Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выровнять обрешетку на крыше

Урок 9. Установка стропил – пошаговый монтаж в картинках

Стропила являются скелетом, а точнее ребрами, нашей конструкции. Их установка — важная и трудоемкая часть работы. К ней надо подходить с ответственностью и известным принципом: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Предварительно надо решить, будет ли у нас чердачная комната. Если да, то сначала надо установить так называемый П-образный каркас-опару, ориентируясь на размеры фронтонов и предпочтительную высоту этой комнаты (не менее 2,5 м).

В данном случае предположим, что комнаты у нас не будет, а вопрос о различных опорах для стропил мы разберем ниже.

Итак, в первую очередь монтируются крайние (фронтальные, даже если у вас нет фронтонов) стропила.

Если фронтоны выложены неровно, имеют бугры и впадины, то придется отбойником их выровнять, иначе будущая обрешетка будет ложиться криво и неправильно.

Перед тем как начать заниматься стропильной частью, нам понадобятся небольшие передвижные леса или высокие козлы.

Замок для стропил вы можете увидеть на следующем рисунке:

Их размеры диктуются расстоянием от чердачного «пола» (балки, плиты и пр.) до уровня конька.

Для установки понадобятся два (лучше, конечно, три) человека.

И вот наконец мы устанавливаем фронтальные (крайние) стропила.

Перед этой процедурой желательно сделать в мауэрлате, с внешней его стороны, небольшие замки глубиной 2-5 см в виде «посадочных мест» для более устойчивой фиксации нижнего конца стропильной доски.

Какая должна быть длина стропил?

Длину выбирайте с запасом, чтобы впоследствии при определении карнизного выноса было что отрезать. Точка отреза определяется с помощью угольника по вашему желанию. Не рекомендуется делать вынос более 50 см, но об этом позже.

И еще один важный момент. Продающие лес конторы отпускают доски максимальной длиной 6 м, пилорамы могут и 7 м.

Если ваш скат больше, то стропила наращивают, то есть наставляют необходимой длины отрезки к основному стропилу нахлестом не менее 1 м. Гвозди бьют наискосок, чтобы не расколоть доску вдоль волокон. Впрочем, это и так понятно, а вот укладывать стропила необходимо в шахматном порядке, чтобы избежать провалов в местах наращенных участках.

Сначала один работник устраивается на центральных (подконьковых) козлах или лесах, а другой — на стене (мауэрлат).

Приложив доску к фронтону широкой плоскостью, верхний (первый) работник отмечает маленьким уровнем вертикальную линию среза коньковой стороны стропилины и продолжает удерживать доску в выбранном месте. В это время работник на стене (второй) с помощью гвоздей (150 см) закрепляет нижний конец стропилины в пазе (замке) и переходит на другую сторону.

Если в работе участвуют три человека, то процесс упрощается, ибо третий работник выполняет ту же работу, что и второй.

После этого первый работник кладет одно стропило на край козел, а другой отпиливает электролобзиком намеченный вертикальный угол. То же он проделывает и со второй доской.

Затем он опять прикладывает стропила к фронтону широкой частью, а отпиленные верхние торцы сводит на уровне конька. Далее сбивает эти торцы гвоздями 120 см (времянка) и для добавочной фиксации крепит стропила к фронтону анкерными болтами (100-120 мм), используя перфоратор и молоток.

Если кирпичные фронтоны отсутствуют, то первый работник с помощью уровня или отвеса выравнивает по вертикали скрепленные стропила, а двое его напарников, используя заранее заготовленные отрезки обрешетки, фиксируют это положение в двух точках с помощью саморезов по дереву и шуруповерта.

Такие же действия производятся и для других крайних стропил.

Далее наступает черед шнурки. Ее натягивают на самых верхних точках — ось конька, в средней части стропилин (плоскость) и на нижних, карнизных краях (плоскость).

Итак, мы имеем плоскость стропильной системы. Остается, ориентируясь по шнурке, выставить оставшиеся стропила. Делаем это по меткам на мауэрлате из расчета 80 см (см. урок «Устройство мауэрлата»).

В данном случае (внутренние стропила) можно избежать обрезки верхних, вертикальных углов и сбивать коньковые края стропил внахлест. Это и удобнее и надежнее, как показывает практика. Выпирающие концы можно срезать лобзиком или цепной пилой сразу, но лучше это сделать в процессе крепления обрешетки.

Стараемся не забывать выравнивать сведенные стропила в вертикальной плоскости временными обрезками обрешетки в шахматном порядке.

Добавлю также, что после установки необходимо закрепить их нижние концы скобами, а лучше специальными кровельными уголками (выше я упоминал о них). Это обезопасит вас от случайных расцеплений: гвозди (времянки) хоть и прочны, но мало ли что бывает (помним о ТБ).

Впрочем, вы можете отложить окончательный крепеж конструкции скобами, уголками и т.д., если уверены в прочности своих времянок.

Для четырехскатной крыши (вальмы) придется запиливать стропила на диагональной ноге (стропиле) и крепить не менее чем двумя гвоздями (загибая концы).

Вот и готовы наши «ребра».

Если их длина превышает 4 м, необходимо установить поперечные опоры. О них я расскажу в следующих уроках.

Обрешетка под металлочерепицу: расчет, выбор шага, изготовление и правила монтажа

Правильная, грамотно обустроенная обрешетка под металлочерепицу обеспечит долговечность кровли и ее правильную эксплуатацию на протяжении всего срока жизни. Неспроста производители этого материала так тщательно, почти дотошно расписывают весь процесс монтажа до мелочей.

Здесь действительно важен каждый сантиметр, чтобы потом не было ошибок в фиксации листов, те не прогибались под снегом и не срывались ветром. Причем речь идет не только о деревянной обрешетке, ведь для такой задачи вполне подходит стальная! А с ней не меньше нюансов. Поэтому давайте изучим такой важный вопрос: как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу исходя из ее профиля, используемого материала и общей совокупности нагрузок на кровлю.

Содержание

Устройство крыши из металлочерепицы

Итак, если заглянуть под уложенный лист металлочерепицы, то увидим такую картину:

Вне зависимости от выбранной марки, сам монтаж обрешетки под металлочерепицу обычно производится по одной схеме:

Причем, как мы уже говорили, саму обрешетку делать можно как из дерева, так и из металла:

В качестве деревянной обрешетки для металлочерепицы подходят бруски 50х50 мм или доски 32х100 мм, а металлической – П-образные металлические решетины. И тот, и тот материал хорош, просто кому-то привычнее податливая древесина, а кто-то ценит преимущества контакта металл-металл.

Проектирование и расчет количества листов

В отличие от фальцевой кровли или профнастила, для металлочерепицы принципиально важно, чтобы обрешетка была расположена правильно, и именно к ней проводилось крепление. А на то, насколько вы точно попадете саморезом прямо в брус или доску, влияет точный расчет самих листов.

Обратите внимание, что в технических характеристиках на любую металлочерепицу всегда указывается два вида ширины: общая и полезная, еще называемая рабочей.

Поэтому рассчитывать количество ряда листов по горизонтали нужно так: максимальную ширину делят на рабочую ширину листа, а затем результат округляют в большую сторону. Так вы получаете нужное количество вертикальных рядов и учитываете при этом горизонтальный нахлест. А то, что количество листов нам приходится округлять, говорит о том, что будет определенный остаток.

Вот почему так важно проектирование еще до начала укладки металлочерепицы! Ведь именно на этом этапе вы сможете спокойно скорректировать ширину ската и минимизировать отходы.

К примеру, если склад прямоугольный, то этого получится достичь за счет выноса самой обрешетки за стену, а вот в случае с вальмовой крышей можно будет изменить угол наклона. Что снова-таки возможно только на стадии проектирования.

В плане расчета ориентируйтесь на ту информацию, которая указана в техническом паспорте на кровельное покрытие. Обычно минимальная листа длина листа металлочерепицы составляет 0,7, а максимальная 8. Более точно рассчитать количество листов вам помогут такие данные:

К слову, некоторые изготовители металлочерепицы предлагают уже по заданным параметрам скатов нарезать листы. Конечно же, это поможет значительно сэкономить на отходах, правда, нужно будет обязательно вызвать заранее замерщика.

Как подготовить крышу к укладке обрешетки?

Идем далее. Неровная обрешетка в случае с металлочерепицей всегда приводит к нестыковкам листов и их перекосу, что в итоге приводит к проблеме слабого крепления. Поэтому давайте внимательнее рассмотрим сам процесс укладки обрешетки.

Итак, перед началом монтажа обязательно проверьте горизонтальность конька и прямоугольной стропильной части, плоскости скатов. Для этого измерьте диагонали, которые должны оказаться равными. При необходимости и возможности выровняйте скаты, и только тогда переходите к следующему этапу.

Первым делом следует установить карнизную доску, в специально заранее выпиленные пазы в стропилах. Если вы планировали еще добавить кобылки, тогда это нужно делать как раз на данном этапе, ниже верхней плоскости стропил.

Далее устанавливают лобовую доску и подшивают свесы кровли. Если ваша крыша будет утепленной, тогда на этом этапе нужно будет еще установить контробрешетку и гидроизоляцию.

Контробрешетка представляет собой дополнительные бруски, которые крепятся поверх гидроизоляции прямо на стропила:

Переходим к самой обрешетке. Все ее деревянные элементы заранее обязательно обработайте антисептическим составом и антипиреном.

Если шаг обрешетки под металлочерепицу был подобран удачно, тогда в процессе монтажа у вас вообще не возникнет проблем. Саморезы будут попадать в обрешетину, а не в пустое пространство и не застрянут намертво в сучке:

Сама калибровка шага обрешетки до сантиметра зависит от профиля листа металлочерепицы, а профиль листа – от производителя. Например, у подавляющего большинства фирм этот шаг составляет 350 мм.

И при этом между первой и второй решетиной должно получится 280 мм, а между остальными – 350 мм:

Как правильно уложить первую обрешетину?

Самая нижняя начальная решетина должна быть сечением больше, чем остальные, ровно на высоту поперечной волны металлочерепицы. Потому, что этот брусок вы будете укладывать конкретно под ступеньку металлочерепицы.

Поэтому обычно эта решетина выше других на 10-15 см миллиметров, ее кладут параллельно карнизу, и цепляют за нее первую волну черепицы.

Можно сказать, первая обрешетина — это самый важный элемент! Ведь насколько будет лежать ровно это решетина, настолько же ровно ляжет первый лист, а правильность укладки первого листа всегда бросается в глаза:

Располагайте все последующие бруски необходимо с шагом, равным размеру поперечной волны. Это будет зависеть от того, какой марке металлочерепицы вы отдали предпочтение. Так, для особых профилей с шагом поперечной волны 400 мм расстояние по осям между первой и второй решетиной уже составляет 330 мм, затем 400 мм.

Для черепицы с шагом 300 мм между первой и второй обрешеткой нужно оставлять 230 мм, но все последующие шаги будут составлять 300 мм:

Если же получится так, что этот элемент у вас ляжет криво, скорее всего металлочерепицу вы сможете уложить правильно, но только применяя усилие. Если же вы уложите такую кровлю ровно, укладка будет простой, как у конструктора.

Второй важный момент: само зацепление листа за первую решетину определит свободный вес свес кровли. Поэтому не поленитесь уложить первую решетину ровно – вооружитесь для этого необходимыми инструментами и строительным уровнем:

И если его нужно изменить, тогда вот эту первую обрешетку делайте такой высоты, как и остальные:

Если говорить проще, высоту поперечной доски обрешетки подбирают так, чтобы обрезанный лист металлочерепицы не смог прогнуться при нагрузке. И только у конька настилают двойную обрешетку, чтобы было удобно крепить коньковые элементы. Доски в этом месте должны быть расположены на расстоянии 5 мм друг от друга.

Читать еще:  Эксплуатируемая плоская кровля - терраса

Также заранее просчитайте, где на вашей крыше будут находиться проходные элементы. Это вентиляционные и дымовые трубы, мансардные окна и так далее.

Так, вокруг дымоходов, мансардных окон и в местах ендов у вас должна быть уложена усиленная или сплошная обрешетка:

И, наконец, если вы планируете установить фронтонные свесы, тогда на эту длину необходимо сделать горизонтальные доски обрешетки. По их концам устанавливают усиливающий брусок от конька до карниза. По нему крепят торцевую доску и соединительные бруски, и по ним же делают подшивку свеса. Крепить эту доску нужно на уровне верхнего гребня кровли.

Дальнейшая укладка металлочерепицы уже идет по схеме, которую предлагает конкретный производитель. Старайтесь нигде не гнуть листы и не прижимать их слишком сильно.

Современную модульную металлочерепицу крепить к обрешетке легче, чем цельные листы. Ведь небольшие элементы всегда можно немного сместить, чтобы выровнять шаг:

После того, как будут уложены все листы металлочерепицы, у вас образуется единое покрытие, в котором каждый лист будет соединяться с другими выпуклостями своего профиля. На такую крышу приятно смотреть, ведь любые неровности и перекосы всегда заметны для глаз.

В этом и содержится ответ на вопрос, почему у одних крыша из металлочерепицы теряет свой вид уже в первые 5 лет, огорчает протечками и другими проблемами, а у других выглядит, как новая, даже в самом жестком климате. Действительно, весь секрет – в обрешетке, а это уже говорит о том, что уложить такое кровельное покрытие правильно вы сможете самостоятельно! Главное создать ровное и устойчивое основание, на котором такие хрупкие листы будут зафиксированы максимально надежно.

Мы постарались максимально подробно для вас проиллюстрировать процесс изготовления обрешетки и монтажа металлочерепицы. Возникли ли у вас трудности, когда укладывали этот материал на свою крышу?

Какая технология укладки металлочерепицы на крышу

Большинство застройщиков предпочитают перекрывать крышу металлочерепицей. Технология выполнения укладки металлочерепицы на крыше достаточно простая, поэтому укладку данного материала можно осуществлять самостоятельно. Если нет свободного времени, для выполнения кровельных работ нанимаются специалисты.

Но все-таки намного дешевле выполнить кровельные работы самостоятельно. Для этого просто нужно внимательно изучить пошаговую инструкцию монтажа, которая часто прилагается при покупке кровельного материала.

Используемый инструмент для выполнения кровельных работ

Для самостоятельного монтажа металлочерепицы понадобятся инструменты:

  • Стремянка
  • Деревянная лестница (укладывается непосредственно на крышу)
  • Рулетку
  • Рейку
  • Мел, маркер, простой карандаш (для нанесения разметки)
  • Молоток
  • Прочную веревку
  • Ножницы по металлу
  • Доски для подъема листов профиля на крышу
  • Шуруповерт (по возможности на аккумуляторе)

Расчет необходимого количества кровельного материала

Схема укладки металлочерепицы предполагает точный расчет количества стройматериала для перекрытия крыши. Листы металлочерепицы являются несимметричными, расчет их количества имеет свои особенности. Нельзя подменить один лист другим.

Подготовка крыши

Технология укладки металлочерепицы на крышу предусматривает предварительную подготовку. Чтобы металлочерепицу уложить правильно, обязательно необходимо выполнить обрешетку кровли, смонтировать желоба для стока воды, карнизные планки. Предварительно рекомендуется проверить кровлю на ровность, а именно: горизонтальность расположения конька, длину кровельных скатов по горизонтали. В том случае, если кровля пошла на перекос, ее обязательно нужно выровнять.

Контробрешетка

На крыше возводится контробрешетка: бруски (50 мм сечение) набиваются на стропильные доски.

Гидроизоляционный материал

Далее укладывается гидроизоляционный материал: пленка закрепляется не внатяжку, с припусками (лучше одним целостным полотном, но если невозможно, тогда внахлест, который должен составлять минимум 15 см). Нельзя применять гидроизоляционный материал, изготовленный на основе битума. Он через некоторое время провиснет на брусках контробрешетки. В результате будет собираться конденсат.

Обрешетка

После укладки гидроизоляционного слоя из досок сечением 3,2х10 см обустраивается обрешетка с шагом равным шагу волны металлопрофиля, который производитель указывает в инструкции. Доска обрешетки нижняя должна быть выше остальных приблизительно на 15 мм.

Параллельность закрепления доски к карнизу проверяется при помощи отвеса (это важный момент, так как эта доска будет размещаться под ступенькой металлочерепицы). Выполненная небрежно обрешетка в дальнейшем приведет к множеству проблем, к примеру, листы материала не будут стыковаться, некачественное крепление и прочие нюансы.

Если шаг волны листа профиля 30 мм, дистанция между первыми двумя брусками обрешетки должна составлять 23 мм, а уже между остальными – 35 мм. Шаг волны 35 мм, тогда расстояния между брусками будут составлять 28 мм, 35 мм соответственно. Шаг волны 40 мм, расстояния между брусками – 33 мм, 40 мм.

Выравнивание кровельных скатов

Далее осуществляется выравнивание кровельных скатов.

Также при подготовке крыши для укладки металлочерепицы стоит уделить отдельное внимание дымоходу, внутренним углам. На этих участках монтируется сплошная обрешетка, если необходимо дополнительно обустраиваются фартуки.

Рекомендации по креплению листов металлочерепицы

Элементы конструкции перед началом их установки подвергаются обработке антисептическими средствами. Для начала необходимо кровельный материал поднять на крышу (подъем металлочерепицы осуществляется по одному листу стройматериала). Для этого могут быть использованы лаги, крепкие ремни, специально предназначенные для выполнения подъемных работ (технология подъема подбирается зависимо от высоты постройки).

  1. Если длина листов покрытия аналогична длине кровельного ската, тогда производится выравнивание первого листа покрытия по кровельному торцу, карнизу. Для крепления профиля используются специальные саморезы с прокладкой (для металлической обрешетки берутся саморезы – 0,48х2 см, для деревянной – 0,48×28 см). Длина саморезов определяется производителем металлочерепицы и типом используемого профиля.
  2. На участках примыкания профиля к обрешетке, крепление осуществляется шахматным порядком при помощи саморезов, расход которых приблизительно составит до 8 штук на м².
  3. Когда монтаж листов черепицы осуществляется слева направо, край укладываемого листа профиля заводится под край предыдущего. Монтаж листов черепицы осуществляется справа налево – профлист нужно укладывать внахлест на предыдущий.
  4. Первый лист материала должен выходить за край кровельного карниза на 5 см, он временно крепится к обрешетке саморезом возле карниза, края конька.
  5. Далее укладывается следующий профлист. Листы должны стыковаться между собой максимально плотно и точно продольным боковым перехлестом без перекосов, зазоров. Для их соединения используются саморезы 0,48×2 см, само скрепление осуществляется через верх волны от кровельного карниза к коньку.
  6. Подобным образом производится соединение 3-4 листов профиля и после этого можно убирать временный саморез, который использовался первоначально для крепления первого листа металлочерепицы. Целый блок выравнивается относительно кровельного карниза.
  7. С обеих сторон уложенного блока осуществляется окончательный замер выноса. В случае правильного выравнивания все размеры должны совпасть, тогда лист нужно и можно закреплять к обрешетке при помощи самореза. Остальные листы профиля крепятся к обрешетке, соединяются на стыках.
  8. После окончания строительных работ необходимо убрать всю стружку, которая образовалась в результате подрезания стройматериала, сверления отверстий. Для этого используется мягкая щетка. Поврежденные участки подкрашиваются специальной краской.
  9. Если скат ломаной крыши имеет несколько рядов, тогда монтаж металлочерепицы осуществляется по иной методике: выполняется наращивание листов в определенном порядке, который определяется канавками для отвода воды, расположенными на продольных краях материала. При использовании данной технологии укладки, соединение листов производится вдоль кровельного ската внахлест 15 см и более.
  10. Крепление поперечного профиля выполняется в торец поперечной волны саморезами 0,48×2 см, предназначенными для металлических поверхностей.
  11. На вальме установка металлочерепицы осуществляется с верхней точки, опускаясь вниз равномерно с обеих сторон. Схема монтажа аналогична ранее описанной схеме.
  12. Капиллярная канавка профиля перекрывается предыдущим листом металлочерепицы.

Фиксация кровельного конька

На чердаке обязательно должна быть обеспечена вентиляция, поэтому профлисты не должны сходиться под коньковой планкой. Конек крепится саморезами к кровельному покрытию через волну.

Нахлест планок при этом должен быть 10 см и более. Обустройство конька полукруглой конфигурации вальмовой кровли выполняется с применением специальных накладок, заглушек.

Монтаж карнизной планки

Планка карниза кровли из металлочерепицы обеспечивает доскам защиту от воздействия атмосферных осадков, соответственно предотвращает их разрушение. Монтаж планок с нахлестом 5 см, шагом 30 см. Для крепления используются гвозди оцинкованные.

Монтаж ендовы

Планки под ендову монтируются на уровне обрешетки. Между ними нужно оставлять двух сантиметровый вентиляционный зазор. Планка карниза обрезается, монтируется на углы ендовы.

После этого осуществляется монтаж профиля нижней ендовы, который подрезается по форме планки карниза. Вдоль планки ендовы наносится разметка направляющих, с дистанцией между ними не меньше 20 см.

После завершения укладки кровельного покрытия, вдоль планки ендовы к металлочерепице крепится декоративная накладка с шагом 0,5 м.

Монтаж торцевой планки

Этот элемент кровельной конструкции закрепляется саморезами к торцевой доске, при этом берется шаг – 1 метр, и обрешетке (шаг — 40-80 см).

Установка уплотнителя

Уплотнительный материал крепится непосредственно перед укладкой планки конька. Он клеится по направлению к середине на расстоянии 0,25 м от края конька.

Установка конька

Крепится саморезами к металлопрофилю через три волны профиля. Минимальный нахлест — 10 см.

Обустройство снегозадержателей

Для повышения срока службы стоков воды предусматривается установка дополнительных элементов – снегозадержателей. Их размещают на участках, где схождение снега с крыши нежелательно. Планка снегозадержателя закрепляется под вторым поперечным рисунком профлиста. Нижняя кромка планки снегозадержателя крепится к металлочерепице, опорный уголок к обрешетке.

Вывод

Использование для перекрытия крыши листов металлочерепицы предоставляет возможность создавать для любого здания крепкую надежную крышу с достаточно продолжительным сроком эксплуатации. Данный стройматериал отличается легкостью, удобством проведения монтажных работ, поэтому с его помощью можно перекрыть крышу собственного дома самостоятельно, без привлечения профессионалов.

Обрешетка под мягкую кровлю

Сделайте кровлю из гибкой черепицы – и у вас будет самый нарядный дом во всей округе. Мягкая кровля прослужит полвека, не теряя прекрасного вида и эксплуатационных свойств, если ее правильно уложить. Самое важное – обрешетка, основа для покрытия.

Какая должна быть обрешетка для мягкой кровли?

Технология обрешетки под мягкую кровлю

Материал мягкий, под него нужно сплошное основание. Для устройства обрешетки под мягкую кровлю используется фанера, доски или листы OSB. Есть несколько способов монтажа:

  • фанеру кладут прямо на стропила. Этот способ наименее эффективен: сокращается пространство между покрытием и утеплителем, ухудшается вентиляция под кровлей, не отводится конденсат. Влага разрушает и утеплитель, и фанеру, и само покрытие. Битумная черепица – очень герметичный и абсолютно не дышащий материал, пренебрегать вентиляцией ни в коем случае нельзя;

  • перед укладкой фанеры параллельно карнизам или диагонально крепят доски контробрешетки. Этот способ тоже не слишком оптимален;

  • самый правильный и распространенный способ – контробрешетку под мягкую кровлю устанавливают на стропила вдоль них. В этом случае вентзазор получится идеальный, ничто не будет препятствовать току воздуха под фанерой от карниза до конька. А на коньке стоит специальный вентилирующий элемент – аэратор, через него влагонасыщенный воздух выводится из-под крыши наружу.

Схалтурить здесь нельзя: вы получите не слишком качественную крышу, а производитель откажется от гарантии на материал, поскольку вы выполнили монтаж без соблюдения технологии. Выбирайте третий вариант, не ошибетесь.

Выбираем материал для обрешетки под гибкую черепицу

Влагостойкая кровельная фанера

Материал многослойный, гибкий. Удобно монтировать, долго служит.

Подойдет марка ФСФ – фанера из древесины хвойных:

  • пластичная:
  • прочная на изгиб;
  • водостойкость противодействует размоканию и гниению;
  • плотность хвойных достаточно низкая (по сравнению с дубом и другими твердыми породами), листы легкие;
  • в процессе изготовления листы обрабатывают комбинированными составами, включающими в себя антисептики и антипирен. Фанера защищена от возгорания и грибковых организмов;
  • хорошо сопротивляется агрессивным средам.

Это усовершенствованный аналог всем известных ДСП, принципиально отличающийся от них по эксплуатационным свойствам. Прессовочным процессом управляет компьютер, это позволяет изготовить плиты, равномерные по толщине. На такой обрешетке не будет перепадов и воздушных пустот под покрытием.

Читать еще:  Прозрачные материалы – оригинальное решение для кровли

  • влагостойкость. Не промокают, а значит, не деформируются при высыхании;
  • прочность. Конструкция выносит большие ветровые и снеговые нагрузки;
  • небольшой вес.

Доска, шпунтованная или обрезная

Если вы хотите выполнить монтаж обрешетки под мягкую черепицу из этого материала, нужно выбрать хвойные доски с влажностью не больше 20 процентов и отсортировать их по толщине.

Нужную толщину материалов определяют в зависимости от шага стропил и контробрешетки:

  • при шаге стропил 30 см следует брать фанеру или плиты 9 мм, доска не подойдет;
  • шаг 60 – 12 мм или доска 20;
  • 90 – 18 и 23;
  • 1,2 метра – 21 и 30;
  • 1,5 метра – 27 и 37.

Наши работы

Как сделать обрешетку под гибкую черепицу?

Сплошная обрешетка кровли под мягкую черепицу должна быть идеально ровной, углы и изломы исключены: в противном случае покрытие будет тоже перегибаться, это приведет к излишнему трению и быстрому износу. Схема обрешетки под гибкую черепицу – укладка в шахматном порядке, с разбежкой стыков.

1. Шаг обрешетки под мягкую черепицу, если выполняете ее из доски – от трех до пяти миллиметров.

Обратите внимание

Доски кладут начиная с карниза и продвигаясь наверх, параллельно коньку. Крепят к контробрешетке саморезами, по две штуки с обеих сторон.

2. Листы фанеры тоже ориентируют параллельно коньку. Между соседними оставляют зазор в два миллиметра. Зазоры при укладке древесных материалов необходимы: при намокании листы и доски увеличиваются в объеме, в отсутствие технических промежутков контробрешетку вспучит. Вторая причина изменения размеров – термическое расширение.

Фанеру крепят к контробрешетке саморезами или ершенными гвоздями. Шляпки следует утопить в поверхности основы, чтобы они не царапали подложку черепицы. Шаг крепления листов – 12 сантиметров. Обязательно нужно закрепить края, чтобы лист не сорвало ветром.

3. При устройстве под мягкую кровлю обрешетки OSB плиты кладут с зазорами от трех миллиметров. Крепят саморезами, спиральными гвоздями 5,1 см или кольцевыми от 4,5 до 7,5 см. Фиксируют к контробрешетке через 30 сантиметров, на стыках – через 15, отступая от края не меньше сантиметра. Каждая плита должна иметь не меньше двух опор, стыки должны располагаться на опорах.

По окончании монтажа на готовую обрешетку мягкой кровли стелют подкладочный ковер и кладут черепицу в соответствии с инструкцией к ней.

Если вам сложно установить обрешетку под мягкую кровлю своими руками, обращайтесь к нам в СТМ-Строй.

Мы на рынке больше пятнадцати лет, знаем все тонкости монтажа, работаем быстро и на совесть. Выполним для вас и обрешётку под мягкую кровлю, и целиком черепичную крышу по разумной цене.

Как выровнять обрешетку на крыше

    Ваша крыша
  • Конструкции
  • Крыши фото
  • Кровли фото
  • CEDRAL™
  • Инфо
  • Контакты
  • Ваша крыша
  • Деревянные конструкции
  • Стоимость
  • Огнезащита
  • Нагрузки
  • Крыши Фото ☆
  • Фальцевая кровля
  • Медь KME, Luvata, SofiaMed, ЗОЦМ
  • Цинк-титан Rheinzink
  • Алюминий Prefa
  • Сталь Ruukki, Corus, Arcelor
  • Системы безопасности
  • Кровли Фото ☆
  • Фасады Eternit
  • сайдинг CEDRAL™
  • сайдинг CEDRAL™ click
  • Керамическая черепица
  • ABC
  • Cottosenese
  • Creaton
  • Erlus
  • Nelskamp
  • Braas
  • Tondach
  • Maruso
  • Цементно-песчаная черепица
  • Braas
  • Забудова
  • Комплектующие
  • Мягкая кровля
  • TegoSolar
  • Tegola
  • Ruflex
  • Shinglas
  • Цены на кровельные работы
  • Полезная информация
  • Партнеры
  • Контакты
Наименование работЦена,
ед.
Выравнивание плоскостей кровли200м2
Выравнивание стен для монтажа сайдинга180м2
Демонтаж обрешётки70м2
Демонтаж системы снегозадержания натуральной кровли150м
Демонтаж водосточной системы140м
Демонтаж контр.обрешётки40м2
Демонтаж кровли «браас»150м2
Демонтаж мансардного окна1 400шт
Демонтаж металлочерепицы150м2
Демонтаж метробонда150м2
Демонтаж мягкой кровли150м2
Демонтаж пароизоляции40м2
Демонтаж подкладочного ковра60м2
Демонтаж подшивки свесов70м
Демонтаж рубероида60м2
Демонтаж сайдинга90м2
Демонтаж истемы снегозадержания80м
Демонтаж соффита90м
Демонтаж сплошной обрешётки85м2
Демонтаж старого покрытия100м2
Демонтаж стропильной системы200м2
Демонтаж утеплителя70м2
Демонтаж фанеры80м2
Демонтаж шаговой обрешётки70м2
Демонтаж шифера110м2
Мансардные окна установка4 000шт
Мансардные окна (устройство черновой коробки)500шт
Монтаж J-рейки и фаски (для соффита)100м
Монтаж J-рейки под сайдинг100м
Монтаж аэратора500шт
Монтаж вент. труб (антенных проходок)500шт
Монтаж ветрозащитной плёнки70м2
Монтаж водосточной системы280м
Монтаж водосточной системы медной500м
Монтаж водосточной системы Nicoll кронштейны75шт
Монтаж водосточной системы Аквасистем кронштейны90шт
Монтаж водосточных желобов280м
Монтаж водосточных труб280м
Монтаж гидризоляционной плёнки и контррейки120м2
Монтаж ендов200м
Монтаж ендов (кровля Браас, Метробонд)275м
Монтаж карнизного отлива325м
Монтаж карнизной планки150м
Монтаж карнизной планки (карнизных комплектующих) (кровля Браас, Метробонд)200м
Монтаж контр.обрешётки80м2
Монтаж коньков175м
Монтаж коньков (кровля Браас, Метробонд)250м
Монтаж кровельного пирога в проёме мансардного окна (после демонтажа окна)450м2
Монтаж кровли металочерепица200м2
Монтаж кровли метробонд320м2
Монтаж кровли мягкой с медной фольгой450м2
Монтаж кровли ондулин180м2
Монтаж кровли цементно-песчаная Браас400м2
Монтаж кронштейнов водосточной системы BRAAS100шт
Монтаж металлического крепёжного профиля для сайдинга80м2
Монтаж металлической водосточной системы (кронштейны)90шт
Монтаж москитной сетки60м
Монтаж мягкой кровли300м2
Монтаж наплавляемого подкладочного ковра под мягкую кровлю250м2
Монтаж обрешетки для подшива свесов кровли130м2
Монтаж обрешётки для метробонда130м2
Монтаж обрешётки для натуральной черепицы150м2
Монтаж обрешётки под сайдинг130м2
Монтаж обрешётки под сайдинг (каменная стена)200м2
Монтаж оконного отлива225м
Монтаж оконных откосов1 500шт
Монтаж пароизоляционной плёнки120м2
Монтаж пароизоляционной плёнки на стены120м2
Монтаж подкладочного ковра «Айсбар»85м2
Монтаж подкладочного ковра под мягкую кровлю110м2
Монтаж примыканий200м
Монтаж примыканий (кровля Браас, Метробонд)275м
Монтаж профнастила220м2
Монтаж рубероида120м2
Монтаж сайдинга250м2
Монтаж соффитов275м
Монтаж спошной обрешётки170м2
Монтаж теплового и гидро-пароизоляционного пояса внутренних откосов мансардного окна1 000шт
Монтаж углов сайдинга200м
Монтаж фанеры120м2
Монтаж фронтонного короба400м
Монтаж фронтонной планки150м
Монтаж фронтонной планки (фронтонных комплектующих) (кровля Браас, Метробонд)200м
Монтаж фундаментного отлива225м
Монтаж цокольного сайдинга280м2
Монтаж чернового потолка100м2
Монтаж шаговой обрешетки150м2
Монтаж шаговой обрешётки на кирпичную стену200м2
Наращивание контр.обрешётки80м2
Обшивка фронтонных стен (блокхауз)210м2
Отделка швов примыканий метробонда рем.комплектом300м
Подшив свесов кровли вагонкой400м
Удлиннение карнизных свесов250м
Удлиннение фронтонных свесов250м
Усиление стропильной системы400м2
Установка колпаков на дымоходы (от 0,4м до 1,5м)2 500шт
Установка колпаков на дымоходы (станд. 0,4*0,4)1 500шт
Установка опор стропильной системы200м2
Установка системы снегозадержания натуральной черепицы300м
Установка снегозадержания металлочерепицы250м
Установка снегозадержателей мягкой кровли30шт
Устройство вентилируемого конька (медь)700м
Устройство вентиллируемого конька500м
Устройство каркаса стен600м2
Устройство каркаса стен фронтона400м2
Устройство каркаса стен фундамента400м2
Устройство карнизного короба400м
Устройство стропильной системы500м2
Устройство стропильной системы (конус)800м2
Устройство фронтонного короба400м
Утепление в четыре слоя (20см) с перехлестом в 50мм по бруску350м2
Утепление мансард, перегородок (один слой 5см)60м2
Аренда СМ лесов3 500шт
Замер объекта (выезд специалиста, консультация) 50-100 км3 000шт
Замер объекта (выезд специалиста, консультация) до 50 км1 500шт
Консультация по монтажу кровельного покрытия3 000шт
Монтаж деревянных лесов70м2
Подъём цементно-песчаной и натуральной черепицы на кровлю1 000т
Разгрузка материала (до 200кв.м.)2 000компл
Сборка-разборка лесов50м2

Сумма, уплаченная за замер объекта, возвращается заказчику в случае выполнения заказа нашей фирмой.

Дополнительные работы, не включенные в смету, возникшие в ходе монтажных работ оцениваются и включаются в смету.

КАК УТЕПЛИТЬ КРЫШУ ИЗНУТРИ СВОИМИ РУКАМИ

Если на чердаке планируется обустроить еще одну комнату, то утеплять потребуется непосредственно саму крышу с ее внутренней стороны.

ПОДГОТОВКА КРЫШИ

Если жильё уже эксплуатировалось, обязательно осмотрите стропильную систему. Все подгнившие, сломанные или треснувшие детали замените на новые или усильте.

Если толщина стропил меньше толщины утеплителя, ее нужно увеличить. Для этого к стропилам следует прикрепить доски или брусья.

Затем все деревянные детали крыши, включая стропила, необходимо обработать антисептиком. Это защитит дерево от гниения и других повреждений. Пропитка наносится при помощи кисти или распылителя. Подробная инструкция по применению состава обычно есть на упаковке.

УТЕПЛЕНИЕ КРЫШИ

Теперь переходим к самому утеплению крыши.

Слой первый: гидроизоляция

Закрепление гидробарьера проводится таким образом, чтобы он обволакивал все стропила, а также занимал все пространство обрешетки. Крепим всё при помощи строительного степлера.

Важно! Чтобы в дальнейшем осуществлялся отвод воды, необходимо позаботиться о выводе гидроизоляции под свес крыши.

Слой второй: утеплитель

В зависимости от того, что используется для утепления, необходимо оставить воздушную прослойку между слоями или обойтись без нее.

Прослойка не нужна, если: сделан отвод для воды или в качестве утеплителя используются плиты минеральной ваты.

В остальных случаях стоит оставить промежуток около 5 сантиметров между гидроизоляционным слоем и утеплителем. Для этого по стропилам набиваются гвозди на расстоянии около пяти сантиметров и по ним натягивается веревка, которая не позволит утеплителю плотно прилегать, а значит, между слоями образуется воздушная прослойка.

Укладываем утеплитель

Сам утеплитель необходимо укладывать двумя слоями так, чтобы стык первого слоя закрывался плитами второго.

Крепится утеплитель при помощи натянутой поверх материала лески. Для этого необходимо предварительно набить гвозди по краям стропил. В качестве альтернативного варианта можно использовать обрешетку из реек, которые прибиваются перпендикулярно стропилам через каждые 30-40 см.

Слой третий: паробарьер

Здесь особенно важна герметичность. Поэтому паронепроницаемые пленки всегда укладывают внахлест с запасом в 10 см. Все стыки дважды проклеивают клейкой лентой. Особое внимание необходимо уделять сложным местам – там, где пленка стыкуется со стенами, трубами или иными конструкционными элементами.

Обрешётка

Поверх пароизоляции крепят обрешетку, используя рейки или доски. Обрешетка обеспечит вентиляционное пространство между отделочным материалом и пароизоляцией.

Кроме того она позволит выровнять поверхность перед монтажом финишного покрытия, если чердак будет использоваться как жилое помещение.

Останется лишь выполнить монтаж отделочного материала – гипсокартона или, к примеру, вагонки.

Если крыша двускатная, и вы утепляете крышу дома изнутри с целью обустройства жилого чердачного помещения, то утеплите также и фронтоны (это часть стены, расположенная между скатами кровли).

На этом теплоизоляция крыши дома своими руками завершена.

Монтаж обрешетки поверх старой кровли. Несколько советов

Ситуации, когда новую кровлю приходится монтировать поверх старой, возникают часто. Обычно старую кровлю оставляют, если ее разборка затруднена и существует вероятность повреждения стропильной системы . Такое же решение может быть вызвано недостатком времени, дождливой погодой, и т.д. В этих случаях обрешетка под ондувиллу монтируется непосредственно на старое кровельное покрытие.

Читать еще:  Крепление капельника под металлочерепицу

Несмотря на очевидную простоту, такой способ имеет и плюсы, и минусы. Так, например, обрешетка под ондувиллу, смонтированная поверх старой кровли, укрепляет ослабленную стропильную систему, однако сама оказывается скрытой и труднодоступной. Поэтому перед началом работ стропильную систему следует осмотреть и выполнить необходимый ремонт: просевшие и треснувшие стропила следует выровнять и укрепить, а пораженные грибком стропильные ноги и брусья обрешетки необходимо частично или полностью заменить.

Для изготовления обрешетки под ондувиллу используется древесина хвойных пород не хуже 3-го сорта. Перед монтажом пиломатериалы следует обработать антисептическим средством и тщательно просушить.

Монтаж обрешетки поверх кровли из профлиста, металлочерепицы и шифера

1. Крыша очищается от мусора и грязи, деформированные участки кровельного покрытия выправляются или срезаются. С шифера удаляются мох, отколотые и растрескавшиеся куски.

2. Брусья контробрешетки монтируются с шагом не более 600 мм. В районах с повышенной климатической нагрузкой шаг следует уменьшить до 450 мм. Для крепления брусьев контробрешетки используются ершенные гвозди 125 мм или шурупы по дереву 125 мм.

Сечение бруса контробрешетки зависит от типа кровельного покрытия:

— на кровлю из шифера монтируется брус сечением 75х50 мм;

— на кровлю из профлиста и металлочерепицы монтируется брус сечением 50х50 мм.

Чтобы шифер не растрескивался, в нем предварительно высверливаются отверстия. При монтаже контробрешетки поверх металлической кровли под брусья подкладываются гидроизоляционные прокладки из рубероида.

Первыми монтируются крайние брусья. Между ними натягивается шнур, по которому выравниваются остальные брусья. Чтобы выровнять провалы, под брусья подкладываются куски фанеры соответствующей толщины.

3. Обрешетка под ондувиллу изготавливается из бруса 50х50 мм или из доски 25х100 мм. Решетины монтируются с шагом 320 мм и крепятся ершенными гвоздями 90 мм (65 мм).

Монтаж обрешетки поверх рубероида и фальцевой кровли

1. Старая кровля очищается от мусора и грязи. Деформированные участки фальцевой кровли выправляются или срезаются. Надорванные куски рубероида и пузыри срезаются.

2. Контробрешетка изготавливается из бруса сечением 50х50 мм. Брусья монтируются с шагом не более 600 мм, в районах с повышенной климатической нагрузкой устанавливается шаг 450 мм. Для крепления брусьев контробрешетки используются ершенные гвозди 125 мм или шурупы по дереву 125 мм.

Устанавливаются брусья на торцах ската, между ними натягивается шнур. Промежуточные брусья выравниваются по шнуру с помощью обрезков фанеры.

3. Обрешетка под ондувиллу изготавливается из бруса 50х50 мм (25х100 мм). Брусья устанавливаются с шагом 320 мм и крепятся ершенными гвоздями 90 мм (65 мм).

Крыша под металлочерепицу

На сегодняшний момент наибольшей популярностью во время строительства либо реконструкции домов пользуется кровля из металлочерепицы.

Такой спрос имеет абсолютно понятное обоснование: этот кровельный материал предоставляет для крыши максимально полную защиту от любого внешнего воздействия. Такие свойства металлочерепицы заключаются в долговечности, небольшой массе покрытия и в ее красивом внешнем виде и привлекательной стоимости.

Почему важно правильно подготовить крышу под металлочерепицу?

Нередко можно встретить свидетельства, что покрытые металлочерепицей крыши очень «шумные». Кроме того, жесть требует сложной обработки и соответствующего инструментария, однако владелец при этом абсолютно не сможет застраховаться от ржавчины.

Правильной подготовкой основания под металлочерепицу можно полностью предупредить возможную «шумность» крыши. С такими технологиями прекрасно знакомы профессиональные мастера, которых можно привлечь к выполнению работ. Но чтобы проконтролировать качественность их исполнения, следует знать некоторые нюансы и самому. Давайте более детально рассмотрим все этапы подготовительных работ, правильное выполнение которых является гарантом не только изящности покрытия, но и его долговечности, а также снизить материальные издержки.

Соблюдайте правила безопасности!

Все мероприятия на высоте должны выполняться в полном соответствии требованиям правил безопасности. Существуют строгие запреты, касающиеся проведения подобных работ, в частности, нельзя находиться на скатах крыши, обладающих существенным углом наклона, без страховочного ремня с крепким тросом, который присоединен к монолитным элементам здания. Чтобы снизить скольжение на металлической поверхности кровли рекомендуется использовать обувь на резиновой подошве.

Первый этап — демонтаж крыши

В процессе реставрационных работ на крыше предварительно следует удалить старую металлочерепицу, а после этого в обязательном порядке проинспектируйте состояние стропил. Если на них образовались выпуклости либо углубления, то следует их выровнять.

Второй этап — монтаж утеплителя

Затем создается первый слой «кровельного пирога», который представлен утеплителем: материал, обязательно сухой, укладывается ровно, без внушительных перепадов по высоте. Для этого утеплитель разрезается на полоски, которые стыкуются внахлест, соединяясь краями на глубину до 15 см. Это надо учитывать, когда режется материал.

Третий этап — монтаж обрешетки

Для того, чтобы кровля прослужила максимально долго, важно позаботиться созданием надежной стропильной конструкции под ней. Поэтому немаловажным параметром считается и обрешетка крыши.

Деревянный остов предназначен для выполнения функции несущей конструкции, на которую приходится весь вес «кровельного пирога». В силу этого не стоит использовать для обрешетки второсортный материал, рекомендуется брать брус отличной просушки размерами 40х50 либо такую же необрезную доску — 25х100 или 25х150.

Внимательно осмотрите подготовленный материал, в случае обнаружения выступов в идее сучков или углублений, а также следы гниения, сколы и трещины, сразу же ликвидируйте их либо отбракуйте эту деталь.

Рекомендуется для повышения долговечности древесины подвергнуть ее дополнительной обработке с помощью следующих средств:

  • Водорастворимыми антисептиками — для предотвращения биологического воздействия;
  • Антипиренами – для пожарной безопасности.

Вся древесина должна быть сухой до ее полного укрытия, вследствие чего следует выполнять все работы на крыше в сухую погоду.

Четвертый этап — укладка гидро- и пароизоляции

На следующем этапе грамотный монтаж металлочерепицы требует использования гидроизоляционных и пароизоляционных пленок. Первоначально под утеплитель стелется пароизоляция, а наверх – гидроизоляция, что позволяет предохранить этот слой от возможного проникновения влаги изнутри кровельного пространства и снаружи него.

Пароизоляционная пленка раскатывается по стропилам и крепится степлером, а для монтажа гидроизоляции используются прижимные планки.

Важно помнить, что гидроизоляционное покрытие не должно плотно соприкасаться с утеплителем, надо оставить минимальны зазор до нескольких миллиметров под ним для создания оптимальной вентиляции. По принципу «внахлест» укладывается и пароизоляция, края которой склеиваются, также ликвидируются возможные разрывы.

Пятый этап — создание контробрешетки

После выполнения всех этих мероприятий на гидроизоляцию устанавливается контробрешетка, которая создается от конька до окончания кровли посредством брусков. Таким образом создается оптимальное пространство для циркуляции воздуха под черепицей. Бруски укрепляются к каждому стропилу гвоздями из нержавеющей стали.

Для того, чтобы правильно определить длину крепежа используется простая формула: толщина бруса удваивается. То есть для бруса в 50 мм толщиной следует подбирать 100-миллиметровые гвозди.

Последний этап — создание горизонтальной обрешетки

Поверх контробрешетки создается дополнительная горизонтальная обрешетка, для которой можно использовать укладываемые плашмя доски размерами 25х100. При этом необходимо соблюдать рекомендуемый шаг, который устанавливается производителем металлочерепицы и может изменяться, в зависимости от вида покрытия. В тех случаях, когда приходится наращивать бруски, то старайтесь место стыковки располагать непосредственно на стропило, прикрепляя к нему оба края.

Также постарайтесь избегать дублирования стыков на той же плоскости в соседних по горизонтали рядах: соединения лучше сдвигать, чтобы не ослаблять эту зону.

По выполнении всех этих этапов можно начинать монтаж металлочерепицы на крышу здания.

+7 (499) 409-34-42 г.Москва, Киевское шоссе, 22-й км, вл. 4 блок Г
+7 (831) 213-59-90 г. Н. Новгород, Большая Печерская, 10
+7 (812) 649-91-44 г. С.-Петербург, ул. Черниговская, д. 8К

Обрешетка под ондулин: выбор материала, монтаж

Обрешетка — это деревянная конструкция, которая служит основанием для крепления кровельного материала. Вторая ее важнейшая функция – равномерное распределение снеговой нагрузки на стропильную систему.

Обрешетка под Ондулин должна быть ровной и прочной, чтобы не допустить деформации и излома кровельного материала. В зависимости от наклона крыши применяют разреженную или сплошную обрешетку.

Выбор шага в зависимости от угла наклона крыши

Простое правило – чем меньше уклон кровли, тем более частой, с меньшим шагом, должна выполняться обрешетка.

Угол наклона крышиШаг обрешётки, см *Концевой нахлёст, смБоковой нахлёст, волна
5 — 10° (от 1/11 до 1/6)сплошная302
10 — 15° (от 1/6 до 1/4)45201
≥15° (от 1/4)61121

* от центра до центра доски или бруса.

Чтобы узнать уклон крыши, нужно измерить ее высоту в коньке и разделить полученное значение на ширину горизонтальной проекции ската. Например, если высота кровли составляет 3 метра, а ширина проекции ската – 15 метров, уклон будет равен 3:15 = 1/5.

Материал для обрешетки и размер пиломатериалов

Для строительства разряженной обрешетки чаще всего используется дока или брус из сосны. Благодаря содержащимся в ней смолам хорошо противостоит гниению.

Размеры обрезной доски: 25х100, 25х150 мм; брус с сечениями: 50х50, 40х60, 45х60 мм.

Идеальным материалом для обрешетки является лиственница. Прочная, влагоустойчивая древесина гарантирует долгий срок службы кровли. Возможно применение древесины лиственных пород, но она требует тщательной пропитки антисептиком.

Для сплошного основания применяются фанера, ориентированно-стружечные плиты (OSB), толщину нужно подбирать в зависимости от расстояния между стропилами.

  • Шаг стропил 30 см, можно использовать фанеру толщиной 9 мм или плиту OSB – 12 мм.
  • При шаге стропил 60 см берется фанера толщиной 12 мм или ориентированно-стружечная плита – 15 мм.
  • При большем расстоянии (до 1 м) рекомендуется использовать фанеру толщиной 15 мм или плиту OSB – 18 мм.

Специалисты рекомендуют обработать защитным составом все деревянные элементы для защиты от гниения. Удобно пользоваться комбинированным средством, содержащим антисептик и антипирен. Это позволяет одновременно с защитой от влажности повысить огнестойкость конструкции.


depositphotos

Сборка и монтаж обрешетки

Перед тем как начать работу, нужно убедиться, что поверхность всех стропил находится в одной плоскости. Это влияет не только на эстетичность крыши, но и на ее герметичность. Если какие-то стропила западают или выступают по отношению к другим, нужно выровнять их с помощью набивки реек.

При устройстве холодного чердака, разряженная обрешетка под Ондулин набивается на стропила горизонтально, от карниза и до конька. Важно выдерживать одинаковое расстояния между центрами досок / брусьев (в зависимости от уклона кровли), для это удобно изготовить шаблон — интервал.

При строительстве утепленной мансарды на стропила укладывается гидроизоляционная мембрана Ондутис SA115 или SA130, которая фиксируется при помощи степлера. Сверху, поверх пленки на стропила крепится контробрешетка из реек или бруса, высотой не менее 30 мм. Она нужна для вентиляции подкровельного пространства и отведения влаги из утеплителя. И только после этого прибивается обрешетка.

Устройство сплошной обрешетки

Есть несколько важных требований, соблюдение которых обязательно при монтаже сплошного основания.

  • Стыки плит располагаются на подпорах – стропилах или контррейках.
  • Листы нужно укладывать вразбежку, чтобы стыки соседних плит не совпадали.
  • Между листами обязательно наличие зазора около 3 мм. Он нужен для компенсации температурного расширение.

Для крепления сплошной обрешетки используются саморезы, шурупы или витые гвозди. Шляпки крепежа должны быть полностью утоплены. Расстояние между точками крепления для фанеры составляет не более 15 см, для плит OSB – 30 см. Расстояние от гвоздя или шурупа до края плиты не менее 1 см.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector