Ломаная крыша стропильная система расчет с размерами

Ломаная крыша своими руками

Ломаные крыши сегодня активно используются при возведении частных домов, несмотря на всю сложность их конструкции. Важнейшим моментом, играющим в пользу выбора такой крыши, является строительство ее стропильной конструкции без использования специальной техники.

• Содержание:
• Ломаная крыша
• Расчет ломаной крыши
• Расчет стропильной системы
• Монтаж

Давайте с вами более детально разберем, что же на самом деле представляет собой ломаная крыша и какие особенности характерны для ее стропильной системы.

Ломаная крыша

Что такое ломаная крыша? Ломаная или мансардная крыша – это четырехскатная кровля, спроектированная таким образом, что под ней формируется подкровельное пространство, обладающее достаточно большими размерами и относительно высоким потолком. Именно эта особенность ломаных крыш считается их основным преимуществом.

Сделать своими руками ломаную кровлю на самом деле – не такая уж и сложная задача, как это может показаться на первый взгляд.

Самым сложным моментом при строительстве кровлей этого типа своими руками является проведение правильных расчетов при проектировании.

Очень часто в отличие от других видов крыш к ней предъявляются повышенные требования в плане дизайнерских решений, так как многие считают, что ломаная крыша, сделанная своими руками и имеющая Т-образную форму, выглядит чересчур массивной и значительно утяжеляет всю конструкцию.

Вне всяких сомнений, такое мнение не лишено рационального зерна. Однако если гармонично дополнить вид такого дома постройками в соответствующем стиле, то кажущаяся громоздкость такой кровли сразу превращается из основного недостатка в главное достоинство.

Особенно актуальным является возведение ломаной крыши для домов, имеющих значительные размеры и прямоугольную форму.

Схема возведения ломаной крыши предполагает, что ее минимальная ширина будет равняться 6 м, так как при меньших размерах утрачивается все преимущество от ее установки.

Расчет ломаной крыши

Перед тем как сделать ломаную кровлю своими руками, необходимо тщательно все рассчитать. При проектировании и проведении расчетов для кровли этого типа необходимо обратить внимание на два важных аспекта – это расчет кровельного материала и несущих способностей элементов ее стропильной системы.

Для того чтобы правильно рассчитать количество необходимого материала, следует знать габариты крыши и размеры элементов кровельного покрытия. Таким образом, для того чтобы правильно рассчитать несущую способность стропильной системы, нужно будет немного потрудиться.

Расчет стропильной системы

Стропильная система ломаной двускатной крыши представляет собой достаточно сложную конструкцию. И для того чтобы она могла справиться с возложенной на нее задачей, необходимо будет учесть несколько важных параметров.

Параметры, которые следует учесть при расчете несущих способностей стропильной системы:

• Вес кровельного материала;
• Снеговые нагрузки, характерные для данной местности;
• Вес обрешетки;
• Угол наклона кровельных скатов;
• Шаг стропильной системы.

Знание этих параметров поможет точно выяснить, насколько жизнеспособной окажется выбранная нами стропильная конструкция и какие в нее следует внести дополнения и изменения для того, чтобы сделанная своими руками кровля смогла достойно вынести все нагрузки.

Для того чтобы сделать конструкцию стропильной системы максимально надежной, при изготовлении ее элементов необходимо использовать древесину хвойных пород деревьев.

Пред началом монтажа все пиломатериалы необходимо внимательно осмотреть на наличие червоточин и гнили, так как использование некачественной древесины значительно укоротит жизнь стропильной системы и снизит ее несущие способности.

Все пиломатериалы, которые планируется использовать для изготовления каркаса кровли, следует обработать антисептическими растворами и антипиренами. Ломаные крыши сделать своими руками довольно непросто, однако при условии правильного монтажа они станут настоящим украшением даже для самого заурядного жилища.

Изготовление стропильной системы для кровлей этого типа предполагает соединение элементов стык встык под определенным углом. Для формирования максимально надежного соединения стыков обязательно понадобятся куски толстой фанеры. Помимо этого для того чтобы сделать своими руками надежный кровельный пирог, потребуются утеплитель, а также гидро- и пароизоляционные материалы.

Скелетом для ломаных крыш являются их каркасы, и потому насколько качественно они смонтированы, будут зависеть функциональные характеристики будущих кровель.

Монтаж

Перед началом выполнения монтажных работ следует сделать шаблоны основных элементов системы, что позволит изготавливать их строго необходимого размера.

После этого изготавливаем основные и дополнительные элементы стропильной системы и подгоняем их под необходимые типоразмеры. На начальном этапе выполняем закрепление стропильных ног к мауэрлату, после чего крепим к ним верхние секции. Для фиксации соединений используем куски толстой фанеры.

На следующем этапе выполняем фиксацию прогонного бруса, и после того, как он будет прикреплен к верхним секциям, а также фронтальным частям, производим установку и закрепление раскосов. На заключительном этапе выполняем монтаж вертикальных стоек.

Как видим, сделать крышу этого вида не так уж и сложно, как это казалось в самом начале. Главное, чтобы ломаная крыша, сделанная своими руками, стала надежной защитой и украшением вашего дома.

Это тоже интересно:

Стропильная система ломаной крыши

Чтобы увеличить полезную площадь своего дома, часто вместо обычней двухскатной или вальмовой крыши строят мансардную, или как ее еще называют – двухскатную ломаную крышу.

Я знаю из своего опыта, что стропильная система ломаной крыши – конструкция не только более сложная в инженерном отношении, но и монтаж ее далеко не прост, как может показаться на первый взгляд. Ведь нагрузку на стены мансардная крыша оказывает гораздо большую, чем традиционные.

Примеры моих работ с описанием и ценами

Конечно, мансардное помещение можно обустроить и под двускатной, и под вальмовой крышей, правда оно будет не таким просторным, как того хотелось бы. Именно поэтому большинство моих заказчиков предпочли ломаную мансардную крышу, позволяющую использовать пространство под крышей по максимуму.

Стропильная система мансарды

В отличие от стропильных систем двухскатных и вальмовых (как, впрочем, и других) крыш, стропильная система мансарды устроена несколько иначе. Она имеет в своей конструкции два типа стропил: и наслонные и висячие.

В верхней части – от конька до перегиба – используются висячие стропила, опирающиеся на стойки (а в варианте без стоек – на продольный прогон или затяжку) и имеющие более пологий скат.

В нижней части (от перекрытия до перегиба) устанавливаются стропила наслонные.

Один из вариантов такой крыши — когда монтируется на мауэрлат, который жестко совмещается с балками перекрытия, выступающими за пределы стен гораздо больше, чем обычно.

Более подробно я уже писал в статье стропильные системы мансард . Настоятельно рекомендую прежде ознакомиться с ней.

Монтаж стропильной системы ломаной крыши

Само собой разумеется, что для правильного устройства мансардной кровли вначале производится расчет стропильной системы с учетом ветровой и снежной нагрузки. Лишь после этого можно приступать непосредственно к монтажным работам.

Я расскажу, как строится стропильная система ломаной крыши в случае совмещения мауэрлата с балками перекрытия.

1. Сначала для стропильной системы я жестко скрепляю мауэрлат с балками перекрытия. В итоге получается решетка из толстого бруса (150х150, 100х150), которая и будет основанием будущей стропильной системы.

2. Далее выделяю будущее помещение мансарды стойками и соединяю их продольными прогонами, а затем и балками сверху, которые будут служить затяжками для верхних висячих стропил.

3. Следующий шаг – монтаж наслонных и висячих стропил: я сначала монтирую наслонные стропила, проверяю плоскости крутых скатов, затем висячие. Особое внимание обращаю на правильность сборки узлов в точках перегиба.

4. При необходимости подпираю наслонные стропила подкосами, а чтобы верхняя затяжка не прогибалась – подвешиваю ее при помощи бабки.

5. Фасадные конструкции дополнительно монтирую с учетом окон, и если планируется выход на балкон – то и дверей.

Конечно, в ходе проведения монтажных работ может соблюдаться и другая последовательность – это зависит от конкретных условий, материала и других факторов.

Существуют и другие варианты мансардной стропильной кровли. Например, мне нравится, когда все стропила делаются одинаковой длины, а крыша при этом получается в виде половины восьмигранника. В таких крышах можно обойтись без стоек и затяжек (в зависимости от размеров дома) – тогда потолок в мансардном помещении будет выглядеть, как четырехгранный свод.

Также неплохо смотрится и мансарда, один скат которой прямой, а другой – ломаный. Этот вариант приемлем там, где конструктивно необходимо сдвинуть мансардное помещение ближе к той или иной стене. Такая асимметричность фронтона смотрится стильно и современно.

В любом случае, я готов выполнить на высоком профессиональном уровне работы по монтажу стропильной конструкции ломаной крыши любой форма и размера. Мои работники – отличные специалисты.

Стропильная система ломаной двускатной крыши — расчет и возведение

У многих людей ломаная крыша ассоциируется с конструкцией повышенной сложности современных домов. На самом деле она представляет разновидность обычной двухскатной крыши, рассчитанной под строительство мансарды.

Расчет конструкции

Возведение ломаной крыши намного сложнее, чем обычной двухскатной. Это связано с устройством стропильной системы, требующей более сложный расчет. Такая конструкция кровли больше подходит для построек квадратной формы. Если дом прямоугольный и длинный, пользы от мансарды не будет.
Любая конструкция крыши, так же как и ломаная, предусматривает расчет в два этапа:

• Первый этап предусматривает расчет требуемого количества кровельного материала. Он выполняется исходя геометрических размеров крыши и габаритов финишного покрытия.
• Вторым этапом делается расчет несущей способности стропил.

Последний расчет является сложным и требует учета таких показателей:

1. Вес кровельного материала.
2. Нагрузка на стропила изоляцией.
3. Вес всех элементов контробрешетки и обрешетки.
4. Расстояние между коньком и карнизным свесом.
5. Угол наклона скатов.
6. Расстояние между стропилами и элементами обрешетки.
7. Дополнительная нагрузка от стеклопакетов, ограждений, вентиляции и других сооружений. Необходимо даже учитывать вес временно работающих на крыше строителей.

Имея на руках все эти данные, можно произвести расчет по формулам. Существуют, также, специальные программы, упрощающие данное действие.
На этой картинке можно увидеть схему с размерами ломаной крыши:

Здесь изображен расчет стропильной системы:

Сделав весь расчет надо удостовериться, подходит ли деревянный строительный материал по сечению для строительства ломаной двухскатной крыши. Если расчет не соответствует требуемым параметрам, стропильная система и обрешетка может быть изменена по сечению материала. Кроме этого, можно заменить кровельное покрытие.
Для удобства на бумаге надо начертить схему ломаной двухскатной крыши со всеми размерами. Эта таблица поможет сделать чертеж:

Какой материал потребуется для строительства?

По окончании всех расчетов надо приступать к закупке необходимых материалов. Первым делом понадобится брус для мауэрлата. Не обрезную доску можно пустить на обрешетку. На стропила пойдет брус или обрезная доска. Строительство крыш лучше выполнять с хвойных пород дерева. Влажность древесины не должна превышать показатель 20%.

Для крепления деревянных заготовок понадобятся металлические пластины разной формы, гвозди, болты, саморезы.

Возведение крыши

Закончив расчет ломаной двухскатной крыши, можно приступать к ее строительству. Чтобы иметь полное представление об очередности производимых работ, рассмотрим возведение конструкции на доме квадратной формы размером 8×8 м.

Закладывание основы

Вся стропильная система держится на основе, в качестве которой выступает мауэрлат с балочным перекрытием. Приблизительный расчет параметров указывает оптимальное сечение используемых деревянных балок 10×20 см. Часто стены дома состоят из наружной конструкции, например, облицовочного кирпича, и внутренней конструкции, например, саман или песчаник. Так вот мауэрлат надо располагать на внутренней конструкции. Снаружи в будущем он спрячется за кирпичом. Верхняя часть мауэрлата должна на 3 см выступать выше кирпичной кладки, чтобы вся нагрузка от крыши легла на него, а не на наружную стену.

Следующим монтируют балочное перекрытие. Первыми укладывают крайние балки. Они должны выступать за стены, что обозначит размер карниза. Обычно выступа 50 см будет достаточно. Между крайними балками натягивают веревку, и по ней укладывают промежуточные элементы. Расчет расстояния между балками основывается на шаге стропил. Именно стропильная система будет к ним крепиться в будущем.

Последними устанавливают короткие балки, идущие от крайних боковых элементов. Расстояние между ними можно увеличить до 1 м. К мауэрлату балки прибивают гвоздями длиной 15 см или прикручивают саморезами с помощью металлических уголков.

Крепление стоек

Монтаж вертикальных стоек начинают по краям, используя брус сечением 10×15 см. Между ними натягивают шнур и приступают к монтажу промежуточных стоек с доски сечением 5×15 см. Устойчивость стойкам придадут распорки, временно закрепленные к балкам. Подгоняя стойки надо учесть, что их высота должна превышать уровень чистового потолка на 10 см.

Укладка прогона

Сверху стоек монтируют прогон из доски сечением 5×15 см. Получившаяся конструкция является будущими стенами мансарды. Усилить прогоны помогут смонтированные кровельные уголки, а также ригеля. В рассматриваемом примере конструкции дома, длина ригелей будет 5,5 м. Сечение деревянных элементов рассчитывают программой.

Например, при ширине доски 20 см ее толщина составит 5 см. Если при монтаже получились прогибы, их исправляют подвесками. Это увеличивает нагрузку на стропильную систему верхних скатов, что требует пересмотреть расчет сечения деревянных элементов. Оптимально использовать вместо доски сечением 5×15 см аналогичные элементы большего сечения, например, 5×20 см.
Каждый ригель фиксируют временной подпоркой посередине пролета. Это избавит от провисания деревянных элементов и позволит по ним передвигаться во время работы. Выставленные по уровню все ригеля скрепляют сверху доской сечением 2,5×15 см, отступая от центра примерно на 20 см.

Монтаж стропил

Стропильная система двухскатной ломаной крыши начинает возводиться с боковых элементов. Для удобства делают шаблон, а по нему уже выполняют запил верхних концов балок.

Монтаж стропил верхних скатов производится по предварительно изготовленному шаблону. Небольшую доску размером 25×150 см устанавливают вертикально на крайнем ригеле. Один из ее углов обязательно должен сойтись с осью крыши. К получившейся стойке прикладывают другую доску. На ней сверху и снизу наносят разметку запилов. По получившемуся шаблону собирают на земле 2 стропила. Помощники подают их наверх здания, где производится установка по краям будущей крыши. Для устойчивости стропила фиксируют подкосом.

Следующими на земле аналогично изготавливаются промежуточные стропила. Они монтируются по натянутой веревке между крайними элементами. Все они фиксируются подкосами. Для восьмиметровой крыши их достаточно 4 штуки, установленных попарно в разных направлениях. До строительства обрешетки, стропильная система временно фиксируется любыми досками. Это придаст ей устойчивость.

Завершающие работы

Чтобы ригели не провисли после демонтажа временных подпорок, выполняют нашивку подвесок. Их изготавливают из доски сечением 2,5×15 см. Подвески не должны крепиться посередине каркаса, иначе они здесь просто будут мешать.
Далее, осталось установить каркас фронтона и выполнить его обшивку. На этом основные работы можно считать оконченными. Осталось закрепить обрешетку, отливы, соорудить фронтон и карниз.
Монтаж каркаса ломаной крыши завершен, можно начинать кровельные работы. Это тоже очень важный и трудный этап строительства, требующий участия не менее троих человек.
В следующем видео наглядно показан монтаж стропильной системы ломаной крыши.

Стропильная система ломаной крыши: расчет, проектирование и монтаж

Двухскатная крыша с ломаным скатами, угол наклона которых различается в верхней и нижней части, считается одним из наиболее популярных типов кровли в частном строительстве. Не смотря на техническую сложность конструкции такого типа, она применяются при возведении не только фешенебельных коттеджей, но также обычных дачных домиков. В этой статье вы узнаете, что такое стропильная система ломаной крыши, как выполняется расчет, в чем преимущества, а также особенности монтажа.

В классическом понимании ломаная крыша — двухскатная крыша пятиугольной формы, геометрия скатов которой изменена таким образом, что верхняя часть имеет угол 20-30 градусов, а нижняя 50-60 градусов. Ее прародительницей стала традиционна треугольная кровля, которую видоизменили с целью более рационального использования подкровельного пространства, оборудование там жилых помещений или места для складирования вещей, запасов. Сначала строители действовали скорее по наитию, а впоследствии архитекторы, отметившие эффективность применения, стали создавать все больше проектов с кровлей такого типа.

Преимущества и особенности конструкции

Есть ряд причин, по которым в проект дома включается ломаная кровля, чаще всего они вытекают из достоинств:

• Она позволяет максимально эффективно распорядиться пространством, расположенным под крышей. Там может быть оборудовано полноценное жилое помещение с достаточно высоким потолком, с естественным освещением, которое можно использовать в качестве кабинета, спальни, детской.
• Она улучшает внешний вид строения, делая более эффектным. При использовании современных кровельных материалов даже самая простая ломаная кровля, вносит «изюминку» в облик строения, делая дизайн эксклюзивным, дорогим.
• В дом с такой кровлей органично вписывается просторный балкон, благодаря чему подобные проекты пользуются особой популярностью среди заказчиков.
• Великолепно справляется с защитой от ветра и атмосферных осадков. Склоны сконструированы таким образом, что снег не задерживается на них, а свободно соскальзывает.

Чаще всего застройщики прибегают к сооружению кровли с ломаными скатами в ситуациях, когда мансарда дома будет использоваться для жилья. Это на самом деле проверенный временем, наиболее оптимальных вариант, не лишенный своих особенностей:

• Высокая стоимость. Для постройки этой конструкции необходимо большое количество высококачественного материала, так что она обойдется значительно дороже простой двухскатной.
• Техническая сложность, в виду которой осуществить сборку способны профессионалы с высоким уровнем столярных навыков. Для начала строительства нужен сложный расчет и грамотный чертеж. К тому же минимальное количество работников — три человека, бригаде меньшего состава это не под силу.
• Возможные потери тепла во время отопительного сезона, что приводит к большему расходу дров, газа или электричества.
• Высокая стоимость установки специальных мансардных окон.

Стропильная система

Стропильная система ломаной кровли — совокупность всех опорных элементов каркаса, количество и сечение которых определяет расчет. Так как подобная кровля имеет сложную геометрию она состоит из множества частей, чем она массивнее, тяжелее, тем больше элементов, тем они должны быть прочнее.

Визуально систему опор можно разделить на две части: верхняя, в форме равнобедренного треугольника, а нижняя — трапеция с большей стороной внизу. Профессионалы советуют использовать висячие и наслонные стропила в комбинации, чтобы конструкция была более надежной.

Вот как она выглядит:

Верхние наслонные стропила. Изготавливаются из прочных, надежный, ровных досок, не имеющих сучков размеров 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся под углом, которые определяет расчет, одним концом упираясь в конек, а другим в опорную стройку. Стропила испытывают нагрузку на прогиб, на распирание, которые определит расчет воздействующих сил. Шаг установки варьируется от 60 до 120 см. Крепление выполняется жесткого типа.

Затяжка. Горизонтальная стягивающая балка, изготавливающаяся из бруса прямоугольного сечения. Она служит, чтобы разряжать распирающую нагрузку стропил, связывая между собой стропильные пары. Чем выше расположена затяжка, тем толще она должна быть. А еще она выполняет функции каркаса для потолка мансарды.

Выбор и подготовка материала

Как вы понимаете, основным материалом для стропильной системы ломаной крыши является древесина. А это, к сожалению, горючий, не влагостойкий, подверженный гниению материал. Эти качества, безусловно, являются недостатками, которые легко устранить, проведя обработку антипиреном, антисептиков, влагозащитной пропиткой. Обрабатывать дерево для эффективной защиты этими составами необходимо в несколько слоев. Расчет необходимого объема антисептика производят согласно рекомендациям производителя.

Используйте высококачественный материал из хвойных пород, без сучков. Если они все же есть, уберите, обработайте специальным средством. Нешлифованное дерево следует предварительно ошкурить, кору в обязательном порядке удалить.

В качестве кровельного материала используется металлочерепица, профнастил, шифер, ондулин, шинглас. Так как конструкция сама по себе массивна, специалисты советуют отдавать предпочтение более легким материалам, чтобы излишне не перегружать стропильную систему. Вес в таком случае станет определяющим фактором при выборе. Обрешетка изготавливается сплошного или решетчатого типа, из необрезной доски или из влагостойкой фанеры. В качестве утеплителя применяются минеральная вата на базальтовой основе или пенопласт. Декоративная обшивка может быть выполнена из сайдинга, блок-хауса или вагонки.

Нюансы монтажа

Начинать возведение кровли необходимо, выполнив расчет нагрузки, которой она будет подвергаться. Для этого складывают вес каждого из материалов кровельного пирога, найти который можно в справочной литературе. Затем определяются временные нагрузки от выпадающего снежного покрова. Когда эти показатели складываются, получается такой показатель, как общая нагрузка, который колеблется в районе 40-50 кг/м2. Согласно этим параметрам определяется, каким запасом должна обладать стропильная система, сечение элементов каркаса. Избавить вас от этих вычислений может специальная программа для расчета, доступная для использования в интернете. После этого составляется чертеж, отражающий расположение всех элементов с рассчитанными размерами.

Дальнейшие действия относятся к собственно монтажу ломаной кровли:

• Производится закупка всех необходимых материалов. Лучше приобрести их с небольшим запасом, чтобы не оказаться в ситуации, когда чего-то не хватает.
• Все деревянные элементы распиливаются в размер согласно шаблону. Быстрее всего это сделать болгаркой или циркулярной пилой.

Нижние стропила, подкосы, стойки на земле соединяются вместе, образуя, так называемые, фермы.

Если расчет выполнен грамотно, стропильная система ломаной крыши является прочной, надежной конструкцией мансардной кровли, которая прослужит не одно десятилетие при условии регулярного контроля за состоянием.

Видео-инструкция

Ломаная мансардная крыша: 8 этапов строительства

Если говорить о ломаной форме крыши, то у многих почему-то возникают вопросы. Между тем она есть не более чем разновидность крыши двухскатной. Поэтому для тех, кто решился на расширение пространства на мансардном этаже, лучшего варианта просто не придумать. И любителей столь оригинальных конструкций находится немало.

Ломаную мандсардную крышу можно соорудить и самостоятельно. Просто для этого нужно знать определённую последовательность действий. Главный принцип возведения ломаной крыши заключается в принципе опоры стропил на балки перекрытия.

Прежде чем затеять строительство крыши, лучше всего для начала как следует разработать проект на бумаге, желательно, в клетку. Так можно достаточно несложным способом определить высоту конструкции, углы наклона скатов, величину и расположение оконных проёмов Людям, обладающим навыками рисования, либо умеющим работать с графическими программами на компьютере, ещё проще. Когда определённые пропорции найдены, их остаётся попросту придерживаться.

После определения желаемых пропорций нужно определиться относительно сечений элементов стропильной системы, а затем уже производить расчёты на прочность. Можно использовать в этих целях любую подходящую расчётную программу, где такая возможность предусмотрена, например, «Расчёт стропильной системы». Или же производить подробные предварительные расчёты в таблице Excel.

После того, как все размеры будущей ломаной мансардной крыши полностью подсчитаны, можно приступать к непосредственному её возведению. Стоит рассмотреть данный процесс подробнее, буквально по этапам. Лучше всего сделать это на ком-то конкретном примере, взяв, например, за основу дом со сторонами 8 на 8 м.

Поэтапное возведение ломаной мансардной крыши

Шаг 1. Прежде всего, нужно начать с установки мауэрлата и балок перекрытия. Приблизительные параметры для расчёта сечения балок составляют 100 на 200 мм. Монтировать мауэрлат нужно на внутренней стороне стен, а снаружи заложить кирпичом из эстетических соображений. При установке необходимо следить, чтобы верхняя часть мауэрлата не выдавалась за облицовочный кирпич на 2-3 см. Это нужно, чтобы нагрузка крыши ложилась именно на мауэрлат, в противном случае она будет передаваться облицовочному кирпичу, что в корне неверно.

Следующий шаг – монтаж балочных перекрытий. Для начала необходимо установить крайние балки перекрытия. Их вынос определит ширину карниза. Ширина карниза в зависимости от пожеланий заказчика может быть 40-50 см. Балками выступают специальные брусья, сечение которых необходимо высчитывать отдельно, учитывая различные моменты (снеговую нагрузку, ветровую нагрузку и другие факторы).

В первую очередь ставим балки обозначенные цифрами 1,2,3,4.

Для указанной кирпичной коробки размером 8х8 метров сечение бруса выбирается 100х200 мм. Когда крайние балки сечения установлены, необходимо натянуть шнурку по верхней части и выставить другие балки.

Учитывать шаг балок нужно, основываясь на размере шага стропил, которые будут укладываться в дальнейшем. К примеру, если берутся половые доски 50х150 мм, то хорошо будет выбрать шаг 60-70 см, даже лучше остановиться на 60 см, принимая во внимание, что такую ширину обычно имеют кровельные утеплители. После установки длинных балок необходимо поставить короткие. Шаг для них чаще всего 1 метр. Для прикрепления балок к мауэрлату подойдут гвозди на 150. Иногда допускается применение саморезов и металлических стропильных уголков.

Шаг 2. Начинается установка стоек, которые следует располагать строго вертикально. Прежде всего, устанавливаются стойки из бруса размером 100 на 150 мм по краям, а потом, когда будут натянуты шнурки, и промежуточные, поменьше, с сечением 50 на 150 мм. Расстояние между любыми элементами не должно превышать 3.

Чтобы стойки держались крепко, применяются временные распорки. По высоте стойки должны быть на 10 см быть больше чистовых потолков в помещениях.

Следует сказать об очень важном нюансе. При строительстве новой крыши, когда вроде бы всё подсчитано и разложено должным образом, правильного прямоугольника почему-то не получается. В итоге получается форма дома, фактически зауженная в каком-либо из направлений. В принципе, это не должно особо беспокоить, но для облегчения последующей работы следует всё-таки располагать стойки так, чтобы правильный прямоугольник в итоге получился. Так стропила верхних скатов станет возможным изготовить при помощи одного шаблона. В противном случае придётся использовать шнуры, а готовые элементы подрезать соответствующим образом. Лишняя трата сил и времени вряд ли кому-то придётся по душе.

Шаг 3. Поверх стоек укладываются прогоны, состоящие из досок, размером 50 на 150 мм. Происходит установка, имеющих эти же размеры, недостающих стоек, других распорок не нужно. Данные конструкции послужат каркасом для предполагаемых стен помещения.

Шаг 4. Чтобы как следует закрепить прогоны, на них устаиваются кровельные уголки и затяжки, то есть, ригеля. Если исходит из параметров согласно примеру, то в этом случае длина затяжек составит 5,5 м. Сечения могут быть рассчитаны в специальной программе. При ширине сечения растяжек 50 мм, то, соответственно, высота составит свыше 210 мм. Различные прогибы устраняются с помощью подвесок. Конечно, это значительно увеличит нагрузку на стропила верхних скатов, поэтому полученные при расчётах размеры сечения стропил верхних скатов, будет разумно увеличить с 50 на 150 мм до значения 50 на 200 мм.

Под каждую из затяжек (ригель) ставится временная подпорка. Для этого следует использовать середину пролёта. Может образоваться провисание, которое нужно уменьшить. Отлично подойдёт дюймовка размерами 25 на 150 мм. Все эти меры позволят безопасно передвигаться по затяжкам. Поломки, равно, как и всевозможные провисания, практически исключены.

Чтобы сделать конструкцию более жесткой, сверху нужно скрепить затяжки, после их полной установки, доской размером 25 на 150 мм. Эту самую доску не следует располагать строго посередине, нужно отступить от любой из осей хотя бы на 20 см.

Шаг 5. Далее можно переходить к установке боковых стропил. Потребуется предварительное изготовление шаблона, после чего производится верхний запил. Что касается нижнего запила, то он размечается по месту, а затем происходит крепление стропила и установка заглушек для утеплителя.

Шаг 6. После этого начинается процесс установки стропил верхних скатов. Для изготовления шаблона берётся обрезок доски размерами 25 на 150 см, который затем закрепляется на крайнем ригеле строго вертикально. Какой-либо из углов доска должен обязательно совпадать с осью строящейся крыши. Ведь правая грань доски будет совпадать с осью крыши. Далее берётся подходящая небольшая доска, прикладывается, и на ней отмечают карандашом верхний и нижний запилы.

По шаблону изготавливаются и устанавливаются два стропила. Коньковый брус для этого лучше не использовать. После установки первой пары стропил, её обязательно закрепляют подкосом, чтобы не произошло падения.

Далее устанавливаются и все остальные стропила. Для крыши длиною 8 м будут уместны 4 подкоса, по паре в разных направлениях. Дюймовой доской временно скрепляем остальные пары стропил, ведь обрешётки пока не имеется.

Шаг 7. Происходит нашивание подвесок, то есть досок размером 25 на 150 мм. Делается это для того, чтобы ригели после ликвидации временных подпорок, не провисали. Эту доску также не следует располагать посередине конструкции, иначе она просто помешает процессу.

Шаг 8. Наступает заключительный этап возведения крыши. А именно, устанавливается каркас фронтона и затем обшивается. Лишь после этого можно приступать к изготовлению карнизов, обрешётки, фронтонных свесов и отливов.

После того, как ломаная мансардная крыша полностью готова, можно приступать к кровельным работам. Это, без сомнения, ничуть не менее важный этап, но уже, как говорится, совсем другая история. Стоит отметить, что все строительные работы, о которых шла речь, лучше всего выполнять втроём.

Как правильно выполнить расчет стропильной системы

Как можно провести расчет стропильной системы, какие нюансы необходимо учитывать? В данной статье как раз попробуем ответить на этот вопрос.

Виды нагрузки

При возведении крыши, расчет стропильной системы должен быть выполнен так, чтобы она способствовала равномерному распределению нагрузок. Конструкция должна быть сделана так, чтобы кровельный «пирог» смог выдержать практически любое внешнее воздействие. Но прежде всего, нужно знать какие именно нагрузки воздействуют на крышу. Всего специалисты выделяют три разновидности подобных воздействий:

• Переменные – к ним относятся нагрузки от атмосферных явлений (снег, дождь, град, ветер и так далее);
• Регулярные – это то, что будет воздействовать на стропильную систему постоянно (вес самой кровли и других материалов, установленное оборудование и так далее);
• Особые или нетипичные нагрузки. К такому воздействию специалисты относят редкие ураганные ветры, возможные сейсмические толчки и прочие явления которые случаются нечасто.

Все перечисленные нагрузки и способы их расчета указаны в соответствующих строительных нормативах. При расчете переменных воздействий стоит учитывать формулы из СНиП, а также сведения об атмосферных осадках и ветрах в вашем регионе.

Например, при расчете нагрузки от снега применяется формула S=Sg* µ. Первое значение означает вес выпавшего за сезон снега на один квадратный метр площади крыши. Второй коэффициент определяется исходя из уклона ската. Чем круче крыша, тем меньше снега на ней будет накапливаться. При расчете ветровой нагрузки, учитывается и сила ветра в вашем регионе, и высота самой крыше.

Карта снеговых нагрузок России

Регулярные нагрузки рассчитать гораздо проще. Владелец сам знает, из чего состоит его кровельный «пирог», поэтому сделать правильные расчеты не так уж сложно. Для этого достаточно просто сложить вес всех материалов, из которых сделана кровля, утепление и гидроизоляция. При этом не забудьте и про установленное оборудование. Всевозможные антенны, «тарелки» спутникового телевидения, внешние блоки кондиционера элементы вентиляции и так далее.

Многие при возведении кровли стараются использовать легкие материалы. Таким образом, можно существенно сэкономить. Легкие кровельные и теплоизоляционные материалы проще монтировать. К тому же экономия выходит и из-за упрощения стропильной системы. Но такое «облегчение» крыши может сыграть плохую шутку. Если ветер будет довольно сильным, то кровлю легко сорвет. А это приведет к куда большим расходам, чем при ее монтаже.

Учесть нетипичные нагрузки очень сложно. Если про сейсмическое воздействие в своем регионе каждый житель знает, то — вот предугадать ураганный ветер практически невозможно. Тут стоит учесть многолетние наблюдения. Если в вашем регионе ураганы бывают раз в десять лет, а то и реже, то учитывать их влияние нет смысла.

Для правильно расчета стропильной системы очень важно знать, какая нагрузка будет воздействовать на кровлю. Тут стоит учитывать и атмосферные явления, и вес самого кровельного «пирога». Рассчитать все эти нагрузки можно при помощи СНиП, где указаны формулы и нормативы. Сделать правильный расчет нагрузки – это половина дела в создании верного устройства стропильной системы.

Делаем расчет стропильной системы

Самым важным показателем при расчете подобной системы крыши является сечение или толщина стропил. От этого будет зависеть способность всей конструкции выдерживать нагрузки. Как правило, длина стандартных стропил лежит в диапазоне от 4,5 до 6 метров. В зависимости от этого, и от необходимой прочности и делается расчет сечения.

В интернете можно найти специальные таблицы, где даны примерные значения толщины стропил. Но тут необходимо учитывать регион, в котором проводится строительство. Ведь в каждой области свои показатели переменных нагрузок от атмосферных явлений. Кроме того, при расчете сечения стропил, необходимо учитывать и частоту их установки.

Расчет сечения стропил при помощи компьютерной программы

Сама крыша – это сложная конструкция. Кроме самих стропил, в нее входят и мауэрлат (опорный брус), и ригели, и подкосы, и многие другие составляющие. При расчетах сечения всех этих элементов стоит учитывать рекомендации от специалистов:

1. Мауэрлат – это один из главных и мощных элементов всей конструкции, для него необходимо выбирать брус не менее чем 100 на 100 мм (а лучше боле мощный);
2. Такие же размеры должны быть и у прогонов, так как они поддерживают основные элементы системы;
3. Подкосы, ригели и ендовы тоже желательно делать мощными (100 на 150 или 150 на 150 мм);
4. Подшивочные доски и затяжки берутся с размерами 25 (50) на 100 (150) мм.

Кроме расчета сечения стропил и других элементов системы, необходимо правильно выбрать ее конструкцию. Тут многое будет зависеть от разновидности крыши и угла наклона скатов. Самый простой расчет делается при односкатной конструкции. При этом такой вид крыши подвержен наибольшим ветряным и снеговым нагрузкам. Поэтому здесь очень важно правильно выбрать угол наклона.

Более выгодно смотрится двускатная крыша. В таком варианте наклон может варьироваться от 5 до 90 градусов. Но в основном этот показатель лежит в пределах от 35 до 45 градусов. Именно такой уклон скатов и выгоден с точки зрения минимизации нагрузки, и хорошо смотрится визуально.

При проектировании стропильной системы крыши, схема должна учитывать и используемые опоры. При двускатном варианте можно использовать две разновидности опор:

• Наслонные;
• Висячие.

Первый вариант применяется при расстоянии между опорами менее 6 метров. Наслонные конструкции используются при наличии на чердаке несущей стены или внутренних столбчатых опор.

Еще одной широко распространенной разновидностью конструкций крыш является четырехскатная. В этом случае правильно произвести расчет стропильной системы бывает трудно. Для этого следует использовать различные таблицы, разработанные специалистами. В них указывается длины и сечения угловых и промежуточных стропил от наклона скатов кровли.

Сделать такой расчет самостоятельно получается не у всех. Существует ряд программ, которые помогают в составлении стропильной системы. Если у вас нет должного опыта в таких расчетах, то лучше воспользоваться программным обеспечением.

Расчет стропильной системы – это сложная задача. В первую очередь необходимо выяснить сечение и длину всех элементов конструкции. Эти значения зависят от угла наклона скатов, а также он разновидности крыши. Самый простой вариант – это односкатная конструкция. Сделать расчет стропильной системы для такой крыши вполне можно самостоятельно. Достаточно воспользоваться справочными материалами и требованиями СНиП. Но если вы решили строить четырехскатную крышу, то лучше использовать специальное программное обеспечение. Это занятие очень сложное и требует наличие определенных навыков. С ее помощью можно более точно рассчитать и длину, и сечение стропил и других деталей системы.

Расчет и монтаж стропильной системы ломаной крыши

Стропильная система ломаной крыши является одним из самых распространенных вариантов оформления чердачного пространства.

Ее конструкция представляет собой не самый простой вариант для проектирования и установки. Но практичность и удобство способны оправдать все затраты времени и сил.

Чтобы разобраться в устройстве, используемых материалах и технологии монтажа, предлагается ознакомиться с информацией в данной статье.

Устройство ломаной крыши

Ломаная крыша – это усложненный вариант двускатной крыши, геометрия которой изменена до пятиугольной формы.

Главная цель такой крыши – увеличить чердачное пространство для создания жилого помещения.

Существует ряд достоинств, благодаря которым этот тип стропильной системы широко распространен:

• без труда справляется с ветром, дождем и снегом. За счет конструкции снег не будет задерживаться на склонах;
• внешний вид крыши удачно дополнит экстерьер любого здания вне зависимости от выбранного кровельного покрытия;
• в дом с такой конструкцией отлично вписывается балкон, благодаря чему стропильные системы ломаной мансардной крыши популярны среди владельцев частных домов;
• стропильная система такой крыши помогает оптимально эксплуатировать чердачное пространство, при этом используя максимум естественного освещения.

Справедливо будет отметить и недостатки ломаной крыши:

1. громоздкость. Дом с ломаной крышей будет выделяться среди низких построек. Но при грамотном дизайне и подборе материала для кровли внешний вид может стать изюминкой района постройки;
2. высокая стоимость материалов. Для увеличения срока службы крыши нужно закупать только качественные строительные и расходные материалы в большом объеме;
3. сложность конструкции. Кровельное покрытие и стропила у ломаной крыши требуют грамотного расчета и монтажа, поэтому на этих этапах нужно привлекать высококвалифицированных профессионалов, что также обойдется недешево.

Качественно сделанная работа обязательно оправдает все затраты. Если есть необходимый бюджет и время, то минусов у конструкции не будет.

Особенности стропильной системы

Стропильная система крыши – это совокупность опорных частей каркаса, количество и сечение которых находится расчетным путем.

Конструкция двухскатной ломаной крыши имеет множество элементов, отвечающих за ее надежность:

• мауэрлат. Это массивный брус, уложенный на несущие стены. Он выполняет функцию фундамента стропильной системы. На него опираются стропила, тем самым равномерно распределяется нагрузка;
• стропила. Они представляют собой брусья, совокупность которых определяет прочность каркаса и его способность противостоять внешним атмосферным воздействиям;
• лежень. Это брус, схожий с мауэрлатом. Укладывается сверху внутренней несущей стены;
• прогон. Опорный брус, соединяющий стропильные ноги;
• стойки и подкосы. Дополнительные элементы для укрепления стропил;
• затяжка. Горизонтальный соединительный брус, фиксирующий стропила и позволяющий снизить для них нагрузку;
• бабка. Вертикальный брус, устанавливается между стыком верхних стропил и затяжкой с помощью особого подвесного крепежа, переносит на затяжку часть веса;
• кобылки. Дополнительные бруски, удлиняющие стропила, если их длины не хватает для качественного свеса;
• свес крыши. Нижняя часть скатов, выступающая на определенное расстояние за стены. Нужен для защиты стен от попадания осадков;
• обрешетка. Доски, устилаемые на стропильные ноги по поверхности крыши для крепления к ним кровельного покрытия.

Выполнение необходимых расчетов

Двускатный тип конструкции, как и другие виды, перед началом монтажа предполагает составление плана крыши и два этапа расчетов.

Первым этапом рассчитывается необходимое количество кровельного и расходного материала.

Сначала подготавливается схема каркаса с указанием всех размеров и особых параметров. Расчет материалов проводится с заимствованием геометрических значений элементов из схемы стропильной системы.

Первым действием находится общая площадь крыши. Сделать это достаточно просто: необходимо поделить крышу на отдельные геометрические фигуры, найти отдельно площадь каждой и в конце суммировать все полученные значения.

Затем вычисляется площадь каждого уровня ската. В дальнейшем эти данные помогут оптимизировать расход кровельного материала.

Для расчета всех изоляционных компонентов и утеплителя достаточно поделить общую площадь крыши на площадь упаковок изоляции и утеплителя.

Со всеми необходимыми показателями нагрузок можно ознакомиться из соответствующего СНиПа «Нагрузки и воздействия».

Расчет крепежа – монотонный процесс. Можно взять на заметку, что на 1 квадратный метр металлочерепицы потребуется примерно 8 саморезов.

На 1 квадратный метр рулонной изоляции нужно 4 скобы для строительного степлера. Для обрешетки потребуется 6 финишных гвоздей.

Расчет количества кронштейнов, скоб, уголков и резьбовых соединений колеблется в зависимости от количества стропил и соединений их с другими элементами конструкции.

Вычисление стропильной системы

Второй этап нужен для выявления показателей несущей способности стропил.

При его выполнении необходимо использовать следующие значения:

• вес конечного кровельного покрытия;
• угол наклона скатов крыши;
• вес изоляционных материалов;
• длину пролетов между конечной точкой свесов и коньковым прогоном;
• шаг размещения элементов каркаса, включая обрешетку;
• вес элементов обрешетки и контробрешетки;
• вес деталей системы вентиляции;
• нагрузку от возможных осадков;
• дополнительные нагрузки: вес монтажников, мансардных окон, ограждений и прочего.

Зная все указанные показатели, можно произвести расчет стропильной системы при помощи специальных формул либо программ.

Но выполнение таких расчетов рекомендуется доверить специалистам, так как ответственность за вычисляемые размеры очень высока – от нее будет зависеть безопасность проживания в доме.

По итогам вычислений можно понять, подходят ли выбранные параметры к готовому плану. При необходимости чертежи и характеристики можно доработать или заменить.

При расчете нужных показателей стропильной системы ко всем полученным значениям рекомендуется прибавлять 10 %.

Этот запас способен в дальнейшем скорректировать возможные неточности и улучшить качество стропильной системы.

Монтаж ломаной крыши

Установка каркаса – процесс сложный и ответственный. Для него понадобятся, как минимум, три опытных монтажника.

Чтобы кровля прослужила дольше, перед установкой все материалы из древесины обрабатываются антисептическими и огнеупорными растворами.

Сам процесс подразделяется на следующие этапы:

• монтаж мауэрлата. Крепление мауэрлата происходит сверху несущих стен заподлицо к внутренней стороне. Если дом кирпичный или бетонный, то перед укладкой мауэрлата делают армированный пояс с встроенными шпильками. Далее на бетонную стяжку укладывается слой рубероида. Сверху закрепляется брус мауэрлата, при помощи гаек и шайб крепится к шпилькам. При наличии внутренней несущей стены, подобным образом укладывается лежень;
• укладываются балки перекрытия. Сначала необходимо уложить первую и последнюю балки, и между ними натянуть леску. Далее по ней в одной плоскости с нужным шагом устанавливаются остальные балки. После установки длинных балок, к торцам крайних из них крепятся короткие так, чтобы концы коротких и длинных балок выходили за стены на длину, необходимую для будущего свеса;
• установка опорных стоек. Их расстановка определит, каких размеров будет мансарда. Сначала монтируются угловые стойки и между ними натягивается леска, чтобы промежуточные стойки пошли в один уровень с угловыми;
• сверху стоек укладываются прогоны и под них подстраиваются оставшиеся опорные стойки – на каждую балку по стойке;
• сверху прогонов устанавливаются затяжки параллельно балкам перекрытия. Для безопасности под них монтируются временные подпорки;
• установка боковых стропил. Они будут соединять крайние точки затяжек и балок перекрытия. Для того чтобы каждая «нога» имела запилы для стыковки, создается шаблон с отмеченными размерами;
• установка верхних стропил. Для изготовления стропильной пары подготавливается шаблон с нанесенными запилами. Каждая стропильная пара устанавливается сверху затяжек, при этом подпирается подкосом. После установки всех верхних стропил устанавливаются бабки;
• подготовка кровельного пирога. Он состоит из обрешетки, контробрешетки (при необходимости), тепло-, паро-, гидроизоляции и вентиляционных зазоров. Шаг обрешетки зависит от используемого кровельного материала;
• закрываются стыки кровельного покрытия, подготавливается система водостоков.

Подводя итог, стоит еще раз отметить, что ломаная крыша – идеальный вариант в случае, если пространство под ней будет жилым.

Расчет материалов, нагрузок и монтаж лучше доверить профессионалам, чтобы конструкция получилась надежной и безопасной.

С этим типом стропильной системы дом будет под надежной защитой, а его пространство будет использоваться максимально эффективно.

Правильная мансардная крыша: стропильная система, конструкция и планировка

Инженер технического отдела

Специалист по кровельным и гидроизоляционным технологиям

Строгого определения мансардной крыши не существует, а если в общих чертах, то это любая крыша, под которой организована мансарда – отапливаемое жилое помещение.

Материалы

К материалам, используемым в составе мансардной крыши, предъявляются повышенные требования. Кровельное покрытие должно максимально надежно защищать от протечек, а слой утеплителя – гарантировать отличную теплоизоляцию, в противном случае, в мансарде будет холодно, а на крыше появятся гроздья сосулек. Особое внимание уделяют пароизоляции – там, где живут люди, влажность повышена, а значит есть риск попадания водяных паров внутрь кровельной конструкции. При этом, если пленка будет абсолютно паронепроницаема — тоже не выход, в помещении будет душно и некомфортно.

Форма мансардной крыши

О формах крыш частных домов подробно рассказано в статье. Для обустройства мансарды больше всего подходят, конечно же, двускатные крыши, особенно ломаные. При использовании классического варианта двускатной крыши жилое помещение мансарды получается довольно небольшим, а часть площади по периметру дома, где высота потолка очень мала, буквально пропадает зря. Если же предусмотреть ломаную крышу, скат которой образован двумя линиями – более крутой внизу, у карниза, и более пологой сверху, у конька, то полезная площадь мансарды заметно увеличится и жить в ней станет намного комфортней. Чаще всего нижняя часть скатов по отношению к плоскости пола мансарды наклонена на 60°, верхняя — на 30°. Вообще же, наклон нижних скатов может колебаться между 45° и 80°.

Проект дома с двускатной ломаной крышей

В регионах с повышенной ветровой нагрузкой нужно делать более пологие крыши, чтобы снизить их парусность. Еще один интересный вариант – консольная крыша. Под такой крышей часть помещения мансарды расположена за пределами контура стен, что увеличивает ее полезную площадь.

Стропильная система

Если мансарду планируется обустроить под обычной двускатной крышей, то ее стропильная система не будет иметь никаких специфических особенностей. В зависимости от масштабов крыши можно выбрать систему с наслонными или висячими стропилами – модификаций таких систем довольно много.

Примеры наслонных стропильных систем

Примеры висячих стропильных систем

Что касается стропильной системы ломаной мансардной крыши, то ее можно рассмотреть подробнее:

• Нижний скат крыши формируется при помощи наслонных стропильных ног, а устройство верхнего ската может быть любым, по желанию владельца. Схема установки двух сопряженных скатов под разными углами зависит от размеров и формы постройки.
• В отличие от обычной двускатной конструкции в мансардной крыше предусмотрены стойки — специальные ребра жесткости, которые затем исполняют роль стен во внутреннем помещении.

Стропильная система ломаной мансардной крыши (комбинированная)

Для стропильной системы мансардной крыши используют качественную сухую древесину (не ниже 2 сорта). Сечение пиломатериалов — бруса и досок – выбирается исходя из размеров крыши, веса желаемого кровельного покрытия, ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага стропил.

Расчет

1. Расстояние между стропилами обусловлено шириной применяемых теплоизоляционных плит. Чаще всего этот параметр равен 60 см. Наиболее популярный утеплитель — минеральная вата, это довольно упругий материал, а чтобы плиты стояли плотно, расстояние между стропилами должно составлять 57-58 см.
2. Ширина стропил тоже зависит от утеплителя, на этот раз – от его толщины. На большей части территории России, для того, чтобы дом был теплым, толщина теплоизоляционного слоя должна составлять 200-250 мм. Учитывая необходимость организации вентзазора, минимальная ширина стропил будет равна 230 мм. Толщина доски должна быть не менее 50 мм.
3. Стойки и балки. Для этих элементов лучше купить брус размером не менее 80*80 мм. Там, где нередки сильные ветра и обильные осадки, особенно зимой, лучше взять пиломатериал потолще – размером 100*100 мм.

Зависимость полезной площади мансарды от угла наклона крыши

Этапы монтажа

Существует две стратегии монтажа мансардной крыши. Первая предполагает, что укладка кровельного покрытия и утепление крыши происходит одновременно. Вторая – что сначала монтируется кровельное покрытие, а теплоизоляционный слой укладывается позже.

Стратегия 1. Порядок работы

• С внутренней стороны перпендикулярно стропилам прибивается обрешетка – она будет служить опорой для утеплителя. Вместо нее можно использовать шнур или проволоку;
• Со стороны кровли на обрешетку укладывается утеплитель – без щелей, со смещением швов;
• Поверх утеплителя свободно раскатывается подкровельная гидроизоляционная пленка или мембрана;
• Набивается контробрешетка и обрешетка;
• Монтируется выбранное кровельное покрытие;
• С внутренней стороны закрепляется пароизоляционная пленка, все стыки проклеиваются;
• Можно приступать к внутренней отделке помещения!

Стратегия 2. Порядок работы

На первом этапе достаточно поверх стропил закрепить слой подкровельной гидроизоляции, набить обрешетку и контробрешетку и уложить на нее выбранный кровельный материал.

Далее, в любое удобное время, можно приступить к этапу утепления. Действовать будет уже немного сложнее, чем при одновременной укладке.

• Между стропилами с шагом 40-50 см следует набить планки, удерживающие на месте плиты утеплителя;
• Затем аккуратно вставить утеплитель в получившиеся «карманы»;
• Прибить обрешетку, которая окончательно удержит утеплитель на месте;
• Зафиксировать пароизоляционную пленку, проклеить ее стыки;
• И можно приступать к внутренней отделке!

Окна. Типы и правила установки

Помещение может считаться жилым, только когда в нем присутствует естественное освещение, то есть, попросту говоря, окна. Сделать их на вертикальной поверхности довольно просто, а вот в наклонной стене мансарды – немного сложнее, ведь они должны не только пропускать свет, но и брать на себя часть ветровых и снеговых нагрузок, а также быть водонепроницаемыми. При этом площадь окон, согласно существующим нормативам, должна составлять не менее 10% от площади пола, а если мансарда разделена на несколько помещений — каждое из них должно иметь как минимум одно окно.

Крыши различных форм можно делать своими руками

В последнее время пристальное внимание при возведении своего дома уделяется многофункциональности построек, при этом не в ущерб привлекательности самого строения. Ломаная крыша как раз отвечает этим требованиям, ведь она способна создавать дополнительное пространство. Поэтому ломаные крыши весьма популярны, о чем говорит просмотр различных конструкций домов.

Пример дома с ломаной крышей. Такая конструкция крыши позволяет более эффективно использовать внутреннее пространство мансарды.

По сути своей ломаная крыша – это одна из разновидностей двускатной крыши, где мансарда позволяет увеличить площадь жилого помещения. И все же это куда более сложная система. Достоинство ломаной крыши – возведение на мансардном этаже более высокого потолка. То есть конструкцию можно поднять выше, что невозможно при обычной двускатной.

Крыша изнутри

Схема расчета и крепления узлов стропил ломаной крыши.

Постройка ломаной крыши, в отличие от двускатной, под собой подразумевает обязательное наличие конструкций из стропил, иначе должна быть особая стропильная система. В этом двускатная крыша видится значительно проще. Но это не проблема, так как стропильная система подразумевает простой монтаж, при котором можно собрать всю конструкцию без привлечения сложной техники. Стропила и стойки под определенным уклоном обрезаны в местах переломов скатов. Чтобы закрепить всю систему, используют особые соединения.

При сложной на вид конструкции ломаной крыши ее легко возвести своими руками. Главное – определиться с размерами, составить схему, произвести расчет, и тогда можно смело приступать к строительству. Ломаные крыши не так сложны в обустройстве, как это может показаться на первый взгляд. Итак, возводим каркас и ставим стропила.

Определяем материалы

Переходим к выбору материала. Конструкции из стропил для ломаной крыши рекомендуют изготавливать из деревянного материала, что значительно облегчает несущую конструкцию. В подобном варианте применение металлических профилей и железобетонных конструкций явно нежелательно, тогда как деревянное стропило уместнее во всех отношениях. При этом стропильная доска должна быть толстой! Этого требует и простая двускатная крыша, а в том случае, когда возводят ломаные крыши, брать доску нужно никак не менее 50 мм в поперечнике.

Для того чтобы стропильная конструкция обрела окончательную форму, нам потребуется деревянный брусок с оптимальной степенью влажности. Обычно берется материал, изготовленный из хвойных пород, так как он недорогой и часто применяется при изготовлении стропил. Не лишним вариантом будет обработать стропила олифой.

Чем легче кровля, тем надежнее будет крыша. Монтаж кровли осуществляется при помощи кронштейнов. Нужен расчет, в каком количестве и где именно их ставить, – это будет зависеть от площади, ведь ломаные крыши по размерам бывают очень разными и отличаются друг от друга.

Схема стропильной системы ломаной крыши.

Стропила и балки

Схема устройства стропил ломаной крыши

Перед возведением любой ломаной крыши необходимо произвести достаточно точный расчет. Погрешности при определении нагрузок могут вызвать обрушение некачественной несущей поверхности, которая не сможет выдержать вес стропильных ног и самой кровли, и тогда стропила сломаются. Чтобы грамотно произвести расчет, необходимо иметь калькулятор, рулетку и сам план конструкции крыши. Важно провести точно все замеры ломаной крыши, осуществить расчет, получить общую площадь мансарды.

Перед тем как начинать делать крышу и приступать к формированию стропил, нужно защитить материал от сырости. Для этого все приготовленные части будущей крыши нужно обработать перед монтажом антисептиками. Закупить их в достаточном количестве позволит расчет обрабатываемой площади.

Далее необходима система из балок, чего нет в двухскатной крыше. Крайние балки выставляйте по двум линиям вертикально. Затем установите промежуточные. Максимально допустимое расстояние между ними не более 3-х метров, но оно не должно быть малым.

Каркасы стен

Схема каркаса боковых стен ломаной крыши (1 — напольный брус; 2 — стропило; 3 — опорный брус; 4 — балка перекрытия; 5 — привальный брус).

Теперь изготовим каркас стен. Нужно наложить на стойки сверху прогоны из досок и установить остальные стойки. Полученная конструкция в дальнейшем послужит как каркас для будущих боковых стен помещения мансарды. На прогоны нужно установить и прикрепить затяжки. Чтобы впоследствии осуществлять монтаж верхних скатов и без опаски ходить по затяжкам, под них принято ставить подпорку.

После того как вы установите все затяжки, накройте их сверху доской. Далее стоит установить на места боковые стропила, затем можно приступать к установке верхних скатов посредством стропил.

После установки всех затяжек скрепите их сверху доской, придайте дополнительные соединения, и конструкция окажется более жесткой. Затем установите боковые стропила – после этого наступит черед верхних скатов, которыми отличаются ломаные крыши от любой двухскатной.

В самом начале нужно сделать шаблон стропил. Произведите расчет и возьмите подходящий по размеру обрезок доски, временно закрепив его в вертикальном положении на крайнем ригеле. Это и будет стропильная доска. Верхний угол должен совпадать точно с центром ломаной крыши. Подобным образом изготовьте два шаблона будущих стропил одинаковой формы и установите, закрепив их подкосом под уклоном. Далее устанавливаем остальные стропила. Запомните, что на крышу достаточно поставить всего 4 подкоса в разных направлениях. Остальные нужно скрепить дюймовой доской. Расчет верный – эта система придаст устойчивость элементам на время работ.

После этого пора устанавливать каркас фронтона и обшивку. Затем наступает очередь карнизов, отливов, обрешетки и свесов. Можно приступать к кровельным работам. Там, где крыша идет под уклоном, важна страховка, как и в случае с двухскатной.

Изоляция и обшивка

Вариант схемы изоляции ломаной крыши.

Нужно помнить, что, перед тем как начинать монтаж кровельного материала, следует позаботиться о гидроизоляции. Здесь хорош «кровельный пирог» – система из нескольких слоев материала, которой часто оснащают ломаные крыши, и не только их.

Сначала на обрешетку устанавливается специальная пленка. Сверху кладется любой утеплитель. На него укладывается толь, а монтаж с обрешеткой осуществляется дюбелями. Затем идет второй слой обрешетки.

После изготовления ломаной крыши и окончания работ по утеплению кровли дома, наступает время выбора кровельного материала. Несмотря на особенности, которыми обладают ломаные крыши загородных домов, несмотря на несколько углов в их конструкции, особое их устройство, установка кровли производится по привычной технологии.

Обрешетка накладывается на контррейки. Такие крыши не рекомендуют покрывать железом или черепицей, так как в летнюю пору в доме будет жарко. После того как кровля заняла свое место, можно начинать монтаж водостоков.

При строительстве ломаной крыши водоотливы необходимы, так как они будут отводить воду от фундамента дома. Без них срок службы вашего дома сократится вдвое, и такая система просто необходима. Она нужна не только там, где применяются ломаные крыши, но и в любых других случаях.

Окна мансарды

Варианты мансардных окон.

В мансарде должны быть и окна! Необходима система естественного освещения. Здесь можно произвести расчет падения света и предусмотреть оконные проемы в нужных местах. Нередко ломаные крыши оснащаются стеклопакетами. Мансардные рамы имеют жесткие требования по технологии их изготовления. Устанавливая их под уклоном на крышу дома, вы подвергаете их лишним нагрузкам.

Материалы, из которого изготавливают мансардные окна, – дерево или ПВХ. Устройство механизма открытия должно быть удобным. Важным моментом при установке мансардных окон является заделка откосов. Здесь нужен точный расчет. Они должны немного выступать над поверхностью крыши.

Наконец, настало время вплотную заняться готовой мансардой, а именно ее внутренней отделкой. Неплохим вариантом для отделки будет гипсокартон. Перед тем как начать с ним работу, необходим каркас из деревянных брусков. Если помещение маленькое, то каркас не обязателен. Сначала обшиваются скаты, потом фронтоны.

Итак, время устанавливать каркас. Шаг направляющих не должен превышать 60 см. Листы крепятся саморезами каждые 25 см. Поскольку крыша мансарды имеет свойство двигаться из-за нагрузок, гипсокартон нельзя крепить встык. Необходимо оставлять между плитами зазор в полсантиметра. Когда мансарда полностью обшита, можно переходить к непосредственной окраске или оклейке обоями. Дело за малым – остановиться на подходящем варианте.

Заключение

Гипсокартон можно заменить на вагонку, как это часто делают. Она применяется при строительстве загородных домов и доступна на любом рынке. Если вы остановите выбор на этом материале, то вам потребуется дополнительная обрешетка. Еще одна разновидность материала, который используют при отделке мансарды, – фанера.

Так, можно заключить, что крыша ломаная возводится достаточно просто, немногим сложнее, чем знакомая двускатная. В любом случае выбор за вами. Ведь это ваш дом! Можно устраивать сложные ломаные крыши, а кого-то устроит обычная двускатная – выбор всегда за хозяином.

© 2015-2020, «Вентилируемые фасады зданий и монтаж» | Сайт компании «Фасад-Град» | Все права защищены. Копирование материалов возможно с разрешения компании.

Россия, г. Москва, переулок Ермолаевский, дом 18, тел 8(499) 682 72 64.