Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как утеплить 2 этаж под крышей

Проведение теплоизоляции на втором этаже деревянного дома

Собственный деревянный дом – самый экологичный вид жилища человека, обзавестись которым мечтает практически каждый горожанин. Сегодня редко встретишь одноэтажные постройки, 2 этаж частного дома – полноценная жилая площадь для обустройства детской или гостевой комнаты, спальни, зоны отдыха. На этапе внутренней отделки часто возникает вопрос утепления второго этажа – как грамотно подобрать материалы, каких правил придерживаться, существуют ли ограничения в использовании утеплителей?

Полноценный этаж или мансарда?

Утепление пола – процедура, выполнение которой зависит от конструктивных особенностей помещения. Мастер может не возводить второй этаж в общем понимании этого слова, а обойтись упрощенным вариантом надстройки – мансардой.


Отличие первого варианта от второго – близость крыши, над мансардой сразу располагается кровля дома. Поэтому все работы, направленные на сохранение тепла внутри мансарды, имеют свои особенности:

  • стены второго этажа дома из дерева утепляют как изнутри, так и снаружи;
  • выбор утеплителей на современном рынке достаточно широк, все зависит от предпочтений строителя и его финансовых возможностей;
  • утепление 2-го этажа деревянного жилого дома производится без обустройства системы пароизоляции, которая для отделки мансарды просто необходима.

Алгоритм утепления перекрытия 2-го этажа

Над вторым этажом в деревянном доме обязательно располагается чердачное помещение. Чтобы тепло с первого уровня не проникало вверх, перекрытие важно хорошо утеплить. Теплоизоляционная прослойка будет состоять из нескольких материалов, укладываемых в определенной последовательности.

Традиционно «пирог» утепления перекрытия второго этажа деревянного частного дома состоит из следующих элементов:

  • потолок нижнего этажа;
  • слой строительной бумаги;
  • схема несущих балок из качественного бруса;
  • слой минваты, укладываемый в ячейки, образованные балками;
  • опять бумага;
  • любой вариант напольного покрытия.

Перечисленная последовательность не должна нарушаться, в противном случае эффективность гидро- и теплоизоляции верхнего помещения может сильно пострадать. Если на втором этаже дома будет жить подросток-меломан или дом расположен недалеко от проезжей части, придется позаботиться о звукоизоляции стен и пола этого помещения.

Помимо утеплителя в многослойный «пирог» добавляются 2 слоя фанеры для создания звукового барьера. Если в процессе утепления применяется керамзит, сверху делается сухая бетонная стяжка.

Как и чем утеплить потолок на втором этаже

Когда перекрытие на 2-м этаже утеплено, можно позаботиться о предотвращении потерь тепла через потолок помещения. Мансарда соприкасается своим потолком с кровельным покрытием. Утеплителем в данном случае выступает минеральная вата – признанный строителями с многолетним стажем материал. Мастера, заботящиеся об экологии планеты, выбирают эковату. Выбранный тип ваты закладывается в ячейки, образованные стропильной конструкцией крыши.

Многие производители минваты наладили выпуск продукции в плитах, упругие элементы укладывать между стропилами быстрее и комфортнее. Плиты можно размещать на потолке второго этажа несколькими способами:

  • вдавливание минеральной ваты в ячейки стропильной конструкции. При этом толщина плиты не должна быть менее 20-ти см. Метод – наиболее затратный из всех существующих, но очень популярен среди мастеров – строителей по причине простоты выполнения;
  • монтаж плит минваты под стропилами и между ними, для чего устанавливаются дополнительные каркасные элементы. Описанный способ имеет своих поклонников, затраты материала и труда – разумные;
  • укладка плитного утеплителя только под стропила, для чего требуется дополнительная обрешетка. Сокращение объема мансарды – следствие такого утепления, на такие жертвы владельцы домов идут редко.

Если потолок 2-го этажа находится не непосредственно под крышей, а под чердаком, перекрытие утепляется с обеих сторон. Иными словами, сначала утепляют пол второго этажа, потом – потолок, далее – пол чердака. Причина такого подхода кроется в отсутствии отопления верхнего уровня здания. Для реализации задуманного на потолок второго этажа укладывается пленка (барьер для выхода тепла на чердак).

Теплоизоляция стен второго этажа деревянного дома

Для утепления стен на втором этаже деревянного частного дома используются сразу 2 технологии:

  1. внутренняя теплоизоляция, которая производится вентилируемым способом;
  2. наружное утепление, вариантов исполнения здесь два: сухое и мокрое.

Внутреннюю теплоизоляцию затевают тогда, когда отсутствует возможность выполнить наружные работы по сохранению тепла внутри здания.

Популярность у внутренних работ низкая по целому ряду причин:

  • сокращение полезной площади второго этажа;
  • промерзание наружных стен дома, приводящее к выпадению конденсата и постепенному разрушению материала;
  • конденсат – основной «виновник» развития плесени, представляющей опасность для чистоты микроклимата любого жилища.

При утеплении стен изнутри важно

Придерживаться следующих правил, которые позволят свести описанные выше недостатки почти к нулю:

  • тщательная подготовка стен – заполнение щелей паклей, обработка поверхностей антисептиками;
  • крепление горизонтальных реек для устройства системы вентилирования, обеспечивающей доступ воздуха к теплоизолятору;
  • монтаж пароизоляционной мембраны;
  • установка вертикальных стоек для последующего крепления плит минеральной ваты;
  • утеплитель закладывается между стойками, выполненными из бруса или алюминиевого профиля;
  • далее по технологии – крепление второго слоя пароизолятора;
  • финальная отделка вагонкой, гипсокартоном, плитой ДСП или иным строительным материалом на выбор хозяина дома.

При использовании наружного утепления стен последовательность работ – аналогична описанной выше, единственное исключение – не производится установка вентиляционной обрешетки. Эти 2 способа теплоизоляции выполняются «на сухую», но на практике часто применяется способ утепления «мокрый фасад».

Утепление фасада дома мокрым способом осуществляется следующим образом:

  • подготовка стен с обработкой антисептическим составом;
  • приклеивание минеральных плит на специальный состав, дополнительное крепление материала дюбелями-зонтиками;
  • приклеивание к утеплителю армированной сетки, разравнивание смеси с помощью широкого шпателя;
  • нанесение тонкого слоя клея, окончательное разравнивание его на стенах;
  • оштукатуривание стен, если требуется – окрашивание фасада.

Как утепляется фронтон мансарды

Как утеплить второй этаж деревянного дома с фронтона мансарды? Алгоритм работ в этом случае следующий:

  • монтаж брусьев по стенам фронтона;
  • расстояние от 1 бруса до другого должно быть равно толщине листа утеплителя плюс 0,5-1,0 см;
  • первый слой – материал пароизоляции;
  • далее – установка плит минеральной ваты;
  • снова – пароизоляция;
  • обшивка любым отделочным материалом.

Стоит заметить, что в деревянных домах для отделки мансарды чаще всего используется вагонка. Причин тому немало: природное происхождение материала, высокая экологичность. Отличные внешние характеристики ламелей позволяют создать уникальный интерьер помещения.

Важно: чем меньше в утеплителях мансарды будет отверстий и швов, тем качественнее будет выполнен проект по сбережению тепла внутри жилища.

Теплоизоляция лоджии и окон на втором этаже

«Слабым» местом любого помещения и мансарды в том числе являются стеклянные поверхности, оконные и дверные проемы. Через них утекает львиная для тепла из помещений. Даже если изначально в окно и дверной проем лоджии установлены пластиковые стеклопакеты, необходимо дополнительно утеплить откосы.

Материал для утепления оконного и дверного откоса на 2-м этаже деревянной постройки может быть выбран любой, но специалисты рекомендуют пользоваться пенополистиролом, пенопластом или любым другим ячеистым продуктом.

Важный момент – утеплять окна и лоджию можно исключительно на стадии строительства дома – для монтажа утеплителя требуются зазоры.

Теплоизоляция лоджии выполняется по аналогии с работами, направленными на изоляцию фронтона.

Резюме

Грамотная теплоизоляция пола мансарды, ее стен и потолка гарантируют создание внутри второго этажа жилища комфортной и теплой атмосферы в любое время года.

Видео: утепление второго этажа в деревянном доме

Утепление кровли на мансардном этаже: отчет самостройщика

В небольшом отчете хотел бы рассказать о способе утепления мансарды в доме из газобетонных блоков. Изначально дом планировался одноэтажный, с двускатной крышей и небольшим чердаком. Но потом ко мне пришло понимание, что этот чердак не особенно мне и нужен. Зачем? Лучше уж сделать немного выше стены над потолком первого этажа, утеплить скаты и, в конце концов, построить теплую мансарду.

По сути, тот же чердак, но пригодный для проживания. Денежные средства и усилия, которые нужно было затратить на задуманное предприятие, показались мне мизерными, по сравнению с перспективой получения дополнительного жилого пространства. И я принялся за работу. Попробую объяснить, как это было, учитывая все тонкости и нюансы этого, в принципе, несложного дела.

Содержание

Конструкция мансарды

Внутреннее помещение мансардного этажа в плане может иметь разные формы – треугольник, трапеция, сложная ломаная линия. Я выбрал самый оптимальный вариант – трапеция или треугольник с обрезанным верхом. То есть помещение в мансарде будет иметь наклонные стены, но ровный потолок. Чтобы этот потолок получить, пришлось поперек стропил сверху пустить балки перекрытия. Сверху сформируется небольшой холодный чердачок (холодный треугольник), снизу – мансарда. Контур утепления будет кинут вдоль скошенных стен мансарды (по скатам) и перекрытию из балок. Оставшийся холодный треугольник сможет вентилироваться через слуховые окна фронтонов.

Пирог утепления

В интернете есть масса схем утепления мансарды, но не все из них правильные. После долгих раздумий, я выбрал самую простую и, по моему мнению, разумную последовательность пирога утепления, состоящую из трех основных слоев.

Первый слой – гидроизоляция — пленка или мембрана, идущая по обрешетке кровли. Ее, как правило, монтируют снаружи крыши, когда выполняют укладку кровельного покрытия. Гидроизоляция защищает кровельное пространство и утеплитель от влаги, поступающей извне, проще говоря, от осадков. Однако пар через нее проходит, то есть гидроизоляция, в строительном понимании этого слова, является «дышащей». Между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием должен быть вентиляционный зазор. Он обеспечивается брусками внешней контробрешетки и обрешетки, на которую крепят кровельный материал (у меня это металлочерепица).

Существует еще один нюанс. Гидроизоляционные пленки, как уже было сказано, пропускают воздух и пары, но недостаточно интенсивно. Процесс может вообще затормозиться. Чтобы этого не произошло и все попавшие в кровельный пирог пары могли свободно выйти наружу, между пленкой и утеплителем оставляют еще один вентиляционный зазор. Это правило действует для всех гидроизоляционных пленок, кроме мембран СДМ. Пропускная способность у них намного выше, чем у обычных пленок. Поэтому вентзазора они не требуют, их укладывают непосредственно на утеплитель. Вообще обычные пленки рекомендуют укладывать только на холодных кровлях, при утеплении лучше пользоваться мембранами, чтобы не делать второй вентзазор и не терять драгоценное пространство.

Второй слой – утеплитель (в рулонах, матах, листах). Я считаю, что лучше брать базальтовые и стекловолокнистые утеплители, а не синтетические пенопласты. Ну это как кому нравится, пенопласт не запрещен. Хотя вот вам аргумент «против»: кровли, утепленные пенопластом, часто продуваются. Почему? Стропила деревянные, поэтому они со временем начинают подсыхать, соответственно увеличивается расстояние между ними. Если минеральные утеплители, изначально сжатые между стропилами, также расширяются, то пенопласт сохраняет свою форму. Образуются щели, через которые происходит ненужный в данном случае теплообмен.

Третий слой, укладываемый на утеплитель, — пароизоляционная пленка. Она блокирует доступ к утеплителю влажных паров, идущих с внутреннего помещения мансарды, и, одновременно, не дает влаге, попавшей в утеплитель (если такое произойдет), просочится через потолок. Пароизоляция укладывается вплотную к утеплителю, без вентзазоров.

Теперь, когда теоретическая часть окончена, приступим к практике. Расскажу, как описанный выше кровельный пирог утепления был выполнен в конкретной мансарде.

Практический монтажный опыт

До начала работ имелось следующее: готовая стропильная система с балками перекрытия по будущему потолку мансарды, кровельное покрытие из металлочерепицы (гидроизоляционная пленка, контробрешетка для вентзазора, обрешетка, металлочерепица).

Слой 1. Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой уложен еще до непосредственного утепления, во время кровли крыши. Использованная гидроизоляция – СДМ (супердиффузионная мембрана) Tyvek Soft. Ее уложили с провисом поверх стропил, дотянули до самого конька, не прорезая. Мембрана хорошо пропускает воздух, поэтому делать вентиляционный шов в коньке не нужно. В этом отличие СДМ от обычных пленок, которые либо не доводят до конька, либо прорезают на них шов для коньковой вентиляции. Тогда вдоль конька остается зазор, в который может просачиваться снег и дождевые капли. Сплошной слой из мембраны лишен этих недостатков, он полностью перекроет конек и будет служить барьером для ветра и осадков.

Сверху мембраны оставлен вентзазор и уложена металлочерепица. Под СДМ зазор делать не обязательно (мало того, производитель утверждает, что без зазора она работает лучше), поэтому дальнейшая укладка утеплителя велась впритык к мембране.

Слой 2. Утеплитель

Для утепления я купил базальтовые плиты Paroc extra. По уверениям продавца этот материал отлично держит тепло, а также практически не впитывает влагу. Попавшая вода просто стекает, не изменяя свойства утеплителя. Высыхают базальтовые плиты тоже без ущерба.

Так как я решил, что общий слой утеплителя должен быть 250 мм, пришлось купить плиты двух типов — толщиной 100 мм и 50 мм. По толщине: 2 плиты по 100 мм + 1 плита 50 мм.

Вначале между стропил (200х50 мм) я втиснул по толщине 2 плиты 100 мм. Материал упругий, поэтому хорошо сжимается и после держит распор. Сверху – закрепил маты шнуркой. Специально для этого дела купил скобозабеватель, с ним шнуровка делается быстро. На этой же стадии утеплил мауэрлат внутри и снаружи.

Далее – слой 50 мм. Так как первый слой уложен вровень со стропилами, места для установки матов 50 мм уже нет. Не беда, выход из этой ситуации нашелся быстро. Поперек стропил я набил бруски 50х50 мм и уже между ними уложил маты, толщиной 50 мм. Закрепил их шнуровкой. Итого получился пирог 250 мм со сдвигом швов, как и требовалось.

Читать еще:  Нужна ли гидроизоляция под профнастил холодной крыши

Кстати, важный момент: потолок я обшивал полностью, вход на холодный треугольник через мансарду решил не делать, чтобы не терять тепло. Доступ остался через слуховые окна, этого будет достаточно.

Слой 3. Пароизоляция

Задача пароизоляции состоит в защите от попадания в утеплитель теплого влажного воздуха изнутри отапливаемого помещения, а также от воды – с уличного пространства. Для этого использовалась пароизоляционная пленка Delta reflex с практически нулевым паропропусканием. Я посчитал, что фольгированная изоляция лучше сохранит тепло, чем обычная пленка. Хотя можно было и сэкономить, но в общем бюджете стройки это все равно будут копейки. А так – зашил все Delta reflex и уверен, что ничего лишнего не просочится.

Reflex выпускается со встроенным скотчем. Вроде и удобно, но крепить в одиночку оказалось занятием сложным. Скотч, при попытке расстелить изоляцию, приклеивается намертво и не в том месте, где нужно. При проклейке я соблюдал нахлест 20 см, потом сверху закреплял все стыки степлером. Вообще пленка оказалась прочная. Когда я неудачно расстелил разворот и попытался оторвать крайние углы пленки от скрепки, у меня это не получилось. Скрепку пришлось вынимать. Сделал вывод, что с выбором пленки не ошибся!

Пленка пароизоляции – последний слой в пироге утепления. После я набью на обрешетку дополнительные рейки контробрешетки для вентзазора и зашью стены и потолок вагонкой или гипсокартоном – еще не решил. Пока это еще не сделано, главное, что к зиме закончено утепление. Отделочные работы буду проводить позже, по мере появления и выделения денег из семейного бюджета.

Польза от утепления: что я получил в результате?

Благодаря утеплению мне удалось расширить жилое помещение дома и внести в план постройки две незапланированные комнаты. Думаю со временем установить на мансарде радиаторы и подключить их к общей системе отопления дома. В любом случае там будет тепло. Даже при отсутствии отопления теплый воздух с первого этажа будет подниматься вверх и что-нибудь достанется и мансарде. Думаю, что меньше 10-15°C там в любом случае не будет.

На этом считаю план утепления кровли выполненным. Все делалось практически «по учебникам», поэтому я уверен, что зимой в доме будет тепло.

Утепление крыши мансарды в деревянном доме

Крыша не только предохраняет внутреннее пространство и стены дома от дождя, снега и града. Если под нею расположен жилой мансардный этаж, то утепление крыши мансарды является обязательным. Устройство утепленной кровли — один из наиболее ответственных этапов при строительстве деревянного дома. Его правильное решение стало возможным лишь около 10 лет назад с появлением так называемых диффузионных пленочных мембран.

Крыша над жилой мансардой «работает» в экстремальных условиях. Зимой разница температур внутри и снаружи может достигать . К чему может привести, если крыша мансарды утеплена неправильно? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется познакомиться с понятием «точкой росы».

Что такое «точка росы»?

Предположим, что при заданной температуре относительная влажность воздуха составляет 60%. Это значит, что в воздухе содержится 60% от того максимально возможного количества водяного пара, которое способен «вместить» воздух, когда еще не образуется туман и не выпадает роса. Если температура понизится, то относительная влажность — при том же абсолютном количестве пара — станет выше. При дальнейшем снижении температуры относительная влажность дойдет до 100%, — говорят, что достигнута «точка росы». При этом начнется выпадение конденсата.

Если в комнату, где относительная влажность воздуха при температуре составляет %, внести зимой с улицы холодный предмет, то он немедленно запотеет, так как вблизи его поверхности воздух охладится ниже «точки росы», и выпадет конденсат.

То же самое произойдет, если теплый воздух из комнаты проникнет в толщу утеплителя (например, минеральной ваты), примыкающего к холодной кровле. По мере остывания воздуха относительная влажность будет расти, пока не достигнет 100%, и тогда образуется влага в виде капелек конденсата, который при дальнейшем охлаждении замерзнет, — и утеплитель постепенно превратится в ледышку.

Чтобы этого не происходило, нужно решить две задачи:

  1. не пустить пар из теплого помещения в толщу теплоизоляционного материала;
  2. если пар туда образом попал, то немедленно вывести его на улицу.

Технология утепления мансарды

Правильно утепленная крыша в разрезе представляет собой настоящий «слоеный пирог» толщиной 35–50 см, который устраивают над отапливаемым помещением мансарды.

Паробарьерная изоляция

Сразу поверх потолка, с внутренней стороны утеплителя, идет паробарьерная изоляция. Ее задача — не допустить попадания водяного пара в толщу теплоизоляционного материала из теплого помещения. Специализированные пленки, предназначенные для пароизоляции, комплектуются специальной клеящей лентой для лучшей герметизации.

В более экономичных проектах вместо специальных пароизолирующих пленок может использоваться пергамин или полиэтиленовая пленка. Проблема дешевых паробарьерных материалов — в их небольшом сроке службы.

Утеплитель

В качестве утеплителя для крыш при строительстве деревянных домов чаще всего применяются плиты из минеральной или базальтовой ваты, обладающие высокой паропроницаемостью, огнестойкостью и не подверженные значительной деформации с течением времени. Чем длиннее и пластичнее волокна теплоизоляционного материала, тем лучше. В этом некоторым преимуществом обладает базальтовая вата.

При строительстве крыши деревянного дома утеплитель укладывают после того, как деревянные конструкции кровли просохнут до влажности 18%, иначе они будут отдавать влагу в утеплитель.

Иногда утеплителем служат плиты из экструдированного пенополистирола. В отличие от волокнистых утеплителей, главная задача которых — быстро вывести попавший внутрь пар наружу и не намокнуть, пенополистерол практически не впитывает влагу и поэтому не требует столь тщательной пароизоляции. Но достаточно сложно сделать герметичными стыки плит.

Вентиляционный зазор

Утеплитель не должен вплотную примыкать к обрешетке. Для того чтобы пар мог выйти наружу, кровля должна быть вентилируемой. Глубина вентиляционного зазора между утеплителем и обрешеткой составляет, как правило, см. В нем должен циркулировать воздух, для чего вблизи конька делают специальные вентиляционные выходы или используют коньки особой конструкции — вентилируемые. Если применяется волнистый кровельный материал, то вентиляционные отверстия под коньком образуются «автоматически».

Гидроизоляция

Гидроизоляция, которая укладывается поверх утеплителя под кровельным материалом, должна не только надежно защищать утеплитель от влаги снаружи, но и быстро выводить пар изнутри утеплителя в вентиляционный зазор, если он, несмотря на все наши усилия, все же туда проник. Для этого служат современные пленочные материалы — диффузионные мембраны. С одной стороны они не пропускают воду, а с другой — легко пропускают пар.

Супердиффузионные мембраны обладают очень высокой паропроницаемостью, и при этом с наружной стороны они выдерживают метровый слой воды. Их укладывают вплотную к утеплителю и крепят на стропилах при помощи контрбруса, создающего вентиляционный зазор, на котором монтируется обрешетка.

Лучшей на сегодняшний день является супердиффузионная мембрана «Тайвек» концерна «Дюпон». Кстати, «Тайвек» устойчив к ультрафиолету и снеговой нагрузке, поэтому укрытую им крышу можно оставить до года, пока не будет смонтирован выбранный кровельный материал.

Более дешевые диффузионные гидроизолирующие мембраны — это пленки с воронкообразными микропорами, обращенными широкой стороной к утеплителю. Они могут работать только при наличии двух вентилируемых зазоров — нижнего и верхнего. Нижний зазор нужен для того, чтобы мембрана не соприкасалась с утеплителем и ее поры не забились. Через верхний — удаляется влага. Эти пленки применяются все реже, уступая место супердиффузионным мембранам.

Вместо диффузионных мембран при строительстве деревянных домов иногда используются антиконденсатные гидроизоляционные пленки. Они паронепроницаемы, и для них обязательно наличие двух вентиляционных зазоров — нижнего и верхнего. Та сторона пленки, которая обращена к утеплителю, имеет «ворсистую» поверхность, на которой удерживается конденсированная влага, которая затем уносится вентиляцией по нижнему воздушному зазору. Обратная сторона кровельного материала вентилируется по верхнему воздушному каналу и полностью защищена от влаги.

Грамотное утепление мансарды при строительстве деревянных домов существенно увеличивает долговечность конструкции крыши, поэтому на диффузионных мембранах нельзя экономить.

Как утеплить мансарду в загородном доме: советы экспертов

Еще в XVII веке французский архитектор Франсуа Мансар предложил использовать чердачные пространства в качестве жилых и хозяйственных помещений. С тех порчердачный этаж под скатной крышей носит название «мансарда» – по имени архитектора.

Однако Франсуа Мансар не просто заселил чердаки, он изменил архитектурный облик строений с мансардами. Прежде всего, изменилась высота помещения, именно для этого была придумана крутая изломанная форма крыши. Маленького слухового окошка теперь также было не достаточно.

Тогда и появились дормеры треугольные, прямоугольные, арочные люкарны, придавшие скромному и недорогому жилищу особый шарм. По сути, это были надстройки с вертикальными оконными проёмами, которые располагались параллельно плоскости фасада, утапливаясь в мансардную крышу или выступая над ней.

Что у нас…

Однако в России мансарды не приобрели широкого распространения. И тому есть довольно веская причина – климат. В стране, где полгода длится зима, оптимальным являлось наличие в доме холодного чердака. Даже неотапливаемый чердак служит надёжным буфером между агрессивной внешней средой и жилым помещением. Традиционно в сельской местности полы чердаков утепляли опилками, сеном, мхом, грунтом.

Сегодня частные строения с холодными крышами возводятся редко. Но лишенная «посреднического пространства» кровельная конструкция нуждается в качественной, надёжной, высокоэффективной теплоизоляции. Поэтому технологии строительства видоизменились с приходом на рынок современных изоляционных материалов. Кое-какие ограничения при обустройстве мансард всё же имеются и поныне.

Наклонная потолочная плоскость ограничивает полноценный жилой объём, и, если более половины площади нежилого чердака имеет высоту менее 1,8–2 м, от переоборудования его в мансарду лучше отказаться. Если же при строительстве загородного домавы хотите сразу заложить в проект возведение мансардного этажа, то прежде следует ознакомиться с соответствующим СНиПом.

Сегодня СНиП 2.08.01-89 трактует эту конструктивную часть здания следующим образом: «Этаж мансардный (мансарда) – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа».

Теплая подстежка

Напомним, что наклонный «потолок» мансарды является, по сути, частью скатной крыши. Стропильные крыши часто имеют весьма сложную конфигурацию, объединяющую разные типы кровель. Скатная структура образуется за счёт наклонных балок – стропильных ног (стропил). Эти элементы одним концом опираются на стены (через мауэрлат – особый подстропильный брус), другим – на коньковый прогон или другие опоры (стойки, внутренние стенки и т.д.). Стропила могут входить в состав комплексных конструкций – ферм, конструктивное решение которых может различаться.

Устройство «кровельного пирога» должно происходить до укладки кровельного покрытия. Сначала к стропильной конструкции крепят пароизоляцию и черновую подшивку потолка мансарды.

Затем враспор укладывают теплоизоляционные плиты или маты. Далее наступает очередь гидроизоляционной мембраны, которая будет защищать утеплитель от внешней влаги. Потом прибивают обрешётку или контробрешётку под сплошной настил, например, для битумной черепицы, цинк-титановой кровли и прочих покрытий. И лишь после этого начинают монтировать кровельный материал.

Важно отметить, что при монтаже «кровельного пирога» должны образоваться два вентиляционных зазора: один – между гидроизоляционной мембраной и кровельным покрытием, и второй – между мембраной и слоем теплоизолятора.

Зазоры обеспечивают естественную вентиляцию и способствуют выветриванию конденсата из подкровельного пространства. Однако при переоборудовании холодного чердака смонтировать гидроизоляционную мембрану чрезвычайно трудно. Для этого придётся фактически разобрать кровлю и снять обрешётку.

Можно ли обойтись без гидроизоляции? По большому счёту – да. Ведь правильно уложенное кровельное покрытие не должно пропускать дождевую и талую воду. Если вы провели тщательное обследование кровли и убедились в том, что она «не течёт», то можете смело монтировать утеплитель. Дело в том, что на утеплитель «капает» роса, то есть,конденсат, образующийся на внутренней стороне кровли при резких скачках температуры и влажности. Больше всего к образованию конденсата склонны металлические кровельные материалы (металлочерепица, фальцевая кровля из листовой стали, меди, цинк-титана, алюминия).

А вот редкие капли, стекающие с натуральной керамической черепицы, минеральной вате практически не наносят вреда. Чтобы предотвратить скопление конденсата и сильное намокание незакрытого утеплителя, необходимо предусмотреть вентиляционный зазор между последним и кровлей. Сквозняк способствует испарению вредной влаги.

Ещё один враг утеплителя – это пар, поднимающийся из отапливаемых помещений дома. Встречаясь с холодным воздухом, поступающим снаружи, пар конденсируется в толще кровельного «пирога».

Для предотвращения этого нежелательного процесса утеплитель со стороны помещения закрывают пароизоляцией. Сперва полотнища пароизоляционной плёнки крепят к стропилам строительным степлером, укладывая полосы внахлёст. Стыки и примыкания тщательно герметизируют самоклеящейся лентой. Для окончательной фиксации используют деревянные рейки, которые в дальнейшем будут служить основой для чистовой внутренней отделки. Если в мансарде планируются «мокрые» отделочные работы, то их следует выполнять после устройства пароизоляции.

Работа над ошибками

По расчётам в условиях средней полосы России толщина теплоизоляционного слоя должна составлять 190–200 мм. Неправильный подбор утеплителя (применение продукции другого назначения и недостаточной толщины) – наиболее распространённая ошибка, допускаемая частными застройщиками. Также недопустимо уплотнять утеплитель, подгоняя его под недостаточную высоту (сечение) стропил.

Будучи сильно уплотнёнными, минераловатные плиты в значительной мере утрачивают свои теплосберегающие свойства. Укладку утеплителя в мансарде производят враспор, вплотную к стропилам, без щелей. При необходимости мягкие изделия можно слегка поджать. Дополнительная фиксация плит и матов крепёжными изделиями не требуется и даже вредна.

Читать еще:  Строительство односкатной крыши из профнастила

Инородные включения становятся мостиками холода и ухудшают работу изоляции. Важно укладывать изоляцию по всей площади скатов, иначе неутеплённые участки будут промерзать.

Утепление ломаной крыши: тонкости выбора материала, проведения работ

Утепление крыши очень важно для повышения комфортности проживания в доме, улучшения его микроклимата. При правильно подобранной теплоизоляции за счет увеличения термического сопротивления у ограждающей конструкции сокращаются теплопотери. Хотя теплоизоляционные материалы часто называют утеплителем, но стоит отметить, что он фактически «не утепляет», а сберегает тепло помещения и строительной конструкции.

Когда речь заходит о ломаной крыше , имеющей различные углы наклона ската, сразу вспоминаешь мансарду. Не зря же подобную крышу называют еще специальной мансардной, ведь именно благодаря подъему одного ската крыши значительно увеличивается полезная площадь чердачного помещения. А раз оно становится жилым, то и к крыше, соответственно, предъявляют особые требования, касающиеся как эстетического оформления, так и тепла и звукоизоляции.

Утепление ломаной крыши в нежилых (холодных) помещениях можно проводить лишь утепляя перекрытие, которое разделяет его с домом. В мансардах (жилых чердаках), которыми пользуются круглый год, необходимо утеплять и боковые стены, скаты крыши, а также частично перекрытия.

Таким образом, мансардные крыши состоят из трех видов ограждающих конструкций:

  • чердачного перекрытия,
  • покрытия (скаты крыши);
  • стен фронтонов.

Причем для этих конструкций значение нормируемого теплового сопротивление между собой отличается – потеря тепла в атмосферу через покрытие больше, чем через стены. Поэтому, в идеале, нужно было бы толщину утеплителя для каждого из типов ограждающей конструкции подбирать отдельно.

Температура наружного воздуха в различных регионах строительства отличается. По этой причине должна быть разной и толщина утеплителя, заложенного в конструкцию крыши. Для районов с низкими температурами наружного воздуха слой утеплителя должен быть большей толщины, а с высокими — меньшей.

Коэффициент теплопроводности утеплителя для теплоизоляции мансардных помещений не должен превышать 0,04 Вт/м 2 С. Для холодных чердачных крыш, в которых толщина утепляющего слоя особого определяющего значения не имеет, коэффициент теплопроводности у него может практически быть любым.

Скаты крыш обычно утепляют высокоэффективной плитной, матной и рулонной теплоизоляцией, для чердачных крыш возможно использование и менее эффективных — засыпных. На чердаках толщину любого утеплителя по всему периметру здания рекомендуется увеличивать до 50% от проектной (шириной порядка1 м).

Если при утеплении холодных чердачных ломаных крыш используют хорошо сминаемые, мягкие утеплители, то по чердаку необходимо в обязательном порядке сделать ходовые трапы из уложенных на лаги досок. Располагают трапы с отводами по направлению слуховых окон приблизительно по центру чердака , что позволяет избежать «мостиков холода». Засыпные и сминаемые материалы по мере их уплотнения необходимо разрыхлять.

Как утеплить ломаную крышу эффективно ↑

Мансардная и обычная крыша существенно отличаются. По сравнению с обычным чердачным помещением в мансарде должно быть создано совершенно иное климатическое пространство. Прежде всего это касается ухудшения условий проветривания крыши, и еще, если теплый воздух через потолок мансардного помещения проникает оттуда к поверхности кровли, то влага из него конденсирует на утеплитель. При отсутствии проветривания крыши пропитавшись влагой он быстро разрушается.

Для устранения отпотевания крыши, на утеплитель со стороны помещения укладывается слой пароизоляции. При этом между крышей мансарды и теплоизоляцией оставляют свободное пространство (примерно 50 мм). Как правило, вентиляцию утеплителя в мансарде осуществляют через отверстия в коньке и карнизе крыши. В определенных случаях скапливающуюся влагу удаляют принудительно при помощи вентиляторов.

Наиболее предпочтительным вариантом утепления крыши является обустройство специального «кровельного пирога». Подобная конструкция позволяет существенно сократить теплопотери и создать микроклимат с оптимальной влажностью. Теплоизоляционный материал монтируют с помощью строительного степлера прямо на стропильные конструкции и снизу подбивают отделочным материалом.

Теплоизоляотор должен хорошо примыкать к элементам несущей конструкции стропильной системы ломаной крыши , поскольку наличие даже небольших зазоров может свести все усилия свести на нет.

Вариант монтажа утеплителя сверху, то есть по нижней обшивке готовых стропил, однако этот способ страдает рядом недостатков. К примеру,

  • монтируемые материалы окажутся незащищенными от осадков;
  • скаты мансардной ломаной крыши имеют большие уклоны, поэтому для подобных крыш такой процесс практически невыполним.

Мансардная крыша должна быть многослойной. В нее обычно входит:

  • кровля,
  • гидроизоляция,
  • обрешетка,
  • утеплитель,
  • пароизоляция,
  • внутренняя декоративная отделка.

Обязательными слоями системы утепления считают:

  • Пароизоляцию, которую монтируют изнутри помещения. Ее основной функцией является предотвращение проникновения в слой утеплителя влажного теплого воздуха из помещения . Ее располагают сплошным ковром, герметизируя стыки при помощи специального скотча.
  • Утеплитель, который должен удовлетворять определенным требованиям, например, быть огнестойким.

В качестве теплоизолятора рекомендуется использовать экструдированный пенопласт или минеральный материал (плитный). Его укладывают, желательно, перекрывая стыки, при утеплении пенопластом плиты задувают монтажной пеной. Плиточный материал, помимо прочего, проще монтируется и в будущем не сползают .

Некачественное утепление ломаной крыши в зимнее время приводит к обилию сосулек на крыше, а летом – к сильной жаре в помещении мансарды.

Плиты или маты теплоизоляции укладывают в один или несколько слоев с учетом их коэффициента теплопроводности .

При устройстве теплоизоляции учитывается также и высота сечения стропил. В случае, если она оказывается меньше, чем требуемая толщина слоя утеплителя, к ногам стропил прикрепляют горизонтально, то есть перпендикулярно стропилам, расположенные деревянные бруски (на гвоздях или шурупах), которые предварительно обрабатывают антисептиком. Таким образом, образуется дополнительный слой теплоизоляции, причем слои утеплителя расположатся по-разному следующим образом: между стропилами и между брусками.

Что нужно знать об утеплении крыши мансардного этажа в коттедже

Комфорт в мансардном этаже дома невозможен без грамотного утепления кровли. В статье мы коснемся основных аспектов этого процесса.


Мансарда изнутри

Зачем утеплять крышу мансарды:

  1. Для более рационального использования жилплощади. В теплой мансарде можно устроить комнаты — кабинет, мастерскую, детскую игровую, да что угодно.
  2. Чтобы устранить теплопотери и экономить топливо. Через холодную мансарду улетучивается до четверти всего тепла; топить приходится больше и чаще.
  3. Чтобы выровнять микроклимат. От металлической кровли мансарду отделяет воздушная прослойка толщиной всего несколько сантиметров; ее недостаточно, чтобы смягчить поступающий сверху жар и холод. Летом помещение сильно нагревается; кроме температурных неудобств, это опасно самовозгоранием деревянных конструкций. Зимой же мансарда напоминает большой холодильник.

Когда лучше утеплять

Если работы планируются на этапе проекта коттеджа, то вы заранее сможете выбрать:

  • площадь утепления: всего ската или только части, расположенной над жилыми комнатами;
  • способ: снаружи или внутри;
  • технологию;
  • материалы.

В готовом коттедже крышу утепляют изнутри. Для наружной теплоизоляции требуется снимать кровельный материал.

Утеплитель

Для самостоятельной работы удобны плотные плитные материалы. Они легко, без зазоров помещаются между стропилами. Самые популярные — экструдированный полистирол (пеноплекс) и базальтовая минвата.

Пеноплекс используют для наружного утепления, минвату — для внутреннего, иногда комбинируя ее с пеноплексом. Уложенные плиты и стропила лучше покрыть сплошным, более тонким теплоизолирующим слоем. Расположение стропил помечают — они могут понадобиться для фиксации других конструктивных элементов.

Базальтовый утеплитель

Напыляемые теплоизоляторы — пенополиуретан и эковата — не оставляют щелей, а значит, не будет «мостиков холода» от стропильных ног. Особенно хороша эковата: легкая, «дышащая», практически не горючая, абсолютно экологичная. Для монтажа нанимают профессионалов со спецоборудованием.

Однако обработанные напылителями стропила недоступны для ревизии. Минвата же позволяет разобрать утепляющий пирог, проверить и отремонтировать стропила, а затем вернуть плиты на место.

Особенности монтажа

Правильно утепленная изнутри крыша содержит несколько слоев:

  • внутренняя отделка,
  • вентзазор с обрешеткой,
  • гидроизоляция,
  • утеплитель,
  • пароизоляция,
  • вентзазор с обрешеткой,
  • кровля.

А такова схема наружного утепления:

  • кровля;
  • вентзазор с обрешеткой;
  • гидроизоляция;
  • утеплитель.

Какой-либо защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует, так как он отталкивает влагу и не пропускает пар. Для минваты пароизоляция обязательна, чтобы предотвратить намокание.

Гидроизоляция нужна в любом случае, вне зависимости от вида утеплителя, так как она предохраняет деревянные части крыши. Между гидроизоляцией и кровлей необходим вентзазор, через который выходят излишки пара.

Утепление мансардной крыши — дело несложное, не требующее специальных навыков и дорогого оборудования. Но если у вас возникли затруднения, специалисты СК «Свой Дом» будут рады прийти на помощь.

Как утеплить 2 этаж под крышей

Пенополиуретановое цунами от Кучеренков и Компания .

Утепление каркасных стен гаража изнутри — Утепляем .
Утепление стен дома снаружи пенополиуретаном ППУ и .
Как утеплить крышу из профлиста на металлокаркасе .
Кровля ремонт: Гидроизоляционный материал .
Склад: перекрытия (потолок) из плит — утепление П.
Пенополиуретан: напыление на металлическую кровлю .
Плоская (крыша) кровля: Утепление снаружи .
Кровля: Как правильно утеплить крышу покрытую металлом
Гидроизоляция плоской бетонной кровли п.
Гидроизоляция монолитной плиты фундамента .
Утепление ангара пенополиуретаном
Утепление стен в каркасном доме изнутри
Как избавиться от конденсата в подвале и погребе
Теплоизоляция — Гидроизоляции подземных паркингов
Чем можно утеплить кирпичную стенку
Как справиться с потерями тепла, которое уходит .
Гидроизоляции полимочевиной
Утепление стен дома снаружи ППУ
Утепление крыши в доме пеной
Какой пенополиуретан выбрать для утепления кровли .
Чем можно утеплить стены щитовой дома
Варианты утепления пола дома на винтовых сваях
Утеплитель под профнастил ППУ
Утепление складского помещения
Чем утеплить фасад дома из пеноблоков снаружи
Утепление стен подвала изнутри
Решение избавления от сырости бетонных перекрытий .
Теплоизоляция холодильной камеры изоляция стен ППУ

Главная Напыляемый утеплитель ППУ: статьи и видео Статьи: Утепление пенополиуретаном Утепление мансарды и чердака
Вернуться к списку статей

15 Декабря 2019 | Автор: Kucherenkoff & Co

Утепление мансардного этажа в многоэтажном панельном доме

В современных городах многоэтажные дома с мансардами встречаются достаточно часто. Просторные помещения, находящиеся под крышей, жильцы не используют, потому что летом в них жарко, а зимой — холодно. Если вы хотите превратить мансарду в жилое помещение, улучшить теплоизоляцию жилых мансард, нужно выполнить работы по утеплению.

Выбор материала

Мансарда — помещение со сложной геометрией, имеющее большую площадь контакта с улицей. Из-за того, что часть поверхностей контактирует с холодной улицей, в помещении возникают теплопотери. Как уменьшить отток тепла, как утеплить мансарду и превратить ее в удобное жилое пространство? Специалисты считают, что лучший выход в такой ситуации — утепление напылением пенополиуретана, выполненное с помощью специального оборудования.

Можно выполнитьутепление мансарды традиционными материалами, но все не так просто. Малейшая ошибка при монтаже тепло- или пароизолирующего слоя может иметь серьезные последствия. Поэтому профессионалы отдают предпочтение современным материалам и технологиям, при выборе теплоизоляции для кровли мансарды рекомендуют пенополиуретан.

Уменьшение теплопотерь

В панельных домах до 70% потерь тепла идет через кровлю, поэтому первоочередная задача — утепление кровли мансарды. Еще часть тепла «уходит» через стены, пол и межпанельные стыки. Эти поверхности также необходимо изолировать, снизив теплопотери до минимума. Выполнив комплекс работ, проведя утепление стенмансарды, вы уменьшите отток тепла и снизите расходы на отопление.

  • Если вы хотите получить максимальный результат, сделайте утепление бетонного пола в мансарде. Так вы улучшите звуко- и теплоизоляцию в помещении, уменьшите потери тепла из квартир, расположенных этажом ниже. Используя новейшую технологию напыления ППУ, вы сможете провести все работы, в том числе бесшовное утепление крыши мансарды, быстро и качественно.

Использование современных технологий при утеплении мансардного этажа

  • Профессионалы считают, что пенополиуретан — лучший утеплитель кровли мансарды на сегодня. Если вам нужно высокое качество нанесения, хорошая тепло- и звукоизоляция, используйте его как утеплитель для крыши мансарды, стен под гипсокартон. Применяя метод напыленияППУ, вы получите максимальный результат за короткий срок.

Эту технологию широко используют в нашей компании, с ее помощью выполняют утепление потолка жилой мансарды и других поверхностей. В сложной ситуации напыление ППУ позволяет получить лучший результат, чем другие утеплители. При помощи этой новейшей технологии, признанной во всем мире, можно быстро и качественно провести утепление кровли мансарды.

  • С помощью напыления ППУ можно выполнять утепление кровли мансарды из профлиста. Результат будет отличным, заодно вы решите проблемы с конденсатом и пароизоляцией. Такой способ нанесения изоляционного материала позволит не только сократить сроки выполнения работ, но и снизить трудозатраты. Эта методика утепления мансарды признана самой прогрессивной, поэтому ее рекомендуют многие специалисты.

Ей отдают предпочтение профессионалы, выполняющие утепление мансарды в многоквартирных панельных домах. Пенополиуретан по многим показателям опережает традиционные теплоизоляционные материалы. Свойства и характеристикиППУ делают его одним из лучших теплоизоляционных материалов. Ставя этот утеплитель кровли мансарды на одно из первых мест, специалисты признают, что будущее именно за ним.

Свойства пенополиуретана

Чем так хорош пенополиуретан? Это современный материал, который используют для тепло — и гидроизоляции помещений, в том числе для утепления мансарды в жилых домах. С его помощью герметизируют стыки в плитах, заделывают зазоры в оконных и дверных проемах. Вот его основные свойства:

  • низкая теплопроводность;
  • тепло- и морозоустойчивость;
  • низкая плотность;
  • малый вес;
  • прочность;
  • долговечность.

Преимущества пенополиуретана

Технологиянапыления позволяет добиться отличных результатов при нанесении теплоизоляции, в том числе в процессе утепления кровли мансарды. Вы получаете монолитный слой материала, в котором нет швов, зазоров, пустот и трещин. Вам не нужны дополнительные крепления, потому что изоляция будет держаться и без них. А это значит, что не будет образовываться мостик холода, через который «уходит» тепло.

Читать еще:  YAY ДОМ

ППУ можно наносить на конструкции, имеющие сложную конфигурацию, потому что у него высокая адгезия к различным материалам. Утеплитель покроет все детали и элементы, заполнит щели и дыры, обеспечив надежную и качественную теплоизоляцию. Вам не нужно предварительно подготавливать поверхности, на которые будет наноситься этот утеплитель кровли мансарды, поэтому вы экономите время и деньги.

  • У пенополиуретана низкая паропроницаемость, поэтому при утеплении помещений не нужно использовать пароизоляционную и ветрозащитную пленку. Тем самым снижается вероятность повреждения изоляции при эксплуатации, уменьшается стоимость материалов и работ. Кроме того, использование пенополиуретанапозволяет избавиться от конденсата, предотвращает коррозию металлических конструкций.

Еще одно важное свойство этого материала — долговечность. После нанесения изолирующего слоя сроки утепления могут составлять 25-30 лет. Если вы позаботитесь о качественной защите материала от УФ-лучей, их можно увеличить до 50 лет. Пенополиуретан однозначно выигрывает в сравнении с минераловатными утеплителями. Он более экологичен, безопасен для здоровья, обеспечивает надежную паро- и гидроизоляцию.

Кроме того, вам не придется делать противопожарную и антисептическую обработку при теплоизоляции скатных кровель мансард с деревянными несущими стропилами. В нанесенном покрытии не будет швов и щелей, а слой утеплителя будет более тонким. За счет этого уменьшится вес изоляции, снизится нагрузка на несущие конструкции. На сегодня ППУ выигрывает по многим параметрам. Если вам нужно провести качественноеутепление мансарды, выбирайте именно его.

  • От автора Kucherenkoff & Co
  • Ознакомиться с бесшовным утепление мансарды в частном доме вы можете в разделе Видеотека
  • Ознакомиться с порядком выполнения работ напыления ппу можно в разделе условия и сроки
  • Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете в разделе контакты
  • Обращайтесь — мы превратим ваш дом в цитадель тепла!

Ознакомиться со стоимостью утепления пенополиуретаном можно в разделе прайс лист.
Ознакомится с порядком выполнения работ напыления ппу можно в разделе условия и сроки.
Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете в разделе контакты.

Обращайтесь — мы превратим ваш дом в цитадель тепла!

Цена строительства мансарды под ключ, в том числе на старом доме

Уважаемые Заказчики! Внимательно ознакомьтесь со всеми видами работ, порядком и условиями их выполнения на страницах нашего сайта «Кровельные работы» и «Мансардный этаж» .

+7 (495) 221-88-10 многоканальный

+7 (964) 641-88-10 корпоративный мобильный

+7 (926) 589-30-86 монтажные работы (инженер)

Укрупненные расценки дают ориентировочную цену работ за 1 м 2 без учета стоимости материалов, при условии выполнения всего перечня работ. При необходимости выполнения 1-2 отдельных видов работ, применяется повышающий коэффициент.

Стоимость работ никаким образом не привязывается к стоимости материала и зависит от количества выполняемых работ и трудозатрат при монтаже каждой кровли.

Наша Компания индивидуально подходит к каждому заказу, поэтому окончательные цены могут обсуждаться с главным инженером и менеджерами торгового отдела. В отличие от многих других кровельных строительных компаний, ООО «КРОНА» имеет не только строительный отдел , но и развитый торговый отдел . Наша компания является дилером (дистрибьютором) основных производителей современных кровельных материалов на российском рынке, соответственно мы можем предоставить своим заказчикам максимальные скидки на материалы. Компания имеет возможность укомплектовать Вашу кровлю (мансарду) всеми необходимыми материалами «под ключ» по оптовой цене.

Это удобно не только для нас, но и для Вас. Вы только оплачиваете средства по договору и спокойно наблюдаете за процессом строительства, наши сотрудники сами согласовывают и контролируют время поставки, разгрузки, наличие материала на складе, его качество и количество, в этом случае мы можем обеспечить выполнение сроков работ по договору.

Строительство мансарды
Цена
Укрупненные расценки за м2 (кровельные работы)

Примеры наших выполненных работ «мансардный этаж под ключ», «мансарда под ключ»: цена и общая стоимость.

Стоимость строительства мансардной кровли зависит от задач, поставленных для помещений, находящихся на мансардном этаже – жилые, не жилые, сложности конфигурации кровли, и от материалов, используемых при строительстве.

1 пример цены строительства мансарды

Строительство жилой мансарды частного коттеджа, без внутренней чистовой отделки мансарды.

Включены 100% материалы (поставка торгового отдела нашей компании) — утеплитель, паро-гидроизоляция, металлочерепица с покрытием GreenCoat Pural (пурал) и все комплектующие кровли, водосточная система и система безопасности (снегозадержатели, переходные мостики), мансардные окна, материал по подшивке карнизов и отделке печных труб.

Общий объем работ по кровле 302 м 2 , в работы включены: полный кровельный пирог, начиная со стропильной системы до верхнего покрытия металлочерепицы, включая работы по утеплению 250 мм, отделке карниза и дымовых труб, а также по монтажу водосточной системы и системы безопасности кровли. Внутри помещения мансарды закончили на этапе пароизоляции с черновой обрешеткой. Строительство мансарды на старом доме (цена) отличается от этого примера чуть более высокой ценой из-за наличия работ по демонтажу старой кровли. Но порядок цены за м2 работ и материалов будет такой же.

Стоимость работ (цена) строительства мансарды составила 550 000 рублей, стоимость материалов 720 000 рублей.

Срок выполнения работ 40 рабочих дней.

2 пример — цена мансарды под ключ

Строительство кровли под ключ частного коттеджа с утеплением, внутренней и наружной отделкой мансардного этажа.

Включены 100% материалы (поставка торгового отдела нашей компании) – доска, утеплитель, паро-гидроизоляция, мягкая черепица Ruflex (Катепал) и комплектующие, водосточная система и система безопасности (снегозадержатели, переходные мостики), мансардные окна, материал по подшивке карнизов, вагонка из сосны для внутренней отделки и планкен из лиственницы для наружной отделки мансарды.

Общий объем работ по кровле 226 м 2 , в работы включены: полный кровельный пирог с «нуля» под ключ, начиная со стропильной системы, заканчивая снегозадержанием и полной отделкой мансарды внутри и снаружи. Утепление кровли 200 мм, отделка карниза 54 пог.м., отделка внешних стен мансардного этажа 67 м 2 . Внутри мансарды выполнена отделка вагонкой 194 м 2 .

Стоимость выполнения работ — мансарда под ключ: цена 640 000 рублей, стоимость материалов составила 800 000 рублей.

Срок выполнения работ 38 рабочих дней.

3 пример цены строительства мансардного этажа

Строительство мансардного этажа здания коммерческого назначения, без утепления (заказчик утеплял самостоятельно позже).

Включены 80% материалов (наша поставка – профнастил кровельный в покрытии полиэстр с комплектующими, гидроизоляция, крепежные материалы). Доску, бруски, заказчик приобретал самостоятельно.

В работы входила надстройка полноценного жилого этажа высотой 2,7 м, с установкой балок перекрытия и каркаса внутренних перегородок.

Общий объем кровли составил 850 кв.м, мансардного этажа 580 м 2 (полезной площади).

Стоимость работ по строительству мансардного этажа — цена составила 1200 рублей за м2 кровли, стоимость материалов – 298 000 рублей.

Срок выполнения работ 45 рабочих дней.

Строительство мансарды предусматривает широкий спектр кровельных работ с разной стоимостью и ценой за м2. Самая полная информация о ценах на все виды монтажа, а также стоимость возведения 1 квадратного метра новой кровли в разных покрытиях (черепица, профнастил, фальц, другие виды кровли) представлена в общих Прайс-листах на работы . Ориентировочные минимальные цены на кровельные работы:

  • Строительство скатной кровли любой сложности — цена от 900 руб. за м2 (полный кровельный пирог);
  • Возведение мансардного этажа (строительство мансардной крыши) — цена от 1200 руб. за м2;
  • Монтаж металлочерепицы и профнастила — цена от 250 руб. за м2 ;
  • Монтаж гибкой битумной черепицы — цена от 300 руб. за м2;
  • Монтаж натуральной черепицы — цена от 500 руб. за м2;
  • Установка водосточных систем — цена от 250 рублей за пог.м;
  • Установка мансардных окон — цена от 2500 рублей за шт;
  • Утепление, гидро-пароизоляция кровли — цена от 60 руб. за м2;

Утепление крыши изнутри с сохранением кровли или устройство мансарды

Зачем нужно утеплять мансарду?

Утепление чердака в частном доме изнутри – распространенный прием в современном жилом строительстве, который применяется как при возведении коттеджей с нуля, так и при достройке и усовершенствовании уже имеющихся зданий. Основная причина, по которой домовладельцы принимают решение заняться утеплением мансарды дома изнутри – возможность получить в частном коттедже дополнительные жилые метры, не возводя для этого еще один этаж или пристройку.

Оборудовав теплую мансарду, можно разом вдвое увеличить жилплощадь даже в небольшом одноэтажном домике, сэкономив при этом как на работах, так и на приобретении строительных материалов.

Чтобы сделать из чердака действительно комфортное для проживания пространство, надежная внутренняя теплоизоляция –обязательное условие. Одного только наружного утепления кровли иногда бывает недостаточно, чтобы в нужной степени снизить влияние погодных условий на температуру в мансарде.

Дело в том, что, по сравнению с любой другой комнатой в доме, у мансардного помещения намного больше площадь контакта с внешним миром. По сути, изначально здесь от непосредственного воздействия как зимнего холода, так и летнего зноя защищен только пол, который одновременно является потолком нижнего этажа. Стены же и потолок, с учетом особенностей российского климата, нуждаются в дополнительном усилении теплоизоляционного слоя. В противном случае в теплый сезон солнечный нагрев кровли приведет к тому, что на чердачном этаже будет невозможно долго находиться из-за жары и духоты, в холода же люди в мансарде станут мерзнуть, несмотря на отопление.

Утепление мансарды дома изнутри поможет также и снизить теплопотери по дому в целом – это позволит экономить зимой на отоплении, а летом – на кондиционировании помещений.

Качественная изоляция чердака дает владельцу дома ряд ощутимых выгод :

  • Под крышей можно устроить дополнительную комнату (мансардное помещение).
  • Затраты на отопление в зимний период снижаются. Доказано, что большая часть тепла уходит в атмосферу через крышу.
  • Стропильная система будет защищена от влаги, содержащейся в теплом воздухе.
  • Деревянные части крыши дольше сохранят свои качества.

Традиционный подход в переустройстве и утеплении чердачного помещения предполагает разборку крыши с наружной стороны, а для владельца это значит оплатить или провести работы: подготовить строительные леса или подмости, разобрать кровельное покрытие, демонтировать обрешетку, удалить слой гидроизоляции и т.д. Эти работы занимают много времени и являются дорогостоящими, к тому же демонтируемые материалы приходят в негодность, подлежат полной или частичной замене.

Желание утеплить скаты крыши влечет за собой целый пласт задач, и вам нужно найти решение, которое позволит быстро и с минимальными затратами достичь цели. Оптимальным для утепления крыши можно считать вариант комбинированного утепления.

Между стропил укладывается минеральная вата толщиной 50, 100 или 150 мм (зависит от региона строительства), а изнутри к ним закрепляется PIR-плита марки PirroУниверсал (или PirroТермо). В таком исполнении конструкция крыши будет иметь большую звукоизолирующую способность.

С этими решениями от PirroGroup вам не потребуется разбирать крышу с улицы, подвергаясь риску порчи внутренних конструкций дома. Также теперь вы можете проводить работы по утеплению изнутри в зимнее время года, ведь внутри не будет снега и ветра.

Суть решений сводится к тому, что в существующей крыше демонтируются лишь внутренние слои кровельного пирога, после чего производится установка PIR-плит и обратная их заделка внутренним отделочным слоем стены. Никогда еще не было так просто выполнить реконструкцию или доутепление крыши.

Справиться с такой задачей может утеплитель, обладающий свойствами: жесткость, прочность, оптимальные размеры, низкий вес и высокая энергоэффективность. К такому материалу относятся PIR-плиты PIRRO — теплоизоляционные плиты из жесткого полиизоцианурата (PIR) с двусторонними облицовками.

Чтобы узнать толщину PIR-плиты для вашей конструкции, нажмите на кнопку «ДОКУМЕНТЫ» на этой странице (после перехода выберите подраздел «Рекламные буклеты»).

Какие выгоды дает использование именно PIR-теплоизоляции?

  1. Благодаря профилировке торцов PIR-плиты образуют единый теплоизоляционный слой без мостиков холода по стропилам, площадь которых может составлять до 10% внутренней поверхности ската крыши. Следовательно, в мансарде будет заметно теплее, чем, если традиционно заложить рулонный материал между стропил.
  2. Максимально сохраняется объем помещения благодаря небольшой толщине PIR-плит и возможности класть теплоизоляцию в один слой без снижения эффекта.
  3. PIR-плиты не выделяют в атмосферу помещения вредных веществ даже под воздействием высоких температур от нагрева крыши снаружи – проживание в мансарде будет безопасным для людей и животных.
  4. Удобно работать самостоятельно – с монтажом PIR-плит может справиться один домашний мастер, не обязательно нанимать бригаду строителей. В частности, отпадает необходимость в устройстве пароизолирующего слоя – плиты с фольгированной поверхностью достаточно проклеить алюминиевым скотчем по стыкам.
  5. При использовании PIR получается мало отходов и мусора. По завершении работ не потребуется проводить в помещении масштабную уборку. А вредной для кожи и дыхательных органов человека волокнистой пыли PIR не образует вовсе.

И самое главное – PIR-теплоизоляция в полной мере сохраняет свои форму и свойства на протяжении всего срока эксплуатации. В то время как большинство традиционных утеплителей со временем под действием влаги и высоких температур дает усадку и деформируется, что делает теплоизолирующий слой неоднородным и значительно снижает эффективность термозащиты мансардного помещения.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector