Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как утеплить крышу под шифером

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

  1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
  2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
  3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

  1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
  2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
  3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
  4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
  5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

  1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
  2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
  3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
  4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
  5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Все про утепление крыши изнутри: обзор самых современных технологий утепления

Издавна на Руси проблем с утеплением крыши не возникало вовсе: вязалась солома или сушился тростник, и все – крыша дома была надежно защищена и от дождя, и от холода. Но современные покрытия совершенно не обладают теплоизолирующими свойствами, и при всем развитии прогресса через такую кровлю утекает до 30% всего тепла.

Поэтому, если вы не хотите греть атмосферу, подробно изучите утепление крыши изнутри – в этой статье мы раскроем все моменты!

Содержание

Виды крыши по параметрам чердака: «холодная» и «теплая»

Условно утепление крыши в строительном мире делят на мансардное, когда утепляются скаты крыши, и чердачное, когда теплоизолируется перекрытие.

Как это? Можно сказать, что мансарды тоже имеют свой чердак – это вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и уложенным кровельным покрытием. Дело в том, что тепло по всем законам физики всегда поднимается вверх и ищет свой выход в атмосферу. Оно проходит и через утеплитель, и сквозь пароизоляцию, причем вместе с водяными парами. И тут в карнизном отвесе подтягивается наружный воздух, который проходит до конька и попутно подхватывает с собой и пары, и лишнее тепло. Через аэраторы или тот же конек все это благополучно выводится и не доставляет никаких проблем.

Т.е. у обычной, не используемой крыши чердак занимает все место от конька до чердачного перекрытия, а у мансарды чердак – это всего лишь небольшое пространство под скатами между утеплителем и кровельным покрытием. И в утеплении обоих вид крыши — свой подход, который мы сейчас и изучим.

Технология утепления «холодной» крыши

Если крыша у вас холодная, значит теплоизолирующий слой должен находиться не на скатах, а на полу чердачного помещения. Именно здесь он останавливает тепловой поток, идущий снизу, и не дает холоду с крыши спуститься в нижнее жилое помещение. В итоге температура на чердаке держится в пределах +1-2 градусов, кровельный материал не подогревается. По сути, такой чердак служит необходимой воздушной прослойкой между жилыми комнатами дома и тонким перекрытием крыши.

Для чердачного перекрытия подходят все рулонные, плитные и сыпучие утеплители. Т.к. перекрытие уклона не имеет, особого требования к используемым теплоизоляционным материалом у него нет: ничего осыпаться и оголяться не будет.

Обратите внимание на то, чтобы после утепления крыши в ней оставалась правильно организованная вентиляция: в наличии должны быть слуховые окна, находящиеся напротив друг друга, вентиляционные коньки и аэраторы, а в карнизах – круглосуточный доступ для подсоса наружного воздуха. В итоге температура в нежилом чердачном помещении должна быть максимально близка к уличной, а от нее уже отделяет жилое помещение ниже – грамотная теплоизоляция перекрытия.

Теперь давайте подробнее разберемся с утеплением холодной крыши.

Утепление минватой

При утеплении пола чердака минеральной ватой, в первую очередь обратите внимание на расстояние между рейками или лагами – оно должно быть немного меньше, чем рулон или мат утеплителя.

Обычно теплоизоляция внутреннего пространства крыши осложнена неровной поверхностью пола чердака, перепадами его высоты, большим количеством реек и брусков, не говоря уже о вентиляционных трубах и электропроводке:

Утепление эковатой

Если вы хотите, чтобы дом дышал, а пар легко выходил вверх, тогда утепляйте чердачное перекрытие современной эковатой:

Утепление задувной ватой

В последнее время блоуинга — утепления крыши задувной ватой становится все более популярным. Применяется здесь японский «утеплитель» Эсбро-Вул II, который не выделяет пыли, а потому не создает проблем. А сам метод блоуинг на деле достаточно прост:

  • Шаг 1. Ставим на пол вертикальную линейку и отмечаем необходимую высоту напыления минеральной ваты.
  • Шаг 2. Наносим утеплитель равномерным слоем до нужного уровня.
  • Шаг 3. Укладываем утеплитель настолько плотно, чтобы на один кубический метр приходилось его 25 кг веса.

Заметим, что такого типа утепления в Японии – самое популярное, и уже нашло в России немало сторонников.

Утепление стекловатой

И, наконец, стекловата — если чердаком вы не будете пользоваться совсем. Дело в том, что даже закрытая под обрешеткой стеклянная вата иногда вызывает раздражение лор-органов. Почему и приходится при работе с ней надевать респиратор и очки:

Утепление опилками

При утеплении крыши опилками, следуйте такой инструкции:

  • Шаг 1. В первую очередь нужно защитить деревянную конструкцию. Для этого наносим сначала антисептический состав, затем – огнебиозащитные смеси, а поверх – гидрофобизаторы.
  • Шаг 2. Следующим шагом кладем подложку (можно картон) и закрываем швы и щели, если такие есть, пеной (крупные) или герметиком (мелкие). По окончанию подрезаем вылезшую наружу пену и уравниваем ее с балками.
  • Шаг 3. Теперь засыпаем опилки, в два слоя: сначала более крупную фракцию, а также стружку, а затем – мелкую, чтобы в помещении не образовывалась пыль.
  • Шаг 4. А вот чтобы на полу чердака не завелись грызуны, дополнительно к опилкам подмешайте сухую известь и мелкое разбитое стекло.

Технология утепления «теплой» крыши

Мансардная крыша – это особая конструкция. Здесь тоже есть холодный чердак, только он совсем мал, т.к. утепленный потолок мансарды почти вплотную притянут к нему при помощи дополнительной обрешетки. По сути, остается только пространство для вентиляции, и не больше. А вентиляция служит для того, чтобы тепло из мансарды никак не касалось кровельного покрытия, на котором снег зимой должен оставаться как теплоизолятор, а не подтаивать.

Вот яркий пример самой стандартной ситуации неправильного утепления мансарды: устанавливают самые дешевые стропила по 15 см, кладут пушистую минеральную вату в два слоя по 5 см и закрывают все это кровельным покрытием. Вентиляция – всего 5 см, без притока и выхода, т.к. не было специалиста рядом, чтобы подсказал. В итоге летом – невыносимая жара, от которой не спасают даже кондиционеры, а зимой – щедрая наледь на крыше. А все потому, что греется в этой схеме больше всего уличный воздух. Другими словами, тот самый маленький чердак, о котором мы говорили, обязательно должен быть, и далеко не 5 см.

Читать еще:  Кровля начинается с карниза

И особенно тщательно в такой крыше нужно продумывать пароизоляцию:

И еще. Материал изготовления стропил всегда рассчитан на какой-то определенный вес. Так, крышу под мягкую черепицу можно строить и из профилей для гипсокартона, только утеплять ее тяжелой базальтовой ватой нельзя. Также мансардной крыше необходима хорошая принудительная вентиляция, чтобы утеплитель не загнился и не испортился. Поэтому внимательно прочитайте все пункты подготовленных нами мастер-классов:

Утепление минеральной ватой

Следуйте этой простой инструкции:

  • Шаг 1. Устанавливаем гидро- и ветрозащиту. По возможности используйте современные мембраны – они более прочные и долговечные. В любом случае крепите материал внахлест, а все стыки проклейте строительным скотчем.
  • Шаг 2. Теперь замеряем расстояние между соседними стропилами.
  • Шаг 3. При помощи обычного или канцелярского ножа легко разрезаем утеплитель на нужные куски и вставляем между стропилами.
  • Шаг 4. Устанавливаем между мембраной и внутренней облицовкой дополнительную обрешетку.

Советуем для этой цели плиты брать жесткие, еще лучше – базальтовые.

Обратите внимание, что крепить пароизоляционную мембрану нужно гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – уже внутрь помещения.

Если расстояние между балками не больше 60-ти сантиметров, вам будет удобнее использовать квадратные маты утеплителя:

  • Шаг 1. Внутрь, под стропила желательно добить черновую обрешетку – чтобы утеплителю было на что упираться. Расстояние между брусками делайте около 20-30 см. Для этой цели вполне подходят и обычная необрезанная древесина с гвоздями средней величины, важно только, чтобы бруски были одинаковой толщины.
  • Шаг 2. После установки черновой обрешетки внутри конструкции уберите всю пыль и грязь при помощи строительного пылесоса.
  • Шаг 3. Далее обрабатываем все деревянное специальном средством от грибка, гнили и плесени. Только используйте для этой цели не пульвезатор, который менее эффективен, а обычную малярную кисть. С ее помощью можно добиться глубокого проникновения средства в древесину, а это важно.
  • Шаг 4. Дайте окончательно впитаться и высохнуть средству в течение двух-трех дней.

В итоге у вас все листы должны лежать плотно – немного плотнее, чем нужно на первый взгляд. Только так можно избежать наличия щелей и последующего промерзания кровли.

И еще один момент: обычные минераловатные плиты не слишком предназначены для утепления скатов крыш, т.к. плохо держатся между стропил, а вот фронтоны ими утеплять можно.

Утепление стекловатой

Для утепления скатов крыши стекловату приобретайте самую лучшую, от известных производителей. Такая стекловата практически не содержит опасной стеклопыли, которая больше всего как раз досаждает рабочим. Также она и после укладки не выделяет вредных веществ, что даже подтверждено финляндским институтом здоровья. Ведь одно дело бросить эту «колючку» на перекрытие неиспользуемого чердака, и другое дело – прикрыть вагонкой в бильярдной или личном кабинете на мансардном этаже.

Комбинированное утепление

При желании и целесообразности утеплять крышу изнутри можно двумя разными видами утеплителей одновременно. Но необходимо учитывать один важный момент – паропроницаемость. Дело в том, что подбирая разные утеплители для эффективной комбинации, мы обычно только суммируем их теплоизолирующие свойства. А ведь паропропускная способность у них – совершенно разная!

И, если вы, к примеру, положите вниз при утеплении сначала минвату, а поверх – пенопласт, тогда водяные пары, попавшие в вату, начнут стремиться к более холодной части кровли и уткнутся в абсолютно недышащий пенопласт. В итоге все утепление просто задохнется и «порадует» плесенью. А вот наоборот – можно: сначала на низ стропил кладем пенопласт, а на него уже – минеральную вату. Если какой-то пар и пройдет через пароизоляцию и щели между пенопластовыми плитами, то он легко преодолеет минвату и попадет в вентиляционный канал. Поэтому существует такое правило: верхний слой утепления всегда должен иметь большую паропроницаемость и теплопроводность.

И, наконец, если теплая крыша будет использоваться как сауна или дополнительная ванная комната, утепление и кровельный пирог в ней нужно продумать особенно тщательно.

Утепление крыши

Недаром в пословице сказано «Хоть худ дом, да крыша крепка». Эта народная мудрость указывает на ту весомую роль, которую играет «крыша над головой» в создании комфорта вашего очага.

Крыша может быть плоской, может прикрывать собой мансардный этаж или просторный чердак. Утеплять ее нужно в любом случае, ведь хорошо утепленная крыша на 25% больше сохраняет тепла во всем доме.

Утепление крыши, как часть теплоизоляции дома, требует повышенного внимания при монтаже. Компания «ТеплоКомфорт» гарантирует своим клиентам ответственный подход к данной работе, при максимально быстрых сроках ее выполнения.

Утепление крыши дома

Термоизоляция крыши – немаловажный этап возведения или ремонта кровли. Выбор технологии зависит от таких факторов:

  • от конструкции крыши;
  • от выбранного для утепления материала;
  • от назначения помещения, которое находится под этой крышей.

Выбор утеплителя

В Киеве можно приобрести множество материалов для утепления крыш любой конфигурации. От многообразия наименований и видов, а также расценок на них можно просто растеряться.

Но если хорошо вникнуть в суть проблемы, то окажется, что разобраться в этом не так уж и сложно.

Минеральная вата

Утепление крыши минеральной ватой – это термоизоляция за разумную цену. Данный материал пожаробезопасный, не токсичный, обладает низкой теплоотдачей и легкий по весу. В основном выпускается в форме рулонов, но встречается и в форме плит. Подходит для утепления всех крыш, не зависимо от конструкции и материала. Но особенно хороша минеральная вата для утепления деревянной крыши.

Недостатком данного материала есть его гигроскопичность. Ни в коем случае при его монтаже нельзя забывать о гидро- и пароизоляции.

Стекловата

По своим качествам материал близок к минеральной вате. Изготавливают стекловату из расплавленного стекла. Это отличный термоизолятор, негорючий, гомологичный и, что немаловажно, практически не пропускает посторонних шумов.

Существенный минус этого материала в его структуре – мелкие частицы стекла, которые, попадая в воздух, могут навредить человеческому организму. В первую очередь, при утеплении кровли стекловатой, нужно побеспокоиться о слизистой оболочке глаз и дыхательных путях. Это делается с помощью специальных очков и респираторов.

Выпускается этот утеплитель в форме плит и рулонов.

Пенопласт

Утепление крыши пенопластом – один из популярнейших способов теплоизоляции в Украине, и в частности в Киеве. Применяется как для плоских, так и для скатных конструкций. Он так же подходит и для перекрытия мансардного этажа. У пенопласта много плюсов: он легкий, не боится влаги и не восприимчивый к микроорганизмам и гниению, обладает неплохими теплоизоляционными качествами. Но есть и минусы – это горючесть и газонепроницаемость.

Пенополиуретан

Современный материал, его нужно не укладывать или закреплять, а распылять над поверхностью кровли. Утепление крыши пенополиуретаном – прогрессивный метод, и заключается он в распылении на всю необходимую поверхность. Утеплитель накрепко сцепляется с ней и образует монолитную конструкцию без швов. Такое утепление не пропустит ни влагу, ни холод.

Пенополистирол

Идеальный материал по соотношению цены и качества. Утеплив крышу пенополистиролом, Вы сделаете отличную теплоизоляцию этой часте дома. Минус данного материала – это относительная сложность его монтажа.

Технологии утепления крыши

Выделяют три основные технологии утепления крыши. Самая популярная заключается в укладке утеплителя между стропилами. Далее следуют способы, заключающиеся в укладке термоизолятора под стропила и на стропила.

Утепление скатной крыши

Термоизоляция скатной кровли – процесс не из легких. При выполнении такой работы важно учитывать множество нюансов и аспектов, ведь ошибка может привести к большим проблемам.

Утепление скатной кровли также необходимо для поддержания оптимального температурного режима в чердачном помещении, ведь если будет холодно на чердаке – это скажется на температуре во всем доме. Утепление чердачного перекрытия и крыши дома изнутри вместе с внешней теплоизоляцией крыши существенно поможет в утеплении Вашего дома.

Идеально для теплоизоляции скатной кровли подходит целый ряд материалов. Это базальтовая минвата, стекловолокнистая минвата, пенополистирол и пенополиуретан.

Утепление чердака

У многих владельцев частных домов сложилось предвзятое отношение к чердакам. Многие думают, что это второстепенный элемент дома, пригодный только как кладовка, для хранения ненужного хлама.

Но это неправильно. От чердака многое зависит, и в первую очередь способность дома удерживать тепло. Для утепления используется множество современных материалов.

Утепление мансарды крыши

Наиболее сложным и затратным является утепление кровли мансарды, в частности в Киеве, где в зимнее время года может быть достаточно низкая температура воздуха.

Цель теплоизоляции мансарды – это не только сохранение тепла, но и создание максимально комфортных условий для жильцов. Нужно помнить, что мансарда – это крыша и, соответственно, в ней теряется намного больше тепла, чем в нижнем помещении. Утепляя мансарду, нужно помнить о двух целях:

  • утеплить поверхность сплошным слоем без зазоров;
  • позаботиться о пароизоляции и гидроизоляции.

Утепление мансарды минеральной или базальтовой ватой – простой в исполнении и эффективный способ утеплить это помещение.

Пенопласт очень часто применяют в области работ по теплоизоляции. Его используют в комбинации с другими материалами и для утепления мансардной крыши изнутри.

Пенополистирол экструдированный – отличный материал, выше Вы могли ознакомиться с его плюсами.

Утепление плоской крыши

Плоская кровля нуждается в тщательной паро-, гидро-, теплоизоляции. При правильном проведении этих работ, Вы существенно сэкономите на отоплении и на расходе материалов при строительстве.

Этот вид кровли пользуется популярностью благодаря, в первую очередь, возможностью, например, организовать там зону досуга (летние сады, кафетерии, открытые площадки для всевозможных мероприятий).

Технология утепления крыши такой конструкции – процесс довольно сложный, и требует набора навыков и знаний в этой области.

Чем и как утеплить крышу из шифера

Для того, чтобы произвести утепление шиферной крыши, не обязательно снимать сам шифер. Утеплитель укладывается изнутри кровли. Для утепления подходят такие материалы как минеральная вата или стекловолокно.

Цены на утепление крыши

Этот процесс не легкий и не дешевый, но если подойти к нему комплексно, то хорошо подготовившись, можно сделать всё быстро и качественно, не понеся лишних затрат. Главное не нарваться на дилетантов, ведь при неправильном утеплении, влага может, накопившись в утеплителе, привести к порче всей крыши. Обращаясь к профессионалам, Вы страхуете себя от массы неприятностей.

Утепление крыши частного дома – это необходимая инвестиция в домашний уют.

Технологии

Как правильно отремонтировать шиферную крышу. Уход за шиферной крышей.

Как правильно отремонтировать шиферную крышу

ДЕМОНТАЖ ШИФЕРА

Если кровля сильно повреждена – нужна полная замена старого покрытия на новое.

Инструменты, необходимые для демонтажа кровли:

  1. Плоскогубцы (для удаления старых гвоздей);
  2. Ходовой мостик (мостки), для того чтобы спокойно передвигаться по крыше, не боясь ее повреждения;
  3. Болгарка для обрезки кусков шифера;
  4. Молоток, гвозди, шуруповерт;
  5. Накладки для коньков крыши.

Процесс замены старого покрытия на новое происходит по такой же схеме, как и монтаж крыши, но в обратной последовательности. Вначале нужно снять гвозди, которыми шифер крепится к крыше.

Читать еще:  Отзывы о кровельных материалах

Для того чтобы снять старый шифер, нужно, чтобы было не менее 4 человек: двое на крыше и двое внизу. Двое берут шифер по краям и подают вниз, оставшиеся внизу принимают одну шиферину и аккуратно складывают на землю. Если материал непригоден, то его можно сбрасывать с кровли, не боясь его повреждения. Если его можно будет использовать для каких-то целей, то для его снятия с крыши нужны дополнительные руки.

Снимая шифер с крыши, нужно соблюдать правила техники безопасности. В случае неосторожного обращения он может упасть с высоты и привести к повреждениям имущества или стать угрозой для человеческих жизней. Людям, не умеющим держать равновесие и которые боятся высоты, не стоит заниматься заменой шифера самостоятельно. Лучше в этой ситуации прибегнуть к помощи специалистов. Никогда не стоит забывать о технике безопасности! Нельзя проводить демонтаж крыши в состоянии алкогольного опьянения.

!Нужно оценить состояние стропил. Если они в плохом состоянии, то лучше заменить их на новые.

!Чтобы обеспечить герметизацию крыши, нужно постелить на нее рубероид либо другой материал и утеплить крышу, если есть такая необходимость.

УХОД ЗА КРЫШЕЙ ИЗ ШИФЕРА

Ремонт шиферной крыши долго не потребуется, если внимательно следить за состоянием кровли. Кроме того, с деревьев, растущих в непосредственной близости от дома, необходимо удалить сухие ветки, а также ветки, нависающие над крышей.

Борьба со мхами и лишайниками заключается в механической или химической очистке пораженных мест. В первом случае применяется щетка с металлическим ворсом. После зачистки покрытие промывается водой и обрабатывается грунтовкой, которая запечатает открытые поры на поверхности хризотиоцементных листов и предотвратит повторное появление нежелательной растительности.

Химический способ очистки подразумевает применение спецсредств, содержащих щелочи, кислоты или поверхностно активные вещества. Обработка проводится согласно инструкции изготовителя. В обязательном порядке используются защитные средства.

Долговечность и надежность кровельной конструкции и финишного покрытия зависит во многом от качественного ухода за ними в течение эксплуатации. Желательно проводить ежегодный (дважды в год — весной и осенью) тщательный осмотр конструкции и кровельного покрытия и эффективном, своевременном ремонте выявленных повреждений. При уборке снега с шиферной крыши необходимо пользоваться только деревянными лопатами. Непосредственно по кровлям из хризотилцементных волнистых листов не рекомендуется ходить. Работы по очистке кровель от мусора и снега нужно проводить с помощью переносных стремянок.

Утепление крыши из шифера

Здравствуйте Семеныч. Дом начали строить восемь лет назад. Это сейчас произошел прорыв на строительном рынке, а тогда кроме шифера и рубероида в принципе ничего и не было, поэтому крышу накрыли шифером и рубероидом, но с расчетом что там будет второй этаж. Вот и пришло время утеплить крышу и второй этаж, но финансовой возможности поменять шифер пока нет. Вопрос как правильно в нашем случае утеплить крышу и фронтоны? Заранее спасибо за совет.

Олег, Смоленская обл.

Привет, Олег со Смоленщины!

Да, вы правы, полтора — два десятка лет тому назад почти все строили и накрывали крыши садовых, дачных и индивидуальных жилых домов исключительно шифером, подкладывая под него для страховки от протечек рубероид. Вполне надежно и несложно, да и по цене сносно.

Теперь так кроют крыши значительно реже, но все новые варианты если и незначительно, но все же дороже, чем упомянутый.

Насколько понял из вашего коротенького сообщения, то во-первых с деньгами у вас не густо, во-вторых делать, скорее всего, второй этаж будете по самой простой схеме.

Для утепления подобных строений применяют несколько видов утеплителя. У всех из них есть свои достоинства и свои недостатки.

Пенопласт толщиной от 50 до 100 миллиметров и с использованием пены макрофлекса, чтобы не было щелей. Чем толще слой, тем лучше теплоизоляция от внешней среды и сохранения тепла в доме. Крепят его с помощью черепного бруса, прибиваемого сбоку к стропильным парам так, чтобы листы пенопласта прижимались к нижней поверхности обрешетки. Либо длинными саморезами, прикручивая их через пенопласт к доскам обрешетки. (Длина самореза должна быть равна толщине слоя пенопласта плюс примерно 2/3 толщины доски обрешетки). То есть чтобы и пенопласт держался и конец самореза в шифер снизу не уперся.

В этом варианте никаких пленок по нижней поверхности листов пенопласта не предусматривается.

Недостаток пенопласта основной состоит в том, что экология при его применении отвратительная. Запах, аллергия и некоторые другие сопутствующие вещи.

Более плотные пенополистирольные аналоги крепят также, но и они обладают теми же недостатками. Подобные вещи хороши в нежилых строениях — подсобках, гаражах, погребах, где человек находится не постоянно.

Гораздо более часто применяют мягкие рулонные утеплители типа изовера, урсы, либо листы базальтового утеплителя (но такого, что поплотнее и не разваливающегося в руках, когда его держишь на весу одной рукой).

Режете в размер рулон или листы и располагаете их между соседними стропилами.

Крепят подобные утеплители также саморезами соответствующей длины, с самодельными квадратными шляпками из оцинкованного железа (20/20 миллиметров). Тогда утеплитель даже на потолке и вертикальных стенах держится сносно. Саморезы располагают квадратно-гнездовым способом с расстоянием между собой в 30 — 40 сантиметров.

Толщина слоя мягкого утеплителя 50 — 100 миллиметров. Для садового дома минимальная, для постоянного проживания — максимальная.

В комплекте с мягкими утеплителями применяют различные термопленки типа изоспана.Самые дешевые — около 700 рублей за рулон, самые дорогие — под две тысячи. Их длина около 70 — 72 метров (хотя на этикетках пишут 75).

Можно вместо пленки применять более дешевый пергамин марки ПС- 150, но у него слабый запах нефтепродуктов имеется.

Слой подобного укрывного материала натягивают по нижним поверхностям стропильных ног (пар) и прищелкивают скобами степплера.

Физический смысл наличия пленки состоит в том, чтобы изолировать утеплитель от того материала, которым вы будете обшивать стены и потолок. Ибо не секрет, что все утеплители имеют микроскопические взвеси, которые имеют стекловидную основу и через мельчайшие щели способны проникать в жилые помещения. Если не верите, то поработайте с этими материалами в солнечную погоду в комнате. Увидите, как они летают вокруг.

Вы не пишите, какой у вас дом — для постоянного проживания или садовый.

Если в домах для постоянного проживания для обшивки стен и потолка можно применять листы гипсокартона (они хороши при постоянно поддерживаемой комнатной температуре), то в садовых домах, где живут сезонно и зимой бывают наездами, гипсокартон не используют. Потому как без отопления зимой и в другие холодные периоды он может пойти волнами и деформироваться.

Для обшивки стен и потолка используют чаще всего вагонку. Оптимальный вариант — класса «В». Прима, она же экстра, дороговата, класса «С» по качеству такова, что без слез не взглянешь, сучок на сучке и прочие дефекты.

Блокхауз смотрится красиво, но он дороже вагонки.

Оргалитом покрывать — не серьезно, как его не прилаживай, все равно все будет смотреться вкривь и вкось, пучить и коробить.

Фанерой можно, но не тонкой 4-х миллиметровой, а 9-12 миллиметровой, но такая уже подороже.

МДФ. пластик и его аналоги дороги и экологически не очень.

Еще один вариант — доска забора (обычная обрезная доска с выборкой в четверть по обеим сторонам). Она если и рассохнется, то все равно щелей не будет видно. Если же просто обрезная доска толщиной 20 — 35 миллиметров, с хорошо простроганной внутренней стороной, обращенной внутрь помещения, то при перепадах температуры щели будут, что не есть хорошо.

Иногда нестроганную обрезную доску обклеивают обоями. Не самый лучший вариант, но бывает.

Так что выбор за вами.

Второй этаж, иначе мансарда, может иметь потолок в виде стропильных пар обшитых материалом (напоминает треугольник), либо потолок обшивают по ригелям, то есть балкам, которые прибиваются вверху к стропилам. Тогда стены в зависимости от их высоты бывают либо вертикальными, либо частью вертикальными, а частью наклонными, идущими уже как продолжение стен, по наклонным стропилам.

Фронтоны. Они имеют стойки, пространство между которыми заполняют утеплителем.

Стены фронтонов обшиваются полностью идентично так же, как и потолки

Но здесь пленка или пергамин располагаются по обе стороны от утеплителя. Так как обшивка фронтона снаружи может иметь щели, через которые будет попадать влага.

По классике жанра между внутренней обшивкой и утеплителем (через пленку) должен быть воздушный зазор. Так теплее. Можете сделать это элементарно. Особенно, если в качестве стропильных досок применяли обрезную доску шириной 150 миллиметров.

Хотя даже и при ширине стропильных досок в 100 миллиметров по скатам крыши это можно и не делать, так как в качестве зазора используются щели-промежутки между досками обрешетки. Их же набивают в 99% не сплошняком, а через промежуток.

С торцов крыши подобные зазоры между досками обрешетки заделывают пеной макрофлекса, а лишь потом лобовыми (ветровыми) досками. И не дует и вездесущие осы не будут селиться.

Вот, коротенько по сути вашего вопроса мой ответ.

Утепление крыши бытовки или щитового дома

1 Подкровельная гидроизоляция

Если Вы решили утеплить скатную крышу бытовки или щитового дома, то первым делом нужно уложить гидроизоляцию. Для этих целей лучше всего выбрать материал с высокой паропроницаемостью. Если Вы используете материал с низкой паропроницаемостью, то между утеплителем и пленкой нужно оставить вентилируемые зазоры, как показано на рисунке в правом кружке. Гидроизоляционную пленку крепят к стропилам крыши бытовки или щитового дома с помощью нержавеющего крепежа, например оцинкованных гвоздей. При этом нужно оставить небольшие прогибы гидроизоляционной пленки, которые предотвратят ее разрыв при понижении температуры. Полотка расстилают с нахлестом порядка 8-12 сантиметров. При этом стелить надо поперек, таким образом чтобы верхнее полотно укрывало край нижнего.

2 Обрешетка и контробрешетка

В том случае если Вы покрываете крышу щитового дома шифером, расстояние между брусками обрешетки не должно превышать 550 мм. При применении металлической черепицы, это расстояние должно подходить под длину горизонтальной волны. Бруски контробрешетки устанавливают вдоль стропил сверху гидроизоляциооной пленки. Для обеспечения вентиляции, толщина брусков должна быть не меньше 20 мм. Также величина зазора зависит от длины ската. Чем длиньше скат, тем больше должен быть зазор.

Как правило, покупая кровлю, Вы вместе с ней получаете инструкцию от производителя. Соблюдение требований данной инструкции поможет осуществить Вам качественный монтаж кровли на бытовке или дачном доме. Шифер, например, укладывают внахлест 15-30 см и под углом не более 14 градусов. Укладка под большим углов чревата срывом листа под собственным весом. Угол уклона для черепицы может составлять до 60 градусов.

4 Установка минеральной ваты

Для утепления скатной крыши возможно применение разного рода минеральных ват. Минвата укладывается между строп. Несмотря на то что материал это не сложный, все равно рекомендуем прочитать инструкцию. Обычно, после вскрытия упаковки, минвата должа «подышать» минут 10-15 для обретения своего объема. Для утепления крыши своих бытовок на металлическом каркасе Компания «Бытовки 116» использует минеральную вату URSA.

Благодаря своим упругим свойствам мат минеральной ваты отлично прилегает к стропилам, благодаря чему обеспечивается хорошая шумо- и теплоизоляция. Причем такое прилегание обеспечивается весь срок службы мин ваты. Если расстояние между стропилами 600 мм, то мин вата URSA режется пополам вдоль и укладывается в скат. Если же расстояние между стропилами другое, то рулон режут на куски необходимых размеров.

Читать еще:  Испытания ограждения кровли периодичность

5 Монтаж пароизоляции

Пароизоляция устанавливается следующим этапом непосредственно под утеплителем. Пароизоляция крепится на стропила оцинкованными скобами или гвоздями. Стыки выполняются с нахлестом равным 100 мм и проклеиваются специальным скотчем. Далее с помощью саморезов поверх пароизоляции устанавливают бруски, на которые будет крепится облицовка, например, гипсокартон. Между брусками при желании можно установить специальную теплоизоляционную вату URSA GEO. Ни в коем случае не укладывайте минеральную вату если на стропилах есть следы плесень, гниль, паразитов или сырости. Таким «ремонтом» Вы только себе навредите. Поэтому перед утеплением крыши уже старого дома, первоначально нужно сделать ремонт стропил.

5 Установка облицовки

Изнутри бытовку или щитовой домик можно облицовать вангонкой, фанерой или гипсокартоном. Облицовка крепится с помощью саморезов или гвоздей. Если Вы облицовываете гипсокартоном, с целью дальнейшейшей поклейки обоев, то углубления от крепежа необходимо зашпатлевать, иначе ржавчина вылезет на потолке. При установке фанерных панелей предварительно просверливают углубления под шляпки.

Как правильно утеплить потолок с наименьшими затратами?

Вопрос:

Привет экспертам! Есть такой вопрос. Имеется дом 100 квадратов. Крыша покрыта шифером. Нужен совет, каким материалом проще, а, главное, быстрее утеплить потолок. Слышал, что можно утеплять изнутри, – целесообразно ли это?

Ответ:

Вопрос утепления потолка до сих пор является крайне актуальным. Если потолок не утеплен, тогда, конечно же, тепло не будет задерживаться, так как нет утеплительного слоя.

Чтобы предотвратить этот процесс нужно, в обязательном порядке, проводить процедуру утепления. Для этого можно использовать различные материалы. Благо, что на рынке можно выбрать из огромного количества, как по приемлемой цене, так и по необходимым потребительским свойствам.

Материалы для утепления

Рассмотрим основной перечень материалов, которые используются для этих целей:

  • опилки или солома (метод проверенный веками нашими предками);
  • керамзит — сыпучий материал, достаточно легок в применении;
  • минеральная вата — довольно давно и успешно применяемый материал, правда, требует осторожности при укладке (работать с ней нужно в перчатках, а на лице должна быть одета защитная маска);
  • пенопласт — еще один удобный в работе материал, он не только не пропускает тепло, но и при работе не доставляет никаких хлопот.

И это далеко не полный перечень, а продолжать можно долго.

Наилучшим и оптимальным способом утепления потолка в загородных домах будет, если начать его с чердачного помещения. Этот способ не потребует уменьшения пространства внутренних помещений.

А чтобы процесс был наиболее эффективным, можно использовать самые универсальные материалы, представленные на рынке. Рассмотрим на примере один из таких — пенопласт.

Пенопласт – это очень популярный материал. Он удобен в работе, для нарезки плит до нужного размера можно использовать из инструментов только нож, а также, так называемый, насыпной пенопласт.

Основные шаги по утеплению пенопластом

  • застилаем внешнюю часть потолка пергамином или фольгоизолом;
  • пергамин (фольгоизол) разрезаем на части, чтобы он хорошо ложился между балок;
  • около балок нужно оставить пять сантиметров материала для последующего его крепления с помощью реек к торцам;
  • при помощи ножа режем плиты и укладываем их на балки;
  • при появлении щелей устраняем их, используя монтажную пену;
  • покрываем потолок вторым слоем пергамина.

Если зимы в вашем регионе достаточно холодные, то одного пенопласта может быть и недостаточно. В таком случае можно воспользоваться другими материалами, или на слой пенопласта положить несколько слоев минеральной ваты.

Утепление крыши двумя типами теплоизоляции

Возможно, использование двух типов теплоизоляционных материалов покажется кому – то неуместным и нелогичным. Однако этот способ имеет немало достоинств.

Преимущества использования двух типов изоляционных материалов

Основным преимуществом является то, что этот способ изоляции полностью исключает вероятность образования «мостиков холода», а также изолирует стропила от воздействия внешних негативных факторов.

Еще одним достоинством следует признать отсутствие необходимости укладки пароизоляционных пленок – пенополистирол имеет очень низкий коэффициент паропроницания и потому может сам быть преградой для водяного пара. Это позволит тем, кто ведет строительство дома своими руками выполнить работы по строительству крыши значительно быстрее.

Ко всему прочему при традиционном устройстве «кровельного пирога» обязательным является наличие двух вентиляционных зазоров и укладка гидропароизоляционной пленки. Сделать это не демонтировав кровельные материалы невозможно. Демонтаж же повлечет разрушение определенной части кровли. Даже такие замечательные кровельные материалы как ондулин и ондувилла могут этого не пережить. То есть ремонт кровли неизбежен?

При использовании традиционных способов теплоизоляции с использованием одного типа утеплительного материала – да. При использовании пенополистирола и минваты — нет. При их совместном применении допускается выполнять нижний вентиляционный зазор не вентилируемым, с закрытыми карнизными и коньковыми узлами.

Из всего вышесказанного следует, что у данной схемы теплоизоляции есть еще одно существенное преимущество – дешевизна. Достиается она за счет того, что применение полистирола позволяет отказаться от некоторых изоляционных материалов. Хотя и это преимущество не последнее.

Отказ от изоляционных материалов означает, что технология производства работ тоже упрощается, что экономит время тех, кто ведет строительство дома своими руками.

Порядок производства работ

Еще раз отметим — данный способ утепления возможен без разбора кровли, что очень удобно при утеплении чердака или устройстве на нем мансардного этажа и полностью исключает последующий ремонт кровли.

Для утеплении крыши двумя типами теплоизоляционных материалов необходимо выполнить следующие операции:

  1. Нарезать минераловатную теплоизоляцию кусками, которые длиннее межстропильного пространства на 2-3 см.
  2. Установить их в межстропильное пространство. Благодаря собственной упругости они будут держаться без дополнительного крепления.
  3. Заполнить ватой межстропильное пространство на высоту стропильных ног.

Совет. Если по каким – то причинам минераловатная изоляция все – таки выпадает — используйте для ее крепления рыболовную леску. Для этого набейте на стропила обойные гвоздики и просто натяните между ними зигзагом леску.

  1. Уложить пенополистирольные плиты снизу стропил, закрепив их специальными дюбелями.

Утепление кровли изнутри минватой: пошаговая инструкция

Кровельные конструкции скатного типа, в которых предполагается обустройство тёплого помещения (чердака или мансарды, например) требуют обязательной теплоизоляции. При выборе утеплительных материалов, защищающих крышу от непогоды, наибольшей популярностью пользуется минеральная вата. Утепление крыши минватой — вариант, используемый многими.

Внутреннее утепление кровельных конструкций осуществляется такими видами утеплителя, которые оптимально подходят для используемого при строительстве кровельного покрытия.

Выбор минваты для утепления кровли ↑

Известные сорта минеральной ваты отличаются по типу исходного (сырьевого) материала, в соответствии с которым они подразделяются на следующие виды:

    базальтовый утеплитель; стеклянная минеральная вата; теплоизоляционные изделия на основе шлака.

Рассмотрим характеристики каждого из этих сортов теплоизоляционного материала с точки зрения их соответствия требованиям, предъявляемым к качеству утепления различных видов кровельных покрытий.

Базальтовый утеплитель ↑

Каменный или базальтовый материал хорошо подходит для утепления кровель из металлочерепицы, ондулина или шифера, под которыми обустраивается небольшое жилое помещение типа «мансарда». Основным достоинством базальтового утеплителя, плиты которого абсолютно недоступны для влаги, является возможность применения его в условиях сырого климата.

Этот материал достаточно гибок и прочен, что позволяет ему выдерживать любые механические деформации, возникающие при высыхании стропил, например. Он отличается прекрасными показателями долголетия и сохраняет свои защитные свойства в течение примерно 40-50-ти лет.

Стекловата ↑

Стекловата производится из микроскопических стеклянных волокон толщиной не более 15 мкм и выпускается в виде рулонов, матов или жёстких плит. Утеплители этого класса имеют следующие преимущества:

    высокие теплоизоляционные показатели; устойчивость к возгоранию; надёжная защищённость от воздействия плесени и грибка.

Заготовки стекловаты упругие и прочные, что заметно упрощает их самостоятельный монтаж под сводами кровли. Да и стоимость квадратного метра этого утеплителя совсем невелика (в среднем она составляет 140-160 рублей).

К недостаткам этого материала следует отнести:

    опасность микрочастиц утеплителя для дыхательных путей человека и необходимость работы с ним только в респираторе или марлевой повязке; значительная усадка стекловатных плит или рулонов при их длительной эксплуатации; высокая гигроскопичность материала (способность впитывать влагу).

Несмотря на указные недостатки, стекловата находит широкое применение при внутреннем утеплении скатных кровель с такими видами защитных покрытий, как шифер, металлочерепица и другие.

Минеральная вата на основе шлака ↑

Материал, изготавливаемый из доменного шлака, может использоваться при утеплении мягких кровель, а также монтируемых на стропильную обрешётку покрытий из ондулина и шифера.

Этот сорт минваты вполне отвечает предъявляемым к теплоизоляционным материалам требованиям и обладает всеми присущими им свойствами. К его достоинствам следует отнести:

    пониженная теплопроводность; хорошая паропроницаемость в сочетании с низким уровнем гигроскопичности; сравнительно невысокий показатель горючести; неплохие звукоизоляционные характеристики.

Помимо этого, утеплительный материал на основе шлака отличается устойчивостью к деформациям и способен выполнять свои защитные функции длительное время (до 50 лет).

При всех своих достоинствах данный сорт утеплителя по качественным показателям заметно уступает всем ранее перечисленным видам минваты и применяется довольно редко.

Особенности монтажа (укладки) между стропил ↑

В тех случаях, когда утепление организуется со стороны подкровельного пространства – термоизоляционный материал удобнее укладывать между стропильными ногами.

Для утепления кровли по этой технологии потребуются следующие инструменты и материалы:

    монтажный нож для резки минваты в рулонах или ножовка по металлу, применяемая для формовки твёрдых плит; измерительные приспособления (рулетка и строительный уровень); лестница-стремянка (для удобства укладки самых верхних слоёв); пароизоляционный, гидроизоляционный и отделочный материалы.

Порядок монтажа заготовок минваты между стропилами выгляди так:

1 Сначала посредством длинной планки с уровнем определяется расположение нижних срезов стропильных ног в плоскости укладки. При обнаружении отклонений от неё необходимо выровнять «провалившиеся» элементы за счёт их наращивания. Основная цель этой операции – добиться того, чтобы все стропила располагались в одной плоскости.

2 После их выравнивания рулонный или плитный материал с помощью ножа или ножовки нарезается на заготовки требуемого размера (с учётом межстропильных промежутков) и укладывается в ниши.

4 Для большей надёжности уложенные маты или плиты фиксируются снизу реечной обрешёткой, набиваемой прямо по стропилам.

5 Далее закреплённый теплоизолятор закрывается пароизоляционным материалом, в качестве которого могут использоваться обычная полиэтиленовая плёнка или специальная мембрана. Эти материалы фиксируются на рейках обрешётки посредством строительного степлера.

6 Поверх плёнки нашивается гипсокартон или фанера (реже – вагонка), по которым впоследствии можно будет выполнять декоративную отделку.

7 На заключительной стадии со стороны крыши к образовавшемуся кровельному пирогу добавляется слой гидроизоляции, обеспечивающий защиту теплоизолятора от непогоды.

Монтаж утеплителя по стропилам ↑

Порядок утепления по стропилам несколько отличается от описанных выше процедур. Он предполагает выбор одного из следующих вариантов:

    укладка минерального утеплителя поверх балок (стропил); его монтаж по нижнему срезу стропильных ног.

Надстропильный способ укладки утеплителя предполагает следующий порядок монтажных операций:

    сначала на верхнем срезе стропил набивается обрешётка из тонких реек, на которую затем укладываются заготовки минваты; на нижнем срезе стропил монтируется ещё одна обрешётка из тех же реек, на которую посредством степлера крепится пароизоляционная плёнка (остающиеся между стропилами ниши образуют вентилируемые пространства); поверх плёнки затем набивается отделочный материал (гипсокартон или фанера); сверху на вату укладывается слой гидроизоляции, фиксируемый любым доступным для данной кровельной конструкции способом.

В заключение отметим, что при организации утеплительных работ не следует забывать о вентиляции внутренних пространств, обеспечивающей эксплуатационную долговечность всего кровельного пирога. Решить эту задачу можно, приняв во внимание конструктивные особенности стропильной системы, в которой всегда имеются свободные полости и ниши.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector