается молотком, не сильно, так, чтобы не повредить, иначе его придется заменить. Если планируется подвесить шкафчик на специальные петли, то сначала завинчивается шуруп, но не до конца, оставляя зазор примерно в 2 мм. После чего на него навешивается мебель. В других случаях, например, при креплении реек обрешетки, закручивается (забивается) до конца.

В бетоне углубления пробиваются с помощью перфоратора. При этом сечение бура должно совпадать с размером дюбеля. В отличие от кирпича в бетоне отверстие делается на 5 мм длиннее крепежа. После чего оно очищается от пыли и крошек, и только потом забивается крепеж.

Если дюбелей не хватило, то их всегда можно сделать своими руками. Для этого из деревянного бруска вырезается круглый колышек нужной длины и диаметра. Желательно, чтобы он имел форму конуса, так как это делает крепление более надежным. Стандартные размеры дюбелей: диаметр – 5, 6, 8, 10 и 12 мм, длина – от 25 до 160 мм.

Это современное устройство поможет быстро «забить» дюбеля, а точнее, для него используются специальные дюбеля-гвозди с передвигающейся шайбой. Для работы с ним не требуется делать отверстия. Благодаря сильному поршню строительный пистолет выстреливает крепежный элемент с большой силой. Он отлично подходит как для полнотелых кирпичей, так и для бетона. Глубину забивания можно регулировать. На конце дюбеля расположена шайба, которая во время забивания передвигается к шляпке. В итоге посадка получается еще более надежной. Строительным пистолетом крепят металлические и деревянные предметы к бетону или кирпичу.

Перед тем как выбрать крепеж, следует точно определить нагрузку, которую он будет испытывать, а также материал, из которого сделана стена или потолок. Чтобы он максимально прочно держался в кирпичной стенке, можно использовать сухой плиточный клей. Раствор проталкивают внутрь углубления, после чего вставляют крепежный элемент. Через сутки (в зависимости от скорости высыхания клея) можно завинчивать шуруп.

Как забить гвоздь в бетон.

Схожие по теме

Как заточить пилу. Правильные советы по заточке пил

В этой статье мы вам расскажем, как наточить пилу, что ей в дальнейшем воспользоваться. Я даже решил написать краткий принцип заточки пилы, так как мастер не совсем точно выразил мысли и на мой взгляд не совсем подробно объяснил принцип заточки и как найти нужный нам зубец.Если посмотреть на пилу,

Линейно-кабельные сооружения.

Линейно-кабельные сооружения (ЛКС) включают в себя кабельные каналы, смотровые кабельные колодцы (ККС), вводные каналы, выводы на фасады зданий и опоры воздушных линий связи (ВЛС).

Пена для монтажа.

Монтажная пена является пенополиуретановым герметиком. этот Герметик помещен в специализированную упаковку — аэрозоль. После того как герметик нанесен начинает застывать и его объем увеличивается.

Инструмент для заточки и шлифования

Инструмент для заточки и шлифования

Как положить напольную плитку в коридоре

Немного найдется помещений, настолько же сложных по своим эксплуатационным особенностям, как коридор. Особенно большим нагрузкам здесь подвергается пол. Проводить его отделку необходимо только

Выбираем дрель для личного пользования

Советы о том как выбрать дрель для работ

Часто задаваемые вопросы и ответы

На сегодняшний день кадастровые работы и их результат является документ, представляющий собой электронный вид, утвержденной формы (Xml-cхемы). Любой результат кадастровых работ можно подписать электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя, что позволит правообладателю не тратить время на посещение МФЦ для передачи пакета документов для осуществления кадастрового учета или регистрации права на объект недвижимости, а направить электронный документ посредством интернета в Росреестр. Для изготовления ЭЦП необходимо обратиться в любой удостоверяющий центр, занимающийся изготовлением квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи (КСКП ЭП), согласно Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» для Росреестра. При изготовлении КСКП ЭП для физических и юридических лиц применяется специальный алгоритм шифрования информации, исключающий изменение документа, подписанного такой электронной подписью.

Процедура согласования границ земельного участка установлена 221-ФЗ от 24.07.2007г. и является обязательной если проводятся кадастровые работы, в результате которых уточняется местоположение границ(ы) земельного участка, в отношении которого осуществлялись работы, или смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости:

1) собственности;
2) пожизненного наследуемого владения;
3) постоянного (бессрочного) пользования;
4) аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять
Порядок согласования границ включает в себя: 1) Извещение всех заинтересованных лиц; 2) проведение согласования границ и составление акта согласования.
Извещение правообладателей смежных земельных участков может проводится как в индивидуальном порядке, так и путем проведением собрания о согласовании местоположения границ и посредством опубликования в СМИ в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. Опубликование извещения о проведении согласования границ осуществляется при отсутствии информации в ЕГРН о контактных адресах заинтересованных лиц.
Более развернуто вы можете прочитать в этой статье по ссылке.

С 01.01.2017г. произошло объединение процедур кадастрового учета и регистрации прав объектов недвижимости в соответствии с вступившим в силу ФЗ-218 от 13.07.2015г. «О государственной регистрации недвижимости». Оформить объект недвижимости теперь будет возможно в один этап передачи правообладателем пакета документов в уполномоченные федеральные органы для проведения комплекса процедур и получения в результате выписки из ЕГРН о зарегистрированном праве. На сегодняшний день данная процедура, к сожалению технически не реализована Росреестром, но по информации, предоставляемой Минэкономразвитием, возможность осуществления одновременного кадастрового учета и регистрации права планируется к 01.07.2017г.

В случае образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Земельным кодексом участок предоставляется на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Схема расположения на КПТ имеет утвержденную форму в соответствии с приказами Минэкономразвития и могут готовится как в электронном виде, так и в бумажном виде. Электронный вид представляет собой формат Xml-схемы и подписывается электронной подписью уполномоченного органа местного самоуправления. Предоставление земельного участка на основании схемы расположения на КПТ осуществляется для участков, предоставляемых для садоводства, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

После оформления документов (подготовки технического плана или межевания), пакет документов направляется в Росреестр через МФЦ. Регистратор проверяет наличие документов, их соответствие установленным формам, правильность указанных сведений. В случае, если он находит препятствия для регистрации, то выносит решение о приостановке, о чем сообщает заявителю. Для разъяснения причины приостановки, и расшифровки бюрократических фраз, которыми обычно пестрит приостановка, стоит обратиться к кадастровому инженеру, формировавшему документы. На внесение изменений обычно предоставляется три месяца. Более подробно о приостановках и причинах их получения можно почитать тут.

Невозможность считывания диска, заверенного электронной подписью кадастрового инженера, на устройстве МФЦ или регистратора Росреестра — это одна из причин приостановки кадастрового учета. Однако, проблема зачастую не в дефекте диска или считывающего устройства, а в других нюансах, которые более подробно отражены здесь. Для решения данной проблемы следует повторно обратиться к кадастровому инженеру, который готовил пакет документов, и он перезапишет вам диск.

Строительный крепеж: эволюция и виды

Со времен прошлого века, строительный крепеж претерпел существенные изменения, эволюционировав от простого гвоздя к сложным химическим и механическим устройствам. Основу этих изменений заложило повсеместное использование кирпича и бетона в качестве строительного материала для возведения домов и промышленных строений. До этого, в качестве основного крепежа использовались гвозди. Но как вбить гвоздь в кирпичную стену – такой крепеж не будет прочным, не будет держать. Решением данной проблемы стали шурупы и саморезы, ввинчиваемые сначала в деревянные, а потом уже и в пластиковые дюбеля.

Шурупы и саморезы, являясь логическим продолжением винтовых и ершенных гвоздей, открыли новую эпоху в строительстве. Ими можно было скреплять как деревянные конструкции, и такое соединение получалось намного прочнее крепежа с помощью гвоздей, так и решили проблему отделки каменных домов. С помощью уже такой привычной связки «дюбель + шуруп» решились проблемы крепления обрешетки к кирпичным или бетонным стенам, кронштейнов, направляющих, дверных и оконных коробок и многого другого. Однако, шурупы и саморезы решили проблему только частично, для легковесных конструкций. Для тяжеловесных же соединений требовалось иное решение крепежа – анкерные болты.

Крепеж с помощью анкерных болтов отличается повышенной прочностью, нагрузкой на вырывание и срез, нежели крепеж с помощью шурупов и саморезов. С помощью анкерных болтов стало возможно вывешивание тяжелых металлоконструкций, подготовка платформы для достраивания нового фундамента к уже существующему, установка колонн, изготовление подвесных потолков и многое другое. Но опять — таки, не все строительные проблемы можно решить с помощью металлических анкеров, остались еще нерешенные проблемы. Например: как крепить конструкции к непрочному или неплотному основанию, такому как известняк, полый кирпич или старый бетон. Решением данной проблемы стал химический крепеж.

По сути своей, химический крепеж – это специальный клей, который фиксирует закрепляемую деталь – как правило, метрическую шпильку. На шпильку и крепятся необходимые конструкции, используя гайку. Главная же задача химического крепежа – это распространиться как можно на большую площадь внутри основания, заполняя мельчайшие поры и трещины, создавая таким образом замоноличивание детали. Таким образом, получается, что шпилька держится в стене не за счет точечного соединения (как в случае с металлическими анкерами), а как бы является частью довольно большого куска этой стены.

Многообразно и разнолико племя крепежа, появившегося в последнее время, за всем и не уследишь. Для каждой работы – свой крепеж. Появились дюбель–гвозди для быстрого монтажа, забиваемые молотком и выкручиваемые отверткой. Появился специальный крепеж для крепления теплоизоляционных листов и блоков. Для деревянного строительства появился перфорированный крепеж . Для крепления листовых материалов появились вытяжные заклепки , работая с которыми можно иметь доступ к месту крепежа только с одной стороны. Для такелажных работ появился специальный такелажный крепеж . Да много чего появилось за последнее время, всего и не перечислить, так что не закончена еще эволюция крепежа, не остановлена мысль инжинерная.

Все виды работ из гипсокартона в Липецке:
потолки, арки, перегородки (фото работ)

Гвоздь в стену

Нет ничего сложного в том, чтобы вбить в стену гвоздь. Была бы стена, гвоздь, молоток и сильные руки. Здесь главное не испортить поверхность стены, а для этого нужно всего лишь правильно подобрать инструменты.

Все, что вам понадобится, это молоток, отвертка. гвозди, шурупы и чопики. Кроме того, вам непременно нужно знать, из какого материала сделана стена, в которую вы собираетесь вбивать гвозди. Для материала стен в домах и квартирах могут использоваться дерево, бетон, кирпич, чаще всего их поверхность оштукатурена.

Проще и легче всего вбивать гвозди в деревянную поверхность стен. Молоток, гвозди и стремянка (если гвоздь нужно вбивать высоко) – все, что вам для этого понадобится. Наметьте на стене точку, в которую вам нужно забить гвоздь и приставьте к ней его остриё. Ударьте по шляпке гвоздя молотком. Если стена сделана из «плотных» древесных пород, например, ореха или ясеня, острие гвоздя нужно смочить в обычном масле или скипидаре. Так ему будет легче войти в поверхность.

В оштукатуренную стену гвозди нужно вбивать под прямым углом, то есть перпендикулярно к поверхности стены. Любая стена может быть оштукатурена достаточно прочным раствором. Чтобы проверить насколько это утверждение является верным, ударьте молотком по тому месту, куда будете вбивать гвоздь. Таким образом, вы сможете несколько нарушить структуру поверхности из штукатурки, и дальнейшее забивание гвоздя будет сделать намного легче. Кроме того, при таком подходе к делу, гвозди совершенно не будут гнуться.

Наверняка, вы догадываетесь о том, что вбивать гвозди в бетонную, каменную или кирпичную стены намного сложнее и проблематичнее. Помимо молотка и гвоздей наверняка могут потребоваться деревянные чопики (специальные стержни из дерева) и ударная дрель. С помощью дрели нужно просверлить в стене отверстие и забить в него чопик подходящего диаметра. Чтобы добиться нужного результата, выбирайте такое сверло, которое по диаметру будет чуть больше, чем диаметр чопика. Если у вас под рукой нет подходящей короткой деревяшки, ее легко заменит «огрызок» карандаша. После того, как вы вобьете в стену чопик, вбивайте в него гвоздь.

Прежде чем вбить гвоздь в стену, подумайте над тем, какую нагрузку ему предстоит выдержать. В этом случае существует прямопропорциональная зависимость: чем больше нагрузка, тем толще и длиннее должен быть гвоздь и наоборот. Если есть необходимость, гвозди можно заменить на шурупы, которые нужно не вбивать, а вкручивать в поверхность стены.

Если вы планируете повесить на стену достаточно большой груз, например, подставку, на которой будет стоять телевизор или полку под книги и цветы, лучше воспользоваться шурупами подходящего размера. Они гораздо надежнее зафиксируют на стене нужный вам предмет.

Как забить гвоздь в стену кирпичную или бетонную

Забивание гвоздей может оказаться делом не таким простым, если бетонная или кирпичная. Такие стены очень прочные, гвоздь под ударами молотка гнется, его острие лишь слабо царапает основу или крошит ее.

Содержание:

Как забить гвоздь в прочную стену легко и быстро?

Как забить гвоздь в бетонную стену: полезные советы и рекомендации

А самое главное, надежно, чтобы он не расшатался в стене и не вывалился из нее? Ведь гвозди – это самый распространенный крепеж, который постоянно выручает домашнего мастера.

Конечно же, гвоздь в кирпич или бетон просто забить, и при этом качественно, вряд ли получится – основа будет сопротивляться. Придется искать какие-то ухищрения, способ, который позволит это сделать.

Итак, узнаем:

• Чем можно заменить гвоздь
• Как не испортить отделку вокруг крепежа
• Как забить гвоздь, используя деревянный чопик

Замените гвоздь дюбелем – если возможно

Дабы справиться с этой задачей, получив в результате эффект по максимуму (прочное крепление для полки, зеркала, картины, пр.), проще всего заменить гвоздь пластиковым дюбелем. Это, на самом деле, не так сложно, даже если вы вообще не имеете опыта в ремонтных и, тем более, строительных работах. А дюбель – хорошая замена гвоздю, во многих случаях использовать его даже предпочтительнее.

Чтобы вкрутить дюбель в стену (тот же бетон, кирпич), понадобится сначала просверлить отверстие, совпадающее по глубине и диаметру с длиной и диаметром пластиковой оболочки дюбеля. В помощь вам дрель. Когда отверстие готово, в него стену вставляют и забивают эту самую пластиковую оболочку. Осталось вкрутить в нее шуруп, и крепеж готов.

Как забить гвоздь с помощью чопа

Иногда возникают ситуации, когда, все же, необходимо в стену вбить именно гвоздь. В таком случае смастерите крепеж по образу и подобию дюбеля. Вместо пластиковой оболочки – элементарный деревянный чопик. Чоп, собственно говоря, можно назвать классическим крепежом, который вытеснили дюбели только в последнее время. Однако, при необходимости, воспользоваться этим методом можно в любой момент.

Итак, чтобы крепеж был не только прочным, но и аккуратным, сначала стоит с помощью лезвия осторожно разрезать обои крест-накрест, затем осторожно отклеить и отогнуть в разные стороны получившиеся «лепесточки». Это позволит в будущем вернуть все на место, избежав в отделке дыр. Нужно будет только намазать уголки-«лепестки» обойным клеем и закрыть ними «прореху». Кстати, в случае использование дюбелей, поверхность подготавливается таким же образом.

Далее рассверливаем довольно крупное по диаметру отверстие, в которое поместим и прочно забьем чопик. Что такое чоп? Элементарное приспособление, маленькая болванка, выстроганная из кусочка дерева. Что произошло, когда вы забили ее в отверстие? Вы заменили кусочек твердой стены на мягкое дерево. А в дерево легко забивается или вкручивается крепеж любого вида: и гвозди, и саморезы, и шурупы, пр. К тому же, в чоп, если он довольно крупный, гвоздь можно вбить под углом, что надежность крепления повышает. Таким образом и решается задача «как забить гвоздь в стену».

Очень эффективное, хотя и простое решение.

Как забить гвоздь в бетонную стену?

В быту мы часто сталкиваемся с такой проблемой, особенно новосёлы при переезде или при ремонте- надо вбить в стену гвоздь. Если с гипсоблочной или кирпичной стеной ещё можно легко справиться, с бетонной стеной возникают проблемы.

Как правило- никакой гвоздь в бетон не войдёт. Поэтому мы исходя из того, какой предмет собираемся повесить и поступаем соответственно. Лёгкую картинку или фотографию мы вешаем так- при помощи дрели сверлим дырку, под нее вырезаем деревянный колышек и в него вбиваем гвоздь. А вот для предметов потяжелее нам надо иметь и дюбель-гвозди. Сверлим дырку, вбиваем дюбель и потом гвоздь. Иначе нельзя.

Для того. чтобы забить гвоздь в етонную стену, прежде всего необходимо подготовить отверстие. Лучше всего с этой задачей справляются электродрели с функцией перфоратора.

Как забить в стену гвоздь

При использовании обычных дрелей нужно использовать добойник. В советские времена они продавались наборах для новоселов. В принципе, выбить отверстие в стене можно было и одним добойником, но с электродрелью с победитовым или алмазным сверлом это аккуратнее. Без добойника же сверло просто нагревалось Иногда, до оранжевого свечения.

Дальше в отвертие вставляется дюбель, деревянный или лучше из свернутого провода с изоляцией. И вворачивается шуруп.

Если это дюбель — гвоздь, то его можно забить в стену при помощи специального строительного пистолета. Никак иначе, в стену полученную при помощи заводской формовки, никакой прочности гвоздь не забить, и это проверено. Раньше во времена массовой застройки, полы были засеяны гильзами от холостой «мелкашки», как раз от таких вот строительных пистолетов, которые загоняют в стену вот такие толстенные гвозди, по самую шляпку, причем еще и сквозь прибиваемую деталь или часть.

Но если стена самодельная, то есть бетон залит в стену собственными руками, и имеет невысокую плотность и высокую пористость, то крепкий каленый гвоздь, а лучше опять же дюбель — гвоздь все таки в стену забить можно. И это опять же проверенно, но здесь необходимо очень прицельно и сильно со всего размаха бить небольшой кувалдой по шляпке, причем так, что бы не согнуть гвоздь, и так, чтобы не крошить края отверстия.

Я как то видела как забивают гвоздь в бетонную стену. Надо сначала с помощью дрели просверлить там отверстие, затем из дерева сделать что то в виде пробки чтобы она смогла пролезть в это отверстие затем вбивают туда гвоздь, чтобы не было видно дырок и трещин можно место где вбили гвоздь заштукатурить. Вместо гвоздя можно вбить и дюбель.

Еще вопросы по вашей теме:

Словарь строителя :: Вопросы по ремонту :: Калькуляторы :: Спецтехника :: Разное

10 способов повесить картину без гвоздей

Бывают ситуации, когда очень нужно повесить картину на стену без гвоздей и сверления: например, квартира съемная, не хочется портить стену дырками, беспокоить соседей или просто мужа нет дома. Именно тогда нам на помощь приходят очень простые и действенные способы, которые помогут повесить картину, панно, постер или фотографию на стену без использования дрели. Выбирайте, какой вам больше нравится!

1. Как повесить картину на стену без сверления стены: скрепка или крючок для одежды

Если у вас на стене обои, сделайте маленький горизонтальный надрез на них, заполните это место суперклеем и поместите туда скрепку, согнутую в виде крючка или обычный крючок для одежды, а затем прикройте место надреза обоями. Пошаговую инструкцию по «вживлению» скрепки в обои можно прочесть здесь .

2. Кнопка

Этот способ похож на предыдущий. Здесь тоже само основание «прячется под обои» и приклеивается, а выступающая часть выполняет роль гвоздика, на который можно повесить не очень тяжелую картину. На видео ниже вы можете узнать, как эффектно спрятать основание кнопки за обоями.

3. Крючок-паучок

В строительном магазине можно приобрести специальное приспособление, называемое « крючок-паучок »: о но имеет четыре заостренных конца, которые хорошо крепятся к стене с помощью молотка и практически не оставляют следов на ней. Такой крючок надежно держится на любой стене, на него можно повесить картину или рамку весом до 2 кг.

4. Иголка

Еще один способ для размещения нетяжелых картин – воткнуть швейную иголку в стену. К примеру, можно аккуратно под углом вогнать в обои портновскую булавку с головкой. Другой вариант: отломать у швейной иголки ушко плоскогубцами и острым концом просто вбить в стену. Таким образом, отверстие в стене получается маленькое и незаметное, в отличие от гвоздей или шурупов. При этом с ама иголка, стальная и прочная, надежно держит рамку.

5. Двухсторонний скотч

Этот способ подойдет для стен с тонкими бумажными обоями или перегородок из гипсокартона. Просто наклейте на края рамки обычный двухсторонний скотч и приложите к стене. Правда, недостаток такого способа в том, что скотч может оставлять следы на стене; чтобы этого не произошло, скотч рекомендуют держать под у глом 90 градусов по отношению к стене при снятии картины.

6. Липучки Command

Особая технология липучек Command позволяет клеить их практически на любые поверхности и легко вешать на них картины весом до 2 кг. Преимущество липучек этой марки в том, что они легко удаляются, не повреждая стен. Они продаются комплектом в несколько полосок: одна полоска приклеивается на рамку, другая — на стену. Чем больше полосок, тем тяжелее может быть картина.

7. Жидкие гвозди

Жидкие гвозди представляют собой специальный клей, который надежно соединяет поверхности. Просто нанесите на обратную сторону рамки жидкие гвозди небольшими точками (если картина тяжелая, можно промазать всю рамку). Затем прижмите картину ровно к поверхности стены и подержите несколько секунд.

8. Полимерный клей

Полимерный клей удобен тем, что не оставляет после себя жирные следы. Принцип такой же, как и с жидкими гвоздями: тяжелую картину проклеиваем по всему периметру, а легкую — только по краям. Для лучшего сцепления с поверхностью рамку нужно хорошенько прижать и даже оставить на сутки, подперев чем-нибудь.

9. Пробка от вина

Винную пробку нарезают на кружочки толщиной примерно в 1 см и приклеивают к стене быстросохнущим клеем (клеем «Момент» или БФ-2). После высыхания клея в эту пробку втыкается гвоздик небольшого размера, на который и вешается картина.

10. Молдинг или потолочный плинтус

Этот способ отлично подойдет тем, кто хочет повесить много картин без вреда для стен. Просто приклейте к стене или к потолку молдинг, к которому можно прицепить прочную леску и подвесить на нее картину. Если нужны подробности, смотрите видео ниже.

Костыли, крюки, гвозди.

ХИТРОСТИ

Отверстия в кирпичной или бетонной стене следует пробивать шлямбуром, сделать который можно самому. Нужно подобрать стальную трубку диаметром 20—25 мм и слесарной ножовкой отпилить от нее кусок длиной 30—40 см, Затем трехгранным напильником сделать на одном конце трубки зубцы, число которых зависит от диаметра трубки (рис. 11).

Пробивать отверстия рекомендуется так. На стене, где предполагается укрепить крюк или костыль, нужно наметить точку, затем на это место поставить шлямбур так, чтобы точка находилась в центре трубы, и начать осторожно ударять по шлямбуру молотком. После каждого удара шлямбур необходимо поворачивать.

Через штукатурку шлямбур проходит очень легко, в кирпиче дело идет уже труднее, и удары молотком следует усилить. Изредка шлямбур надо вынимать из стены, чтобы вытряхнуть накопившиеся в нем крошки. Удары молотком должны быть резкими и быстрыми, молоток — не очень тяжелым. Глубина отверстия зависит от его назначения. Для пробки под большой гвоздь или средний костыль достаточно пробить стену на 6—8 см. Сделав при помощи шлямбура достаточно глубокое отверстие в стене, надо затем из сухого дерева (лучше из березы) выпилить прямослойный чурбачок, равный по длине глубине отверстия, и придать ему слегка коническую форму. Узкая часть должна свободно входить в отверстие, а широкая превышать его диаметр на 2—3 мм. Пробку надо вогнать молотком в отверстие, затем вбить в нее, как в обыкновенную деревянную стену, гвоздь или костыль.

Когда есть необходимость, чтобы пробка держалась особенно крепко, рекомендуется поступить так: узкий конец пробки слегка надколоть и в щель вставить тонкий клин длиной 1—2 см.

Пробку с клином (рис. 12) вложить в отверстие и вбивать легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстия, он начнет постепенно распирать пробку в стороны; она пойдет туже, и ее нужно загонять сильными ударами молотка. Пробка, забитая по этому способу, держится очень прочно.

Ввинтить в кирпичную стену большой шуруп или крюк с винтом можно также при помощи шлямбура. Для этого надо сделать в стене такое же отверстие, как при забивании деревянной пробки. Но пробки забивать не следует. Нужно взять не очень толстую и достаточно гибкую

проволоку и навить ее на резьбу, но так, чтобы получившийся моток входил свободно в приготовленное отверстие. Далее надо замешать в воде гипс или цемент (к цементу предварительно прибавить три части песка) и этой массой густо намазать намотанную проволоку, стараясь, чтобы масса вошла между витками. Отверстие в стене, предварительно очищенное и смоченное водой, также следует заполнить гипсовой или цементной массой, а затем вставить в него шуруп или винт с мотком. Выступивший наружу гипс или цемент тут же удалить. После этого надо дождаться, когда гипс или цемент хорошо затвердеет; гипсу потребуется для этого 4—6 часов, цементу — 2—3 дня.

Гвоздь, который плохо держится в слабой штукатурке, можно укрепить следующим образом: вынуть его, обернуть несколько раз газетной бумагой, увлажнить ее и вставить гвоздь на место.

Газетную бумагу, ставшую мягкой, нужно уплотнить в ячейке и оставить до просыхания. Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет крепко держаться в стене.

В домах из крупных блоков или панелей, в домах, где верхняя часть стен имеет железобетонный прогон, и во всех случаях, где приходится иметь дело с бетоном или сухой штукатуркой, перед новоселами встает нелегкая задача вбить в стены гвозди.

Для костылей и крупных гвоздей в этом случае следует забить деревянные пробки, предварительно пробив в стене отверстие шлямбуром, как описано выше. Но здесь шлямбур должен быть с крупными, достаточно глубоко запиленными зубцами.

Для более мелких гвоздей рекомендуется просверливать отверстия сверлом либо пробивать стальным пробойником в виде трехгранного конуса или хотя бы снабженного трехгранным жальцем. При работе такой пробойник надо после каждого удара поворачивать, а скапливающиеся внутри отверстия бетонные осколки и крошки почаще вычищать тонкой палочкой. Глубина отверстия для гвоздя должна составлять треть его длины, а для шурупа или винта равняться длине его нарезки. Большие гвозди следует укреплять на тонких (по диаметру отверстия) деревянных пробочках либо, если обои еще не наклеены, заполнять отверстие алебастром и втыкать в него гвоздь, пока масса еще не застыла. Можно также заполнить отверстие размоченной мятой бумагой, плотно забив ее. Когда бумага почти просохнет, гвоздь войдет в нее легко, а после полного высыхания будет держаться прочно. Для большей прочности надо при размачивании бумаги добавить к воде немного столярного клея.

Как вбить гвоздь в кирпичную стену?

• А я делаю так

БЕЙ МОЛОТ КОМ, НО НЕ ПО ПАЛЬЦУ

Казалось бы, сейчас, п ри наличии разных изделий, редко кто пользуется молотком и гвоздями. Но это далеко не так. По дому, на даче, в гараже и сарае всегда найдётся работа для этих древнейших изобретений человечества. Как забить гвоздь? На пер вый взгляд, нет ничего проще. Но вспомните, сколько при этом у вас раскалывалась доска, как вы царапались о небрежно загнутый острый конец гвоздя, как быстро расшатывалось место соединения… В этой стат ье мы попробуем рассказать о том, как лучше использовать богатый опыт любителей и специалистов в обыкновенном заколачивании гвоздей молотком. Как лучше закрепить рукоятку молотка, как правильно пользоваться столь простым инструментом.

Аккуратно, с помощью карандаша и линейки разметьте места будущих креплений. Каждую точку наколите шилом на глубину 2-3 мм. При этом следите за надколом шила, ибо гвоздь пойдёт в направлении сделанного надкола.

Доска при заколачивании гвоздя не расколется, если диаметр последнего не превышает чет­верти толщины пробиваемой доски.

Соединение из двух досок получится прочнее, если гвоздь войдет в доску не ме­нее чем на одну треть ее толщины, и более жестким, если гвоздь вбивать под неболь­шим углом к сколачиваемым доскам.

Забить гвоздь в твердые породы де­рева достаточно сложно, так как он гнется под ударами молотка. Чтобы этого не происходило, гвоздь, вбивая, следует придерживать за середину плоскогубцами.

Бывают случаи, когда по гвоздю неудобно ударять, он гнётся и не хочет входить в древесину. Выход простой: гладкая рейка торцом упирается в поверхность вблизи от гвоздя, и рукоятка молотка, прижимаясь, скользит по ней в нужном направлении, как по направляющей.

Если острие гвоздя натереть парафи­новой свечкой, он войдет в древесину зна­чительно легче, а чтобы парафин был всегда под рукой, в торце рукоятки мо­лотка просверлите небольшое отверстие глубиной 10. 12 мм и залейте его парафи­ном. При забивании гвоздя в кирпичную стенку в качестве смазки подойдут мыло или какой-либо жир.

При креплении мелких гвоздей приго­дится зажим «крокодил», припаянный к изогнутому стальному стержню с ручкой от напильника (рис, 2). Это позволит пре­дохранить пальцы от случайного удара мо­лотком.

Забивать гвозди в деревянные изде­лия и накернивать металлические детали поможет деревянный брусок с выпилен­ным в нем углом в 90. 120°. Этим бруском удобно поддерживать гвозди или керн.

Если гвозди забивают вблизи торца или кромки доски, то для них предвари­тельно просверлите отверстия диаметром 0,8…0,9 толщины гвоздя. Предварительно сделать отверстия рекомендуется также при работе с древесиной твердых пород. Эта мера предупредит возникновение трещин и раскалывание древесины. Если по каким-либо причинам предварительное сверление отверстий неприемлемо, то, за­колачивая гвоздь в край доски, предвари­тельно уплотните древесину в нужном ме­сте ударами молотка, что предохранит доску от растрескивания.

Забивая гвоздь в тонкую дощечку, его сначала хорошо затупите легким ударом молотка или откусите острие кусачками. В этом случае гвоздь не будет входить в дре­весину как клин и расщеплять ее, тупой конец начнет только сминать и перерезать волокна древесины.

Часто на кончиках гвоздей (особенно мелких) остаются «крылышки» штамповочного облоя. Их необходимо обкусывать, так как при забивании облой разрушит структуру древесины и гвоздь будет держаться слабее.

Чтобы заколотить гвоздь в труднодо­ступном месте, вставьте его в металлическую трубку, длина которой больше, чем длина гвоздя, сверху установите ме­таллический стержень и, ударяя молот­ком по стержню, забейте гвоздь (шляпка гвоздя должна проходить в трубку).

Прибиваемая заготовка не расщепит­ся, если гвозди располагать в ней не на од­ной прямой, а в шахматном порядке в два или три ряда.

Часто для создания прочного соеди­нения приходится пользоваться длинными гвоздями, пропуская их через детали на­сквозь и загибая выступающие концы. Чтобы при этом не страдал внешний вид конструкции, работу лучше выполнять в следующей последовательности:

• вбейте гвоздь, а затем при помощи стального стержня или другого гвоздя вго­ните шляпку поглубже в древесину;
• верхнюю часть выступающего конца гвоздя согните под прямым углом плоско­губцами, после чего молотком загните всю наружную часть гвоздя и вбейте ее в доску, ориентируя вдоль направления воло­кон (рис, 1). Однако, если место соединения подвергнется значительной нагрузке, загнутые концы гвоздей крепите перпен­дикулярно направлению волокон древе­сины. Загибают выступающие из доски гвозди и с помощью старого треугольного напильника, при этом выступающий конец гвоздя должен быть в 1,5. 2 раза длиннее грани напильника. Ребро напильника плотно прикладывают к концу гвоздя и легкими ударами загибают гвоздь. Затем напильник вытаскивают и образовавшийся крюк утапливают в доску. Не заколачивайте гвозди до конца, прежде, чем не убедитесь, что скрепляемые детали расположены правильно, иначе потом будете мучиться, вытаскивая их обратно. Если же всё прихвачено, как надо, доведите дело до конца, держа молоток при последнем ударе перпендикулярно доске, чтобы не оставить вмятин на её древесине. Возможные следы от молотка на свежевыструганной древесине попробуйте удалить, положив на это место мокрую тряпку.

При разборке ящиков и щитов скре­пляющие их гвозди аккуратно разогните, чтобы использовать вторично. Для этого потребуется совсем несложное приспо­собление — металлический штырь диаме­тром 10. 15 мм с внутренним отверстием, диаметр которого больше, чем толщина гвоздя, а глубина — меньше длины его за­гнутой части. У штыря край отверстия ста­чивают на нет — так легче поддеть загну­тый гвоздь, чтобы выправить его. Конец гвоздя при этом упрется в дно отверстия. Теперь достаточно одного удара молотка по штырю, и шляпка гвоздя выйдет из дос­ки, став доступной для гвоздодера.

Стальные гвозди и шурупы порой пор­тят вид скрепленного ими изделия, если последнее находится во влажном помещения ржавых пятен удается следующим об­разом. В месте расположения будущего гвоздя (шурупа) в направлении волокон подрежьте стамеской тонкий слой древе­сины и под этот слой завинтите шурупы или бородком забейте гвозди. Затем смажьте отслоенный участок древесины клеем, плотно прижмите к родной доске и просушите.

Если шляпки гвоздей портят внешний вид изделия, их можно утопить на 1-2 мм. Для этого сплющивают шляпку и забивают гвоздь так, чтобы сплющенная часть легла вдоль волокон древесины, не перерезая их. Углубляют гвоздь ударами молотка через головку другого гвоздя, положенного боком. При отделке образовавшееся углубление зашпаклёвывается.

При забивании гвоздя в штукатурку она часто трескается, осыпается. Чтобы этого не произошло, предварительно опустите гвоздь в горячую воду, а ещё лучше в расплавленный парафин. Можно на то место, где будет вколачиваться гвоздь в штукатурку, наклеить изоленту. Гвоздь войдет, не разрушая покрытие.

Трудно забить гвоздь без инструмента. Для этих целей человечество испокон веков использует (кроме подручных материалов) молоток.

Молотки, в зависимости от назначения бывают различной формы и веса. Для работы дома всего удобнее иметь или столярный или слесарный, весом 300-500 г.

Обойные гвозди мастера забивают специальными обойными молотками, у которых сужена ударная часть. Здесь требуется навык, позволяющий ударить молотком точно в центр головки гвоздя. В противном случае декоративную шляпку обойного гвоздя можно погнуть или даже сломать.

А теперь, как закрепить наиболее надёжно рукоятку молотка? Крепление молотка на конце рукоятки и его надежную фиксацию расклинива­нием в проушине выполняют различными способами:

-расклинивают рукоятку деревянными или металлическими клиньями, которые вбивают и вдоль проушины, и поперёк её, по диагонали. Заметим, чт клин вбитый по диагонали, обеспечивает надёжное крепление молотка в результате распирания рукоятки по всему периметру посадки;

-слегка расщепив крест-накрест се­редину торца рукоятки стамеской, вворачивают в эту середину шуруп подходящего размера;

— закрепив молоток клином, дополни­тельно фиксируют его скобкой из прово­локи или из гвоздя диаметром 2 мм. Для этого в рукоятке молотка сверлятся два отверстия, в которые вставляют скобку, концы которой затем загибают (рис, 3);

-в рукоятке сверлят отверстие, пропускают в него проволоку диаметром 3…4 мм и укладывают её вдоль рукоятки, после чего, насадив молоток, отгибают концы проволоки (рис.4);

— между проушиной молотка и рукояткой вставляют металлические пластины с вогнутыми концами, плотно насаживают молоток на конец рукоятки и прикрепляют пластины винтами или гвоздями к руко­ятке (рис, 5);

-по центру рукоятки молотка де­лается пропил, в который вставляют металлическую пластину. Рукоятку вместе с пластиной сверлят и в отверстие крепят шуруп. Посадив молоток на рукоятку, вы­ступающую часть пластины распиливают поперек на две части, которые затем загибают, как показано на (рис. 6)

Примечание: информация взята из открытых источников

ПОГОДУ ПОДРОБНЕЕ? ЩЕЛКНИТЕ ПО ИНФОРМЕРУ

Как повесить тяжелые предметы на стену из пустотелого кирпича?

Все стены в квартире (новостройка) выполнены из пустотелого кирпича POROMAX. В них не держится ни один крепеж. Вопрос в том. КАК на такую стену (в полкирпича) повесить кухонный гарнитур? Стена смежная с соседями, пробивать насквозь — не вариант 🙂
Есть мысль сверлить отверстия, «задувать» в них цементный раствор а потом туда вставлять крепеж.
Основная проблемма — как именно заливать полости в кирпиче раствором? И каким именно раствором?
Думаю надо соорудить что-то типа кондитерского мешка, но может есть более изящние и провереные решения?

Ответы ( 7 )

Ваш ответ

Похожие вопросы

Здравствуйте.Обращаюсь к дизайнерам и ко всем пользователям-где у нас в СПбможно купить стулья из прозрачного поликарбон

ата,например стул Gruvyer chair S6316TR мне очень нравиться, но по поиску есть в только в Москве и на Украине,а у нас в Петербурге где можно купить что-нибудь подобное? Спасибо

Прошу помощи в планировке 2 ванных комнат, одна над другой.

Добрый день! Вот и подошло вплотную время для ремонта в ванной и я снова обращаюсь к Вам, дорогие вдолевщики.) Нужно решить несколько вопросов, я уже всю голову по перепланировке сломала и прошу взглянуть свежим взглядом. 2 ванных комнаты расположены одна над другой, но они разного размера. Сейчас функционирует только ванная на нижнем этаже, на втором пока только кладовка (она находится сейчас на месте ванной и коридора2, но поуже). Что мешало давно выделить ванную на 2 этаже? Это проблема А: А.) Чтобы ванную комнату на 2 этаже отделить от спальни, нужно будет сдвинуть существующий проем в несущей стене (между коридором1 и коридором2). На плане 2 этажа желаемый результат, а по факту – он отстоит от лестницы с первого этажа сантиметров на 80 (выделено на плане). Потому с местом будущей ванной на 2 этаже и местом для лестницы на чердак нужно определиться заранее и точно, чтобы не переделывать. Я вижу все это так, но может кто-то подскажет другое решение? Если остановиться на моем варианте, то прошу помощи в двух вопросах: Б.) найти место для фанового и вентиляционного стояка (одного на оба этажа.

Помогите определиться с расположением мебели и техники на кухне 8 кв.м.

В наличии имеем пустую кухню, площадью 8 кв.м. Помогите определиться с расположением мебели и техники. Из техники нужно уместить холодильник, посудомоечную машину, телевизор, электроплиту и микроволновку. А мебели в наличие пока нет, кроме кухонного уголка без столика. Если не влезит, то ставить не будем. На схеме СТ означает стояк, короб где проходит водоснабжение.

Поворот унитаза на 90 градусов и его замена на инсталляцию

Имеется разделенный санузел (см. рисунок). Планируем сделать совмещенный санузел. Вопросы: можно ли развернуть унитаз на 90 градусов и заменить на инсталляцию? насколько это трудоемко и затратно? возможны ли проблемы при эксплуатации? делать будем не сами, планируем нанимать фирму. но хотелось бы сразу понять, стоит ли на это заморачиваться, чтобы разместить предметы в совмещенном санузле по-другому (см. рисунок 2) (еще непонятно, смогут ли все предметы уместиться так как нам хочется). спасибо