Как сделать подрозетник в кирпичной стене?

Как установить подрозетник — особенности монтажа

Установка подрозетников перед размещением на них розеточных устройств является обязательной процедурой, игнорирование которой противоречит нормам СНиП и способно привести к поражению жильцов электротоком. При намерении провести эту процедуру в своем доме или квартире надлежит изучить, как установить подрозетник в стену и чем различается ход работ в постройках из разных материалов – кирпичных, деревянных и сделанных из блоков бетона.

Требования к подрозетникам

Отдельный свод регламентаций для монтажа подрозетника на данный момент не разработан. ПУЭ предписывают блюсти общие правила электробезопасности. Перед проведением работ следует проверить изделия на соответствие следующим критериям:

• Стакан под розетку должен быть изготовлен из прочного материала, способного выдержать силу, с которой извлекается вилка. При этом он не должен вытаскиваться одновременно с самой розеткой. Для обеспечения устойчивости крепления изделия, рассчитанные для эксплуатации в стене из алебастра или гипса, снабжены многочисленными выпуклостями и зацепками. На эту цель работают и отверстия, куда заводятся провода.
• С внутренней стороны должны быть качественно сформированы ребра, куда крепятся розетки.
• Используемая пластмасса не должна быть горючей. Для стен (кроме дерева) это требование значения не имеет, но его соблюдение необходимо для предупреждения воспламенения находящихся поблизости обоев или мебели.

Также не будет лишним, чтобы группу розеток возможно было объединить с помощью фиксаторов.

Размеры подрозетников

Подавляющее большинство изделий данного вида имеют диаметр 7 см. На такой показатель обычно рассчитаны и сами розетки. Глубина – параметр вариабельный, и на него нужно обращать внимание, подбирая вариант, наиболее соответствующий целям. Если в подстаканнике планируется коммутация нескольких проводов (пример – применение этого изделия на замену распаячной коробке), потребуется поставить вариант с большей глубиной. В целом, установка розеток в глубокие подрозетники выполняется легче.

Установка в бетон

Перед тем как закрепить подрозетник в стене, потребуется продолбить под него лунку. Лучше всего для этого подходит электродрель с алмазной коронкой, но из-за дороговизны такого инструмента чаще применяются перфораторные аппараты с насадкой, приспособленной под штробление бетона.

Подготавливая углубления для установки подрозетников в бетонную стену, нужно помнить, что при выполнении этих работ в помещении образуется большое количество мелких частиц пыли. Требуется заранее подготовить защитные респираторы, приспособления для защиты ушей и глаз, а также пылесос, которым по окончании работ будет проводиться уборка.

Перед сверлением надо провести разметку углублений. Стандартное расстояние между центрами лунок составляет 7,1 мм. Потом нужно взять бур и в точках, обозначающих центры, сделать отверстия. Затем по диаметру окружности нужно просверлить максимально большее число углублений. Можно воспользоваться коронкой.

При сверлении бур или коронка попали в арматуру

Убрать мешающую арматуру из железобетонных стен можно несколькими методами. Быстрее всего получится это сделать, высверлив металлические части зубилом для перфоратора. Допускается пустить в ход и запасную коронку. Она может испортиться в процессе, поэтому не следует применять для этой операции ту же, которой проводится рутинное сверление.

Встраивание подрозетника

Лучше всего монтаж подрозетников в углубления удается, если вмазать изделия смесью ротбанда и алебастра. Перед этим нужно провести чистку углублений пылесосом и слегка смочить стенки влажной тканью. Заранее подготовленный раствор наносят небольшим шпателем так, чтобы обеспечить наибольшую возможную площадь контакта с изделием. Избыток состава после этого убирают. На сам подрозетник также накладывают смесь и затем вставляют его на место.

Монтаж кабеля можно производить одновременно со встраиванием, либо сначала вмазывать подрозетник, а затем закладывать кабель. Должны быть заранее подготовлены каналы, куда провод протаскивается между несколькими устройствами. Проводки не должны никак мешать розеточному корпусу, особенно в местах расположения распорок.

Установка в гипсокартон

В этом случае провод прокладывают заранее. Там, где будет помещено монтируемое устройство, оставляется некоторый запас провода. При покупке самих изделий нужно выбрать такие, чтобы их ушки в раскрытом виде не вылезали за рамки окружности. Разметка лунок, как и в случае подрозетника для деревянных стен, производится тем же способом, что и для бетона. Отверстия сверлят дрелью с коронкой, предназначенной для работы с деревом. Провода при установке пластиковых изделий в гипсокартон вставляются в подрозетник до того, как он будет установлен.

Если изделие недостаточно хорошо зафиксировано, проще всего это исправить установкой в основание гвоздя-самореза. Еще оди вариант – воспользоваться клеевым пистолетом, предварительно прочистив углубление от пылевых частиц. Если крошится гипсовое основание, его грунтуют и затем замазывают нужные места штукатурным раствором.

Установка в плитку или стеновые фальшпанели

Чтобы вставить подрозетники в уже лежащую плитку, нужно воспользоваться специальной коронкой для керамики. Штробить бетон в этом случае лучше алмазным приспособлением, чтобы предотвратить повреждение плитки. Однако лучше избегать такой ситуации и класть плитку только в помещении, где уже установлены все нужные розетки.

Инструмент и расходные материалы

Для проведения работ потребуется приобретение строительного уровня для подрозетников, смеси для гнезд, клея, силового кабеля, надеваемых на лицо средств защиты от строительной пыли. Помечать расположение гнезд можно простым карандашом. Также нужно запастись всеми требуемыми насадками для инструмента, которым будет прозводиться создание лунок. Нелишним будет использовать пылесос.

Правила монтажа подрозетника

Изделие должно располагаться на одном уровне с чистовой поверхностью, не выступая и не утопая в стене, хорошо держаться в гнездовом углублении. Устанавливать его нужно строго по уровню, даже если оно всего одно.

Инструкцию по размещению подрозетных изделий в стене можно разделить на три этапа: разметка лунок, штробление и монтаж самих деталей.

Разметка

Установочные отверстия для розеток, через которые будет осуществляться эксплуатация крупных предметов бытовой техники (холодильник, стиралка), должны находиться достаточно высоко – на уровне 1 м от пола. Для других гнезд достаточно высоты в 0,3 м. От тумб и столешниц надо отступать вверх хотя бы 0,1 м. Нельзя ставить розетку ближе, чем в полуметре от элементов системы отопления, а также над кухонной плитой.

Отверстия

Есть два варианта обустройства лунок. В первом случае мастер работает короночной насадкой на глубину на 0,1 м больше таковой у подрозетника, а сердцевину удаляют зубилом. Во втором – по контуру лунки сверлится максимальное число отверстий при помощи обычной дрели. Для кирпичной стены подойдет инструмент со сверлом из победита.

Установка коробочек

Усадка производится в предварительно промазанные ниши, при этом кабели оставляют с резервом 0,1-0,15 м. Лишние просветы замазывают строительным составом.

Заготовка раствора и установка в нишу

Из смесей можно использовать гипсовые и алебастровые. Гипс застывает за 3-5 минут, и если для устанавливаемого изделия это не проблема, то приготовленный раствор спустя это время использовать не выйдет. Для увеличения времени затвердевания на 10-15 минут в смесь рекомендуется добавить штукатурку в соотношении 3:2. Шпатлевку допустимо использовать и как самостоятельную основу, но она держит установленные изделия далеко не так крепко, как гипс или смеси с ним. Перед тем как промазать составом нишу, ее опрыскивают водой из пульверизатора. У подрозетника обрезают заглушку для кабеля, вставляют коробочку в нишу, выравнивают положение и удаляют лишний раствор.

До или после штукатурки

Технически между этими случаями нет больших различий – главное, чтобы изделие не торчало из стены ни на миллиметр. При оштукатуривании стены с вмонтированными торчащими подрозетниками будет сложно нанести ровный слой на всем протяжении. Можно сначала подготовить ниши, потом нанести штукатурку (лунки останутся, их внутренности надо будет подчистить) и потом устанавливать коробки.

Частые ошибки

Часто случается, что при монтаже кабель перебивают распоркой. Это очень опасно – возможна угроза короткого замыкания или появление электрического потенциала на розеточном корпусе. К другим ошибкам относятся:

• попытки крепить изделия монтажной пеной – она недостаточно хорошо их держит, к тому же многие образцы не соответствуют стандартам противопожарной безопасности;
• игнорирование использования строительного уровня;
• работа алмазной коронкой на максимально возможной глубине со вставленным сверлом;
• установка единичного изделия в месте, где много арматуры.

Прежде чем монтировать коробочки для розеток, нужно корректно выбрать места их расположения и приобрести необходимый инструмент. Сама процедура установки достаточно проста и под силу даже малоопытному мастеру.

Электроснабжение (Пример сметы)

Главная — Сметы — Электроснабжение (Пример сметы)

• Ремонт помещений
  • Ремонт квартир
  • Ремонт офисов
  • Ремонт бассейнов
  • Ремонт фитнес клубов
  • Ремонт салонов красоты
  • Ремонт магазинов
  • Ремонт кафе и ресторанов
  • Ремонт коттеджей
  • Ремонт загородных домов
  • Ремонт домов
  • Ремонт по типу
  • Ремонт комнат

• Ремонт комнат
  • Ремонт спальни
  • Ремонт ванной комнаты
  • Ремонт кухни
  • Ремонт детской
  • Ремонт гостиной
  • Ремонт прихожей
  • Ремонт туалета

• Отдельные работы
  • Утепление и звукоизоляция
  • Демонтажные работы
  • Сантехнические работы
  • Электромонтажные работы
  • Ремонт пола
  • Ремонт потолка
  • Ремонт стен
  • Вентиляция и кондиционирование
  • Пластиковые окна
  • Натяжные потолки
  • Шкафы-купе
  • Кухни на заказ
  • Межкомнатные двери

© 2015-2020 «Ремонт-23» — Ремонт квартир в Краснодаре. Все права защищены.
Данный интернет-сайт носит информационный характер и не является публичной офертой.
Оставляя заявку на сайте вы даете согласие на обработку ваших персональных данных.

Ответ прост — Ремонт-23 — это компания одного прораба — Карданова Александра Владимировича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.

Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!

Монтаж подрозетников

Еще не так давно розетки устанавливали один раз и навсегда. Колодки с клеммами намертво заделывались в кирпич или бетон, тем самым затрудняя замену розетки. В наше время производители розеток значительно упростили процедуру их монтажа. Самое важное в этом процессе – правильная установка подрозетника. Специалисты фирмы «Муж на час» быстро и грамотно установят подрозетники в нужных местах.

Особенности монтажа

Подрозетник удерживает розетку в стене, одновременно обеспечивая ее пожарную безопасность. Благодаря ему можно быстро заменить испортившуюся розетку или установить новую.

Надежная работа розетки зависит от правильного выбора подрозетника. Производители выпускают большое количество различных моделей подрозетников, отличающихся формой, размером и материалом изготовления. При их подборе, в первую очередь, нужно ориентироваться на материал и толщину стены.

Чтобы правильно подобрать подрозетник, лучше воспользоваться советом специалиста компании «Муж на час».

Как установить подрозетник

Монтаж подрозетников – это процесс, требующий определенных навыков и умений.

В первую очередь, нужно сделать правильную разметку и проделать отверстие в стене. Важно, чтобы оно было подходящей величины и глубины. В бетонных и кирпичных стенах сделать это достаточно сложно – нужны специальные инструменты. В гипсокартоне отверстие сделать легче, но существует другая опасность – материал хрупкий, может сломаться.

Особенно сложно прорезать отверстие в стене, облицованной кафельной плиткой – можно легко испортить всю поверхность.

Поэтому лучше поручить монтаж подрозетников специалистам компании «Муж на час». От того, насколько грамотно будут установлены подрозетники, зависит работоспособность, долговечность и внешний вид розетки или выключателя.

Установка подрозетников, стаканов

Цена установки, монтажа подрозетников 200 руб. за шт.

Цена строительного материала для монтажа, установки подрозетников 50 руб. за м 2 по полу

Срок установки, монтажа подрозетников от 1 дня

Чтобы правильно установить или смонтировать подрозетники, стаканы в стене, сделать качественный ремонт в Екатеринбурге, звоните в нашу компанию, именно она проводит весь комплекс ремонтных работ и поможет Вам в этом «трудоемком, пыльном и шумном» виде работ.
Наши контакты: тел +7 (343) 201-45-21, почта info@stkmig.ru

Цена установки, монтажа подрозетников, стаканов за 1 шт. (ед.)

Обращаем ваше внимание на то, что цена работ и цена материала, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Российской Федерации. Для того, чтобы точно оценить стоимость дизайна воспользуйтесь бесплатной услугой вызов дизайнера!

Позвоните по телефону или закажите бесплатный звонок и мы сами Вам перезвоним в течение дня

Режим работы СТК «Миг»: с 10:00 до 21:00

Адрес : 620146, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская 170 оф.2

Как сделать подрозетник в кирпичной стене?

В этой статье подробно рассмотрим способ монтажа подрозетников в бетонную или кирпичную стену на примере монтажных коробок от фирмы Schneider Electric. Благодаря тому, что в статье дано подробное описание и фото уже готовых, установленных в стену подрозетников, вы поймете — как правильно установить подрозетники своими руками в стену.

Содержание:

Подрозетники бывают двух типов:

• Для бетона. Подрозетник такого типа можно также установить на кирпич, пенобетон, газобетон и другие подобные материалы. В этом случае для монтаж необходимо подготовить отверстие и затем установить в него подрозетник на гипсовый раствор;
• Для гипсокартона. Подрозетник такого типа можно также установить на ДСП, фанеру и другие подобные материалы. В этом случае монтируется с помощью вспомогательных ножек.

Выбор места установки

Выбирая места для установки розеток и выключателей, нужно руководствоваться не только правилами и строительными нормативами, но и целевым назначением розетки. Иными словами – розетка должна быть размещена там, где это будет удобно.

Перечислим общепринятые стандарты, при выборе оптимального расстояния установки подрозетников:

• розетки в жилых комнатах устанавливаются на 30 сантиметров от чистого пола (европейский стандарт);
• розетки над кухонной столешницей на 110-120 сантиметров;
• розетка над стиральной машинкой — 1 метр от пола;
• выключатель, проходной выключатель, диммер — 90 сантиметров от чистого пола.

Нанесение разметки на стене

После того, как вы определитесь с оптимальным расстоянием от пола и от углов стен, ваших будущих розеток или выключателей (не забудьте учесть при этом, расстановку мебели), необходимо приступить к нанесению разметки, под сверление или долбление отверстия в стене для установки подрозетников (монтажных коробок). Сама разметка, по сути, представляет собой нанесение отметки на выбранной высоте и очерчиванию вокруг этой точки окружности, соответствующей диаметру подрозетника.

Монтаж отверстия под подрозетник

Одним из наилучших способов проделывания отверстия в стене под подрозетник, является бурение стены с помощью буровой коронки по бетону и кирпичу диаметром 70 мм, так, как диаметр самого подрозетника у меня 67-68 мм. Не стоит покупать коронку одного диаметра с подрозетником, по причине того, что подрозетник, просто не полезет в проделанное под него отверстие. По крайней мере, у меня теперь эта коронка мертвым грузом лежит.

Буровая коронка, используемая на фото и в дальнейшем видеообзоре, крепиться к обычному перфоратору, тип крепления бура SDS-plus. Буровая коронка для подрозетников в центре окружности имеет победитовые сверло, а по краям победитовые зубья.

Прежде чем приступить к бурению, с помощью обычного дюбеля или гвоздя, наметим себе центр окружности в стене, чтобы сверло от коронки сразу попало в паз и не съехало в процессе бурения. Бурить лучше в начале в обычном режиме (сверления), а затем, когда уже область намечена, переключиться в ударный режим.

Когда коронка полностью утопиться в стену, нужно прекратить бурение и при помощи стамески выдолбить остатки бетона полностью из образовавшегося отверстия.

Удалим излишки штукатурки или бетона (в зависимости от типа стены) полностью очистив отверстие под монтажные коробки (подрозетники).

После того как отверстия под монтажную коробку готовы, нужно убедиться в том, что корпус подрозетника, свободно, без сильных затруднений заходит полностью в отверстие стены не выступая при этом.

При бурении отверстие необходимо сделать таким, чтобы между задней стенкой подрозетника и стеной квартиры или дома оставалось пространство, куда будет помещаться в дальнейшем гипсовый или алебастровый раствор для жесткой фиксации подрозетника в стене.

Монтаж кабеля к подрозетнику

Монтажная коробка (подрозетник), имеет на выбор четыре стороны захода в него силового кабеля. Выбрав оптимальное место захода кабеля, исходя из проделанного отверстия под подрозетник и проложенного кабеля в стене, необходимо отломить защитный лепесток по окружности подрозетника с ближайшей стороны подхода к кабелю. После этого наметим на стене подводку кабеля карандашом, для того чтобы потом проштробить в штукатурке канал от точки выхода кабеля до места будущего подрозетника. В зависимости от типа твердости стены, с помощью стамески или зубила штробим канал для подвода силового электрического кабеля в сам подрозетник.

Примерка подрозетника в монтажное отверстие с заводом в него силового электрического кабеля. Как уже оговаривалось выше, подрозетник должен полностью утопиться в монтажное отверстие в стене, канал под кабель должен быть достаточной глубины, все это нужно для надежного последующего заштукатуривания самого подрозетника и места штробления под кабель.

С помощью соединительной перегородки и специальных пазов подрозетника Schneider Electric, соединяем их в единый блок, образуя двойной подрозетник на жесткой сцепке. Теперь все готово для окончательного монтажа подрозетников в стену, с помощью гипсового раствора, алебастра или обычной цементной штукатурки.

Если что-то стало не понятно в статье, предлагаю посмотреть видео о монтаже двойного подрозетника в кирпичную или бетонную стену. В этом видео и в статье выше использовались подрозетники фирмы Шнайдер Электрик.

Самодельные настенные и скрытые подрозетники

Подрозетники совсем нетрудно изготовить своими руками. Как правило, их делают из древесины. Заготовку вытачивают так, чтобы стенки деревянного цилиндра были параллельны волокнам. Цилиндр ∅45-90 мм разрезают на пластины толщиной 10. 70 мм. После фрезеровки пазов и отверстий и снятия фасок подрозетник готов (рис. 1). Основные габариты подрозетников даны в таблице.

Настенный подрозетник можно сделать из простои дощечки. Ничего страшного, если ее волокна расположены в продольном направлении. Не обязательна и круглая форма, четырехугольный подрозетник послужит не хуже. Паз на лицевой стороне подрозетника (рис. 1, б) позволит смонтировать розетку, не отламывая край ее крышки для прохода проводки.

В подрозетнике для скрытой проводки паз не нужен. Через проделанное в нем сквозное отверстие провода из стены подводят к клеммам розетки (рис. 1, в). Края крышки при этом тоже остаются целыми.

Подрозетники для угла-впадины и угла-выступа (рис. 1, г,д) проще выпилить из кругляка. Сначала «оформляют» впадину или выступ, и лишь потом отпиливают кружок нужной высоты (толщины). Кору иногда оставляют. Она придает подрозетнику необычный вид и увеличивает его прочность. Словно ошейник кора стягивает волокна. Подрозетник делают только из сухой древесины.

Двойные подрозетники (рис. 1, е) выпиливают из досок. Их можно подготовить как для открытой, так и для скрытой проводки, выбирая форму по своему вкусу.

Отверстия в подрозетниках надо высверливать. Если пробивать гвоздем, древесина расколется. Но можно прожечь гвоздем.

Крепление подрозетника на кирпичной стене с помощью деревянной пробки и шурупа

Существует несколько способов закрепления подрозетника на стене.

Разметка (см. рис. 2, а) указывает, где необходимо сверлить или пробивать отверстия. Чтобы сверло не «убежало» в сторону, в перекрестье разметки зубилом или гвоздем делают небольшое углубление. Сверление (рис. 2, б) производят низкооборотной электрической или ручной дрелью.

Сверло диаметром 8-10 мм должно выступать из патрона на длину более 32-35 мм. Желательно применить сверло с твердосплавной победитовой пластиной.

Резиновые перчатки, резиновый сухой коврик и заземление корпуса электродрели при сверлении обязательны!

Глубина сверления должна превосходить длину части шурупа, выступающей из подрозетника на 5. 8 мм. Сверло во время работы периодически опускают в консервную банку или бутылку с водой. Если этого не делать, оно быстро затупится.

Пробку (рис. 2, в) сначала вытесывают из конца палки, ветки или обрезка доски и лишь затем отпиливают Один конец пробки делают на 2-5 мм шире, чем диаметр отверстия. В целом пробка должна быть конической. Мягкие, например, хвойные породы древесины не подходят для пробок. Сырую древесину строгать проще, но когда такая пробка высохнет, она выпадет из отверстия. Делать пробки круглыми не обязательно. Если после забивания четырех- или шестигранной пробки в круглом отверстии останутся щели, в них для прочности можно забить клинышки.

Пробку забивают молотком (рис. 2, г), торец бойка которого больше ее диаметра. Длину пробки выбирают на 2-3 мм меньше, чем глубина отверстия Тогда привернутый к ней подрозетник плотно прилегает к стенке.

В центре пробки (рис. 2, д), находящейся в стене, засверливают отверстие, диаметр которого в 1,5-2 раза меньше диаметра шурупа. По глубине это отверстие не должно превышать 3/4 длины шурупа. Шуруп перед завинчиванием смазывают жиром или мылом. Это упрощает закручивание шурупа (рис. 2, е) и предохраняет его от ржавчины. Шуруп можно заменить и гвоздем, но на его стержень следует нанести зубилом насечки (рис. 2, ж).

В любом случае в теле пробки должно быть не менее 2/3 длины шурупа или гвоздя, иначе крепление окажется непрочным.

Что предпринять, если пробка вместе с подрозет-ником и розеткой выпала из отверстия? Есть несколько способов устранить эту неисправность. Первый — снимают розетку с подрозетника, выкручивают шуруп из подрозетника и пробки, выстругивают пробку посолиднее и все ставят на место по вышеизложенной технологии. Второй рецепт более оригинален. Торец выскочившей пробки надкалывают (рис. 2, з), вставляют в щель клинышек и забивают пробку Чем глубже пробка в стене, тем шире ее торец.

Оба этих способа неприменимы, если стенки отверстия для пробки крошатся. Используют иные способы закрепления шурупа, например, с помощью алебастра и проволочной спирали.

Закрепление подрозетника в стене спиралью и шурупом

Деревянная пробка — не единственный способ крепления шурупа в каменной, кирпичной или бетонной стене. Алебастр или цемент с песком вполне заменят древесину, если использовать мягкую проволоку для формовки в отверстии резьбы под шуруп.

Головку шурупа зажимают между губками тискав или плоскогубцев (рис. 3, а). Стальную проволоку диаметром 0,8-1,2 мм навивают на смазанную жиром резьбовую часть шурупа, образуя еще и «ушки». Последние будут препятствовать проворачиванию спирали в засохшем растворе. Если проволока слишком упруга, ее отжигают над горелкой, в печи и т.п.

Сверлом,пробойником или шлямбуром готовят отверстие в стене (рис. 3, б). Раствор замешивают из двух-трех частей цемента и одной-двух частей мелкого просеянного песка. Воду добавляют понемногу и все время помешивают. Раствор доводят до состояния густой сметаны. Отверстие в стене продувают и слегка смачивают водой. Раствор вводят в отверстие лопаткой, кусочком шпона или щепой. Затем по центру отверстия вталкивают в раствор шуруп с навитой на него проволокой. Раствор схватывается за 1-3 дня. Чтобы ускорить процесс, в него можно добавить жидкое стекло.

Еще более удобный закрепитель проволочной спирали для шурупа — алебастр. Он твердеет намного быстрее цементного. Раствор готовят, добавляя воду в порошок алебастра. При этом нужно учесть, что алебастр прочно прилипает к стенкам посуды и потом ее останется только выбросить. Для приготовления такого раствора алебастра весьма подходит половинка резинового мяча. Засохшие остатки раствора при сжатии стенок резиновой посуды отпадут. А можно поместить на дно посуды полиэтиленовый пакет, который потом не жалко отправить в помойное ведро. Технология введения раствора в отверстие и «затапливания» в нем проволочной спирали с шурупом — такая же, что и в случае с цементным раствором.

После того как раствор застынет, шуруп выворачивают из спирали, вставляют в отверстие подрозетника и вкручивают в стенку до упора.

Закрепление подрозетника на кирпичной стене с помощью дюбеля

«Дюбель» в переводе с немецкого означает «гвоздь, шип». Действительно, есть дюбель-гвоздь, который забивают в стену с помощью ручной оправки заводского изготовления и молотка (рис. 4, а) или пиротехнического пистолета. Для «мягкой» стены пригоден и обычный гвоздь. Набор из 2-3-х самодельных оправок(рис. 4, б) с разной глубиной отверстия под головку дюбеля-гвоздя поможет легко забить его даже в бетон.

Следует помнить, что под словом «дюбель» подразумевают не одну деталь. Это устройство, состоящее чаще всего из 2-3 деталей. Так, дюбель-гвоздь состоит из стержня, головки-диска, стальной шайбы или полиэтиленового колпачка (рис. 4, в,г). Шайба или колпачок центрируют стержень вместе с его головкой-диском в направляющей ствола пиротехнического пистолета. В тех случаях, когда пистолет заменяет кувалда или молоток, стальная шайба при погружении стержня в стену передвинется к головке-диску. Ее предварительно можно сбить, а полиэтиленовый колпачок снять или срезать.

Дюбели-гвозди производят двух типов: ДГПШ — с гладким и ДГС — с накатанным стержнем. Оба они — круглые, но ДГС прочнее «сидит» в отверстии (рис. 4, д).

Есть и несколько разновидностей распорных дюбелей. Здесь за дюбель принимают среду или материал, в который вкручивают шуруп или винт, забивают гвоздь, крюк и т.п.

Первая разновидность распорных дюбелей — тонкостенная металлическая гильза, в которую вложен волокнистый заполнитель (рис. 4, е). Отштампованная гильза имеет продольную прорезь и ряд отверстий. Технология использования этого дюбеля проста. Отверстие в стене готовят в расчете на всю длину дюбеля. Диаметр вибирают такой, чтобы дюбель входил в отверстие с небольшим усилием. Забивать дюбель нельзя: у гильзы слишком тонкие стенки. Стержень шурупа клинообразный. При его вкручивании стенки дюбеля равномерно раздвигаются и он застревает в отверстии стены. Перед вкручиванием шурупа нужно смазать, тогда волокна не будут наматываться на стержень.

Вторая разновидность распорных дюбелей — пластмассовые (рис. 4, ж). Они имеют продольные прорези, а с наружной стороны — мелкие поперечные выступы. Их продают с шурупами. Шурупы следует заменить более длинными, если прикрепляемый предмет имеет солидный вес или толщину.

Монтаж настенных розеток

Последовательность монтажа розетки проста. Из крышки розетки выкручивается винт. Снимают крышку. Накладывают основание розетки на подрозетник так, чтобы гнезда лежали на одной горизонтальной линии. Основание должно занимать середину подрозетника. Карандашом или шилом намечают места под углубления для шурупов. После снятия розетки эти углубления засверливают. Диаметр сверла должен быть в два раза меньшим диаметра шурупа. Шурупы следует предварительно ввернуть в подрозетник, чтобы образовать в нем резьбу. Потом их вывинчивают, приставляют розетку без крышки, вновь закручивают шурупы, подсоединяют провода к клеммам, надевают и прикручивают крышку.

Вставлять и вынимать штепсельную вилку из гнезд розетки нужно обеими руками. Одной держат розетку, другой вынимают вилку. Несоблюдение этих условий ведет к тому, что подрозетник, да и розетка начинают качаться при включении и выключении вилки. Это вызвано само-вывинчиванием шурупов и расширением резьбовых отверстий в подрозетнике. Довинчивание не всегда эффективно: шурупы вновь и вновь «вылезают». В этом случае нужно повернуть розетку и ввернуть шурупы в «свежее тело» подрозетника Но тогда гнезда розетки перестанут занимать горизонтальное положение.

Есть и второй путь остановки самопроизвольного вывинчивания шурупов из подрозетника. Шурупы выкручивают, в разбитые отверстия вставляют обломки спичек длиной в 8 -10 мм и вновь ввинчивают шурупы.

Любой ремонт розеток производят после отключения напряжения!

Монтаж подрозетников: в гипсокартон, бетонную и кирпичную стены

Без надежной проводки жизнь в квартире или доме сразу теряет свой комфорт. Чтобы условия были максимально удобными, стоит позаботиться обо всем, что касается электрики. Не исключением являются и подрозетники. Без них просто невозможно качественно установить розетку, которая будет выдерживать максимальные нагрузки.

Что представляет собой подрозетник и какие бывают его виды

Подрозетник – это специальные коробки, которые изготавливаются из различных материалов (обычно пластик или металл). Главной задачей данного инструмента является заделывание собой отверстий в стене и установка в него розетки.

Лучшим материалом для изготовления является пластик. Розетка на нем держится уверенно и надежно. Металлические подрозетники (также их называют гильзами) используются обычно только в деревянных домах, так как этого требует техника безопасности. Снижение спроса на гильзы объясняется тем, что такие приборы имеют более слабое скрепление с розетками (по сравнению с пластиковыми аналогами). Кроме того, своими острыми краями они способны повредить важные провода.

Виды подрозетников

Для монтажа не подойдет любой подрозетник. Выбирать их необходимо в зависимости от стены, в которую они будут устанавливаться. Всего существует 2 данных группы:

• На бетонные стены. Из названия становится очевидным, что монтаж таких подрозетников осуществляется в бетонной стене. Но кроме этого они пригодны для пенно- и газобетонных, кирпичных и керамзитных покрытий.
• Для гипсокартонных поверхностей, а также для конструкций из фанеры и ДСП используются инструменты другой группы.

Подготовительные работы

После покупки подрозетника следует провести специальные подготовительные работы. Много времени для этого не потребуется. Главное, провести качественную оценку стены.

Монтаж в бетон

Когда подрозетник куплен, подготовительные работы проведены, можно переходить к установке. Однако провести монтаж подрозетников в бетонную стену голыми руками вряд ли кому-то удастся. Поэтому обязательно потребуются следующие инструменты:

• Дрель со сверлом для бетона;
• Перфоратор;
• Специальные коронки для сверления бетона. Их диаметр должен соответствовать размерам монтируемого прибора;
• Обычные карандаш и линейка;
• Зубило с молотком;
• Болгарка со специальным полотном по бетону;
• Шпатель;
• Гипс. Подойдет как строительный, так и медицинский;
• Нож для бумаги

Такие инструменты как болгарка или перфоратор необходимы обязательно. Если личного инструмента нет, можно арендовать в специализированных строительных магазинах.

Когда весь арсенал собран, можно переходить к следующему этапу.

Разметка и проделывания отверстия для подрозетника

Перед монтажом следует обязательно провести точную разметку места, в котором будет установлен подрозетник. Высота будущих розеток и выключателей подбирается индивидуально, но по желанию можно воспользоваться следующими профессиональными стандартами:

• В жилых комнатах розетки размещаются на высоте в 30 см от покрытого пола;
• В кухне, для удобства, высота от пола достигает 120 см;
• Высота выключателя – 90 см.

После определения оптимальной высоты к нужному месту приставляется подрозетник. Контур обводится карандашом.

Теперь перед установкой остается только просверлить нужное отверстие. Для этого на перфоратор ставится специальная круглая коронка. Она напоминает небольшой отрезок трубы с острыми зубьями, которые и будут просверливать стену. Сверлить следует пока коронка полностью не войдет в стену. После этого центральная часть, с применением зубила, дорабатывается в глубину.

При отсутствии коронки, можно воспользоваться и другими способами. Всего их 2 и каждый кардинально отличается. В первом случае используется перфоратор или дрель со специальным сверлом (победитовым). По контуру размеченного круга просверливаются специальные отверстия с как можно большей глубиной. Находиться они должны близко друг другу. После этого центральная часть выбивается зубилом. Преимуществом данного метода является скорость. Использование коронки быстро нагревает электроинструмент, поэтому он периодически должен отдыхать. Поэтому для проделывания 12-15 углублений может уйти весь день. В данном случае такого недостатка нет.

Также подготовить место для подрозетника можно с помощью болгарки. Для этого следует еще раз воспользоваться карандашом и линейкой. Обведенный круглый контур следует преобразовать в квадрат, прочертив с каждой стороны по одной ровной линии. После этого по прямым линиям следует пройтись болгаркой. Также, как и в предыдущих вариантах, середина выбивается зубилом.

Корректировка глубины

После того как отверстие проделано следует проверить, полностью ли в него входит подрозетник. В идеальном варианте прибор должен стать четко вровень со стеной. В таком случае будущая розетка или выключатель вплотную станут к стене.

После этого в стене проделывается штроба, которая позволит подвести провод. Он в свою очередь вставляется в подрозетник с тыльной стороны. После продевания провода инструмент вставляется в проделанное отверстие.

Заключительный этап

Практически вся работа проделана, остается лишь закрепить подрозетники с помощью специального раствора. Готовить его нужно небольшими количествами и только перед заделыванием, так как застывать он начинает уже через несколько минут. Для его приготовления в гипс необходимо постепенно добавлять воду. Смесь при этом постоянно помешивается. В итоге должна получиться масса, которая по своей консистенции напоминает густую сметану.

Когда вся влага впитается, в отверстие шпателем выкладывается раствор, в который и вставляется подрозетник с проводом. Устанавливать его следует тщательно, чтобы он не выступал, иначе в будущем будут заметны явные дефекты. После этого оставшимся раствором заделываются все щели.

Установка в кирпичную стену

Монтаж подрозетников в кирпичную стену ничем не отличается от описанного выше варианта. То есть, понадобятся все те же инструменты. Способ проделывания отверстий также подойдет любой из уже указанных. А вот монтаж подрозетников в гипсокартон несколько отличается. Об этом и пойдет далее речь

Подрозетник в гипсокартонную стену

Перед установкой прибора следует тщательно подготовить поверхность. Чтобы в процессе сверления она не крошилась и не ломалась, следует обработать стену большим количеством грунтовки, которая укрепит ее структуру.

Когда гипсокартон высохнет, можно переходит к сверлению отверстий. Использовать для этого можно как специальные коронки, так и простую дрель с применение монтажного ножа. Важно, чтобы дырка была той же диагонали, что и установочная коробка. Чтобы этого добиться, рекомендуется для начала провести разметку тем же способом, как и в случае с бетонной стеной.

Когда отверстия готовы, в них вставляется коробка, с которой предварительно следует снять все перемычки, которые не позволяют просунуть кабель. Чтобы обеспечить прочность, подрозетник следует туго затянуть винтами. Также посадочное место (перед фиксацией) можно дополнительно прошпаклевать. Это также укрепит конструкцию.

Установка розетки

Монтаж розетки в подрозетник является финальным этапом. Данная процедура занимает всего несколько минут, но при этом следует придерживаться следующих правил:

• С самого начала следует снять верхнюю крышку. Для этого в центре откручивается болт.
• После следует расслабить контакты, в которые вставляются провода. Чтобы в будущем избежать перегрева, контакты следует затянуть как можно туже.
• Розетка устанавливается на коробку, верхняя крышка закрывается и закручивается.

В данной процедуре нет ничего сложного, поэтому справиться с ней под силу даже начинающим мастерам.

Чтобы более подробно разобраться с техникой установки коробки в стену, не лишним будет просмотр данного видео.

Как монтировать розетку в кирпичную стену?

Подскажите пожалуйста как монтировать розетку в стену кирпичного дома? Из дырки торчат четыре провода и мне непонятно как их подключать к розетке. На ней самой только два крепления для проводов.

У Вас из стены торчит 2 провода (каждый по 2 жилы). Один провод — подача питания (фаза и ноль — проверить можно с помощью любой лампочки на 220В, она будет светится), другой провод (фаза и ноль) — уход питания дальше (или на следующую розетку, или на освещение).

Определите где подача питания, и скрутите подачу питания с уходом и подсоедините к розетке параллельно.

Вы имеете дело с «проходной» розеткой. Электрики поступают так довольно часто чтобы сэкономить провод и не тянуть питание к разным розеткам с распределительной коробочки.

Из дырки торчат четыре провода и мне непонятно как их подключать к розетке

С подключением четырех проводов к розетке можно разобраться довольно просто:

• выключаете питание розеток и разводите все четыре конца проводов в разные стороны;
• включаете питание и контролькой или тестером вычисляете два провода, между которыми есть напряжение (загорается лампочка или тестер показывает напряжение около 220V) — это и есть входящие провода;
• выключаете питание. Вычисленные два питающих провода нужно подсоединить в оба прижимные механизмы розетки. Другие два провода (уходящие) нужно также развести и подсоединить к прижимным механизмам.

На ней самой только два крепления для проводов

Конструкция механизма каждой розетки позволяет подсоединить к нему две пары проводов:

Как монтировать розетку в кирпичную стену?

Чтобы смонтировать розетку, нужно установить сначала подрозетник. Возможно он у вас даже установлен в стене.

Есть несколько вариантов.

Если стоит советский подрозетник и вы устанавливаете розетку старого образца — проблем нет.

Если же розетка европейского образца, то она держаться в старой коробочке не будет. Решить проблему можно несколькими способами:

• демонтировать старый и установить новый подрозетник европейского образца;
• если глубина старого подрозетника позволяет (40-45мм), можно в нем закрепить новую коробочку с помощью дюбеля, алебастра, любой другой отделочной шпаклевки или штукатурки, даже на клей для укладки плитки. По диаметру разница подрозетников — 1-1.5см;
• этот способ мало затратный и используется чаще всего. Отрезаете сантиметра 3 заточенного карандаша и распускаете его вдоль на две половинки. Полученные клинья вбиваете с двух сторон между стеной и подрозетником, таким образом размер старого подрозетника уменьшится и новая розетка будет держаться в нем надежно.

Как поставить подрозетник

Новости

Конвергентный отраслевой стандарт: предпосылки и развитие

07.06.2017

Рыночный процесс стратегического планирования: основные моменты

16.04.2015

Почему актаульна как никогда рекламная акция?

07.04.2015

Как поставить подрозетник
Если вы уже определились с тем, как расположить розетки, можно переходить непосредственно к установке. Сам монтаж розетки разделяется условно на две части – монтаж подрозетника в стену и монтаж розетки в подрозетник. Монтаж подрозетников следует выполнять в начале ремонта, установку розеток – после черновой отделки. Если ставить розетки раньше – могут запылиться и запачкаться; но позже ставить тоже нежелательно – если вдруг какая-то розетка не будет работать, то это лучше обнаружить до того, как поклеены обои.

Почти все розетки и выключатели (и наши, и европейские, и турецкие) ставятся в одни и те же подрозетники. Подрозетники могут быть круглые, квадратные, овальные. Иногда попадаются корейские розетки, для них идет свой подрозетник. Наиболее распространены круглые подрозетники. Рассмотрим их установку.

Подрозетники бывают двух типов: для гипсокартона и для бетона. Подрозетник по бетону монтируется в любую полнотелую стену: бетон, кирпич, гипсолит, блоки и пр. Подрозетники для гипсокартона ставятся на все стены, обшитые по каркасу чем угодно: гипсокартоном, листами ГВЛ, сантехкабины из АЦИ (плоский шифер), фанеру, вагонку и пр. Главное, чтобы под слоем обшивки была пустота. Подрозетник крепится к листу обшивки за счет распорных «лапок».

Начинать следует с разметки. Для начала, следует провести горизонтальную линию на уровне центра розетки. Это очень важно. Видели криво установленные блоки розеток? В большинстве случаев, это оттого, что изначально не было этой линии. Затем на этой линии отмечаются центры подрозетников на расстоянии 70мм друг от друга. Затем коронкой высверливается отверстие под подрозетник.

Если подрозетник по гипсокартону, отверстие должно быть размером точно с подрозетник, т.к. бортики, удерживающие его с внешней стороны, маленькие; и, если сделать большую дырку, подрозетник туда просто провалится. Если стена уже зашита, то надо: вырезать дырку, найти и вытащить провода, вставить подрозетник с проводами и закрепить его распорными винтами.

Подрозетник по бетону ставится немного иначе. Коронку лучше взять чуть больше (например, 73мм). Если отверстие в стене будет точно в размер подрозетника, то не останется места для раствора, на который он должен крепиться. Отверстие должно быть также чуть глубже подрозетника. В бетонной стене коронки по бетону сверлят плохо. Проще насверлить буром побольше дырок вокруг и внутри подрозетника, и разбить потом отбойником (то же самое можно сделать, чтобы не покупать коронку ради одного подрозетника). Порядок действий следующий: выдолбить дырку в стене, сделать штробу (хотя бы частично) под провод (если делать потом, то можно нечаянно выбить подрозетник), вырезать дырки под провода в подрозетнике, намочить или загрунтовать место установки, развести алебастр или ротбанд, нанести разведенную смесь в место установки, вставить подрозетник, выдавить лишнее и выровнять его по плоскости стены, выровнять блок подрозетников по горизонтали (по уровню). Когда смесь высохнет, завести провода и замазать.