Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
36 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Конструкция карнизного узла утепленной кровли из металлочерепицы

Монтаж фальцевой кровли своими руками. Инструкция. Основные узлы.

Монтаж фальцевой кровли на простой двускатной крыше с применением самозащелкивающихся кровельных панелей можно выполнить своими руками. Ниже пошаговая инструкция по монтажу фальцевой кровли, которая сопровождается понятными фотоиллюстрациями. О разнице между классическим и самозащелкивающимся фальцем мы рассказали ранее в статье « Что такое фальцевая кровля », о ценах на фальцевую кровлю в сравнении с металлочерепицей – в статье « Цена фальцевой кровли в сравнении с металлочерепицей» , фотогалерея крыш из кровельных панелей Ретролайн – в статье « Самозащелкивающаяся фальцевая кровля ».


Фото 1. Фальцевая крыша после монтажа своими руками

Монтаж крыши из фальцевой кровельной панели, как и любой другой, начинается с установки стропильной конструкции и гидроизоляционной мембраны, монтажа реек обрешетки, к которым будут крепиться кровельные панели. Требования и перечень инструментов для монтажа кровельных панелей есть здесь .

С правилами монтажа стропильной конструкции, установки гидроизоляции и монтажа обрешетки можно ознакомиться в Инструкции по монтажу металлочерепицы и инструкции по монтажу фальцевых кровельных панелей Ретролайн . Принципиальных отличий в монтаже стропильной конструкции для кровельной панели Ретролайн и металлочерепицы нет. Отличаются только правила установки обрешетки.

Монтаж мембраны, обрешетки и карнизного узла

Карнизный узел для кровельных панелей Ретролайн так же отличается от карнизного узла европейского образца под металлочерепицу только карнизной планкой специальной формы – она имеет специальный 20-миллиметровый выступ для крепления кровельных панелей.

Схема карнизного узла приведена на рисунке:

Рис. 1. Карнизный узел для монтажа фальцевой кровли

После того, как установлены стропила, приступаем к монтажу гидроизоляционной мембраны. Рекомендуем в качестве гидроизоляции использовать супердиффузионную мембрану Tyvek Solid. Она устойчива к нагреванию и солнечным лучам, а кроме этого прекрасно выпускает влагу из кровельного пирога, не позволяя деревянным конструкциям запариваться, увеличивая тем самым срок службы всей кровли.


Фото 2. Монтаж супердиффузионной мембраны Тайвек и обрешетки под фальцевую крышу

Супердиффузионная мембрана натягивается поперек стропил и фиксируется с помощью контррейки, которую прибиваем к стропилам гвоздями длиной 90-100 мм. Сечение контрреек обыкновенно составляет 60х30 мм. Удобнее работать, если рейки заранее нарезать по длине, равной ширине мембраны – 1,5 метра. Под контррейку желательно установить уплотнитель, который загерметизирует отверстия, пробитые в мембране гвоздями, и конденсат не сможет сквозь них попадать на стропила. Такое решение также улучшает теплотехнику и звукоизоляционные свойства фальцевой крыши.

Гидроизоляцию устанавливаем рядами. Движемся снизу вверх. Первую полосу монтируем возле карниза, следующую располагаем над ней, и так далее, пока не дойдем до конька. Полосы мембраны устанавливаем так, чтобы верхняя полоса накрывала нижнюю примерно на 15 см. В коньке мембрану рекомендуется нахлестнуть на противоположный скат.

Внимание! Недопустимо перенахлестывать в коньке гидроизоляцию и нежелательно – обычную супердиффузию! Перенахлест по коньку рекомендуется делать только для мембраны Tyvek.

В случае монтажа утепленной кровли, под которой будет находиться отапливаемое помещение, нахлесты мембраны необходимо проклеить строительным двухсторонним скотчем либо бутиловой лентой. Этой простой мерой мы блокируем конвекционные потоки воздуха внутри кровли и уменьшаем теплопроводность кровельной конструкции в целом. В итоге, внутри дома будет комфортнее, а затраты на отопление — меньше.


Фото 3 Карнизный узел с закрепленным верхним свесом и контррейкой

Особое внимание во время установки гидроизоляции следует уделить нижнему краю мембраны, которая находится возле карниза. Нижний ее край выводится на специальную металлическую планку – верхний свес, к которой приклеивается с помощью того же двухстороннего строительного скотча либо бутиловой ленты. Если Вы планируете установить водосточную систему – устанавливайте ее до монтажа планки верхнего свеса. Верхний свес тогда устанавливается таким образом, чтобы его нижний край заходил в водосточный желоб. Это обеспечит вывод конденсата в водосточный желоб и предотвратит попадание потока воздуха под мембрану, растрепывание нижнего края мембраны ветром.


Фото 4. Готовая обрешетка под фальцевые панели

После установки гидроизоляции приступаем к монтажу обрешетки. Рекомендуемое сечение рейки обрешетки 30х100 мм, а шаг установки – 200 мм по центрам реек. При значительном уклоне кровли (45 градусов и более) допускается увеличить расстояние между центрами реек. Гвозди, которыми крепятся рейки обрешетки, должны пробивать контррейку и входить в стропила не менее, чем на 2/3 своей длины. На фото 4 приведен пример уже смонтированной обрешетки под кровельную панель.

Теперь, когда обрешетка готова, можем приступать к монтажу карнизной планки. Для того, чтобы обеспечить установку карнизных планок без перекосов, по одной линии натягивают между двумя вбитыми гвоздями сигнальный шнур, либо отбивают на обрешетке ровную линию с помощью трассировочного шнура. Крепятся карнизные планки к обрешетке с помощью оцинкованных саморезов с плоскими шляпками.


Фото 5. Карнизный узел в сборе до монтажа кровельной панели

Карнизные планки можно устанавливать встык, без перенахлеста, либо внахлест, подрезая их вот таким образом:


Фото 6. Подрезка карнизной планки с двойным подгибом для стыковки

Своими руками трудно будет согнуть планку с двойным загибом, и даже не все гибщики возьмутся за такую работу. Поэтому можно применить простую планку из плоского листа, согнутого пополам.

Альтернативный вариант монтажа карнизного узла


Фото 7. Монтируем на карнизе вторую планку, ширина которой должна составлять 50 мм.


Фото 8. На краях планки делаем отметки на расстоянии 20 мм. Вторую планку монтируем с выступом в 20 мм от первой карнизной планки.


Фото 9. Планку крепим гвоздями через каждые 500 мм.

Монтаж карнизной части кровли из металлочерепицы

Влага под металлической крышей образуется при любой толщине утеплителя и в любое время года. Это результат конденсации воздуха на обратной стороне кровельного покрытия. Необходимо предусмотреть надёжную гидроизоляцию и вентиляцию подкровельного пространства.

Отправная точка крыши

Не одни лишь просчёты в устройстве теплоизоляционного слоя приводят к его намоканию. Дело в том, что влага под металлической крышей образуется при любой толщине утеплителя и в любое время года. Она является результатом конденсации воздуха на обратной стороне любого металлического кровельного покрытия.

Металл за счёт своей высокой теплопроводности нагревается и остывает намного быстрее, чем воздух под крышей. Возникает эффект «точки росы», который можно наблюдать при запотевании стекол в автомобиле или зеркал в ванной комнате. Сделать с этим решительно ничего нельзя — физика есть физика. Поэтому гидроизоляционные мембраны или плёнки при устройстве утеплённой кровли попросту необходимы.

Гидроизоляция и вентиляция металлической кровли

Слой такой гидроизоляции должен быть сплошным. Совсем не обязательно его проклеивать, как пароизоляцию — просто гидроизоляционный материал нужно укладывать с необходимым перехлёстом, чтобы с верхнего полотна влага стекала на нижнее и далее, а не подтекала под него.

Кстати, именно поэтому в утеплённой кровле не рекомендуется использовать гидроизоляционные плёнки с микроперфорацией — намокая, они перестают выполнять свои функции и влага может попасть в утеплитель в любом месте.

Другой важный момент в том, что конденсировавшаяся под крышей влага должна быть оттуда удалена, для чего между кровельным металлом и слоем подкровельной гидроизоляции оставляют некоторый зазор под вентиляцию.

Такой вентиляционный зазор должен быть непрерывным по длине всего ската начиная с карниза вплоть до конька, иначе в нём попросту не будет смысла.

На карнизе должен быть обеспечен вход воздуха в подкровельное пространство для его эффективной вентиляции.

Наличие вентилируемого канала обеспечивается контробрешёткой, которая монтируется поверх гидроизоляции, на стропильные ноги. Она же служит основанием для обрешётки. Для защиты стропил от влаги, проникающей через места крепления контробрешётки, закреплённой поверх гидроизоляционной мембраны, рекомендуется использовать уплотнительную самоклеящуюся ленту из вспененного полиэтилена.

Требование вентиляции подкровельного пространства проще соблюсти при наличии простой двухскатной крыши. В этом случае поток воздуха, попадающий туда, естественным образом проходит между соседними брусками контробрешётки снизу вверх.

Куда сложнее продумать и воплотить условия для качественной вентиляции подкровельного зазора на замысловатых крышах, характерных для большинства утеплённых мансард. Да ещё при наличии мансардных окон и других конструкций, проходящих сквозь кровельный пирог и полностью блокирующих вентзазор.

В подобных ситуациях монтаж контробрешётки осуществляют с разрывами. Воздушный поток идёт по более замысловатой траектории (змейкой). Однако при этом сохраняется возможность удалять из подкровельного пространства максимальное количество влаги.

Ещё один важный момент — монтаж лобовой доски. Порой её крепят под самый срез кровельного покрытия, закрывая вентиляционный зазор, образуемый контробрешёткой. Лобовая доска должна крепиться на торце по уровню среза стропил, но не выше.

Стоит также добавить, что различные дополнительные компоненты кровельной системы, элементы кровельной вентиляции (аэраторы, защитные ленты, вентиляционные выходы) — вовсе не модные аксессуары, а необходимые для её правильного функционирования изделия.

Карнизный свес как отправная точка крыши

Карниз отводит воду от стен дома и является важным архитектурным элементом здания. Кроме того, устройство карнизного свеса крайне важно с точки зрения обеспечения хорошей вентиляции подкровельного пространства. Можно сказать, что качество и долговечность утеплённой крыши в целом закладываются конструкцией карниза.

Что делать с гидроизоляционной мембраной на карнизной части крыши? Чуть ли не у каждого доморощенного мастера свои «решения», которых не найдешь ни в какой инструкции. И с большой долей вероятности этот узел, выполненный такими «универсальными» специалистами, будет обустроен неправильно.

Однако непродуманная конструкция карниза может привести к плачевному результату. Если вентиляционный зазор будет перекрыт скоплением снега или льда, крыша наверняка будет испытывать проблемы даже в том случае, когда остальные элементы окажутся выполнены безупречно.

Если постараться, то можно найти целый спектр возможных вариантов (над стеной, у лобовой доски, на лобовой доске, в водосточном желобе, где-то в карнизной подшивке). Однако стоит озадачиться вопросом, для чего это нужно — и всё встаёт на свои места.

Некоторые технические руководства рекомендуют заводить гидроизоляцию в водосточный жёлоб. Мало того, что эта попросту недостижима. Ведь жёлоб устанавливают с уклоном в 3 мм на погонный метр, то есть его положение по отношению к лобовой доске, над которой выпущена гидроизоляция, непостоянно.

Заправить полотно мембраны в водосток достаточно проблематично, а на начальном его отрезке и вовсе невозможно. Там жёлоб расположен выше уровня мембраны. В самой нижней своей точке водосток находится порой значительно ниже выхода мембраны. Придётся частично заправить мембрану в жёлоб где возможно, а где невозможно — просто обрезать по торцу лобовой доски?

Но и это ещё не всё. Такой вывод гидроизоляции попросту создаёт «ступеньку», которая уже сама по себе препятствует стоку конденсата, а самое главное — практически перекрывает вентиляционный зазор между утеплителем и кровельным покрытием.

Кроме того, водосток зимой вполне естественно забит снегом, а значит и вентзазор тоже будет перекрыт сугробом. К чему может привести такое закупоривание? Стекать конденсату будет некуда — на карнизе снег. Вскоре образуется ледяная пробка. И подкровельная вентиляция не работает, и до повреждения гидроизоляционной мембраны недалеко.

На самом деле оптимальное техническое решение следующее: необходим специальный металлический элемент — капельник конденсата на торце лобовой доски, на который и будет отводиться конденсат и талая вода с гидроизоляционной мембраны.

Однако здесь порой и начинается путаница, когда капельником называют карнизную планку, которая подытоживает укладку кровельного покрытия и обеспечивает сток воды в жёлоб. Главное же отличие и предназначение капельника в том, что на нём заканчивается гидроизоляция. Точнее, она к нему приклеивается герметизирующей лентой.

Правильная конструкция карниза с карнизной планкой и капельником представлена на схеме.

Невооруженным глазом видно, что данное решение обеспечивает беспрепятственный заход воздуха в вентилируемый зазор подкровельного пространства и оптимальным образом организует отвод талой воды, осадков и конденсата. Для защиты от птиц и насекомых его рекомендуется закрыть карнизной вентиляционной лентой.

Нельзя не упомянуть и про другой, «скандинавский» вариант устройства вывода гидроизоляции, когда подкровельная мембрана не доводится до карниза и обрывается где-то в области вентилируемой подшивки на расстоянии 200 мм от края стены. Капельник в этом случае не используется. Такой вариант внешне выглядит более эстетично и также хорошо обеспечит вентиляцию крыши.

При этом подшивка в данном случае должна обеспечивать свободный доступ воздуха и выполняться только обрезной доской с достаточным (не менее 10 мм) зазором между досками. А конденсат может капать из щелей и образовывать не особо эстетичного вида сосульки и из-под подшивной доски.

Конечно, капель или сосульки на капельнике также периодически наблюдаются — это показатель того, что конденсат из подкровельного пространства удаляется. Но при этом вода гарантированно отводится не только от стен дома, но и от подшивки карнизных свесов, а это не одно и тоже, что капель или сосулька на подшивке карниза.

Таким образом, именно схему с капельником можно уверенно назвать наиболее практичной и оправданной в нашем климате. При этом карнизная планка, которая крепится только под листом кровельного материала, обуславливает прямой вывод непосредственно в жёлоб только осадков и талой воды.

Она должна заходить в жёлоб в верхней точке примерно на одну треть. Для чего это нужно? Во-первых, вода с крыши будет течь в жёлоб даже при боковом ветре, а в зимнее время планка будет защищать вентиляционный зазор от снега. Само собой разумеется, что в нижней точке жёлоба карнизная планка может оказаться выше его края. Тогда под неё можно проложить полосу из того же металла. Видно её не будет, а польза несомненна.

Многие из перечисленных неприятностей могут быть исключены в случае использования готовых кровельных систем, которые разработаны специалистами и учитывают все детали технологии и особенности конструкции кровли из металлочерепицы.

При наличии всего необходимого знание задачи способствует интуитивному пониманию того, что и куда «цеплять», даже если отсутствовало изначальное представление о функциях того или иного элемента.

Читать еще:  Крыша из поликарбоната своими руками в Уфе

Карнизная планка для металлочерепицы: размеры, устройство, способы монтажа

Построить карнизный свес кровли из металлочерепицы нужно будет до укладки кровельного покрытия. Защитить деревянные детали кобылок и обрешетки можно и последующей подшивкой софитов, но такой способ оказывается более трудоемким, поэтому лучше закрыть карнизы заранее, когда ничего не мешает набивке профилированной планки.

Что такое карнизный свес металлочерепицы

В просторечии его называют карнизом или концевой планкой. Профессиональные кровельщики, когда говорят о карнизном свесе металлочерепицы, имеют в виду нижнюю часть листа на скате, которая выходит за пределы периметра стен здания.

Карниз металлочерепицы — это не 50 мм поверхности, свешивающихся с карнизной доски. В состав узла свеса входят:

  • Нижняя кромка листа металлочерепицы;
  • Ветровая или карнизная доска каркаса ската;
  • Капельник;
  • Карнизная планка.

Все они устанавливаются на свесах под металлочерепицей и оказывают существенное влияние на долговечность и надежность кровли. Непосредственного влияния на работу карнизной планки они не оказывают, но некоторые из доборных элементов приходится устанавливать до монтажа защитной накладки, поэтому всегда приходится учитывать место их размещения и размеры доборов.

Нужна ли карнизная планка для металлочерепицы

Разумеется, можно обойтись и без оборудования свеса металлочерепицы. Для некоторых типов крыш используют упрощенный вариант оформления нижней кровельной кромки. В этом случае оставляют вылет нижнего края металлочерепицы на расстоянии 50-60 мм от плоскости стены. Чтобы удалять влагу, металлическую кромку подшивают на стену профилированной планкой – желобом, наподобие той, что устанавливается на фронтонных накладках металлочерепицы.

Подобный случай — скорее исключение из правил, используется он крайне редко. Для обычных двухскатных крыш ставят карнизный свес под металлочерепицу с целью обеспечения:

  • Защиты мауэрлата и опорной части стены от дождя и ветра;
  • Отведения дождевой и талой воды от отмостки фундамента;
  • Организации устойчивого притока воздуха в вентиляционные каналы под металлочерепицей.

В отличие от профнастила, у которого волнистое профилированное сечение уже образует каналы, по которым притекающий воздух может частично убирать пароконденсат, у металлочерепицы такой возможности нет. Поэтому эффективная вентиляция утеплителя и кровли может быть обеспечена только за счет правильного выбора схемы обустройства карнизного свеса.

Виды карнизных свесов для металлочерепицы

Для того чтобы эффективно удалять влагу и водяные пары, используют два варианта оформления карнизного свеса. Наиболее простой вариант разработан и предложен к эксплуатации известным финским производителем металлочерепицы RANILA.

Внутреннее отведение влаги с карнизного свеса

В этом случае пароизоляция, уложенная под кровлю, раскатывается не до нижнего конца карнизного свеса, а обрезается на середине вылета стропильных балок или кобылок крыши. В этой части утеплителя под металлочерепицей нет, поэтому практически вся конденсированная влага стекает не к планке карниза, а прокапывает сквозь подшивку свеса. Чтобы избежать обледенения подшивки, в данном случае вместо перфорированных панелей софитов кровлю подбивают деревянными рейками.

Данный способ хорошо работает в условиях северного морозного воздуха, в средних широтах карнизы на свесах зачастую обрастают огромным количеством льда и сосулек.

Классический вариант карнизного свеса под металлочерепицей

Внутреннее удаление пароводяного конденсата используется в ситуации, когда на крыше из металлочерепицы и на водосточных желобах скапливается огромное количество снега, препятствующего нормальному притоку воздуха под кровлю. Для обычных условий оптимальным вариантом будет классическое устройство карниза. Один из вариантов свеса приведен на схеме ниже.

В этом случае конденсат из-под металлочерепицы удаляется потоком воздуха, притекающего через специальное отверстие в торцевой части карниза кровли.

Устройство карниза металлочерепицы

Конструктивно карнизный свес представляет собой пакет из слоя гидроизоляции, обрешетки пароизолирующего полотна и кровельного покрытия из металлочерепицы.

Кромка материала пароизоляции выводится и укладывается на планку капельника. Между кровельным покрытием и контробрешеткой образуются вентканалы для притока воздуха. Поверх приемных окошек установлена карнизная планка. Завершающим элементом свеса является система водосточных желобов, уложенных на монтажные крюки.

Размеры карнизной планки для крыши из металлочерепицы

На вертикальной торцевой поверхности свеса устанавливается накладка из оцинкованного тонколистового материала. Планка выполнена в виде Г-образного профиля, вертикальная полка которого нашивается на торец, горизонтальная набивается на деревянную подшивку краевой зоны стропил контробрешетки.

Стандартные размеры карнизной планки для металлочерепицы равны 118х80 мм, угол раскрытия профиля равен 120 о . По нижней кромке выполнен усиливающий загиб, равный 10 мм. Планка для свеса изготавливается из оцинковки толщиной 0,8 мм.

Монтаж карниза для металлочерепицы

К обустройству карнизного узла приступают после завершения работ по установке стропильных балок. Для того чтобы карниз получился ровным, без волны и уклонов по горизонту, стропила зачищают и выравнивают под набивку планок контробрешетки.

Монтаж деревянного основания

К сборке карнизного свеса можно приступать после того, как будут усилены концы стропил, для этого по линии свеса нашиваются без зазора две горизонтальные доски.

Вертикальную поверхность торцов стропил зашивают лобовой доской.

Установка главных деталей карнизного свеса

После того как лобовая доска установлена на свое место, необходимо набить металлическую планку капельника. Это главный элемент карниза, так как по капельнику из-под металлочерепицы удаляется избыток конденсата.

Планку укладывают на лобовую доску и обрешетку отогнутой кромкой вниз и крепят к деревянному основанию саморезами и шуруповертом. Следующим этапом на поверхность основания укладывается пароизоляционная мембрана, ее край должен полностью заходить на отогнутую полку капельника. Полотно крепят на двухсторонней клейкой ленте.

Поверх пароизоляции укладывают рейки контробрешетки, чтобы древесина не порвала полотно, опорную поверхность планок подшивают ленточным уплотнителем.

Далее вдоль нижней кромки карнизного свеса нашивают две горизонтальные планки или брусы, того же сечения и размеров, что и элементы контробрешетки.

Этот этап завершается укладкой реек обрешетки, и можно приступать к установке креплений водостока и карнизной планки.

Завершающий этап

Так как изготовление системы водоотведения требует подвеса приемных желобов, перед установкой карнизной планки на свес необходимо закрепить монтажные крюки. Они крепятся саморезами прямо к двум нижним рейкам обрешетки карнизного свеса.

Понятно, что уложенные на бруски держатели будут выступать над поверхностью обрешетки, чтоб спрятать их, приходится укладывать еще один ряд деревянных реек. На крюки крепится водоотводящий желоб, а поверх только что уложенных брусков-накладок устанавливается карнизная планка кровли из металлочерепицы.

Нижний край добора заводится внутрь желоба. Остается лишь уложить металлические листы кровли и закрепить их на обрешетке.

Советы и рекомендации

Больше всего ошибок допускается на этапе укладки полотна пароизоляции и установки капельника. Обычно полотно стараются не заводить на планку капельника, а поднять и уложить на уровне карнизной металлической накладки. В этом случае капельная система остается сухой, а большая часть конденсата стекает и собирается лужей под металлическим листом кровли, так как преодолеть подъем через дополнительный деревянный брус вода не в состоянии.

Идея сливать конденсат в желоб хороша, но она работает только в сухом и жарком климате. При сильных морозах такая дренажная система карнизного свеса должным образом не работает, а скопившийся водный конденсат рано или поздно проникнет в толщу утеплителя, и карнизный свес будет постепенно прогибаться под собственным весом. В этом случае приходится вскрывать гидроизоляцию и отводить конденсат через подшивку софитами.

Второй распространенной ошибкой является укладка пароизоляции без клеевой ленты. Впоследствии полотно либо съезжает к нижнему торцу стропил, либо проседает и оголяет край утеплителя для сконденсированных водяных паров. Если нет ленты, полотно можно наклеить на любом водостойком клее или герметике. Понятно, что полотнище гидроизоляции необходимо укладывать на рейки с запасом по 50-60 мм с каждой стороны. Это необходимо, чтобы скомпенсировать провис и деформацию материала.

Заключение

Для того чтобы правильно установить карнизный свес кровли под металлочерепицей, не нужно экономить на материалах и пытаться упрощать схему, использовать свои идеи и рацпредложения. Общее устройство узла было разработано специалистами и испытано многократно, поэтому лучше, чем профессионалы, сделать кровельный свес не получится. Любая импровизация или переработка конструкции, пусть даже с самыми благими намерениями, только ухудшит гидроизоляцию кровельного покрытия.

УЗЛЫ СКАТНЫХ КРЫШ С КРОВЛЕЙ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

    Виктория Донцова 4 лет назад Просмотров:

2 1 УЗЛЫ СКАТНЫХ КРЫШ С КРОВЛЕЙ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ Общая часть Проектирование несущей и ограждающей частей скатных крыш осуществляется на основании ДБН В «Конструкции зданий и сооружений. Покрытия зданий и сооружений. Том 1. Проектирование». В этом документе приводятся основные положения по проектированию стропильных систем и кровельных материалов для скатных крыш главным образом для зданий жилого и административного назначения. Однако, кровельный материал из оцинкованной стали с полимерным покрытием под названием «металлочерепица» в этом документе практически не представлен, поэтому определенный интерес представляют другие нормативные документы (пособия), в которых вопросы проектирования кровли из металлочерепицы рассмотрены более предметно (например, «КРОВЛИ. Технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний (пособие)» М. ФГУП ВНИИНТПИ ГОССТРОЯ РОССИИ, 1997). Основными признаками, характеризующими скатные крыши (по ДБН В ), являются: ФВ крыша, чердачное пространство которой в период эксплуатации здания функционально используется; НВ крыша, чердачное пространство которой в период эксплуатации здания функционально не используется; ЗВ чердачная крыша с наружным водостоком; ВВ чердачная крыша с внутренним водостоком. УЗЛЫ СКАТНЫХ КРЫШ С КРОВЛЕЙ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

3 2 Основными несущими элементами скатной крыши являются: Основная несущая система скатной крыши (стропильная система) может быть выполнена из: деревянной доски; деревянного бруса; тонкостенных металлических прогонов. Второстепенная несущая система (обрешетка) может быть выполнена из: деревянной доски; деревянного бруса; металлического тонкостенного профиля. Рис Расположение «типовых узлов» скатной крыши В состав ограждающей части скатной крыши входят: кровельный материал металлочерепица для защиты подкровельного пространства от атмосферного воздействия; кровельные аксессуары планки металлические для устройства ребер скатов; элементы безопасности снегозадержатели, лестницы, ограждения и т.п.; теплоизоляция минеральная вата для обеспе- чения тепловлажностного режима чердачного помещения; паро-, гидро- и ветрозащитные пленки для защиты теплоизоляции от поступления влаги и выветривания; вспомогательный конструктивный элемент контррейка для крепления гидро- и ветрозащитных пленок; элементы несущей обрешетки для внутренней отделки чердачного помещения; внутренняя отделка чердачного помещения; крепежный материал самонарезающие винты (шурупы) для крепления металлических и деревянных элементов крыши. Кровля из металлочерепицы применяется для скатных крыш любой сложности, минимальный уклон скатов должен составлять 14 (25%). «Типовые узлы» скатной крыши характеризуются расположением на поперечном разрезе здания (рис.2.1.1). КР карниз ската; ХС характерное сечение ската; КН конек ската. УЗЛЫ СКАТНЫХ КРЫШ С КРОВЛЕЙ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

4 Утепленная крыша по деревянным стропилам и обрешетке с организацией «двухконтурной» вентиляции подкровельного пространства Применяется в случае размещения теплоизоляции между деревянными стропилами на двускатной крыше. Расчетная толщина теплоизоляции меньше расчетной высоты стропил. 3 Рис Карнизный узел ската УЗЛЫ СКАТНЫХ КРЫШ С КРОВЛЕЙ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

5 4 Рис Узел в месте изменения уклона ската. Угол выпуклый

6 5 Рис Коньковый узел двускатной крыши

7 6 Рис Узел примыкания ската к стене здания. Разрез по скату

8 7 Рис Коньковый узел односкатной крыши

9 8 Рис Узел в месте изменения уклона ската. Угол вогнутый

10 9 Рис Узел устройства ендовы

11 10 Рис Узел устройства фронтона

12 11 Рис Узел примыкания ската к стене здания. Разрез поперек ската

13 12 Рис Узел примыкания ската к камину

14 13 Рис Узел устройства вентиляционного канала

15 14 Рис Узел устройства вытяжной трубы с фартуком из оцинкованной стали

16 15 Рис Узел устройства вытяжной трубы с герметичным корпусом

17 16 Рис Узел устройства антенного выхода

18 17 Рис Узел устройства снегозадержателя и ограждения ската

19 18 Рис Узел устройства мансардного окна. Разрез по скату

20 19 Рис Узел устройства мансардного окна. Разрез поперек ската

21 20 КАРТА РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ПО ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИМ ЗНАЧЕНИЯМ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА

22 21 КАРТА РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ПО ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИМ ЗНАЧЕНИЯМ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ

Ремонт кровли и фасадов
Любая сложность
мы аккредитованны

Москва, ул. Пресненская набережная,
12, офис 2127

911stroy@mail.ru


При заключении договора

до 20.06 все доставки

Мойка окон
БЕСПЛАТНО

При заключении договора с нашей компанией на ремонт фасада, мы моем окна БЕСПЛАТНО!

Каждая 10 кровля

Монтаж крыши из металлочерепицы

Хорошие эксплуатационные характеристики, удобство работы, доступность материала – сделали кровлю из металлочерепицы востребованной как среди частных домовладельцев, так и среди коммерческих компаний. Хотя для обустройства кровли дома обращаются к профессионалам, не лишним будет знать, как происходит монтаж кровли из металлочерепицы, знание технологии работы позволит вам контролировать качество выполнения работ.

Преимущества и недостатки кровли из металлочерепицы

Как и любой кровельный материал, металлочерепица имеет свои плюсы и минусы, давайте подробнее узнаем, что собой представляет данное гидроизоляционное покрытие. Специалисты отмечают массу преимуществ данного кровельного материала, среди которых стоит отметить:

  • Небольшой вес от 3,5-6 кг/м2, на кровлях большой площади данный показатель имеет особую значимость.
  • Простота монтажа и проведения ремонтных работ.
  • Прочность обеспечивается ребрами жесткости, даже самое тонкое железо способно выдержать нагрузку 150-180 кг/м2, что особенно актуально, учитывая снежные зимы в нашей стране.
  • Безопасность материала, в состав металлического сплава листов не входит вредных для человека веществ.
  • Устойчивость к перепадам температур.
  • Разнообразие цветовых вариантов позволяет подобрать оптимальный вариант для любого архитектурного стиля дома.
  • Относительно недорогая стоимость.

Из недостатков можно выделить несколько пунктов:

  • Повышенный уровень шума, даже хороший теплоизолятор не способен полностью поглотить шум во время дождя.
  • Требует своевременного ухода. Небольшая царапина (особенно на листах низкого качества) может привести к началу коррозийных процессов, поэтому сезонные повреждения требуют немедленного ремонта.

Монтаж кровли из металлочерепицы в Москве и области

Компания «Строй 911» предлагает свои услуги по монтажу любых типов кровельных систем, мы выполняем все виды работ под ключ, начиная от составления проекта и полной сметы до доставки и закупки материалов. Почему с нами выгодно сотрудничать:

  • В штате компании «Строй 911» работаю только профессиональные кровельщики с многолетним опытом работы, что гарантирует качественное выполнение проектов любой сложности.
  • Мы работаем только с прямыми производителями строительных материалов, что позволяет нам предоставлять их заказчику на 15 % ниже рыночной стоимости.
  • Собственный парк строительной техники позволяет обеспечить оперативную доставку и подъем материалов на крышу.
  • Мы даем гарантию на все виды работ, устранение недостатков в период гарантийного срока бесплатно!
  • Обращаясь в нашу компанию, вы получаете: оперативный выезд инженера, консультацию и составление сметы БЕСПЛАТНО!
Читать еще:  Монтаж водостока для крыши своими руками

Устройство утепленной и неутепленной крыши из металлочерепицы

Кровельный пирог на частном доме или хозпостройке может существенным образом отличаться, при обустройстве металлочерепичной кровли на жилых и многоквартирных домах используют теплоизолятор, на сараях и складах крайне редко, обязательным элементом в обоих случаях является гидроизоляционная пленка.

Состав утепленного кровельного пирога

Стоимость монтажа кровли из металлочерепицы во многом складывается из сложности выполнения работ и состава кровельного пирога, для теплой крыши он всегда состоит из трех обязательных слоев:

  • Пароизоляционная мембрана выполняет важную функцию, она отводит излишки бытовой влаги из-под кровельного пространства и защищает утеплитель от пара. Пароизоляция монтируется с внутренней стороны стропильной системы и крепится при помощи строительного степлера.
  • Теплоизоляция выполняет функцию сохранения тепла и частичной звукоизоляции, обычно при монтаже используют плиты минеральной ваты различной толщины, для более плотного прилегания между стропилами утеплитель режут по ширине на 1, 5-2 см. шире расстояние между стропилами.
  • Гидроизоляция служит в качестве дополнительной защиты от атмосферных осадков, монтируется аналогично пароизоляционному слою, с внешней стороны обрешетки, обычно это армированная или неармированная пленка.

Перед покупкой данного материала не стоит руководствоваться исключительно красивыми фото крыши из металочерепицы, важно правильно подобрать толщину, доборные кровельные элементы, утеплитель. Что стоит учесть перед покупкой?

Для того чтобы кровля служила долгие годы, необходимо произвести расчеты: стропильной системы, количества вентиляционных отверстий, узлов водосточной системы, элементов безопасности (снегозадержатели, лестницы) и пр. согласитесь, самостоятельно это сделать практически невозможно, гораздо проще заказать проект монтажа крыши у кровельной компании.

Если проект у вас уже есть и осталось только купить необходимые матрериалы не забудьте перед покупкой обратить внимание на маркировку, по ней можно определить:

  • Дату производства и эксплуатационный срок
  • Уровень жесткости
  • Наличие полимеров
  • Толщину.

Технология монтажа

Перед началом монтажных работ необходимо помнить 3 основных правила:

  • Монтаж листов металлочерепицы начинают снизу, обязательный карнизный выступ 5 см.
  • Все крепления производятся внизу волны
  • Для монтажа используют специальные саморезы с уплотнительной шляпкой.

Металлочерепичное покрытие обладает небольшим весом, что позволяет производить монтаж без усиления стропильной системы, крепление листов выполняется на обрешетку внахлест.

Перед началом работ не снимайте защитную пленку со всех листов, а только с того, с которым собираетесь работать, это защитит металлические листы от царапин.

  • Удобнее всего монтаж листов производить справа налево, таким образом, последующий лист укладывается внахлест на предыдущий, в противном случае металлочерепица подкладывается под лист.
  • Первый ряд укладывается с учетом карнизного выступа 5 см, не крепите «намертво» сразу все листы, сделайте несколько креплений и только после того, как выполните отцентровку листов, крепите капитально.
  • От качества крепежных элементов напямую зависит долговечность кровли, поэтому не экономьте на данной позиции.
  • Торцевые планки укладываются внахлест в 2 см.
  • Монтаж кровельного конька выполняют из того же материала, что и крышу. Для предотвращения попадания атмосферных осадков в вентиляционную щель, вдоль коньковой планки раскатывают уплотнительную ленту. Рекомендуемая высота зазора между коньковой планкой и уплотнителем 0,5 см.
  • Монтаж примыканий к трубам выполняется специальными металлическими планками.

Если у вас остались вопросы, обратитесь за получением профессиональной консультации к менеджерам нашей компании, общение с нами ни к чему не обязывает, но позволяет получить много полезной информации!

Оставив заявку прямо сейчас, вы гарантировано получаете бесплатную консультацию, быстрый выезд специалиста и бесплатное составление сметы на все виды работ.

Отличия в устройстве мягкой кровли и кровли из металлочерепицы

Два самых популярных кровельных материала сегодня – металлочерепица и битумная черепица. Оба практичные, долговечные (в зависимости от марки и модели до 50 лет службы) и обладают небольшой массой. Оба примерно в одной ценовой категории (не считая элитных моделей, которые могут стоить сколько угодно). Но разница все-таки есть.

Что лучше и выгодней в вашем случае – устройство кровли из металлочерепицы или из гибкой? Попытаюсь разъяснить.

Что собой представляют гибкая черепица и металлочерепицы?

Строение гибкой черепицы:

  • основа – стекловолокно или полимерный материал;
  • пропитка – модифицированный битум;
  • с внешней стороны – минеральная посыпка;
  • с внутренней – самоклеящийся слой, закрытый снимающейся защитной пленкой.

Размеры гонта варьируются в зависимости от модели и марки. Например, у Шинглас:

  • длина – 1 метр;
  • ширина – 33,3 см, 31,7 см.
  • основа – профильный стальной лист (4);
  • с обеих сторон слой цинка (3, 5);
  • далее с обеих сторон пассивирующий слой (2, 6);
  • грунт (7);
  • с наружной стороны – цветное полимерное покрытие (8), с внутренней – защитный слой (1).

Размеры листов (на примере Монтеррей):

  • ширина – 1,16-1,19 метра;
  • длина от 0,4 метра до 8. Больше 4,5 используется редко: только если скат небольшой и одного листа хватит на всю длину.

Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик

Преимущества металлочерепицы в сравнении с гибкой:

  • Выше климатическая устойчивость. Конечно, ходить по обледенелой или раскаленной кровле приятного мало, но с самим покрытием при этом ничего не случится. Гибкая черепица в жару размягчается, можно оставить следы, которые позже не выпрямятся. В мороз – становится хрупкой. Солидные производители добавляют в битум ингредиенты, повышающие морозостойкость, но полностью они проблему не решают. Для хождения по мягкой кровле обязательно нужны лестницы.
  • Выше механическая прочность. У металлопрофильных материалов уязвим только верхний слой – полимерное покрытие. Но царапину можно закрасить, в комплект материала обязательно включается полимерная краска соответствующего колера. Чтобы деформировать сам лист, нужно уронить на него с большой высоты что-нибудь очень тяжелое. Гибкая черепица тоже прочный и пластичный материал, но более уязвимый для механических факторов.

  • Биологическая устойчивость. Несмотря на фугницидные добавки, на битумной черепице возможно появление грибка, мха и т.п. организмов. Металлическая в этом плане устойчивее.

Преимущества гибкой черепицы в сравнении с металлической:

  • Проще обработка – чтобы подрезать гонт, не нужны ножницы по металлу.
  • Не раскаляется, в отличие от металлической. При необходимости выйти на крышу под прямым солнцем вы не рискуете получить ожог от прикосновения к покрытию.
  • Отсутствует теплопроводность.
  • Отсутствует электропроводность. На металлической кровле обязательно нужен молниеотвод. Но в районах с частыми грозами его желательно устанавливать на любой крыше, поскольку какие-нибудь металлические конструкции (антенны, выходы вентиляции, решетки) есть везде.
  • Отличная шумоизоляция (под металлической кровлей в сильный ливень – как в барабане). Это преимущество относительное: некоторым, наоборот, нравится шум дождя. Успокаивающе действует на нервы.

Статьи по теме

Возможности дизайна

Металлочерепица с расстояния напоминает керамическую. Это не значит, что она однообразна: как и у керамической черепицы, у нее может быть много форм и оттенков. Для большинства архитектурных стилей она подойдет: керамические крыши делались в древнем Китае, в барочный период в Европе и Америке, в новые времена. Не слишком вычурный дизайн впишется и в минималистский стиль.

Но в целом у гибкой черепицы возможностей больше – разнообразнее и фактуры, и формы гонтов: прямоугольная, ромбическая, шестигранник, бобровый хвост и многое другое. По фактуре она может напоминать и керамику, и сланец, и деревянную дранку. То есть, подходит уже не к большинству, а абсолютно ко всем стилям.

Но дизайн зависит не только от самого покрытия, еще и от формы крыши. Устройство кровли из металлочерепицы возможно на классических скатных крышах, щипцовых или вальмовых, крутизной от 11 до 45 градусов (опять же, большинству подойдет). Криволинейную кровлю ей не покроешь, металлопрофильные листы не гнутся.

Гибкую черепицу не используют только на плоских крышах. Все остальное – двускатки, вальмовые, шатровые, волнообразные, купольные, луковичные – пожалуйста. Можно уложить гонты и на отрицательную поверхность (например, нижняя сторона луковицы). Хотя своими руками это сделать проблематично. То есть, ограничений по форме крыши у битумной черепицы нет вообще.

Наши работы

Сложности устройства кровли

А вот в отношении монтажа пальма первенства за металлочерепицей. Речь даже не об укладке покрытия как такового (конечно, металлочерепицу класть быстрее, у нее площадь листа больше). Главная проблема – в устройстве пирога и системы подкровельной вентиляции.

Вентилировать подкровельное пространство нужно в любом случае, ни одна крыша не выигрывает от скопления конденсата. Разница в том, что металлочерепица сама лучше проветривается – за счет профильной формы каждый лист имеет несколько собственных вентканалов.

Свойство гибкой черепицы – размягчаться под солнцем. Уложенные плитки через небольшое время спекаются в сплошной резиновый ковер, который может потечь только при механическом повреждении. Герметики и резиновые прокладки для гвоздей при укладке не нужны. Это отлично с точки зрения внешних протечек, но очень плохо с позиции избавления от конденсата – резиновая кровля не дышит совсем.

Устройство мягкой кровли сложнее в плане организации подкровельных вентканалов. Как выглядит пирог металлочерепицы на утепленную крышу 11 градусов (сверху вниз):

  • покрытие;
  • разреженная обрешетка;
  • контрбрешетка (брус, который набивается вдоль стропил: он и обеспечивает вентиляцию);
  • гидроизоляция;
  • стропила с проложенным между ними утеплителем;
  • пароизоляция;
  • подшивка чердачного потолка.

А вот так – у гибкой кровли:

  • покрытие;
  • подкладочный ковер гидроизоляционный (на пологой кровле его нужно укладывать сплошняком);
  • сплошная обрешетка;
  • разреженная обрешетка;
  • контробрешетка;
  • стропила с утеплителем;
  • пароизоляция;
  • каркас из бруса под облицовку потолка;
  • сама подшивка.

Величина вензазора больше за счет большего количества пиломатериалов. Иногда этого бывает недостаточно, приходится дополнительно устанавливать кровельные аэраторы.

Во что это в итоге обойдется?

Итак, в чем разница:

В случае с гибкой черепицей добавилась сплошная обрешетка, на разреженную положить материал не получится. Сплошную обрешетку делают из водостойкой фанеры, ДВП, сосновой доски. Потребуется больше контрбруса, поскольку его нужно набивать с обеих сторон от стропил. Нужен подкладочный ковер. Не нужна обычная гидроизоляция, но по цене они несопоставимы.

Возьмем два материала из бюджетной категории: гибкую Шинглас Технониколь и металлическую Монтеррей МеталлПрофиль. Обе в пределах 300 рублей за метр квадратный (в описании модели указываются полезные габариты, поскольку оба материала кладут с нахлестом). Другие цены:

  • стоимость соснового бруса 5 на 5 см для контробрешетки – в среднем 6-7 тысяч за кубометр;
  • лист ДВП толщиной 3-4 миллиметра – в среднем 100 рублей за метр квадратный;
  • подкладочный ковер Технониколь – в среднем 2 тысячи за рулон 15 метров;
  • обычная гидроизоляция (тоже Технониколь) – от 70 за рулон 10 метров;
  • кровельный аэратор – зависит от модели. Несложный около 1000 рублей – его хватит на кровлю до 150 квадратов.

Утеплитель, пароизоляционную пленку в расчет не берем, пусть будут одни и те же модели от одного и того же производителя.

Порядок цен на работу (с материалом):

  • укладка гибкой черепицы в среднем около 600 рублей за метр, плюс монтаж подкладочного ковра 40-80 за метр (узлы кровли учтены);
  • укладка металлочерепицы вместе с узлами – чуть больше 400 рублей;
  • монтаж сплошной обрешетки– от 100 рублей;
  • шаговой – от 60;
  • контрбуса – от 60.

Резюме: устройство мягкой кровли обойдется вам несколько дороже, но по совокупности эксплуатационных качеств вы, возможно, выберете ее.

От себя могу добавить: мы занимаемся устройством кровли много лет, качественно выполняем и то, и другое. Обращайтесь к нам: мы сделаем выбранную вами крышу быстро, недорого и с гарантией. Что осталось непонятно – звоните, проконсультируем.

Фальцевая кровля

Фальцевая кровля — это металлическое кровельное покрытие. Соединения элементов кровли (картин) в ней выполняют с помощью фальцев. Картиной для фальцевой кровли называют элемент, кромки которого специальным образом подготовлены для соединения друг с другом.

Выполняют фальцевую кровлю из рулонной или листовой оцинкованной стали с полимерными покрытиями (полиэстер, пурал, пластизол) или без (оцинковка), а также из цветных металлов (медная кровля, цинк-титан и алюминий). Большое распространение среди фальцевых кровель из цветных металлов получила медная кровля. Кровля из меди является одной из самых надежных и долговечных. Срок службы медной кровли составляет более ста лет, при условии соблюдения рекомендаций по устройству кровли и правильно выполненных кровельных работ. Кровли из титано-цинка и алюминия менее распространенные, но также набирают все большую популярность.

Фальцевая кровля — это металлическое кровельное покрытие. Соединения элементов кровли (картин) в ней выполняют с помощью фальцев. Картиной для фальцевой кровли называют элемент, кромки которого специальным образом подготовлены для соединения друг с другом.

Выполняют фальцевую кровлю из рулонной или листовой оцинкованной стали с полимерными покрытиями (полиэстер, пурал, пластизол) или без (оцинковка), а также из цветных металлов (медная кровля, цинк-титан и алюминий). Большое распространение среди фальцевых кровель из цветных металлов получила медная кровля. Кровля из меди является одной из самых надежных и долговечных. Срок службы медной кровли составляет более ста лет, при условии соблюдения рекомендаций по устройству кровли и правильно выполненных кровельных работ. Кровли из титано-цинка и алюминия менее распространенные, но также набирают все большую популярность.

Описание

Фальцем (фальцевым соединением или замком) называют вид шва, который образуется при соединении картин фальцевой кровли. Фальц бывает стоячий (в,г) и лежачий (а,б), а так же одинарный (а,в) и двойной (б,г). Обычно боковые (вертикальные) края картин соединяют стоячим фальцем, а горизонтальные части — лежачими. Кровельная панель (картина) может быть практически любой длины, благодаря чему можно полностью исключить использование лежачих фальцев и поперечных нахлестов. Фальцы закрепляются в замок (закатываются) вручную специальными инструментами или при помощи специальных электромеханических закаточных инструментов (фальцующего оборудования). Одинарный стоячий фальц может быть самозащелкивающимся. Наиболее герметичное и влагонепроницаемое соединение картин — это двойной стоячий фальц (рис. г), поскольку его кромки имеют двойной загиб.

Читать еще:  Строительство вальмовой крыши своими руками

Одной из новых технологий при устройстве фальцевых кровель является защелкивающийся фалец. Его отличительной особенностью является уникальная система крепления. Кровельное покрытие может быть установлено как по обрешетке, так и по утеплителю. Использование защелки позволяет существенно сэкономить время монтажа и не требует специального фальцующего инструмента.

Преимущества фальцевой кровли:

  • Фальцевое соединение обеспечивает полную защиту кровли от протечек.
  • Отсутствие внешних видимых отверстий для крепления панелей позволяет исключить образование протечек при резких изменениях температуры.
  • Небольшой вес исключает необходимость проводить работы по усилению стропильной системы кровли.
  • Использование оцинкованной стали с полимерными покрытиями или цветных металлов обеспечивает долгий срок службы кровли.
  • Возможно применять для крыш со сложной конфигурацией.
  • Разнообразные металлы и виды покрытий позволяют построить фальцевую кровлю различных цветов.

К недостаткам фальцевой кровли относятся:

  • Высокая теплопроводность металла (необходимо хорошее утепление кровли и правильное устройство кровельного пирога).
  • Монтаж фальцевой кровли должны выполнять специалисты-кровельщики с высокой квалификацией и с использованием специального инструмента.
  • Необходима хорошая шумоизоляция, потому что во время осадков под кровлей может быть шумно.
  • Может накапливать статический заряд и есть возможность попадания молнии в крышу, поэтому её желательно оборудовать заземлением и системой молниезащиты.
  • Необходимо устройство снегозадержания, поскольку есть опасность лавинообразного схода снега.

Цены на фальцевую кровлю

Наша компания предлагает купить фальцевую кровлю из оцинкованной стали с различными полимерными покрытиями (полиэстер, пурал, пластизол). Стоимость квадратного метра от 250 до 450 руб/м2 (цена зависит от толщины стального листа и вида полимерного покрытия). Изготовление кровельных картин: от 55 руб/м2.

Полный прайс-лист, цены на фальцевую медную (медь, алюминий, цинк-титан, сталь)

Монтаж фальцевой кровли стоит от 600 до 1400 руб/м2 (от 1600 руб/м2 «под ключ»). Смета на комплекс кровельных работ расчитывается индивидуально по предоставленному проекту кровли дома. Расценки на монтаж зависят от сложности крыши, высотности здания, удаленности объекта от Москвы и т.д.

Кровля начинается с карниза

Театр начинается с вешалки, поезд с паровоза, рыба с головы, нет – это уже о другом. С чего должен начинаться монтаж кровельного пирога и покрытия скатной кровли? – С КАРНИЗА!

  • Карниз отводит воду от дома;
  • карниз обеспечивает заход воздуха в подкровельное пространство;
  • карниз является важным архитектурным элементом здания.

Поэтому очень часто качество и долговечность всей кровли закладывается конструкцией карниза.

Почти все кровельные покрытия на скатных кровлях с большой вероятностью могут допускать проникновение влаги в виде снега или воды внутрь дома. Гарантия кровельной системы от протечек достигается путем применения подкровельных гидроизоляционных пленок, смонтированных системно: проклейка нахлестов, применение уплотнительных лент под контр обрешетку, герметичная проклейка примыканий и т.д.

На многолетнем собственном опыте обследования кровель не раз убеждался, что для многих кровельщиков сложным вопросом является: «А как заканчивается гидроизоляция в карнизе?». После продолжительной паузы можно услышать целый спектр возможных ответов: над стеной, у лобовой доски, на лобовой, в водосточном желобе, где-то в подшивке, и т.д.

Разбирать каждый из представленных вариантов нет большого желания, но хотелось бы отметить общее для них: почти все авторы представленных вариантов, с большой вероятностью, обеспечили себе гарантированные выезды на эти объекты по рекламациям от заказчиков. С 99% вероятностью можно утверждать, что почти на всех представленных кровлях рано или поздно из подшивки карниза вырастут сосульки. Это самое меньшее зло, которое грозит заказчикам, а значит, и строителям – авторам «произведения». Но есть шанс получить рекламацию и на отделку фасада. А если еще подсчитать и замену намокшего фасадного утеплителя, то и Новый Год уже не радует.

Только применение полной системы подкровельной гидроизоляции может застраховать от описанных проблем.

Одним из элементов этой системы является «капельник конденсата». Название условное. Главное – на нем заканчивается гидроизоляция, точнее, к нему приклеивается. А значит, вода, которая течет по пленке, с помощью капельника гарантированно отводится не только от стен дома, но и от подшивки карнизных свесов. В этом случае даже выросшая на краю капельника сосулька не сильно расстроит самого взыскательного заказчика.

Конструкция карниза с карнизной планкой и капельником конденсата, представленная на этой схеме:

  1. Кровельное покрытие;
  2. Контробрешетка;
  3. Обрешетка;
  4. Гидроизоляция;
  5. Капельник конденсата;
  6. Водосточный крюк;
  7. Водосточный желоб;
  8. Карнизная планка;
  9. Аэроэлемент свеса;
  10. Вентиляционная лента;
  11. Двухсторонний скотч.

Невооруженным глазом видно, что данная конструкция не только отводит воду от здания и карниза, но и обеспечивает заход воздуха в вентилируемый зазор подкровельного пространства круглогодично в любом снежном регионе. А это значит: сделал карниз по этой схеме, где бы ты ни построил этот дом: в г. Сочи или в Тверской обл., спи спокойно – ибо уверен, что проблемы с вентиляцией подкровельного пространства этой кровле не грозят из-за сугроба снега на карнизе.

Я был бы неправ, если не упомянул бы о «финском» варианте устройства гидроизоляции в карнизе: гидроизоляция обрезается, не доходя до лобовой доски сантиметров 10, а подшивка карниза монтируется обрезной доской с зазором не менее 1см. Причем, именно в таком сочетании. Нельзя обрезать пленку в карнизе и подшивать вагонкой или софитом.

Только обрезная доска с достаточным (более 1см) зазором для беспрепятственного стекания воды через подшивку. Этот способ обеспечивает и гарантированный заход воздуха в вентилируемый зазор.

Но из опыта многих практикующих строителей получается, что на российской земле этот вариант имеет ограниченное применение. Так как с трудом удается убедить нашего русского заказчика в отличии от финского, что нет ничего страшного, если на его коттедже из карниза иногда будет капать водичка.

Фирма УНИКМА в 2007 приняла представленный выше узел карниза, как собственный стандарт и активно продвигает его на рынке. За 5 лет многие наши клиенты положительно восприняли его. Но у меня остается полное непонимание, почему все же некоторые строители, иногда даже воинственно, отвергают его, продолжая «бросать гидроизоляцию» в карнизе. При этом, я не слышал ни одного содержательного аргумента.

Фирма УНИКМА многие годы настойчиво продвигает в строительное сообщество скатных кровель технические новации и рассчитывает на их профессиональную критику или содержательный диалог.
Специалисты УНИКМА к нему открыты.

Владимир Селезнев, январь 2013

Мнение экспертов

Конструкция карнизного свеса крайне важна как с точки зрения обеспечения вентиляции крыши, так и в отношении надёжной работы утеплённой крыши в целом. Если вентиляционные зазоры на карнизе не будут защищены от скопления снега или льда, то крыша наверняка будет испытывать проблемы даже в случае, когда остальные элементы крыши выполнены безупречно.
Поэтому в условиях нашего климата водосточные желоба следует монтировать выше вентиляционного зазора, который формирует контробрешётка.
Другой вариант вентиляции крыши (т.н. «финский»), когда подкровельная плёнка не доводится до карниза и обрывается в области вентилируемой подшивки, тоже имеет право на жизнь. Такой вариант будет обеспечивать вентиляцию крыши, но менее эффективно из-за достаточно большого воздушного объёма на входе через подшивку. Возможно, этот вариант выглядит более эстетично, но только до момента появления из подшивки сосулек и наледи после первых оттепелей.
Вообще говоря, мы в своей работе используем более 20 конструктивных решений карнизного свеса, которые отличаются деталями, но все их объединяет одно — беспрепятственное проветривание крыши при любых погодных условиях.

Здравствуйте Владимир,
Прочитал Вашу статью.
Как специалист по подкровельным мембранам, я считаю ее очень полезной и интересной для специалистов кровельной тематики и владельцев домов, которые строят и реконструируют свою кровлю.
Как владелец дома (строил кровлю в 2011 г.) я закупал все кровельные материалы в компании «Уникма» (за исключением древесины). При закупке материалов мне было предложено выполнить монтаж карнизного свеса, как было показано на макете в торговом зале, исходя из чего менеджерами компании «Уникма» был профессионально подобран полный набор комплектующих. При этом я сфотографировал макет в вашем торговом зале и взял распечатанный листок с вашей рекомендацию по монтажу карнизного свеса. Монтаж был выполнен строго по ней «специалистами» из средней Азии под моим личным жестким контролем. Ни каких малейших нареканий к работе кровли не имею! В качестве подкровельной мембраны я применил Tyvek® Solid (по моему мнению являющейся лучшей подкровленой мембраной для применения в России) в комплексе с правильным монтажом по технологии компании «Уникма» был достигнут наилучший результат.

Карнизные планки и капельник для металлочерепицы: виды и монтаж

Эти небольшие по размерам, но весьма важные по своему значению доборные элементы. Они служат для отведения влаги из подкровельного пространства. Капельник для металлочерепицы и карнизная планка крепятся вдоль нижней кромки ската. Они обеспечивают создание требуемого микроклимата под кровлей и существенно продлевают срок ее службы.

Конструкция и назначение

Нужны ли карнизные планки на крыше, покрытой металлочерепицей? Некоторые владельцы пытаются сэкономить на доборных элементах на крыше из металлочерепицы, надеясь, что и так сойдет. Через несколько лет подгнившие элементы обрешетки и стропильных конструкций доказывают им необходимость установки капельников.

Доборные элементы, как и другие компоненты крыши из металлочерепицы, изготавливаются из оцинкованного тонколистового проката, на который наносится краска и защитное покрытие. Устройство их очень простое. Узкие согнутые под прямым углом полосы имеют отбортовку, их края загнуты вдоль длинной стороны на угол 45 или90 о .

Установка капельника на металлочерепицу позволяет отводить воду, попадающую на фронтон дома при сильном ветре и косом дожде. Края их отогнуты, чтобы обеспечить наилучший отвод воды с горизонтальной поверхности – на скат, а с вертикальной поверхности – подальше от верхней части стены.

Карнизная планка для металлочерепицы защищает свес от стекающей со ската дождевой или талой воды. Ее крепят к карнизной доске кровельными саморезами. Она перенаправляет поток, стекающий со ската, в желоба водосточной системы. Элемент имеет два изгиба. Юбка на вертикальной части отводит влагу в желоб водостока.

Правильный монтаж карнизных планок металлочерепицы гарантирует повышенный срок службы деревянных конструкций кровли. На них не будет попадать влага, приводящая к образованию грибка и гниению.

Отличие карнизной планки от капельника

Внешне эти элементы весьма похожи. Однако главное их отличие – в назначении. Карнизная планка крепится непосредственно под кровельные листы. Она отводит влагу, стекающую по скату, от карнизного свеса и других деревянных конструкций крыши.

Для чего нужен капельник?

Он предназначен для отведения конденсата, образующегося в подкровельном пространстве при перепадах температуры. Конденсат стекает по слою гидроизоляции. Соответственно и крепится деталь под край гидроизоляционной мембраны.

Нужны ли эти элементы? Казалось бы, кровля не будет протекать и без них. Тем, кто хочет продлить срок службы кровли и стен, следует установить капельники и карнизные планки. Те, кто хочет через несколько лет ремонтировать кровлю и стены – могут экономить.

Размеры элементов

Большинство производителей поставляет капельники и карнизные планки под металлочерепицу стандартных размеров. Толщина оцинкованного металла составляет от 0,4 до 0,6 мм. Планки меньшей толщины, предлагаемые в качестве сверхбюджетных вариантов, приобретать не стоит. Они обладают недостаточной механической прочностью и долговечностью, и защитное покрытие на них также наносится с отступлениями от лучших практик.

Длина карнизной планки обычно составляет 0,5 или 0,6 м.

Ширина: 100мм, высота: 70-80мм. Ширина юбки: 15 мм. Планка согнута под углом 110 о .

Стандарт длины капельников — 200 см, ширины 100 мм и высоты 60 мм. Ширина загиба: 10 мм. Для уникальных конструкций кровель можно заказать на производстве индивидуальные размеры карнизной планки. Обойдутся они дороже.

Монтаж доборных изделий под металлочерепицу

Как установить доборные элементы?

Монтаж капельника под металлочерепицу следует начинать до установки кровельных листов. Схема крепления прорабатывается на этапе проектирования здания. Капельник является неотъемлемой частью карнизного узла.

Горизонтальная часть изделия заводится под гидроизоляционную мембрану и крепится к стропилам или к контробрешетке саморезами.

Крепление капельника под металлочерепицу требует выравнивания элементов. Первый элемент следует тщательно выровнять относительно кромки ската. От него натягивают разметочный шнур к противоположному краю кровли. Остальные капельники выравнивают по шнуру.

Последний элемент капельника на крыше обрезается болгаркой под размер кровли. Срез необходимо тщательно промазать специальной грунт-краской, подобранной в цвет с самой деталью. Это защитит его от коррозии.

Установка карнизной планки также проводится до крепления металлочерепицы. Она фиксируется саморезами к первой доске. Иногда ее монтаж ведут вместе с первым рядом металлочерепицы. Это усложняет выравнивание, но упрощает сам монтаж.

Не нужно располагать саморезы слишком часто — каждое крепление снижает герметичность кровли.

Как правильно крепить элемент?

При монтаже карнизных планок металлочерепицы одного самореза на 30-40 см вполне достаточно. Точки крепления размещают в шахматном порядке.

Важно! Следует использовать шуруповерт с изменяемым крутящим моментом. Перетянутые саморезы могут деформировать тонкий металлический лист. Недотянутые позволят ветру раскачивать планку капельника. В дальнейшем это может привести к ее отрыву и падению. Могут быть повреждены и листы металлочерепицы.

Чтобы установить карнизную планку ровно, также применяют разметочный шнур. Его натягивают вдоль нижней кромки изделия по всему свесу. Крепление проводят, выравнивая элементы по шнуру. Элементы крепятся с нахлестом с 10-15 см. его величина зависит от уклона.

При работе на кровле следует соблюдать требования техники безопасности. Нужно использовать исправные лестницы, страховочные пояса и каски. Обувь при нахождении на крыше из металлочерепицы должна быть на мягкой нескользящей подошве и не оставлять следов на защитном покрытии.

Монтаж капельника для металлочерепицы – это не очень сложная работа. То же самое и с карнизной планкой. Требуются лишь аккуратность и точность. Крепить детали следует без перекосов. Устанавливать их вполне по плечу домашнему мастеру, владеющему общестроительными навыками.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector