Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
29 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ОСБ на кровле на зиму

Как укладывать ОСБ на крышу

Опилочно-стружечный материал является отличным кровельным покрытием в стропильной системе. Отличительные особенности данного строительного изделия — ровная поверхность, повышенная твердость и долговечность. Панели больших размеров позволяют легко и быстро осуществить монтаж, если придерживаться практических рекомендаций при укладке. ОСП часто используют для покрытия в качестве чернового основания, на которое планируется укладка основного материала: шифер, металлочерепица и другие варианты.

Отличительные особенности ОСП 3

При отделке используйте OSB для кровли третьего класса, который имеет ценные отличительные характеристики:

  • Повышенная влагостойкость (материал сохраняет свои свойства, находясь в воде около 24 часов);
  • Легкий распил без крошения стружки и откалывания острых углов, отсутствие сучков;
  • Высокая прочность.

Изделие не привлекает внимание мелких грызущих насекомых из-за различных пропиток и наполнителей.

Технология монтажа крыши

Удостоверьтесь в ровности стропил, в противном случае укладка будет проведена некачественно. Не следует осуществлять монтаж в дождливую погоду либо при очень низких температурах зимой. ОСП размещаются строго в шахматном порядке текстурой вверх, что существенно повлияет на более надежное передвижение строителей по поверхности кровли. Для облегчения работы следует прикрепить лестницу для ходьбы, которая позволит снизить нагрузку на всю конструкцию крыши. После соблюдения основных технологических правил, приступайте к монтажу:

  1. Укладывать листы следует строго по стропилам: края ОСП должны полностью размещаться на лагах.
  2. Подготовленные панели крепятся саморезами с шагом друг от друга в диапазоне 15 до 30 см.
  3. Между плитами обязательны зазоры, которые заполняются монтажной пеной, битумной мастикой и другими водонепроницаемыми смесями. Оставляйте расстояние между трубами и дымоходами, а швы следует заполнять качественными теплоизоляционными материалами.
  4. По завершению работы пропитайте поверхность строительным антисептиком. Это обеспечит вашей крыше дополнительную безопасность: защиту от грибка, санацию пораженной древесины.

Проведение монтажных работ может отличаться в зависимости от типа используемой кровли. При укладке мягкой битумной кровли позаботьтесь о сглаживании углов листами OSB. В дальнейшем такая профилактика предотвратит её возможное перетирание. Используя рулонное покрытие, тщательно ввинчивайте шляпки саморезов в плиту — данная процедура препятствует порче лицевого покрытия.
Крыша из оцинкованной листовой или рулонной стали требует использования сплошной обрешетки, то есть когда размер зазора между плитами составляет не более 1 см. Разреженная обрешетка (зазор более 1 см) может быть использована при укладке металлочерепицы.

Если как укладывать ОСБ известно только теоритически, настоятельно советуем доверить работу опытному мастеру либо понаблюдать за его деятельностью. Монтаж укладки плиты ОСБ достаточно трудоемкий и требует предельной точности в измерениях и практических навыков. Не рекомендуется стелить фанеру вместо ОСП. Такой способ убыточен, в частности из-за различной восприимчивости материала к перепадам температуры и влажности.

Можно ли оставить осб на крыше на зиму?

Уважаемые форумчане нужен совет.На зиму остается кровля под ОСП 9мм Дом из газосиликата, стоит стропилка накрытая мембраной Евровент, покрытая контробрешеткой, обрешеткой с шагом 30 см. наверху ОСП 9мм.Частично положен ендовный ковер, крыша соответственно неутеплена и дом неотапливается. Кровельщики получив половину денег за всю кровлю под ключ дальнейшие работы проводить отказались, сославшись на плохую погоду.
Помогите принять верное решение.
1 Накрыть кровлю целофаном прибитым рейками ( есть опасения что влага из ОСП под непроветриваемым целофаном разрушит ОСП)
2 Накрыть кровлю какойнибудь недорогой мембраной пропускающей воздух и задерживающей воду.
3 Привлекать новую бригаду и крыть гибкой черепицей до снегов и морозов сколько закончат ( смущает то что основание ОСП мокрое и под герметичной черепицей оно попреет и деформируется, потом разрушится)
4 Оставить все как есть. Но ни у кого из знакомых нет опыта какзимует ненакрытая ОСП.
Старые кровельщики говорят ждать весны и ничем ненакрывать, новая бригада -им очень нужна работа говорят что можни и на мокрое ложить и до -5 мороза с феном.
Хотелось услышать объективное мнение незаинтересованного специалиста, заранее спасибо

Добрый день!
Строим каркасный дом, он обшит плитами ОСБ, есть крыша – профнастил, в зиму он пойдет в таком виде. В течение лета после нескольких дождей ОСБ в некоторых местах расслоилось. Можно ли обтянуть стены ветрозащитной пленкой под будущий вентфасад на зиму и не потеряет ли она своих свойств к весне? И какой материал лучше взять: Изоспан А, АД? Фасад будет блокхаус.

Обтянуть-то незащищённый фасад ветрозащитной плёнкой можно, однако это не решит проблему сохранения OSB в полной мере. Дело в том, что ветрозащитная мембрана рассчитана на воздействие отдельных капель, которые являются результатом выпадения конденсата на кровельном покрытии. Хороший косой дождь, ливень, мокрый снег ей не под силу, ветрозащитная мембрана «заплачет» с внутренней стороны. Несомненно, ветрозащита снизит намокание ОСП, однако полностью его не устранит.

Ветрозащитная мембрана — дело хорошее, когда она закрыта наружной отделкой

Плиты OSB-3, которыми, скорее всего, обшит каркас вашего дома, влагостойкими можно назвать лишь с натяжкой. И то об их сопротивляемости к воздействию влаги можно говорить лишь по отношению к ДСП, ДВП, OSB-1 и OSB-2, достаточно быстро разрушающихся под воздействием воды. OSB-3 не предназначено для использования в качестве ограждающего стенового материала без последующей отделки, в отличие, например, от цементно-стружечных плит (ЦСП). Кстати, в Канаде и США, откуда пришли к нам каркасные технологии, для отделки приличных домов, которые должны простоять долго, используют водостойкую фанеру, стружечные плиты — удел беднейших.

Производители приводят такую характеристику, как степень набухания ориентированно-стружечной панели при нахождении в воде в течение суток. Для ОСП-3 она составляет 15%. Это не так уж и мало, вопреки утверждениям продавцов и производителей. Конечно, на стенах стружечные плиты находятся в вертикальном положении и подвергаются лишь воздействию косого дождя с одной стороны. Однако, предположим, что неделю-две идут ливни, мокрый снег, влажно. Невысокая температура воздуха и отсутствие солнца не позволяет просушить стены.

Незащищённые от осадков листы OSB как следует вымокнут и набухнут. При этом они увеличатся не только по толщине, но и в длину и ширину, пусть и не столь значительно. В результате стружечные панели, жёстко закреплённые на каркасе, покоробятся. И не факт, что при высыхании они примут первоначальную форму, остаточные деформации весьма вероятны. К тому же ослабятся места крепления, может произойти расслоение торцов (оно у вас уже началось), понизится прочность склейки. Вряд ли за один сезон стружечным панелям не будет нанесен критический урон, но срок службы их сократится, общая стабильность каркаса понизится, это факт.

OSB не является полностью водостойким материалом, при длительном воздействии влаги оно неминуемо разрушается

На наш взгляд, для временной защиты неотделанного фасада от осадков возможны следующие варианты:

  1. Натянуть ветрозащитную мембрану Изоспан А (18 руб/м2) по вертикальной обрешётке, использовать брусок толщиной 4-5 см. Плёнка довольно слабенькая, не факт, что она успешно переживёт зиму, не порвётся ветрами.
  2. Использовать Изоспан AM (24 руб/м2) или Изоспан АS (35 руб./м2). Трёхслойная ветрозащита прочнее, в меньшей степени пропускает водяной пар, но в три раза водоупорнее, значит, будет меньше промокать. Под отделкой (блокхаусом) её можно было бы растянуть без обрешётки, прямо по плитам. Но в вашем случае вентилируемый зазор и обрешётка нужны. Необходимо обеспечить свободный ток воздуха, щель должна быть внизу и наверху, под крышей. Вариант №2 предпочтительнее.
  3. Растянуть по обрешётке с соблюдением вентиляции любой паро-гидроизоляционный материал подешевле: толь, строительную армированную пароизоляцию, плотную полиэтиленовую плёнку для теплиц (на один сезон хватит). При обшивке фасада гидроизоляцию придётся удалить.

Пока отсутствует отделка, в качестве временной защиты можно использовать полиэтиленовую плёнку, с армированием или без

Правильным решением было бы всё же поднапрячься с финансами и закончить к осени наружную отделку, обшив фасад блокхаусом по вертикальной обрешётке. В итоге это выйдет дешевле, потому что ветрозащитой могут служить сами плиты OSB, если они аккуратно пригнаны. На плёнку не придётся тратиться.

Правильное решение «слоёного пирожка» каркасной стены. Если плиты ОСП пригнаны хорошо и утеплитель полностью закрыт, они же и послужат ветроизоляцией. Тратиться на дополнительную мембрану нет необходимости.

Монтаж и ремонт мягкой кровли в зимний период: особенности и технология

Часто строители проводят монтаж мягкой кровли зимой из-за того, что срок окончания работы не приходится на осень. Чтобы не дожидаться весны, подрядчики укладывают кровлю по специальной технологии. Новички опасаются проводить работы в суровых климатических условиях, потому что считают, что гибкая черепица растрескается, мастика не приклеится к крыше и материалу. Если соблюдать правила зимней кровли, то дефектов не будет.

Можно ли укладывать мягкую кровлю зимой

Производители рекомендуют заниматься монтажом битумных гонтов при температуре свыше +5 ºC, но мастера делают работу при -15 ºC, используя действенные методы, так как ждать оттепели долго и убыточно.

Мягкую черепицу делают из стекловолокна. Это холст из прочной материи с двухсторонней обработкой полимерным составом. При наплавлении гонта битум плавится, приклеивается и создает герметичность крыши. Этот смолянистый клей мгновенно разогревается горелкой или строительным феном, но при минусовой температуре застывает. Тогда кровля может потрескаться. Поэтому в чердачном помещении создают нормальную температуру, чтобы тепло под мягкой черепицей сохранилось на недели.

Новые виды битумной кровли производят из модифицированного полимера. Компонент медленнее расплавляется, но долго застывает. Такой материал не сползает с крыши под прямыми солнечными лучами от перегрева и не лопается при экстремальном морозе. Клеевое соединение сохраняет гибкость при -35 ºC, а гонты выдерживают температуру от -50 до +90 ºC .

Устройство кровельного пирога в зимних условиях

Пенополистирол или минеральная вата послужат утеплителем. Материалы крепятся под крышей, т.е. на потолке чердака. Для укладки пенопласта применяют клей и монтажную пену. Ячейки закрывают пароизоляционной пленкой и доской толщиной 3 см. Получится лицевое покрытие из досок, прослойка теплоизолятора между балками, пароизолятор и потолок.

На внешнюю часть крыши в этом случае не укладывают гидроизоляционные пленки. Если используется горелка или термический фен, то лучше применить теплоотражающие фольговые материалы. Специальную пленку без комковатости и складок прикрепляют степлером.

Фанеры ОСП 3 или ФСФ прикручивают к доскам. Этот материал послужит подкладочным ковром. Между листами оставляют зазор 2 мм, чтобы наплавляемый битум просочился в щели и закрепился в них. Плиты укладывают снизу вверх, ориентируясь на нижний край крыши. Так проще обеспечить ровность.

Гибкую черепицу приклеивают снизу, ориентируясь на натянутый шнур. Добиваются сухой поверхности листов. Зимой ОСП просушивают с помощью строительного фена, но не горелкой. Из-за открытого пламени постройка загорится. В конце устанавливают снегодержатели или снегорезы.

Монтаж гибкой черепицы в зимних условиях

Подрядчики работают пошагово по несколько человек. Они действуют спешно, но так, чтобы не произошло проплавления материала. Зимой укладывают мягкую кровлю по схеме. Нарушение одного из этапов монтажа приведет к дефектам.

  1. Первый работник очищает поверхность крыши от мусора, снега и пыли. Сбрасывает наледь в безопасное место, чтобы кусок льда не попал по голове члену бригады.
  2. Другой подрядчик заносит стройматериал на крышу и раскладывает его. Остальные занимаются прогреванием рабочей зоны до +20 ºC. Используют термический фен. Нагревают OSB-листы по 2 кв.м. Если прогреть площадь 10 кв.м, то она сразу же остынет. Тепловые пушки работают на чердаке за 3 дня до основных мероприятий.
  3. На нижних углах крыши прикручивают саморезы и натягивают шнур, служащий ориентиром для ровности. Поверхность древесных плит обрабатывают битумом или праймером.
  4. Работник перед собой кладет перевернутый гибкий гонт, чтобы лицевая сторона оказалась внизу. Прогрев черепицы и мастики происходит одновременно до расплавленного состояния. Материал прикрепляется с прижимом. По ходу монтажа элемент кровли подгоняется под шнур. Он хорошо проскользит по горячей мастике.
  5. Гибкую кровлю в конце прикрепляют ершеными гвоздями. Они прочно удерживаются в фанере, и сильный ветер не сорвет черепицу с крыши.

Клеем К-36 дополнительно усиливают сцепление. Его наносят на предварительно прогретый битум по площади.

Особенности монтажа мягкой кровли зимой

Монтировать крышу битумно-полимерным покрытием надо по правилам, игнорирование которых приведет к многочисленным дефектам. Схема работы:

  1. Гонты хранят в теплом помещении. Когда начинают работу, материал выносят небольшими частями. Если поместить на улицу всю битумную черепицу, то большая часть замерзнет и станет твердой.
  2. Если постройка малогабаритная (беседка или гараж), то поверх крыши надо сделать установку деревянной рамы и к ней прикрепить прозрачную пленку. Под тентом придется работать с фонариками, это замедлит процесс, а качество снизится. Для больших домов такой прием не поможет, поскольку расходы на полиэтилен увеличатся.
  3. Перед обработкой древесины праймером или мастикой площадку просушивают термофеном. Сцепление полимера на пыльной основе невозможно.
  4. Гибкую черепицу перед укладкой дополнительно прогревают строительным феном в режиме низких температур.
  5. На чердаке устанавливают тепловые пушки с автоматическим режимом работы, чтобы они грели и по мере перегрева выключались. Так избегают возникновения пожара от расплавления проводов.
  6. Работу проводят при температуре -20 ºC, если она будет ниже, битумные гонты замерзнут. Сильные морозы отразятся на физической деятельности. Человек не сможет качественно сделать покрытие.
  7. На углах крыши, переходах одного ската в другой полимерные элементы приклеивают быстро. Если они затвердеют на морозе, а рабочий начнет сгибать их, то могут появиться трещины, через которые проникнет вода.
Читать еще:  Брать или не брать универсальный уплотнитель для кровли

Не стоит заниматься наплавлением мягкой кровли в ветреное время. Стройматериал будет разлетаться по всей крыше, горелка начнет тухнуть, термический фен не разогреет достаточно горячо.

Делаем ремонт мягкой кровли зимой

Битумные гонты могут порваться при хождении по крыше; ветками дерева, растущего вблизи дома; по причине неправильной укладки стройматериала. Есть локальные или масштабные ремонтные работы, это зависит от повреждений покрытия. На выполнение ремонтных работ понадобится от 1 часа до нескольких дней.

Справиться со вздутиями на мягкой кровле несложно. Они возникают из-за попадания воздуха под гонты. Чтобы этого не происходило после монтажа черепицы, нужно каждый полимерный элемент тщательно придавливать к подложке и рукой проводить по поверхности от одного края к другому. Если работа сделана, но вздутие в некоторых местах появилось, то ножом накрест разрезают дефект. Углы поднимают и фиксируют камнями. Внутри прогревают термофеном, разрезанный материал расплавляют, а затем приклеивают. Сверху разреза наносят тонкий слой клеевой массы.

Трещины на плитке черепицы сложно устранить простой проклейкой. Поврежденный гонт удаляют ножом, снимают с одного края, подковыривая инструментом и отделяя от подложки. Если это не удается, то пользуются строительным феном. Один край приподнимают, разогревают основу черепицы. Битум расплавится, и элемент будет легче снять. Место протечки очищают, укладывают новый фрагмент, разогревая нижнюю часть, промазывают клеем, придавливают и прикрепляют при помощи гвоздей. На стыки поврежденной кровли дополнительно наносят полимерный раствор.

Стоит ли использовать ОСП при наружных работах на кровле

Строительство дома своими руками начинается с подготовки проекта и подбора необходимых строительных материалов. В качестве проекта используются уже проверенные решения, а кровельные материалы зачастую подбираются исходя из экономических возможностей и субъективных предпочтений.

ОСП, или ориентированно-стружечная плита, состоит из трех слоев древесной стружки, уложенной определенным образом. Стружка пропитывается формальдегидной смолой, спрессовывается в плиту и высушивается при высокой температуре.

Безусловно, испарения формальдегидов могут отразиться на здоровье, но речь идет о наружном применении плит, поэтому вреда от них не будет никакого.

Потребность в ОСП возникает при строительстве пологих крыш. Конечно, плиты можно заменить влагостойкой фанерой или обрезной доской, но ОСП прочнее и существенно дешевле.

На обрешетку из ОСП можно напылять пенополиуретановый утеплитель без всякой дополнительной подготовки. Это заметно ускоряет работы и повышает срок эксплуатации крыши.

Несмотря на то, что плиты пропитаны смолой, допускать их контакт с водой нежелательно. По этой причине монтировать ОСП нужно в сухую погоду. В случае начала дождя уложенные плиты необходимо сразу накрыть подкровельной пленкой Ондутис.

Технология укладки ОСП такова, что мелкий дождь или роса не скажутся на качестве обрешетки, однако сильный ливень может вызвать вспучивание и расслоение плит. По этой причине ОСП должны храниться в сухом помещении, а монтаж во время сильного дождя недопустим.

При укладке ОСП необходимо учитывать, что кровля испытывает самые большие тепловые нагрузки. Летом под воздействием солнечных лучей элементы крыши расширяются, а зимой сжимаются. Величина этих изменений зависит от температурного коэффициента расширения материала и при монтаже должна быть учтена.

Максимальное удлинение ОСП при нагревании составляет 3 мм, поэтому для исключения вспучивания обрешетки между плитами должен быть обеспечен зазор. Несоблюдение этого правила приведет к нарушению крепления и повреждению листов кровли.

Обеспечить нужный зазор несложно: достаточно заготовить небольшие пластины толщиной 3мм и вставить их между монтируемыми плитами. После фиксации ОСП пластины удаляются.

Важным достоинством ОСП является то, что они образуют крепкую обрешетку, по которой можно перемещаться и складировать материалы без риска повредить утеплитель.

Дальнейший монтаж кровли осуществляется строго по инструкции компании Ондулин: если крыша покрывается ондулином, обрешетка застилается подкровельной мембраной Ондутис; если применяется ондувилла, используется рулонная битумная гидроизоляция.

Гидроизоляция настилается перпендикулярно стропилам надписями наружу. Укладка слоев производится снизу вверх, начиная от нижнего среза ската.

Помните, что все материалы компании Ондулин имеют одинаковый срок службы. Используя их, Вы сэкономите на промежуточных ремонтах, а кровля будет служить десятилетия.

Подкладочные ковры ANDEREP – эффективное решение для скатной крыши

Строительный сезон еще в разгаре, но объекты уже понемногу готовят к зиме. Многие начатые этим летом стройки частных домов возобновятся следующей весной. Чтобы обеспечить сохранность объекта и с приходом теплых дней, не теряя времени, продолжить работы, его необходимо правильно законсервировать.

Подкладочный ковер как временная кровля

Самое главное – закрыть тепловой контур здания и произвести устройство временного покрытия для обеспечения сохранности деревянных несущих конструкций кровли. Испытанием для временной защиты, как и для постоянной крыши, могут стать обильные снегопады и сильные ветра. Справиться с этими задачами на протяжении одной зимы вполне может рубероид, который чаще всего и используют для этой цели. Но, хотя материал и недорогой, общая стоимость строительства увеличится, а процесс демонтажа и утилизации отнимет драгоценное время.

Более целесообразно уложить покрытие, которое потом не придется демонтировать. В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать подходящий для этих целей подкладочный ковер. Например, в ассортименте ведущего международного производителя надежных, эффективных строительных материалов и систем, Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ, функцию временной кровли могут выполнять подкладочные ковры ANDEREP GL PLUS, ANDEREP PROF, ANDEREP PROF PLUS и ANDEREP ULTRA.

«В кровельной системе на подкладочный ковер производится укладка непосредственно кровельного материала, к примеру – гибкой черепицы. Оставленный без финишного покрытия подкладочный ковер может быстро «состариться» под воздействием ультрафиолетовых лучей, – комментирует федеральный технический специалист Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Алексей Воробьев. – Материалы ANDEREP GL PLUS, ANDEREP PROF, ANDEREP PROF PLUS и ANDEREP ULTRA могут на протяжении длительного срока – до полугода – выдержать воздействие УФ-лучей без потери своих свойств. Когда наступят благоприятные условия, бригада сможет просто продолжить работы, уложив на эти подкладочные ковры финишный слой».

Для чего нужен подкладочный ковер?

Несмотря на то, что подкладочный ковер уже признан профессионалами неотъемлемой частью конструкций скатной крыши, на строительных форумах до сих пор периодически разгораются споры о его необходимости. Эксперты утверждают – в большинстве случаев он действительно нужен.

Недаром гарантийный срок на битумную черепицу может оказаться существенно ниже, если в кровельной системе не предусмотрен подкладочный ковер. Эти два материала идеально дополняют друг друга. Риск попадания влаги в конструкцию в наиболее уязвимых местах (сложных примыканий, например) нивелируется дополнительным гидроизоляционным слоем. В кровельных системах с небольшим уклоном – с битумной, керамической, натуральной или металлочерепицей и другими покрытиями – применять подкладочные ковры настоятельно рекомендуется.

«Иногда вместо них применяют рулонные материалы эконом сегмента, преимущественно пергамин или рубероид. Но небольшая экономия может обернуться серьезными проблемами в дальнейшем. Отверстия, образованные при крепеже, в процессе температурных расширений увеличатся, и слой, который должен препятствовать прохождению влаги, превратится в «решето». Одно из важных свойств подкладочных ковров – «самозалечивание». Благодаря модификации битумной смеси, вокруг механических креплений происходит обволакивание битумом, и материал сохраняет свои гидроизоляционные качества», – комментирует Алексей Воробьев.

Виды подкладочных ковров

Сейчас потребителю доступен большой выбор подкладочных ковров. Кроме цены и названия они отличаются составом, способом монтажа и предназначением.

ANDEREP GL PLUS

Основой для материалов ANDEREP GL и ANDEREP GL PLUS служит прочный стеклохолст. Они способны обеспечить необходимую защиту для кровель из битумной черепицы, при этом такие ковры достаточно экономичны. Одно из существенных различий между двумя продуктами – тип защитного покрытия. Песчаная посыпка на ANDEREP GL предназначена в основном для безопасности передвижения мастеров в процессе монтажа, но не защищает материал от ультрафиолета. Такой ковер необходимо оперативно покрыть финишным кровельным материалом. А вот ANDEREP GL PLUS защищен нетканым полипропиленом (Spunbond), благодаря чему он может до полугода служить временной кровлей.

Для любых скатных крыш, независимо от материала верхнего гидроизоляционного слоя, можно применить универсальные подкладочные ковры ANDEREP PROF и ANDEREP PROF PLUS. В их основе полиэфир – прочный, легкий и способный к удлинению (растяжению). Сверху оба продукта защищены нетканым полипропиленом (Spunbond) и могут выполнять функцию временной кровли.

ANDEREP PROF PLUS

Перечисленные материалы механически крепятся к основанию. При этом появившиеся не так давно подкладочные ковры ANDEREP GL PLUS и ANDEREP PROF PLUS выделяет наличие специальных безбитумных клеевых монтажных полос. Для формирования продольных перехлестов их полотна не требуется промазывать кровельной мастикой. Это значительно снижает трудоемкость монтажа и увеличивает скорость работ. На удобство укладки ориентирована и разметка на поверхностях новинок.

Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA – это самоклеящийся материал с полиэфирной основой. Его можно укладывать под любое покрытие и смело оставлять без дополнительной защиты на всю зиму – он не успеет «состариться», благодаря наличию в битумной смеси в нужном объеме специальных модификаторов.

«Ассортиментная линейка подкладочных ковров позволяет выбрать эффективное и экономически целесообразное решение, – комментирует Алексей Воробьев. – Например, под битумную черепицу можно уложить ANDEREP GL PLUS, а в уязвимых для влаги местах – прохождения антенн и коммуникаций, зонах ендовы, карнизных свесов, примыканий с вентиляционными шахтами и печными трубами – применить более дорогостоящий материал ANDEREP ULTRA», – советует Алексей Воробьев.

Читать еще:  Монтаж мягкой черепицы (шинглс)

Нюансы монтажа

Смонтировать подкладочный ковер для мастера не сложно. В этом поможет пошаговая инструкция производителя и соблюдение некоторых условий. Во-первых, на результат существенно влияет подготовка основания.

«Между плитами ОСП или влагостойкой фанеры нужно обязательно оставить расстояние 3 мм, для обрезной доски до 5 мм – советует Алексей Воробьев. – Тогда в процессе температурного расширения плит покрытие останется ровным. При работе с самоклеящимся материалом ANDEREP ULTRA особенно важно обеспечить сухость поверхности и соблюсти температурные условия во время укладки».

Для монтажа самоклеящегося материала ANDEREP ULTRA подойдет теплый день – температура окружающего воздуха должна превышать плюс 10˚C. А вот безбитумные монтажные полосы на подкладочных коврах ANDEREP GL PLUS и ANDEREP PROF PLUS «работают» даже и в минус 15 °C. Однако укладывать их также рекомендуется при плюсовых температурах, согласно требованиям инструкции.

Эксперт также рекомендует работать в одних временных и температурных рамках – например, не следует начинать монтаж поздно вечером, когда материал твердеет, а продолжать в следующий полдень. Кроме того, важно, чтобы монтируемая поверхность и каркас здания оказались в едином температурном режиме и произвели усадку – особенно актуально это требование весной.

Правильный выбор материала, подготовка к монтажу и укладка подкладочного ковра в соответствии с инструкцией позволят устроить долговечную скатную кровлю, и, если необходимо, без лишних проблем законсервировать стройку на зиму.

ОСБ на кровле на зиму

Уход за скатной кровлей зимой

В зимний период обслуживание любой кровли заключается в очистке от излишков снега. В чем опасность образования снеговой шапки на крыше? Зимой на кровлю снег укладывается слоями и в конечном итоге вес 1 м² может составлять до 200 кг. Конечно, в каждом регионе нагрузка рассчитывается исходя из климатических условий (малоснежные зимы или большое количество осадков), но излишнее обрастание крыши сугробами и наледью может вызвать ее деформацию и даже обрушение. Вторым негативным моментом обрастания крыши снегом является возможность его лавинообразного схода.

На количество накопленного снега на крыше влияет два фактора:

— Форма и угол наклона крыши;

— Материал покрытия крыши.

Чем выше угол наклона крыши, тем меньше снега задерживается на ней, а минимальным углом, при котором снег способен сходить с нее своим ходом, считается угол в 30 градусов. Простые по форме скатные крыши (двухскатные, например) так же практически не задерживают на себе снег, но при крышах сложной конфигурации, особенно с перепадами высот, нужно предусматривать лесенки, чтобы удобно было очищать крышу в сложных местах, где снег может накапливаться.

Кроме наклона крыши, на «цепкость» снега напрямую влияет материал покрытия. На металлочерепице, оцинкованных листах доступного профнастила или плоских листах с гладким полимерным покрытием снег не задерживается и легко скатывается сам. Но такие покрытия подвержены лавинообразному сходу снега, в отличие от «цепких» поверхностей.

А вот шероховатых «снегоцепких» покрытий, таких как гибкая черепица, натуральная черепица, сланец или обычный шифер, снег и наледь придется удалять подручным инструментом.

Впрочем, на образование наледи на крыше влияет также качество ее тепло- и гидроизоляции, т.е. неправильно или недостаточно утепленная крыша обмерзает.

Виды работ по содержанию скатной кровли зимой

Рассмотрим основные способы борьбы с сугробами и обледенением кровли.

Профилактика

Профилактические способы направлены на сохранение хорошего состояния кровельного покрытия, предупреждение обледенения и лавинообразного схода снега.

К профилактическим мерам можно отнести: выбор наклона крыши при проектировании, применение системы антиобледенения и снеготаяния, установка снегозадержателей, очистка водостоков и желобов.

Системы антиобледенения монтируют на самом конце ската, они зачастую состоят из датчиков и нагревательных электрических кабелей. При образовании наледи, датчики включают прогрев, который приводит к таянию наледи и снега.

Если в регионе зимой большое количество осадков, то можно использовать снегозадержатели. Это недорогие приспособления, которые предотвращают лавинообразный сход снега с крыши и устанавливаются на этапе монтажа кровли.

Также снегозадержатели могут быть трубчатого типа. Этот тип устанавливается после монтажа кровли и монтируются на одном уровне с несущими стенами.

Важно следить за состоянием желобов и водостоков. Лед может деформировать их. Для очистки от наледи, слегка постучите по ним рукой или деревянной палкой. Извлеките отдельные куски льда вручную.

Также необходимо проводить периодический осмотр чердачного помещения с целью выявления протечки. Обледенение карниза и рост сосулек зачастую говорит о нарушении подкровельной вентиляции или нарушением теплоизоляции. Проверьте приточно-вытяжные отверстия, а пароизоляцию на наличие проколов и разрывов.

Химический способ

При химическом способе борьбы используются гидрофобные составы. Самые дешевый и простой вариант это — соль, смешанная с песком. Так же в продаже есть готовые разнообразные реагенты в жидком и твердом состоянии. Твердые реагенты используют во время таяния снега и льда и при снегопаде. Жидкие используют в сухую и морозную погоду. При правильном применении реагентов риск повреждения кровельных материалов полностью исключен.

Механическая очистка

Для механической очистки крыши от снега используют инструменты, исключающие ее повреждение. Для этой цели подходят деревянные или пластиковые лопаты без острых краев с широкой плоскостью, полимерные скребки с резиновой окантовкой. Скребки с длинной телескопической ручкой позволяют удалять снег, не поднимаясь на крышу.

Запрещается использовать металлические лопаты, а также лом и грабли для сбивания ледяной корки, т.к. они портят покрытие.

Скатные крыши убирают от снежных масс на 2 метра от края кровли после каждого обильного выпадения снега.

Если для чистки необходимо воспользоваться лестницей, подложите на кровлю деревянный брус, чтобы не повредить водосточный желоб:

При очистке крыши необходимо оставлять 10-20 см слой снега, чтобы не повредить покрытие:

Убирая снег у примыканий и парапетов, необходимо не забывать о том, что очень легко повредить вертикальную гидроизоляцию. Чтобы этого избежать, следует счищать снег не до самой стены, а ограничиться 50 см кромкой снега отступа от стены.

Мансардные окна лучше всего очищать автомобильным скребком или жесткой щеткой.

Своеврменный и такой несложный уход в снежные зимние дни – залог долгой службы кровельного материала и крыши вашего дома.

Рекомендации по монтажу OSB-плит

Современный рынок стройматериалов насыщен огромным количеством инновационных разработок. Однако, хотя уже давно используется строителями, ориентировочно-стружечная плита, она же – ОSB (от англ. – oriented strand board) является одной из таких примеров. Следует заметить, что подобно многим иностранным словами, название плиты ОSB вошло в лексикон, как перевод именно аббревиатуры, а не полного названия. Таким образом, и мы далее по тексту не будем отходить от устоявшегося термина – ОСБ.

В процессе изготовления ОSB-плит применяется длинная и толстая щепа, которая разнонаправленно в пластах плиты прессуется под влиянием температуры и высокого давления, а для соединения между собой используются фенолоформальдегидные смолы методом комбинированного прессования. Технология изготовления предусматривает укладку щепы в 3 или 4 слоя.

В строительстве ОСБ является первым материалом древесного происхождения. Стоимость данного материала очень зависит от содержания в ней формальдегидов. Согласно санитарным нормам (стандарт PN-EN 13986:2002) количество формальдегида для класса Е1не должно превышать 8 мг на 100 грамм сухого продукта.

Если сравнивать с древесиной, то можно смело сказать, что ОСП сочетает в себе лучшие качества древесной породы и лишена свойственных ей недостатков (например, разные направления волокон или же сучки).

Применение плит ОСБ, очень широко: начиная от основного материала для построения каркаса здания, так и панелей стен, потолков, перегородок, черновых полов, основы под ламинат, лестниц и заканчивая кровлей (например, в качестве основания под битумную черепицу или нагружаемую плоскую кровлю). Также, она используется для изготовления мебели и различных конструкций.

МОНТАЖ OSB-ПЛИТ НА КРОВЛЮ

Перед тем как приступить к работам по монтажу сплошного настила из ориентировано-стружечных плит, важно оценить качество монтажа стропильной системы и обрешетки: на одной ли они оси, плоскости, их прямоту и ровность. Ведь, плохо установленные стропила (8) повлияют не только на эстетику кровли, но и на технические характеристики, безопасность крыши вашего дома.

Промокшие, сырые плиты нельзя применять для монтажа, их необходимо хорошо просушить, дабы предотвратить их биологическое разрушение, которое может оказать негативное влияние на эксплуатационные характеристики вашей кровли в будущем. Чтобы избежать возможного образования грибков и плесени, помещения без отопления (чердак или подвал) должны хорошо проветриваться.

Соединение плиты по короткому краю обязательно должно быть на подпорах крыши. Длинная сторона плит при необходимости должна скрепляться между собой скобами типа «Н» (2). Между плитами должен быть дилатационный зазор (от лат. dilatatio – расширение) минимум 3 мм (3). Монтаж OSB-плиты при устройстве крыши необходимо выполнять длинным краем вдоль обрешетки перпендикулярно стропилам, т.е. поперек опор (4). Плита должна быть смонтирована на не менее чем двух опорах, а ее совмещения должны лежать на опоре.

Если в кровле предусмотрены проходы для дымоходов, то во избежание пожара, согласно СНиП, сплошной настил необходимо монтировать на расстоянии от дымохода. Для крепежа OSB зачастую используются гвозди спиральные (50 мм), также могут применяться кольцевые (от 45 мм до 75 мм). Рекомендуется прибивать плиту гвоздями из расчета: через каждые 30 см по стропилам (6) и в два раза чаще (через 15 см) в местах соединений смежных плит (7). Важно учитывать, что отступ от окончания листа до гвоздя должен быть минимум 1 см.

Толщину листа ОСП выбирают исходя из данных заложенных в проекте. Также, проектом определяется размеры стропил, шаг стропил, сечение конструкция крепления в зависимости от предполагаемых нагрузок. Ниже в таблице приведены данные для расчета зависимости толщины плит ОСБ от расстояния между рядами обрешетки:

Что делать, если пошел дождь, а кровля не готова

Покрыть крышу за один день возможно, если она небольшая и простой конструкции. В большинстве случаев, от окончания монтажа стропильной системы до установки последнего кровельного элемента, понадобится больше времени. И часто случается, что погода, несмотря на прогноз синоптиков, резко портится.

Ниже приведены несколько советов, что делать, если пошел дождь, а кровля еще не уложена.


depositphotos

Безопасность прежде всего

Помимо особенностей выполнения работ по ремонту или строительству крыши, существуют общие правила охраны труда. Есть такая инструкция и для кровельных работ.

В ней оговорены следующие требования:

  • Работы должны быть прекращены во время грозы.
  • На мокрой крыше, независимо от ее уклона, у работника обязательно должен быть предохранительный пояс.
  • Для передвижения по мокрой крыше, независимо от ее уклона, должны быть ходовые мостики (две доски по 30 см, скрепленные планками).
  • Во время тумана и дождя, ухудшающих видимость в пределах фронта работ, монтаж кровли проводить запрещено.

Кровельные работы в дождливую погоду

При строительстве дома после возведения стен устанавливают стропила и кроют крышу, а затем проводят все «внутренние» работы. И дождь при отсутствии кровли представляет опасность только для стропильной системы и обрешетки.

Теплоизоляция перекрытия и самой крыши должна проходить после монтажа кровельного покрытия. Это касается любой крыши — и холодной, и утепленной.

Читать еще:  Теплоизоляция плоской крыши

Во время ремонта крыши дождь может испортить теплоизоляционные материалы, внутреннюю отделку помещений или мансарды.

При строительстве новой крыши

Если произошло намокание стропил и обрешетки, необходимо выдержать определенное время, чтобы дерево высохло. Особенно это важно, когда по проекту предусмотрена укладка теплоизоляции между стропильных ног. Если дождь был небольшой, то в сухую ветреную погоду за 2-3 часа поверхность деревянных элементов кровли просохнет.

Гидроизоляционные супердиффузионные мембраны для утепленных крыш также надо просушить после дождя. Например, компания Гекса для своих мембран Изоспан рекомендует после их укладки сразу приступать к монтажу обрешетки и кровли, чтобы снизить «строительные риски» (в том числе от избыточного увлажнения).

Исключение составляют только те гидропароизоляционные пленки, которые могут служить в качестве временного покрытия крыши. Если такие материалы были уже уложены, кровлю можно монтировать и под дождем. Например, к таким относятся Изоспан D или Изоспан DM, которые рекомендованы в качестве гидроизоляции холодных крыш или мансард под металлическую кровлю.

При ремонте крыши

На время дождя «открытый» участок надо накрывать защитным тентом. Он может быть из любого водонепроницаемого материала: брезента, ПВХ пленки, плотного полиэтилена или тарпаулина.

Тент также необходим, когда ремонтные работы пришлось прервать из-за наступления темноты — ночью может пройти дождь, даже если вечером было сухо.

Почему нельзя укладывать гибкую черепицу в дождь

Независимо от материалов основания и производителя битумной черепицы, монтаж подкладочного ковра и кровли можно проводить только в сухую погоду.

Если сплошное основание уже уложено, а подкладочный ковер еще не закреплен, то необходимо полностью просушить открытую поверхность. Даже при условии, что используют OSB-3 или OSB-4, избыточная влажность основания приведет к появлению вздутости и пузырей на уложенной черепице, когда установится жаркая погода.

Время высыхания зависит от продолжительности и интенсивности дождя, погоды и температуры воздуха. И оно может составлять от нескольких часов до нескольких суток.

Если прошел дождь, а подкладочный ковер был уже уложен, то его также необходимо просушить. Но полимерное полотно с битумным покрытием не намокает, и просохнуть должна только поверхность. В нормальных условиях достаточно выдержать 2-3 часа, а в ветреную погоду и того меньше.

ОСБ на кровле на зиму

конечно многое зависит от места ГДЕ дом. но как правило натуральная черепица — тоже не тема. так как мелкоштучная, а мелкоштучный материал при наличии снега — ЗЛО.

а почему не металл?

по моим понятиям — рулонный металл положенный двойным фальцем — рулит. особенно если это медь 😉 Но так как такая стоимость не всем по карману, да ещё есть и местные особенности — то соглашаемся на оцинковку. ВАЖНО: толщина оцинковки БОЛЬШЕ 0.5мм.
Но у этой крыши есть один недостаток: самостоятельно ещё класть гимморойно, «бригады» норовят косякнуть под стандартную песнь «всегда так делаем», рулонный металл купить сложно, итд.

поэтому следующий вариант: профнастил. длина листа — во весь скат, набирать длину из «стандартных» более коротких и легкотранспортируемых листов не стоит. ибо кроилово ведет к попадалову. Профиль — не менее 21. Толщину — см. выше. Укладка — по «шиферному» принципу, саморезами в ГРЕБЕНЬ. c ПОДКЛАДКОЙ реек по него. «бригады» так разумеется не делают, им лишний гимморой не нужен, через несколько лет протечки — это не их проблемы, а их хлеб.

ну и классическая крыша из шифера неплоха. особенно «мифического» который «крашеный в массе». правда у неё есть противопоказания: град с куриное яйцо, малый угол наклона крыши, и я бы ещё не делал шифер без холодного чердака.

металлочерепицу я бы не рассматривал, ибо положить её нормально непонятно как. а производителю составлявшему свои рекомендации хочется задать вопрос: как заменять прокладки саморезов через несколько лет?

Всё. Остальные крыши — только для временной или не ответственной кровли. всякие там рубероиды итд.

вот именно — не в нашей стране.

c качеством оцинковки — всё сложно. но можно найти хорошую. к тому же я знаю один дом — там крыша даже не из оцинковки сделана, а тупо из металла. и покрашена. стоит уже кучу лет.

а рубероид у меня на крыше тож лет 5 лежал, пока на металл не заменил. он даже почти не протекал 🙂
фишка в том что все битумные материалы ведут себя плохо 🙁 крошка — снегом стаскиваетсья, битум плавиться и портиться под солнцем. а если ещё и плохо к основании прилеплен — то сам холст ползет и рвется гвоздями в месте крепления. (у стеклохолста с этим чуть получше) одно хорошо — тем же солнцем дырки в крыше как правило и заплавляются, чем увеличивается срок до ремонта..

т.е. стропила, обрешетка и потом бруски по всей?? длине ската под волной, в которую идет крепеж?
не бруски, а рейки. высотой в волну. по всей длинен не обязательно, главное чтоб под саморезами была. экономные эстеты вообще могут кубики подкладывать. (вопрос как потом в них попадать саморезами — это другой вопрос.) 😉

Ну уж отговаривать от мягкой черепицы, думаю не стоит. Материал в надежности вполне себя зарекомендовал. А на сложных крышах с кучей выкрутасов — вне конкуренции.
сложные крыши — это да. с другим материалом — гимморою много. а «рубероидом» — в самый раз 🙂

у меня их куча была, примеров.

проблемы — я уже писал какие.
рубероид кста долголежащий и вполне справляющийся тож на крышах видел. хорошо лежал он там где ОСНОВАНИЕ было хорошим и ворон небыло. кста, а как вороны к мягкой кровле относятся? к рубероиду у меня они были крайне неравнодушны и клевали почем зря.

зы: а фальцевая кровля — какраз по технологии консервных банок делается 🙂

вот именно — не в нашей стране.

c качеством оцинковки — всё сложно. но можно найти хорошую. к тому же я знаю один дом — там крыша даже не из оцинковки сделана, а тупо из металла. и покрашена. стоит уже кучу лет.

а рубероид у меня на крыше тож лет 5 лежал, пока на металл не заменил. он даже почти не протекал 🙂
фишка в том что все битумные материалы ведут себя плохо 🙁 крошка — снегом стаскиваетсья, битум плавиться и портиться под солнцем. а если ещё и плохо к основании прилеплен — то сам холст ползет и рвется гвоздями в месте крепления. (у стеклохолста с этим чуть получше) одно хорошо — тем же солнцем дырки в крыше как правило и заплавляются, чем увеличивается срок до ремонта..
Простите, но Вы пишите глупости, битумные матеиалы ведут себя плохо по причине окисления (старения) битума, в итоге он плывет, трескется некоторе время, после чего ведет себя вполне стойко. Проблема дешевых битумов и покрытий на их основе в том, что к этому момену они уже теряют свою способность противостоять осадкам. Именно по этому битум для ГЧ предварительно окисляют, или добавляют модификаторы (что значительно лучше) Это рубероид никогда не знал что такое СБС или модифицированный битум, вот и живет от силы лет 5.
Если не верите, почитайте темы про строительство домов в США и Канаде, где 90% всех покрытий кровли это ГЧ, кстати легко дают гарантию на 35 лет, а по факту и до 50 не меняют, даже самая дешевая однослойная черепица 25 лет лежит.
Ну а на доводы про нашу такую эксклюзивную тяжелую погоду, рекомендую Вам ознакомиться (может стереотипы пропадут) с многолетней статистикой по погоде в северных штатах США, на севере Канады и в Аляске, можно еще и Финляндию захватить, во всех этих местах прекрасно себе лежит гибкая черепица.
Ну и не надо сбрасывать со счетов и вкусы людей, мне к примеру не хочется что бы крыша моего дома выглядела как кусок некой промзоны, покрытой гремящей, конденсирующей (это и к мет. черепице относится) покрытой потеками ржавчины и убого выглядящей оцинковкой.

ЗЫ. Кстати, у меня на хоз блоке лежит уже больше 10 лет один из самых дешевых вариантов Шингласа, черепица однослойная, на данный момент нет ни протечек, ни потери вида (как вчера положили) и вороны при этом не склевали 😎
Заканчиваю укладывать на доме и по опыту скажу что при работе одному, по удобству нет равных, хотя конечно и нудно.

северных штатах США, на севере Канады и в Аляске, можно еще и Финляндию захватить, во всех этих местах прекрасно себе лежит гибкая черепица.
США — мимо, Фины — ближе к истине, Канада — совсем хорошо!
Вот только применяют ли там, и как часто чинят?

а про промзону и оцинковку — это совсем мимо. посмотрите на крыши старой москвы например.

дешевые облезлые мягкие — я видел. много.

Одно в тему — класть удобно.

США — мимо, Фины — ближе к истине, Канада — совсем хорошо!
Вот только применяют ли там, и как часто чинят?

а про промзону и оцинковку — это совсем мимо. посмотрите на крыши старой москвы например.

дешевые облезлые мягкие — я видел. много.

Одно в тему — класть удобно.
Изучил не мало инфы про строительство домов в этих странах, технологии строительства к примеру каркасников, в Скандинавии и Сев. Америки несколько отличаются, но в обоих случаях все проекты домов одинаковы для всех климатических зон и кровля ничем не отличается, по истечении срока эксплуатации на старую (без ее демонтажа) банально стелят новую и по их стр. нормам такое допускается два раза и только потом полный демонтаж.
Может конечно в Москве и оцинковка выглядит терпимо, не помню, давно не был, и клали в старой Москве ее наверно старые мастера с руками из нужного места, не чета нынешним, но в Петербурге с нашим гавноклиматом постоянно меняют оцинковку и через 3-5 лет она уже с явными подтеками ржи.
Не хочу утверждать что ГЧ лучшее что придумало человечество, конечно у нее как и у любого другого материала есть и минусы и плюсы, это все к тому что надо быть объективным, а сравнивать ГЧ и рубероид только потому что в обоих случаях присутствует битум, не корректно.
И кстати по поводу рубероида. Часто встречается желание людей сэкономить (не очень понятное, да и разница в цене не столь большая) и вместо нормального подкладочного ковра для мягкой кровли пытаются впендюрить рубероид, не стоит этого делать, рубероид не тянется, при перепадах температуры (особенно жарким летом) идет волной, топорщится и все это будет видно под черепицей после первого хорошего солнца, к этому склонны хотя и намного меньше и толстые подкладочные ковры, лучше выбирать тонкие на стеклохолсте.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector