Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Максимальный свес кровли без опоры

Сланцевая плитка на кровле. Части кровли, кровельные материалы, крепления

Части кровли

  • Подъем кровли. Все наклонные грани, формирующие кровлю.
  • Свес крыши. Нижняя часть кровли, обычно выступающая над фасадом или карнизом для отвода дождевой воды; может быть горизонтальным или иметь неравномерный профиль.
  • Уклон. Грань, определяемая пересечением плоскостей кровли: скат, разжелобка или конек крыши.
  • Скат. Наклонная грань, по которой стекает вода; имеет выпуклую форму.
  • Разжелобка. Грань для сбора воды с наклонных частей крыши; имеет вогнутую форму.
  • Конёк крыши. Горизонтальная грань, разделяющая падающую воду.
  • Шпиль. Высшая точка пересечения граней.
  • Наклонный свес. Удаленная сторона кровли.
  • Фронтон. Верхняя часть
  • Типы кровли:

    • Мансардное окно. Конструкция на боковой части крыши, обеспечивающая освещение и вентиляцию, а также максимальное использование пространства под кровлей.
    • Наклонное окно. Располагается на боковой стороне кровли; предназначено для освещения. Может открываться для вентиляции.
    • Световой люк. Приподнятая конструкция на коньке крыши.
    • Шпиль. Используется для украшения, венчающего кровлю.

    • Горизонтальная планка. Деревянная полоса, служащая в качестве опоры для сланцевой плитки. В общем случае помещается в горизонтальное положение на боковой стороне кровли. Обычно изготавливается из древесины хвойных пород (сосна) без сушки (со смолой), очищенной от коры. Содержание влаги должно быть низким (обычно менее 16%). Горизонтальные планки должны быть обработаны фунгицидом (для защиты от грибков) и инсектицидом (для защиты от насекомых).
    • Вертикальная планка.
    • Горизонтальные планки свеса. Данные планки располагаются по контуру свеса, который может иметь форму трапеции для обеспечения полного выравнивания первого ряда.

    Промежуток между планками зависит от расстояния между точками опоры, обеспечиваемой ими; рекомендуются следующие значения.

    Линия наивысшего подъёма кровли может быть перпендикулярна к свесу, только если плоскость свеса строго горизонтальна.

    • Линия наивысшего подъёма кровли. Данная линия совпадает с линией падения дождевой воды на кровлю.
    • Горизонталь к плоскости. Воображаемая линия, параллельная горизонтальной опорной плоскости. Горизонтальные плоскости перпендикулярны к линии наивысшего подъёма кровли.

    Кровельные материалы

    Данные материалы находятся в непосредственном соприкосновении с внешней средой и защищают здание от воздействия атмосферных осадков. Они должны быть водонепроницаемы, иметь относительно небольшой вес и высокую стойкость.

    • Головная часть. Верхняя часть сланцевой плитки. После укладки она остается скрытой.
    • Боковая часть. Боковые грани перпендикулярны основной плоскости.
    • Хвостовая часть. Нижняя часть сланцевой плитки; после закрепления остается видимой, направляя воду на плитки, находящиеся сразу же под ней.
    • Скос. Срез, осуществляемый в некоторых случаях в головной части плитки для повышения опорных характеристик плитки и удаления гвоздей из плитки в случае необходимости.
    • Фаска. Косой срез грани сланцевой плитки в процессе производства.
    • Тыльная грань. Верхняя поверхность сланцевой плитки, на которой располагается фаска.
    • Основание. Обратная сторона сланцевой плитки, без фаски.
    • Шов. Соединение сторон двух смежных сланцевых плиток в одном ряду.

    Крепление

    Гвозди. Для данного типа гвоздей характерны широкие шляпки, надежно закрепляющие сланцевую плитку на опоре. Гвозди не должны забиваться до конца, проходя через всю толщину сланцевой плитки и должны иметь бороздки в нижней части для фиксации и в качестве препятствия их удалению. Для изготовления гвоздей часто используется нержавеющая хромоникелевая (18/8) сталь; могут также использоваться и другие материалы, в частности, медь (меньшая стойкость) чугун и оцинкованная сталь.

    Крюки. Данный метод крепления обеспечивает более высокую надежность по сравнению с гвоздями. Крюки состоят из трех частей:

    • Зубец. Данная часть крюка поддерживает сланцевую плитку в хвостовой части, обеспечивая закрепление и удержание. Данная часть остается видимой, и проектировщик может использовать её для повышения эстетической привлекательности кровли. Данная часть крюка может быть открытой или закрытой, что обеспечивает удобство ремонта кровли.
    • Стержень. Данная часть крюка образует его основу. В общем случае она является прямой, но на рынке предлагаются и зигзагообразные крюки, уменьшающие воздействие капиллярного поглощения.
    • Наконечник. Данная часть крюка входит в деревянную конструкцию. Выпускаются также крюки с зажимами вместо стандартных заостренных наконечников.

    Кроме того, на стержневую часть наконечника крюка могут быть нанесены бороздки.

    Металлические части.

    Использование металлических частей важно для опорных и отделочных конструкций кровли. Для различных деталей конструкций, располагающихся под сланцевой плиткой или используемых для отделки конька крыши, разжелобки и скатов (в общем случае с целью гидроизоляции) используются различные материалы, в частности, цинк, алюминий, медь или свинец.

    Оцинкованная листовая сталь использованию не подлежит, поскольку оцинкование является методом поверхностной обработки и не обеспечивает защиту после резки.

    Также может быть рассмотрено использование материала с нанесением цинка с медью совмещенным методом с электрохимическим контактом.

    Свесы кровли — классификация и монтаж

    Кровельные свесы и их классификация

    • Неподшитые свесы – идеальный вариант для вальмовых крыш, а также двускатных и односкатных по типу конструкций.
    • Подшитые свесы – подходят для вальмовых крыш, также применяются на двускатных кровлях.
    • Коробчатые свесы – используют на односкатных, двускатных и вальмовых крышах.
    • Укороченные свесы кровли – используются на всех основных типах конструкций.

    Свесы и их виды

    1. Карнизный свес, выполненный заподлицо: при таком варианте стропила не выводятся за фронтальную границу стен. Также от вас потребуется установка по краю стропил сливной доски. Она должна располагаться в горизонтальном положении. Доска защищает торцы от попадания влаги, а также обеспечивает надежную систему крепежа водосточных желобов. В результате будет подчеркнута индивидуальность крыши. Недостаток – отсутствие защиты для верхних частей стен. На них может попасть влага. Свес заподлицо деревянного дома, как правило, имеет длину от 55 сантиметров. Кирпичные и панельные сооружения допускают меньшую длину выступа. При выпуске затяжек со стропильными ногами за фронтальную линию стен – не забывайте об устройстве карнизов такой конструкции (прочитайте: «Как сделать карнизы под крышей»). Это позволит защитить чердак от сквозняка. Также карнизы предотвратят образование снега в щелях конструкции. Если выступы стропильных ног отсутствуют за линией стен – то удлините их «кобылками». Для этой цели подойдут обрезки бруса. Его нужно будет прикрутить или прибить к стропильным торцам. После этого можно будет крепить карнизную доску.

  • Карнизные кровельные свесы, имеющие открытый тип – выступ главных стропил кровельного каркаса за пределы стен. При таком варианте, система водостока крепится на боковые части стропил или к верхним кромкам. Эта система часто используется при строительстве загородных домов.
  • Свес крыши от стены закрытого или защитного типа – в этом случае карниз крыши дома закрывает выступающие за фронтонную часть концы стропил. При этом очень часто можно встретить паз с внутренней стороны. В него, как правило, вставляются элементы обшивки.

    Совет: Если чердак выполнен в виде изолированного помещения, то закрытый карнизный свес должен иметь обязательные отверстия для вентиляции.

  • Фронтонный свес: выполненный заподлицо или с выступом за стены. Все зависит от дизайна дома, но оба способа можно спокойно использовать при стандартной конструкции. Отметим, что при выступе свеса за пределы стен, проведите обшивку области незащищенной кровли.
  • Обшивка свесов: материалы и монтаж

    • Самый распространенный материал для обшивки свесов – доска. Предпочтение отдается хвойным породам дерева, например, ели, лиственнице или сосне.

    Процесс крепления дощатой обшивки осуществляется с двух сторон. Исключение – доски, длиной более 6 метров. Здесь шаг крепления составляет 1 метр длины обшивочного материала. Перед установкой, обработайте каждую используемую доску водонепроницаемым раствором. Для этой цели рекомендуется использовать специальную краску или лак для дерева. Деревянную подшивку свесов кровли нужно обрабатывать как можно чаще – раз в несколько лет. Только тогда свес карниза кровли может прослужить на протяжении долгого периода времени.

    • Оцинкованные листы из стали. Толщина стали – от 0,6–0,8 миллиметров. Наряду с обычной листовой сталью, используются и металлические листы с перфорацией. Высота волны – не более 20 миллиметров. Чтобы осуществить обрезку стали до необходимых размеров, требуется специальное оборудование. Подогнав листы по размеру, их обрезанные кромки необходимо покрыть слоем краски. Эта процедура необходима для предотвращения коррозии.
    • Листы из алюминия, покрытые защитным слоем. Толщина листа – 6 миллиметров, ширина – 10–30 сантиметров. Алюминиевая обшивка закрепляется с помощью специальных защелок.

    Свес кровли из профлиста: его укрепление и защита

    Вентиляционные отверстия под кровельными свесами

    • Самый простой вариант отверстий – небольшой зазор между пошивкой карниза и несущей стеной сооружения.
    • Следующий вид – использование специальных пластиковых вентиляционных решеток, которые различаются по размерам. Именно так выполняется подшивка крыши софитом в большинстве случаев.

    Подшивка свесов и фронтонов кровли всерьез и надолго: фасадная доска из ДПК

    Многие при строительстве загородного дома задаются вопросом – чем лучше всего подшивать свесы крыши – карнизные (по скату крыши) и фронтоны. Материалов много, цена их и качество сильно различаются. Чаще всего скаты кровли по внутренней стороне отделывают фасадной доской, вагонкой, пластиковым сайдингом или специальными софитами – профилированными панелями из металла или ПВХ.

    Наиболее надежным и эстетичным материалом считается именно фасадная доска из ДПК, так как она сочетает в себе важные качества – долговечность, неприхотливость, красивый внешний вид и простоту монтажа. Для подшивки крыши эти преимущества неоспоримы: работать самому на большой высоте хочется как можно меньше, но с максимальным эффектом. Регулярный вызов специалистов – тоже не выход.

    Зачем делать подшивку крыши

    При возведении кровли строители обычно делают свесы на расстоянии 50-70 см (и более) от стен дома, чтобы защитить фасады дома от дождевой воды. Свесы с внутренней стороны заделывают утеплителем, если он предусмотрен, и изоляционными материалами. Далее следует чистовая отделка.

    Подшивать кровлю нужно для того, чтобы:

    • минимизировать попадание осадков на фасады, о чем говорилось выше,
    • защитить покрытие кровли снизу от восходящих потоков воздуха,
    • скрыть техническое устройство крыши от посторонних глаз (стропила, тепло- и влагоизоляционные материалы, нижнюю поверхность материала кровли),
    • создать вентиляцию для помещения под кровлей без потери тепла (это важное условие для карнизных свесов),
    • придать всему строению законченный вид.

    Фасадная доска ДПК для кровли

    До распространения на рынке композитной фасадной доски самым привычным отделочным материалом была вагонка. Но у нее есть самый главный недостаток – крайне малый срок службы. Вагонка быстро приходит в негодность под воздействием влаги и перемен температур, трескается, ломается, гниет. Однако имеет вид натурального дерева и этим подкупает многих клиентов. Сложности начинаются уже на второй год использования, когда из-за дождей, мокрого снега, высокой влажности доска сначала сереет, а потом покрывается коричневыми пятнами и разводами. Приходится каждый год покрывать вагонку защитными средствами, и делать это на высоте крайне неудобно.

    В отличие от обычной вагонки фасадная доска ДПК обладает высокой стойкостью к погодным условиям. Отделочные материалы из древесно-полимерного композита разрабатывались именно для уличного использования, поэтому в состав композитных досок входят специальные аддитивы (добавки), защищающие материал и продляющие его срок службы.

    Композитная фасадная доска не нуждается в специальном уходе: красить или покрывать ее защищающими эмульсиями не нужно. При резких перепадах температур доска практически не меняет геометрию, однако рекомендуется следовать всем советам по монтажу от производителей, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Инструкцию по монтажу фасадной доски GOODECK вы можете найти здесь.

    Фасадная доска за счет своей формы и особенностей монтажа выступает в качестве отделочного материала для вентилируемых фасадов, и для подшивки карнизных свесов это крайне важно. Вентиляция кровли происходит именно здесь, поэтому стоит подбирать материал, позволяющий воздуху циркулировать.

    Преимущества фасадной доски из ДПК GOODECK

    • Длительный срок службы
    • Простой монтаж
    • Минимальный уход
    • Защищенность от вредителей
    • Невосприимчивость к образованию грибка или плесени
    • Естественная вентиляция
    • Эстетика
    • Слабая восприимчивость к перепадам температур
    • Надежность
    • Естественная вентиляция

    Свесы кровли: типы и особенности подшивки

    Свесы – это элементы кровли, предназначенные для защиты наружных стен постройки от воздействия атмосферных осадков.
    Они являются конструкцией, выступающей за пределы стен здания.

    Наша статья расскажет об особенностях устройства и монтажа свесов, их разновидностях, способах обшивки и обеспечения вентиляции.

    Разновидности

    Выделяют два основных типа карнизных свесов:

    • боковой;
    • фронтальный.

    Если взять для примера двускатную крышу, то вдоль боковых стен здания будут располагаться боковые свесы, а фасад окажется защищен фронтальным (фронтонным) свесом.
    Фронтальный может быть как выступающим, так и выполненным заподлицо.
    Этот момент зависит от дизайнерской задумки.
    При оборудовании выступающего свеса производится удлинение конька крыши на определенное заранее расстояние (до 1 м) за пределы фасада здания.
    Несущие кровельные перекладины, закрепленные на стропилах, также удлиняются.
    Затем производится монтаж карнизной доски – она фиксируется на торцевых сторонах конька и несущих брусьев обрешетки.
    Часто нижнюю часть фронтального свеса подшивают для придания кровле более эстетичного и завершенного вида.
    Боковой свес также может быть предусмотрен габаритами элементов стропильной системы в процессе строительства.
    В противном случае осуществляется монтаж кобылок – брусков, являющихся продолжением стропил.
    Кобылки крепятся к торцам стропильных балок, а на них монтируется карнизная доска.
    Рекомендуемый размер боковых свесов – 40 — 60 см.
    Точное значение определяется с учетом высоты здания, ширины отмостки фундамента и материала, из которого построено здание (деревянные, кирпичные, панельные постройки).

    Фотографии

    Разновидности исполнения из различных материалов приведены на фото ниже.


    Карнизы кровли из профнастила

    Материалы для отделки

    Древесина

    Наиболее распространенный вариант обшивки – доски из древесины хвойных пород.
    Материал должен быть сухим, так как влажная древесина со временем усохнет, деформируется, что ухудшит внешний вид кровли.

    Рекомендуемая толщина деревянной обшивки – 17-22 мм, длина и ширина подбираются исходя из существующих габаритов крыши.
    Доски, предназначенные для обшивки, обрабатываются антисептическим составом, лакируются или окрашиваются.
    Крепление элементов обшивки выполняется с шагом в 1 м.
    Доски длиной менее 6 м достаточно зафиксировать в двух местах – по краям.
    Такое оформление требует реставрации каждые несколько лет.

    Сталь

    Листы оцинкованной стали также подойдут для обшивки свесов крыши.
    Толщина стали должна быть в пределах 0,6-0,8 мм.
    Монтаж стальных листов должен выполняться с использованием специального оборудования, вначале осуществляется разметка и нарезка материала.
    Все кромки обрабатываются краской для защиты от коррозии.

    Алюминий

    Алюминиевые листы, покрытые защитным слоем методом напыления, тоже подходят для отделки кровельных свесов.
    Толщину лучше выбирать 0,6 мм, а длину – не более 6 м.
    Алюминиевые пластины фиксируются с помощью специальных защелок, поэтому слишком длинные элементы обшивки будут провисать.

    Способы монтажа

    По стропильной конструкции

    Нижняя плоскость стропильных конструкций выравнивается путем монтажа накладных досок согласно разметке.
    Вначале монтируются крайние детали конструкции, затем при помощи натянутой между ними лески или веревки производится окончательная установка.

    По подготовленному каркасу

    В этом варианте сначала выполняется обрезание стропил в вертикальной и горизонтальной плоскости.
    На горизонтальном срезе фиксируется брус, такой же брус крепится на стену на 10 см выше, чем лобовая доска (чтобы обеспечить естественное удаление влаги).

    Монтаж фронтального свеса

    Лобовая доска фронтального свеса фиксируется на обрешетке параллельно фронтону постройки.

    Смотреть о подшивке фронтонов крыши. Чем и как подшить фронтон.
    О монтаже ендовы при кровле профлистом по ссылке. Также об устройстве ендовы на мягкой кровле.
    Узнать, чем дешевле крыть крышу дома здесь. Чем покрыть крышу частного дома.

    На стену монтируется брус, который также служит опорой для материала подшивки.

    Вентиляция и защита

    Вентиляция свесов необходима для обеспечения благоприятного микроклимата чердачного помещения, а также для предохранения от порчи элементов стропильной системы и обрешетки.
    Обеспечить вентиляцию можно двумя способами:

    • оставить зазор между стеной и материалом обшивки;
    • встроить в элементы обшивки специальные пластиковые решетки.

    Поступающий через вентиляционные отверстия поток воздуха выводится через отверстия в коньке крыши, предусмотренные заранее.
    Все отверстия в свесе кровли должны быть защищены сеткой, чтобы через них на чердак не проникали птицы, насекомые, грызуны.
    Если чердачное помещение имеет большую площадь или планируется обустройство мансарды, необходимо позаботиться о более существенной системе вентиляции.
    Если кровля утеплена, теплоизоляционный материал обязательно должен иметь вентиляционные отверстия.
    Для защиты от деформации под воздействием сильного ветра или обильных осадков нужно проконтролировать качество его монтажа.
    И свес, и материал обшивки должны быть объединены со стропильной системой кровли.
    Следите за надежной фиксацией элементов, а также за состоянием системы водоотвода – ее закупоривание приведет к задержке осадков на карнизе и большому давлению на конструкцию свеса.
    Приступайте к монтажу и отделке кровельного свеса только после тщательного изучения теоретической части данного вопроса.
    Качественный свес обеспечит надежную защиту фасада, продлит срок службы кровли и постройки в целом.
    Видео о формировании свесов крыши.

    Кобылка в кровле: понятие, назначение, монтаж

    Проектируя крышу, необходимо обратить внимание на расстояние между краем карнизного свеса и стеной дома. Если этот промежуток составляет менее 40 см, вода, стекающая с кровли, будет попадать на стену и отмостку, а в пространство под крышей станет задувать ветер. Чтобы обустроить свес требуемой длины очень часто в стропильной системе используется кобылка.

    Устройство карнизного свеса

    Что такое кобылка

    Кобылка это элемент каркаса кровли, ее назначение заключается в удлинении стропильной ноги, опирающейся на мауэрлат постройки из кирпича или блоков либо на верхнюю обвязку дома из бревна или бруса, для формирования карнизного свеса требуемой ширины.

    Понятие кобылки в стропильной системе

    Применение кобылки позволяет упростить возведение и ремонт каркаса крыши, уменьшить нагрузку на стены и фундамент, удешевить строительство. Это связано с тем, что:

    1. Используются стропильные ноги меньшей длины, поэтому не требуется предусматривать их вылет за плоскость стен на 40–100 см для обустройства свеса. Следовательно, они дешевле, легче и короче, их проще поднять наверх.
    2. Кобылки монтируются из доски меньшей толщины по сравнению с пиломатериалом для стропил, что снижает общий вес каркаса крыши.
    3. Проще выровнять линию свеса. Допущенную погрешность легко устранить, заменив кобылку.
    4. Если в процессе эксплуатации влага вызовет гниение опор карнизного свеса, то значительно проще поменять поврежденные кобылки, чем ремонтировать стропила.

    Кобылки могут служить и декоративными элементами, если путем резьбы по дереву придать концам элементов декоративную форму.

    Придание декоративной формы концам элементов

    Функции карниза кровли

    Карниз представляет собой нижнюю часть ската крыши, которая находится за пределами плоскости стены. Каркасом карниза являются стропильные ноги или их продолжение (кобылки), снизу пространство между краем крыши и стеной можно зашить досками, обычным сайдингом или специальными софитами ради эстетики и для того, чтобы защитить пространство под крышей от проникновения птиц.

    В список функций карниза входит:

    1. Защита стеновых конструкций и их отделки от попадания влаги во время дождей, снегопадов, оттепелей. Внешний вид стен дольше сохраняет привлекательный вид, конструктивные элементы из дерева не отсыревают и не портятся.
    2. Защита отмостки от стекающей с крыши воды. Это предотвращает проникновение влаги к фундаменту, продлевает срок службы отмостки.
    3. Предотвращение проникновения влаги внутрь каркаса крыши – подшивка карниза защищает стропильную систему от попадания брызг воды во время косых дождей с порывистым ветром.
    4. Защита окон от прямых солнечных лучей. Это позволяет в летние жаркие дни поддерживать в помещениях комфортные условия проживания.
    5. Эстетическое завершение кровельной конструкции. Подшивка карниза скрывает «изнанку» стропильной системы, добавляет привлекательности дому.

    Подшивка карнизы крыши софитами

    В климатических условиях средней полосы России рекомендуемая минимальная ширина карнизного свеса составляет 40–50 см, если не предусмотрено обустройство водосточной системы крыши – в этом случае конструкция будет защищать отмостку от осадков и талых вод, стекающих по скатам кровли.

    Кобылки изготавливают из доски сечением 30×100 или 30×150 мм. Древесина должна быть высушенной, не иметь повреждений, гнили, сучков. Перед монтажом нарезанные в размер элементы обрабатывают средствами огнебиозащиты. Длина кобылки рассчитывается следующим образом: к запроектированной ширине свеса кровли прибавляют 50 см на крепление элемента к стропильной ноге.

    Устройство карнизного свеса

    Карнизный вынос шириной до 90–100 см можно сформировать, просто закрепив кобылки на стропилах, установленных на мауэрлат или верхнюю обвязку и срезанных заподлицо со стеной. Кобылки являются продолжением стропил, поэтому обрешетка, гидроизоляция и кровельное покрытие на них укладывается в ходе обустройства всего ската крыши. Перед монтажом настила по краю свеса набивается карнизная доска, монтируется капельник.

    Элементы карнизного свеса кровли

    После обустройства кровли карнизный свес рекомендуется зашить, используя специальные элементы – софиты либо обычные фугованные доски. Их располагают перпендикулярно стене и крепят с небольшим зазором между элементами, чтобы не нарушить вентиляцию пространства под крышей. Циркуляция воздуха позволяет выводить влагу, которая может вызвать гниение элементов стропильной системы.

    Если запланирован монтаж кровельного свеса шириной более метра, кобылки будут испытывать повышенные нагрузки – вес самой кровли, скапливающийся снег.

    Чтобы избежать риска обрушения крыши, эти элементы стропильной системы следует опереть на консоли, которые представляют собой систему из вертикальной балки, закрепленной на стене постройки, горизонтальной балки (на нее опирается кобылка) и раскоса, который придает конструкции жесткость.

    Консоли могут быть отдельными, не связанными между собой либо скрепленными горизонтальной связью вдоль всего ската – в этом случае кобылки опираются на этот мауэрлат консолей. Выбор конструкции зависит от ширины карнизного выноса – использование консолей с мауэрлатом рекомендуется при длине кобылки кровли более 1,5 м. Карнизный свес с консолями также подшивается снизу.

    Опирание элементов стропильной системы на консоли

    Процесс установки

    Строительство каркаса крыши, в котором планируется использовать кобылки для удлинения стропильных ног, ведется по стандартной технологии. После установки стропил на мауэрлат, необходимо подготовить кобылки – их количество должно соответствовать количеству стропильных ног.

    Размер кобылки зависит от проекта кровли – длина выбирается в соответствии с запланированной шириной свеса, и к ней прибавляется 30–50 см на крепеж. Чем длиннее кобылка, тем больше должен быть запас на крепление, чтобы обеспечить жесткость конструкции и исключить проседание края крыши под нагрузкой. Для их изготовления используют доску подходящего сечения или обрезки бруса, оставшиеся от монтажа стропил.Кобылки монтируют на завершающем этапе возведения каркаса кровли:

    1. Готовят шаблон кобылки, по которому вырезают необходимое количество элементов. Каждый из них обрабатывают огнебиозащитным составом.
    2. Монтируют кобылки на стропильные ноги с нахлестом в 30–50 см, выровняв верхние торцы элементов. Крепиться они могут с помощью ершенных либо обычных гвоздей. Важно обеспечить качественное сцепление для чего используется по четыре гвоздя на каждый узел. Вбиваются они по два с каждой стороны. Концы гвоздей следует загнуть, чтобы крепеж со временем не ослаб. Для крепления также применяют болты.
      Пример использования болтов для крепления кобылок со стропилами
    3. В первую очередь крепят крайние кобылки на скате, тщательно измерив размеры нахлестов. Затем между этими элементами натягивают шнур и по нему монтируют остальные. Метод подходит для скатов относительно небольшой длины, на которой шнур не будет провисать.
    4. Если конструкция свеса предполагает использование консолей, конец кобылки крепится заподлицо с горизонтальной балкой.
    5. Чтобы усилить кровельный свес, поверх кобылок монтируют учащенную или сплошную обрешетку, что добавляет жесткость конструкции.
    6. После завершения устройства кровельного покрытия, карниз подшивают.

    Правильно подшитый софитом, сайдингом или досками карниз эстетично выглядит, не позволяет влаге попадать на стропильную систему и не мешает свободной вентиляции крыши. Существует два варианта подшивки карнизного свеса:

    1. диагональные планки монтируют непосредственно по кобылкам;
    2. предварительно устанавливают на стене постройки горизонтальные опорные бруски для создания короба и крепят элементы подшивки перпендикулярно стене.

    Диагональная подшивка свеса кровли

    На завершающем этапе зашивают торцевую часть карнизного короба, устанавливают ветровой уголок вдоль ската – эти элементы защищают каркас крыши от капель во время косых дождей, не позволяют сильному ветру с шумом продувать конструкции и придают завершенный вид облику крыши.

    Делаем кобылку в стропильной системе правильно

    Завершающим элементом любого строения является крыша, представляющая собой сложную систему балок, скрепленных друг с другом. Основным элементом каркасной системы являются стропила, обеспечивающие необходимый уклон скатов. Для защиты стен строения от стекающей по кровле воды в стропильной системе применяется кобылка. Именно о ней и пойдет речь в дальнейшем.

    Пару слов об устройстве крыши

    Каркас крыши или стропильная система представляет собой сложный узел дома, состоящий из таких элементов, как:

    • Стропила – ребра каркаса, изготавливаемые из досок сечением 50х150 и служащие основой для монтажа кровельного пирога.
    • Мауэрлат – вспомогательный брус, закрепляемый по периметру стен в верхней их части. Основная его задача – опора нижних торцов стропил.
    • Боковые и коньковый прогоны – продольные доски или бруски, скрепляющие стропильные пары между собой, обеспечивая жесткость крыши и ее прочность.
    • Стойки – вертикальные подпирающие детали, помогающие сохранить целостность каркаса и передающие нагрузку от кровли на подпирающие части стен дома.
    • Лежень – продольный брусок нижнего расположения, служащий опорой для стоек.
    • Затяжка – горизонтальный обрезок доски или бруска, устанавливаемый между стропильными ногами для снижения распирающей нагрузки на стены дома.
    • Подстропильная нога – устанавливаемый под углом дополнительный подпирающий элемент, обеспечивающий сохранение прочности стропил. Это особенно актуально при большой ширине скатов.

    Более подробно читайте в статье элементы крыши.

    Каждая из перечисленных деталей по-своему важна и нужна. Каждая выполняет свойственные для нее функции.

    Для удлинения стропил в нижней части, выступающей за плоскость стен дома, к деталям прибивают дополнительные обрезки досок меньшего сечения, которые и получили название кобылок.

    Зачем увеличивать длину стропил

    Как правило, стропила в нижней своей части опираются на верхушку стен. В домах из кирпича и блоков для удобства применяют упоминавшийся выше мауэрлат. В деревянных строениях в нем нет нужды. Крепление стропил выполняют непосредственно к стенам.

    Допустим, стропила не будут наращиваться, и кровля будет настилаться, лишь слегка забегая за плоскость вертикальных конструкций дома или хозяйственной постройки. В этом случае влага будет стекать с крыши непосредственно на стены, что приведет к следующим негативным последствиям:

    1. материал стен будет промокать, пропуская влагу внутрь помещений, что обязательно приведет к образованию грибка и плесени, деятельность которых не полезна для человека;
    2. переувлажнение способствует быстрому разрушению материала стен.
    3. аналогичное воздействие на каркас дома оказывают повторяющиеся циклы замерзания и оттаивания.

    Все вышеперечисленное привело к необходимости выноса края крыши за стены на 45-60 см в соответствии с имеющимся ГОСТом. Благодаря этому указанные негативные аспекты будут ликвидированы.

    Почему не используют стропила большей длины

    Первый способ, приходящий на ум для решения проблемы коротких скатов – удлинение стропил на требуемые 65-85 см в соответствие с расчетами по теореме Пифагора. Если учесть, что в зависимости от угла уклона кровли длина ребер каркаса может достигать 8-10 метров, то увеличение на кажущиеся небольшими величины приведет к росту нагрузки на каркас дома, которая и без этого достаточно велика.

  • Кроме этого, выход стропил за пределы стен потребует изготовления сложной пазовой системы крепления за мауэрлат. При установке нижним торцом процесс соединения происходит значительно проще. Удлинение стропил ведет и к росту массы деталей, что осложняет их подъем наверх. Работа по выравниванию нижних торцов длинных деталей для выведения их в общую плоскость также усложнена.

    Использование кобылки позволяет немного снизить остроту данных проблем. Делается это за счет уменьшения толщины и ширины деталей, используемых для удлинения стропил. Если учесть, что нагрузка на нижние части ребер каркаса не велики, такой выход из ситуации считается оптимальным.

    Подбираем материал

    В случае решения в пользу установки кобылок необходимо выполнить качественный расчет длины будущих деталей. Лучше работы выполнять после монтажа основной стропильной системы крыши. При вычислении длины деталей не забудьте учесть нахлест на ребра каркаса, составляющий 30-55 см.

    После этого отбираем материал для работы. В случае использования для стропил досок сечением 50х150 кобылки можно изготовить из досок 120х40 или даже 100х30. В основном в работе применяют пиломатериал хвойных пород. Следите за тем, чтобы влажность его была не выше 8-10%. Кроме этого обязательным является отсутствие в кобылках выпадающих сучков и гнили.

    Отобранные и отпиленные по требуемой длине детали обязательно обрабатывают антисептическими составами, препятствующими образованию грибков и плесени. Несмотря на то, что работает кобылка под кровельным настилом, влажность окружающего воздуха может оказать негативное воздействие на материал. Также нелишним будет пропитать древесину и антипиренами.

    Монтируем детали на карниз

    В настоящее время существует два основных способа изготовления карнизного свеса – с опорой его на стены дома и без нее. Первый вариант более прочен, так как в конструкции присутствует классический прямоугольный треугольник, диагональю которого является наша кобылка. Это способствует значительному снижению нагрузки на стропильное окончание и позволяет снизить размер его сечения.

    Второй вариант предполагает подшивку кобылки сверху и снизу или только сверху. Такое решение перераспределяет нагрузку именно на места крепления к стропильной ноге. Да и толщина пиломатериала должна обеспечивать требуемую прочность конструкции.

    Независимо от выбранного варианта, крепление кобылки к стропилам необходимо выполнять не менее чем в пяти точках. Длина гвоздя должна превышать суммарную толщину деталей не менее чем на 30-40 мм. Это необходимо для увеличения прочности соединения.

    Обязательным условием является забивание гвоздей в противоположных направлениях – один крепеж устанавливают со стороны стропила, второй – от кобылки. И так чередуют в нескольких местах. Выступающие части гвоздей надежно загибают. При использовании саморезов их длину подбирают равной или немного меньшей общей толщины стропила и кобылки. Для лучшего крепления в кобылках можно просверлить 3-4 сквозных отверстия по диаметру шурупов.

    Крепление элементов стропильной системы

    Обрезают кобылки для бескаркасного карниза параллельно стене. При изготовлении подшивного скоса кровли доски обрезают параллельно почве.

    Удобно использовать для этих целей электрифицированный инструмент – циркулярную пилу, электролобзик. Разметку производим с помощью малки или шаблона.

    После монтажа всех стропильных удлинителей их обшивают обрешеткой и при необходимости утепляют. Нижнюю подшивку выполняют строгаными обрезными хвойными досками дюймовой толщины с последующей покраской. Вместо пиломатериалов для карниза применяют и перфорированные пластиковые панели – софиты.

    Таким образом, технология монтажа карнизных кобылок не составит труда любому домашнему плотнику. Использование их позволяет решить массу задач и надолго сохранить стены дома в первоначальном виде.

    Своими руками — Как сделать самому

    Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

    Двускатная крыша с широким выносом своими руками – фото и чертежи, материалы для отделки

    Как сделать пологую (покатую) двухскатную крышу с длинными скатами

    Есть такая фраза: «Если кровли больше чем стен, то это шале». Но не только в этом стиле встречаются распластанные крыши со скатами навылет – в последнее время они становятся все популярнее в загородном домостроении

    Крыжи со сложными конфигурациями и формами (например с переломами плоскостей, и пересечениями скатов на разных уровнях) у нас в России встречаются не так уж и часто.

    Гораздо практичнее в России на доме сделать традиционную, обычную двускатную крышу с углом наклона 30-45 градусов: зимой с нее под собственной тяжестью сползает снег, летом конструкция застрахована от застоя дождевой воды.

    Однако и покатые двускатные крыши с большими выносами – визитные карточки стилей шале (часто применяются архитектором новатором Ллойдом Райтом в его проектах) – находят все больше поклонников. По сравнению с обычными они имеют ряд преимуществ: козырьки такой крыши выступая над стенами дома надежно закрывают и фундамент и сами стены от осадков, и главное – появляется дополнительное укрытое пространство вокруг дома , своеобразная терраса на которой можно установить столик, обвить пространство вьющимися растения.

    Опыт показывает, что при выносе в 1,5 м стене не страшен никакой дождь, а ведь вынос крыши при правильном расчете может достигать 3 м!

    Летом, когда солнце в зените, свесы создают спасительную тень, а зимой, при низком солнце, эта конструкция крыши совершенно не сказывается на освещенности дома. Покатая крыша подразумевает, что под ней располагается просторная мансарда со скошенными потолками – хороший повод совместить внешнюю эстетику дома с дополнительным жилым пространством.

    Устройство большого выноса плоской крыши требует тщательного расчета, поэтому ограничимся общим описанием, чтобы просто объяснить принцип этой конструкции.

    Чтобы сделать фронтонный свес, достаточно удлинить коньковый брус и мауэрлат на обеих стенах, чтобы они выступали за фронтоны на необходимую длину.

    Сшивать брус из двух-трех частей (в зависимости от длины крыши) надо так, чтобы место крепления оказалось между фронтонами, внутри кровельной системы.

    Для соединения частей коньковой балки используют либо отрезок бруса (крепят на длинные шурупы или анкера под коньковым брусом или сбоку), либо две толстые доски (по типу сэндвича, зажимая балку между ними). В случае необходимости на выносе устанавливаются стропила. После завершения работ с крышей фронтонный свес снизу можно подшить шунтованными досками и сделать софит.

    Для обустройства карнизного свеса достаточно вынести концы стропил за наружную, внешнюю поверхность стены. Но далеко не каждое стропило может похвастаться нужной длиной, поэтому стропила приходится наращивать кобылками. К торцам кобылок крепится обвязка из досок.

    Для большей надежности свесы (особенно если они очень широкие) можно поддержать подкосами (укосинами) или консолями. Первые представляют собой брус, поставленный снаружи в распор между кобылкой и стеной, вторые – сложная А-образная конструкция, закрепленная на стене и поддерживающая крышу. Если планируется использовать консоли, то в стены рекомендуется обязательно заранее заложить анкера. Опорные узлы, ко всему прочему, весьма декоративны, нередко окрашиваются в контрастный к стенам цвет.

    Карнизный свес можно оставить открытым или же закрыть софитом, только в этом случае софит будет располагаться не параллельно скосу крыши, как на фронтонном свесе, а под прямым углом к стене дома. Для вентиляции полученного пространства оставляют небольшой зазор или делают в досках подшивки отверстия для вентиляции и проникновения воздуха. Чтобы в доме было больше света, софиты красят в светлые тона. (Ллойд Райт в своих домах нередко часть широкого карнизного свеса над окнами делал решетчатым, как пергола, и дополнял вьющимися растениями.)

    Даже если планировка дома далека от шале и мансарды нет в помине, сделать практичные карнизные свесы более чем возможно. Для увеличения площади крыши можно выпустить кровельные балки (затяжки), обеспечивающие жесткость крыши, за наружную поверхность стены. В той же роли могут выступать железобетонные плиты перекрытия, пущенные поверх стены дома, наподобие балконных.

    Рисунок-схема 1: Чертеж конструкции крыши с выносами

    Рисунок 2: Два варианта крепления кобылки к стропилу:

    1. Кобылка к стропилу крепится внахлест. Используется меньше длинных болтов для стяжки конструкции.

    2. Встык через анкер (анкер между стыком кобылки и стропилом) с накладками с обеих сторон.

    Рисунок 3. Способы поддержки свеса

    Покрытие для двускатной крыши

    Покрытие для распластанных крыш не должно быть тяжелым, а значит, такие современные материалы, как металлочерепица, гибкая и композитная черепицы, для них подходят просто идеально.

    Основой гибкой черепицы может являться войлок или стеклохолст. Войлок пропитывают битумно-полимерным составом.

    Внешняя сторона такой черепицы отделана базальтовым гранулятом или как вариант, минеральной крошкой.

    Это чаще рулонный или листовой кровельный материал, который легко резать. Отходы при монтаже мягкой кровли минимальны.

    Металлочерепица имеет полимерное покрытие, которое придает крыше устойчивость к коррозии. Она легко укладывается, накрывая сразу большую площадь крыши.

    Главный минус – шум во время дождя

    Если металлочерепица отделана каменным гранулятом (верхний слой), то она называется композитной черепицей

    Главный ее минус – дорогая. Остальное все сплошные плюсы и преимущества – не шумная, уход не нужен, срок службы очень долгий.

    Гарантия на металлочерепицу с качественным полимерным покрытием составляет 40-50 лет (при толщине стали не менее 0,50 мм и содержании цинка не менее 275 г/кв. м). Она идеально подходит под условия «поставил и забыл». Выбирая кровельный материал, надо обращать внимание на известность производителя, а при покупке очень внимательно смотреть на маркировку, нанесенную на кровельные листы. Немаловажно при самомонтаже неукоснительно соблюдать требования производителя, изложенные в инструкции. И еще одно дополнение: при использовании металлочерепицы надо особое внимание уделить тепло- и звукоизоляции мансарды. При достаточной толщине утеплителя услышать шум дождя, который стучит по крыше, можно будет только при открытых окнах.

    На крышах со сложной геометрией или с большими карнизными свесами гибкая черепица наиболее предпочтительна. Под нее требуется сплошное деревянное основание, и благодаря применению влагостойкой фанеры кровля получается упругая. Гибкая черепица сохраняет пластичность долгие годы, и если все-таки произойдет прогиб поверхности (от обилия снега, при неправильном расчете конструкции), то материал выдержит нагрузку и просто повторит деформационный изъян. Расчетный срок службы материала – 50 лет.

    Традиционное покрытие для полгой крыши с большими «крыльями»

    В идеале крыша с большим выносом должна быть покрыта деревянной черепицей – гонтом.

    Вопреки распространённому мнению деревянная черепица гонт не такой уж и непрактичный материал, она достаточно долговечна, а уж про ее бесшумность и говорить не приходится.

    Монтаж деревянной черепицы происходит путем крепления ее к настилу с помощью нагелей (деревянных гвоздей) или скоб из оцинкованного металла.

    Чаще всего гонт делают из таких пород дерева как осина, дуб, кедр, лиственница. Кстати деревянная черепица из кедра приобретает через несколько лет после ее монтажа на крышу очень красивый серебряный цвет. А вот самой пригодной для изготовления считается лиственница – стойкость у нее отличная, цвет красивый а фактура глубокая

    Утепление подкровельного пространства под двускатной крышей

    Хотя снег на покатой крыше и создает дополнительную теплоизоляцию дома, без качественного утепления мансарды не обойтись.

    Ассортимент материалов, с помощью которых можно утеплить мансарду и подкровельное пространство очень большой – правда чаще всего в ход идет синтетика. В последнее время все чаще используется эковата, об утеплении с ее помощью мы писали в этой статье.

    Утепление своими руками можно сделать любым подходящим по стоимости и опыту работы материалом, если же утепление делать нанимаете бригаду, то с большой долей уверенности можно сказать что в качестве утеплителя Вам предложат базальтовую вату.

    Тем, кто желает воссоздать атмосферу шале полностью, можно порекомендовать утеплить крышу камышом. Между стропилами укладывают камышовые маты, которые снизу подшиваются вагонкой.

    Утепление камышом экологично, не дает собираться на стенах и перекрытиях конденсату, идеально вентилируется. Главный минус – мыши. О других материалах и способах строительства экологически чистой крыши читайте тут.

    • Опорой для широких выносов крыши могут служить столбы.
    • Галерея выглядит очень эффектно, но для ее сооружения нужен комплекс расчетов, учитывающих нагрузку не только на крышу, но и на фундамент. Особенно если под домом он один, а под столбами – другой.
    • Без четкого проекта риск, что столбы будут «гулять сами по себе»» и в конечном итоге это приведет к разрушению крыши, очень велик.

    Строительные термины используемые в статье:

    Стропильная система четырехскатной крыши

    В практике строительства встречается два основных вида стропильной системы четырехскатной крыши:

    • стропильная система вальмовой крыши
    • стропильная система шатровой крыши

    Обратите внимание

    Вальмовая крыша – это крыша, состоящая из двух скатов в форме трапеции (вдоль более длинных противоположных стен) и двух скатов в форме треугольников (вдоль бюолее коротких противоположных стен).

    Шатровая же крыша, как правило, строится на строениях с четырьмя одинаковыми стенами (основание здания – квадрат), или над отдельными частями здания имеющими форму квадрата.

    Рассмотрим эти виды стропильных систем подробнее.

    Особенности стропильной системы четырехскатной крыши (вальмовой)

    Стропильная система четырехскатной крыши отличается от других систем наличием особых элементов конструкции: накосных стропил и наружников. О них мы и поговорим подробнее.

    Накосные стропила

    Для всех четырехскатных крыш характерно наличие в составе стропильной системы особенных – накосных стропил, которые направлены к углам здания. Их еще называют диагональными.

    Как элемент, несущий гораздо большую нагрузку, чем обычное стропило, накосные стропила, как правило, монтируют из двойного бруса (доски).

    Обратите внимание

    При этом я придерживаюсь правила, что стык (место сращивания) подпирается стойкой, установленной на расстоянии, составляющем 0.15 от длины пролета. При этом стойка должна располагаться на расстоянии 1/4 длины накосного стропила от конькового узла.

    Нарожники

    Еще одна особенность стропильной системы вальмовой крыши – наличие нарожников – более коротких стропил, в отличие от обычных. Они всегда опираются на накосные стропила своим верхним концом. Чтобы равномерно распределить нагрузку на диагональные стропила от нарожников, я их монтирую таким образом, чтобы нарожники двух разных скатов соединялись с диагональным стропилом в разных точках.

    Если диагональные стропила длиннее 7,5 метров, то не помешает дополнительная стойка – я устанавливаю ее обычно под нижнюю часть (на 1/4 длины) стропила. Опираться она может на балку перекрытия (если балка рассчитана на такую нагрузку) или шпренгель – балку, лежащую на смежных стенах в углу здания.

    Обратите внимание

    Шпренгель можно усилить подкосами – такая конструкция называется шпренгельная ферма.

    При длине пролета более 9 метров, я ставлю еще одну стойку. Нагрузки при таких размерах весьма значительны, поэтому в случае деревянного перекрытия под центральную стойку я кладу еще одну, дополнительную, балку перекрытия.

    Советую прочитать:

    Виды крепления накосных стропил

    Крепление накосных стропил к коньку бывает двух видов:

    1. В случае, когда выполняется один коньковый прогон – я стыкую стропила, выполнив двойной срез (под прямым углом), и креплю их на консоли прогона

    2. В случае конструкции с двумя прогонами – вначале на консоли прогона устанавливаю шпренгель со стойкой, которая и становится основанием для упора накосных стропил (если стропила из досок). Если же стропила из брусьев – к основным стропилам трапециевидных скатов в коньке прибиваю прибоину – короткую толстую доску — и уже на нее опираю диагональные стропила.

    Одной из разновидностей вальмовой крыши является так называемая датская крыша. В такой конструкции прибоина выполняется из более длинной доски или бруса и крепится гораздо ниже конька. Тогда накосные стропила монтируются в местах стыков прибоины и основных боковых стропил.

    При этом торцевые скаты также получаются трапециевидными, а в верхней части образуется вертикальная плоскость, где можно установить окна для освещения чердака. Такая крыша всегда была очень популярна у строителей.

    Особенности стропильной системы четырехскатной крыши (шатровой)

    Главное отличие шатровой крыши от остальных – у нее нет конькового прогона. Все четыре накосных стропила упираются и соединяются между собой в одной точке – вершине «шатра».

    Если конструкция здания позволяет установить центральную стойку – всю стропильную систему я тогда монтирую из наслонных стропил, что упрощает задачу и снижает нагрузку на элементы кровли.

    В противном же случае стропильная система собирается из висячих стропил – тогда мне приходится в обязательном порядке включать в конструкцию затяжки, дополнительные стойки и другие элементы.

    Основные стропила (центральные) монтируются от вершины стропильной системы к стенам, под прямым углом. Нарожники устанавливаю параллельно им, предварительно усилив накосные стропила черепным брусом. Можно обойтись и без него – тогда нарожники врубаются в накосные стропила или подрезаются под плоскость стропил и пришиваются гвоздями. И в том и другом случае стропильная система теряет в прочности и для больших зданий непригодна.

    Обратите внимание

    При больших размерах накосных стропил, я, как и в случае с вальмовой крышей, в углах строения устанавливаю шпренгели или шпренгельные фермы, усиливающие несущую способность конструкции крыши.

    Мауэрлат в данном случае, не обязательно устраивать по всему периметру – достаточно уложить полутораметровые отрезки под основные несущие элементы.

    Общие правила монтажа стропильных систем четырехскатных крыш

    Так как основой стропильных систем четырехскатных крыш являются накосные (диагональные) стропила, при монтаже несущих элементов необходимо соблюдать несколько общих правил:

    • Накосные стропила, несущие удвоенную нагрузку должны исполняться из удвоенного строительного материала, применяемого для остальных элементов стропильной системы.
    • Сростка частей накосных стропил всегда расположена в местах наибольшей нагрузки (верхняя четверть стропила) и усилена вертикальными стойками или подкосами, перпендикулярными по отношению к стропилам.
    • Чтобы не ошибиться с размерами накосных стропил в местах формировании свеса, лучше оставить некоторый запас, который всегда можно подрезать.
    • Наиболее ответственные узлы крепления накосных стропил усиливают дополнительно скруткой из металлической проволоки (катанки) или элементами металлического перфорированного крепежа.

    Таким образом, стропильные системы четырехскатных крыш – конструкции более сложные в сравнении с двускатными, и требуют профессиональной подготовки для их монтажа.

    Мои сотрудники – хорошо подготовленные работники, имеющие богатый опыт строительства таких крыш – сделают свою работу быстро и безукоризненно. Звоните: +7 (495) 795-82-20

    Я, при необходимости готов лично выехать на место для проведения консультации и разрешения всех вопросов еще до начала строительства.

    Стропильная система крыши

    Знакомство со стропильной системой помогает понять, что работа мастеров, строящих крышу, является сложной и требует опыта. Лучше, когда этим делом занимаются профессионалы. Если Вы все же решили строить каркасный дом своими силами, придется подробно ознакомиться с устройством его кровли.

    Стропильная система крыши должна быть прочной, жесткой, легкой и долговечной. Нужно использовать качественные материалы. Берут сухую древесину (менее 18% влаги). Толщина несущих элементов — как минимум 5 см. Максимальная длина хвойных досок — до 6.5 м, лиственных — до 4.5 м. Дерево пропитывают антисептиками против гнили и плесени, и антипиренами, чтобы защитить от пожара.

    Если кровля достаточно тяжелая, бывает оправданным выбор металлических несущих элементов. Специалисты подскажут, существуют ли походящие конструкции из алюминиевых сплавов, и можно ли использовать стальные. В галерее, где размещены на каркасные дома проекты, фото и цены, Вы найдете различные варианты построек, с использованием оптимальных для них стропильных систем.

    Элементы

    • Мауэрлат — «фундамент», распределяющий нагрузку. Делается из жесткой лиственной древесины.

    • Стропильные ноги — фиксируют другие элементы, определяют наклон кровли и общий вид.

    • Прогоны — укрепляют ноги стропил. Сверху расположен коньковый прогон, по сторонам — боковые.

    • Затяжка — соединяет снизу стропильные ноги, чтобы они не разъехались в стороны.

    • Подкосы и стойки — дополнительно укрепляют ноги, упираясь в лежень, лежащий снизу параллельно коньку.

    • Обрешетка — прибивается перпендикулярно ногам, удерживает на себе кровельный материал.

    • Конек — соединяет скаты крыши, это ее самая высокая часть. Рядом с коньком набивают обрешетку всплошную, чтобы усилить конструкцию.

    • Кобылки — с их помощью создают свесы при коротких стропильных ногах.

    • Свесы — защищают стены от осадков.

    Рамная конструкция

    В основе стропильной системы — треугольники, жесткие геометрические фигуры, неподвижные при давлении на них с какой-либо стороны. Форма четырехугольников может изменяться, поэтому стропильная система крыши выполнена в виде треугольных ферм. Их оформляют таким образом, что вся нагрузка приходится на внешние стены, внутренние перегородки не выполняют несущей функции, в отличие от наслонных систем, в которых нет ферм. Нагрузка передается вертикально, не оказывая на конструкции бокового давления. При больших пролетах в фермах используют дополнительные детали. Расстояния между фермами определяют расчетами, их нельзя самовольно увеличивать, уменьшать тоже нежелательно.

    Зависимость от типа крыши

    При односкатной кровле (угол наклона 14-26°) стропильная система крыши самая простая. Стропила при этом опираются и на внутренние стены, если они присутствуют. В больших домах с пролетами более 5 метров применяют фермы.

    Под двускатной крышей (угол наклона 14-60°) располагают мансарду или чердак. Если расстояние между наружными стенами не превышает 6 метров, монтируют висячую систему. При больших пролетах и наличии промежуточных опор стропила настилают на них.

    Четырехскатная, или вальмовая крыша (угол наклона 20-60°) устройством стропил принципиально не отличается от двускатной, хотя выполнить монтаж системы сложнее. Пролеты бывают до 12 метров, при большом расстоянии необходимы опоры в промежутках.

    Для мансардной крыши с переменным углом наклона практически всегда используют фермы, наслонная стропильная система нежелательна.

    Рекомендации

    Не стоит опирать свесы кровли на стропильные ноги, выведенные за пределы стен. Для этого применяют кобылки меньшего сечения — ширина свеса может достигать метра. А ноги будут надежно опираться всем сечением на мауэрлат.

    Нельзя добавлять дополнительные узлы и детали, если они не указаны в проекте. Это ведет к нежелательному распределению нагрузок, и система в целом только ухудшится. Когда профессионалы строят каркасные дома под ключ, они все сделают правильно. При самостоятельном строительстве надо внимательно следить за соответствием проекту.

    Мауэрлат укладывают на стены с выравниванием по горизонтальному уровню. Его верхняя поверхность, состыкованная со стропильными ногами, тоже должна быть строго горизонтальной. Стойки и подкосы размещают симметрично.

    Чтобы стропила хорошо сохранились, нужна вентиляция. В кровле мансарды оставляют вентиляционные щели, на чердаках — продухи.

    Читать еще:  Молниезащита на мягкой кровле
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector