Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент из плит перекрытия для дома

Бетонные плиты вместо фундамента

Фундамент из плит перекрытия – это сборная разновидность плитного основания. Экономически он обходится дешевле, чем монолитный вариант. Также его строительство требует меньших временных затрат. Но для укладки элементов конструкции потребуется применение грузоподъемных механизмов и организация подъездных путей для техники. Фундамент из плит подходит для возведения на нем сравнительно нетяжелого дома, различных хозяйственных построек, бань и гаражей. При этом грунт на стройплощадке может быть разных типов: строительство можно вести даже на пучинистой либо сильно увлажненной почве.

Используемые разновидности плит

Среди строителей пользуются популярностью ленточный, свайный, столбчатый и плитный типы фундаментов. Выбор того или иного варианта определяется будущей нагрузкой на основание, геологическими особенностями грунта застраиваемого участка. Плитный фундамент среди всех отличается наибольшей несущей способностью и прочностью.

Пустотелые плиты

Плитные основания относятся к мелкозаглубленным. Их можно применять при возведении сооружений на различных типах грунта. Но строительство их оправдано с практической точки зрения на насыпных, пучинистых и слабонесущих почвах.

По своей конструкции фундамент-плита может быть 2 видов:

  • монолитным железобетонным;
  • сборным, состоящим из отдельных готовых (заводских) плит.

Первый вариант предусматривает заливку арматурного каркаса, огражденного выставленной опалубкой, бетоном непосредственно на стройплощадке.

Сборная основание представляет собой конструкцию из ЖБИ, которые доставляются из магазина либо завода и укладываются на заранее подготовленную, ровную площадку.

Монолитная плита предпочтительнее при правильном ее строительстве, так как способна выдерживать значительные нагрузки. Но для строительства нетяжелых зданий (малоэтажных домов из легких материалов, бань, гаражей, технических построек) экономически и практически целесообразнее сборный вариант, потому что он обойдется дешевле, а также его возведение потребует меньшего времени.

Для возведения фундамента используют прочные пустотелые либо монолитные железобетонные изделия, без проблем способные выдержать нетяжелое строение. Поверхность их может быть гладкая (плоская) или ребристая. Технология работы с последними несколько сложнее, потому что часто предусматривает возведение монолитной ленты, на которую будут затем укладываться плиты.

Габаритные размеры заводских изделий также различаются. В каждом конкретном случае достаточно информации о материале можно получить из его маркировки. Для изготовления плит используют арматурные прутья сечением более 10 мм и высокопрочный бетон, класс которого не ниже В 7,5.

Преимущества и недостатки основания из плит перекрытия

При выборе основания из плит следует учитывать его преимущества и недостатки. Они представлены в таблице далее.

Плюсы основания из плит перекрытияНедостатки конструкции и технологии
1простота и сравнительная быстрота строительства, при этом на грунт оказывается незначительное давлениетребуется при возведении использовать специальные грузоподъемные механизмы или технику
2достаточная для небольшого дома прочность возведенной конструкциипри применении б/у стройматериалов их качество определить трудно
3меньшая стоимость по отношению к монолитному фундаменту-плитенесущая способность плитной основы ограничена, поэтому она подходит только для сравнительно нетяжелых строений
4не требуется копать глубокий котлован, а достаточная его глубина часто составляет до 0,5 мобустройство подвала предусматривает комбинирование с фундаментной лентой

Плиты также служат в качестве пола. Пустотелые их разновидности, в сравнении с монолитными, имеют лучшие звукоизоляционные свойства, а также уменьшают потери тепла. Также пустоты можно использовать для прокладки разнообразных коммуникаций.

При расположении пола вровень с землей либо незначительно выше ее поверхности плитный фундамент может обойтись даже дешевле столбчатого из-за того, что не требуется обустройство ростверка и цоколя.

Уложенные на цоколь плиты

При больших площадях построек сборная плита может деформироваться на отдельных участках, если плохо провести связку конструкции.

Также могут возникнуть проблемы с прокладкой подземных коммуникаций. Их расположение следует продумывать заранее, чтобы вывести в нужных местах.

Фундамент из изделий с ребрами более устойчив к подвижкам грунта во время его просадок, замораживания и оттаивания, чем без них.

Плиты объединяют в единую конструкцию, скрепляя друг с другом при помощи привариваемой к металлическим проушинам арматуры. При этом эффективной защиты от перекосов или сдвигов не обеспечивается.

Расчет толщины фундамента и необходимого количества материалов

Толщина опорной конструкции зависит от размеров дома либо иной возводимого строения. При этом для бани, гаража и сарая, сооружаемых по каркасной технологии либо из легких материалов (например, пеноблока) достаточно основания, минимальная высота которого составляет 0,1 м. В этом случае подойдут бетонные плиты, например, марки 1П толщиной 120 мм.

Схематическое изображение фундамента-плиты

Для строительства более массивных сооружений необходимая высота основания составляет уже 0,2–0,25 м.

Необходимое количество плит определяется делением площади основания на произведение ширины и длины изделия.

Кроме ЖБИ необходим еще песок и щебень, гидроизоляционный материал. Объем подушки рассчитывается умножением ее толщины на площадь основания.

Фундамент для дома рекомендуется утеплять, чтобы минимизировать тепловые потери через пол. Количество теплоизоляционного материала равняется площади основы.

Рулонный гидроизоляционный материал следует приобретать так, чтобы он накрыл все дно котлована, учитывая запас на нахлесты (15 см) и боковые поверхности основания (около 20 см).

Выбор толщины используемых железобетонных изделий в общем случае определяется исходя из проектной нагрузки. Основное правило сводится к тому, что чем более масса строения, тем больше должна быть высота основы под него. От этого в итоге зависит устойчивость построенного сооружения.

Технология монтажа

Технология монтажа фундамента с использованием готовых плит аналогична строительству плитного основания. Но в первом случае на подготовленную основу укладывают заводские изделия, а во втором – устанавливают опалубку, арматурный каркас и заливают бетоном. Для сборной конструкции щиты требуются, чтобы сделать стяжку поверх фундаментной поверхности.

Монтаж плит

Схема сборного плитного фундамента в общем случае состоит из следующих элементов:

  • песчано-щебневой подушки;
  • слоев гидроизоляции и утеплителя;
  • железобетонных плит;
  • стяжки.

Технологию реализует на практике в следующей последовательности:

  • делают разметку стройплощадки с помощью веревки и деревянных колышков;
  • выкапывают котлован глубиной до 0,5 м (в зависимости от толщины подушки и плит);
  • выравнивают его дно;
  • засыпают песчано-щебневую подушку, хорошо утрамбовывая ее при этом;
  • укладывают гидроизоляционное покрытие, а на него – утеплитель;
  • производят монтаж плит;
  • соединяют их с помощью арматурных прутьев;
  • замешивают рабочий раствор;
  • заделывают имеющиеся стыки;
  • устанавливают опалубку по бокам конструкции небольшой высоты;
  • заливают стяжку слоем примерно 3-5 см, разравнивая бетон правилом;
  • после набора требуемой крепости монолитом щиты снимают.

В качестве гидроизоляции часто применяют рулонные материалы (например, рубероид), а для утепления – пенополистирол экструдированный или пенопласт. Торцы изделий также теплоизолируют.

Бетон покупают готовый либо приготавливают самостоятельно. Рекомендуется использовать марки от М300.

Процесс схватывания стяжки занимает до месяца и определяется климатическими особенностями региона.
Перед заливом стяжки можно сверху на плиты укладывать арматурную сетку. Это упрочнит создаваемую конструкцию.

При работе следует контролировать ровность полученной поверхности стяжки в горизонтальной плоскости, чтобы не производить в дальнейшем выравнивания. Также диагонали построенного основания должны быть равными друг другу.

Для хозяйственных построек, гаражей утеплитель не требуется в большинстве случаев. На твердых почвах под такие нетяжелые строения плиты укладывают даже непосредственно на грунт без рытья котлована и засыпки песчаной подушки. Но гидроизоляцию рекомендуется выполнять всегда.

Площадь созданного основания нужно делать большей данного параметра возводимого сооружения. При этом плиты должны выступать за края строения минимум на 15 см с каждой стороны.

Характеристика плит перекрытия представлена в следующем ролике.

Монтаж плит на цоколь показан в следующем видео.

Строительство фундамента из плит обходится дешевле заливки монолитной конструкции и осуществляется за более короткое время. Из-за того, что итоговая конструкция является сборной, на ней воздвигают сравнительно легкие строения. К выбору изделий для строительства домов следует подходить правильно: приобретать сертифицированную продукцию у проверенных производителей. От качества ЖБИ будет зависеть долговечность и надежность опорной конструкции. Для гаражей, сараев можно воспользоваться бывшими в употреблении материалами, что сократит расходы.

Фундамент ленточный с плитой перекрытия

  • Описание

В стране сложилась ситуация, когда многие горожане получили возможность обзавестись собственным загородным домом. Но желание сэкономить подталкивает некоторых из них к решению об отказе от услуг профессионалов и выполнению строительных работ собственными силами. Однако отсутствие должной квалификации и опыта обязательно скажется на качестве работ. В результате совершаются ошибки, на исправление которых приходится затрачивать дополнительные средства. Большинство подобных ситуаций встречается при устройстве фундамента, причем чаще всего, когда монтируется ленточный фундамент с плитой перекрытия.

Принципы подбора конструкции фундамента

Наш многолетний опыт строительства загородных жилых домов, коттеджей и дач в Москве и области подсказывает, что геологическая обстановка в этом регионе почти повсеместно позволяет создавать и использовать предварительно смонтированный ленточный фундамент с устанавливаемой на нем плитой перекрытия. Такой фундамент прочен и надежен, он не просядет со временем, передавая нагрузку от здания на подстилающий грунт. В зависимости от состава грунтов мы монтируем одну из следующих конструкций:

  1. ленточный фундамент с плитой перекрытия мелко заглубленный;
  2. такой же фундамент, но глубоко заглубленный;
  3. фундамент из монолитного бетона с армированием;
  4. фундамент из сборных ж/б элементов.

Отметка заглубления фундамента подбирается в зависимости от нагрузки, то есть от веса стенового материала. Если у дома каркасная или модульная конструкция, а также если он будет сооружаться из легких блочных материалов (ячеистого бетона или древесины), то монтируется мелко заглубленная конструкция. Когда стены дома запроектированы из более тяжелых материалов (кирпича или монолитного бетона) или грунты оказываются пучинистыми — создается глубоко заглубленная конструкция. Перекрытие всех типов фундаментов осуществляется ж/б плитами, пустотелыми, изготовленными в заводских условиях, или созданными на строительном объекте из монолитного бетона. Выбор типа плит зависит от ширины перекрываемого пролета и от нагрузки, которую плиты должны будут выдерживать в процессе эксплуатации.

Порядок работ по устройству ленточного фундамента с плитой перекрытия

В последние годы Москва и Московская область активно застраиваются, причем большинство из сооружаемых малоэтажных домов создается за пределами городов. Выполняя подобные заказы, мы начинаем строительство с устройства фундамента, В подавляющем большинстве случаев фундамент монтируется ленточной конструкции, а его перекрытие выполняется ж/б плитой. Причем эта плита может быть как пустотелой, изготовленной на заводе, так и монолитной. Добиваясь высокого качества выполнения строительных работ, мы весь процесс сооружения фундамента разделяем на ряд последовательных этапов. В составе каждого этапа выполняются следующие виды работ:

– подготовительные, когда производится планировка территории, завоз строительных материалов и разметка, то есть обозначение расположения осей дома;

– земляные, включающие разработку траншей под ленточный фундамент ручным или механизированным способом (в зависимости от объема работ);

– отсыпка и трамбовка песчаной подушки;

– опалубочные с устройством проходов под инженерные коммуникации и обязательной проверкой надежности жесткой фиксации отдельных элементов опалубки;

– арматурные, когда в траншею укладываются арматурные каркасы, у которых вертикальные и горизонтальные стержни соединены при помощи сварки с шагом 10-20 см;

– бетонные, включающие укладку монолитного бетона, изготовленного непосредственно на объекте строительства, когда размеры фундамента невелики, или произведенного на заводе (производственной базе) в случае потребности в большом объеме бетона;

– монтируется плита перекрытия, укладываемая на ленточный фундамент;

– ленточный фундамент с плитой утепляется и гидроизолируется;

– устраивается отмостка и дренаж.

Некоторые данные о сроках эксплуатации ленточных фундаментов

Заказывая у нас сооружение ленточного фундамента с плитой перекрытия, можете быть уверены, что работы будут выполнены качественно и в согласованный срок. Мы гарантируем, что фундамент не будет разрушаться 50 лет, если в тело фундамента укладывался кирпич, до 80 лет, если фундамент создавался из сборных ж/б блоков, и до 150 лет, если для монтажа использовался бутовый камень и монолитный бетон.

Укладка плит перекрытия на фундамент: особенности установки

Наиболее рациональный способ устройства перекрытий фундамента — применение железобетонных плит. Это позволяет существенно сократить время строительства, получить распределение нагрузок от всех внутренних перегородок.

Укладка плит перекрытия на фундамент осуществляется при помощи подъемной техники, при этом следует придерживаться определенных рекомендаций.

Подготовка фундамента

Для того чтобы перекрытие работало наиболее эффективно, оно должно быть уложено на выровненную по уровню поверхность. Поэтому, перед тем как положить плиты перекрытия на фундамент необходимо проверить этот параметр. Лучше всего это выполнить при помощи лазерного нивелира, хотя и обычные оптические модели данного инструмента отличаются хорошей точностью.

  • Определяются самые высокие и низкие точки фундамента. Исходя из величины перепада, определяется способ выравнивания поверхности.
  • При небольшой разнице (до 5 см) применяют цементно-песчаную стяжку с армированием специальной сеткой.
  • При больших перепадах выравнивание выполняется кирпичной кладкой или доливается бетонный пояс.
  • Для сборных фундаментов из блоков устанавливается железобетонный пояс (монолитный или составной из стандартных элементов).

Чтобы избежать данного этапа работы, старайтесь выполнять возведение фундамента с максимальной точностью, это поможет избежать множества проблем.

Опирание плит на фундамент и их раскладка

В зависимости от материала, из которого сделан фундамент и верхний выравнивающий пояс, определяется глубина опирания плит. Все стандартные элементы могут опираться как на 2, так и на 3 стороны или по контуру.

Опирание плит перекрытия на фундамент должно составлять:

  • Для кирпичных стен не менее 12,5 см.
  • Для железобетонных конструкций не менее 6 см.

Все эти величины должны определяться проектом. Все плиты имеют стандартные размеры, при этом по ширине иногда не удается перекрыть всю площадь целым числом плит. Рубка плиты вдоль занятие достаточно тяжелое, поэтому можно предпринять следующие действия.

Первая и крайняя плита ложиться с опиранием только на две стороны, при этом отступ от 3 стены может достигать 25 см, образовавшиеся пустоты можно будет заделать несколькими способами.

Монтаж плит перекрытия

После того как ленточный фундамент окончательно выровнен, можно приступать к монтажу. Все работы необходимо выполнять при помощи подъемной техники, при этом необходимо выбирать автокран с подходящей грузоподъемностью и вылетом стрелы. Это поможет сократить количество его переустановок, а значит, уменьшит время аренды и ее стоимость.

Укладывать плиты на фундамент можно как на сухую, так и на цементный раствор марки не менее М100. Предпочтение стоит отдавать именно второму варианту, экономить на небольшом количестве раствора бессмысленно.

  • На опорные стены наносится слой раствора толщиной около 20 мм, при этом рекомендуется уложить в его толщу прут арматуры (диаметр 10-12 мм). Данный прием позволит обеспечить один уровень плит по стыкам, предупредит полное выдавливание раствора из стыка.
  • Перед началом монтажа следует заделать пустоты в плитах. Лучше всего для этой цели использовать утеплитель (250-300 мм) и закрыть торец цементным раствором.
  • Плита укладывается гладкой стороной внутрь (потолок подвала), в этом случае между ними останется шов, который будет удобно заделать.
  • Для монтажа перекрытия необходима бригада из 3-4 человек (один крепит стропы на плитах, остальные укладывают их на фундамент и ровняют).
  • Плиты должны укладываться как можно плотнее друг к другу. Установка плит перекрытия на фундамент (окончательная регулировка положения) выполняется при помощи ломов. При этом выполнять данную операцию можно на протяжении 5-10 минут после укладки.
  • В некоторых случаях применяется анкерование плит перекрытия к фундаменту, но данная процедура необязательна. Нередко применяется и связка плит между собой арматурой, это придает конструкции дополнительную устойчивость. Для этого арматура приваривается к каркасу плиты (места крепления крюков строп при подъеме). Таким образом, все плиты соединяются в единое целое.

Несколько слов о приготовлении цементного раствора.

Все компоненты цементного раствора перед смешиванием должны быть просеяны, в песке не должно быть ни малейших камней. Дело в том, что они могут не дать плите лечь на фундамент равномерно всей поверхностью.

Заделка швов и закладка пустот

Особо тщательно необходимо выполнять заделку швов между плитами, в противном случае может возникнуть промерзание конструкции или ненужная потеря тепла через такие пустоты в конструкции. Рекомендуется заполнять швы цементным раствором или бетонной смесью из щебня мелких фракций (при значительной ширине шва).

При этом иногда под стык изнутри приходится крепить доску в качестве опалубки. Закрепить ее можно при помощи проволоки, которая подвязывается к уложенному поперек шва обрезку арматуры. Нередко прибегают к дополнительному утеплению стыков пенопластом.

Заделку швов необходимо выполнять сразу после монтажа плит, в противном случае они забиваются строительным мусором, вычистить который практически невозможно. А это может привести к ухудшению изоляции стыков.

Для закладки оставшихся пустот так же можно применять бетонную смесь с установкой опалубки. Небольшие проемы можно заложить кирпичом или шлакоблоком (другими типами блоков). При этом одна часть кирпича должна опираться на фундамент, вторая на плиту перекрытия.

Армопояс

Практически во всех случаях фундамент из плит перекрытия должен быть усилен армопоясом (сейсмопоясом). Он применяется для увеличения устойчивости конструкции, повышает ее жесткость, препятствует образованию трещин в конструкциях.

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая выливается по периметру фундамент вокруг плит перекрытия. Устанавливается опалубка, укладывается арматура и выполняется заливка бетона.

Если проектом такое усиление не требуется, весь периметр можно выложить кирпичом. При этом нередко прибегают к дополнительному утеплению пенопластом, который укладывается между плитой и кирпичной кладкой. Поверх кирпичной кладки укладывается армирующая сетка и повторно наносится слой цементного раствора, это дополнительно повысит прочность конструкции.

Выполненное таким образом перекрытие считается самым надежным и долговечным, в отличие от деревянных конструкций оно практически не подвержено разрушению, что увеличивает срок службы всего здания.

Плитный фундамент и перекрытия для дома из газобетонных блоков.

Как известно, основа любого здания, определяющая его надежность и долговечность – это фундамент. Дом из газобетонных блоков с облицовкой кирпичом, монолитными перемычками и плитой перекрытия первого этажа получается значительно тяжелее дома из дерева, сходного по размерам. Поэтому использование мелкозаглубленных ленточных фундаментов для таких строений имеет ограниченное применение и очень сильно зависит от типа грунта. Практически вся центральная Россия имеет суглинистые грунты, которые имеют высокую степень пучинистости. В связи с этим оптимальным решением для строительства домов из газобетонных блоков являются т.н. плитные фундаменты.
Плитный фундамент монтируется в котлован глубиной 700 мм, выбираемый под всем пятном застройки с дополнительными 1-1, 5 м под отмостку по периметру здания.

Далее в котлован укладывается геотекстиль, в который в последствие будет завернута песчаная подушка, чтобы грунтовые и паводковые воды не вымывали песок из-под плиты. Сверху на песчаную подушку толщиной 500 мм насыпается 150 мм щебня.
Особым моментом при монтаже плитных фундаментов является завод коммуникаций. Чтобы в последствие не пришлось ничего долбить, завод всех сетей в дом осуществляется на стадии монтажа плитного фундамента. Т.е. пока не залит бетон через плиту с проходом через арматурный каркас и утеплитель в дом заводятся трубы для канализации и водоснабжения, в место, где планируется электрощиток, из траншеи протягивается силовой электрокабель.
Чтобы плита не промерзала насквозь, наша компания ее утепляет Пеноплексом толщиной 50 мм. Сверху на утеплитель укладывается гидроизоляция фундамента (армированная полиэтиленовая пленка 200 мкм или гидростеклоизол).
Когда закончена подготовка основания, начинаются работы по устройству арматурного каркаса монолитной плиты. Из арматуры D12 с шагом 200 мм связываются две решетки – внизу плиты и наверху. Решетки разделяются между собой по высоте специальными фиксаторами. В смонтированную опалубку с виброусадкой заливается бетон марки М-300, так, чтобы получилась монолитная плита толщиной 300 мм.
Для монтажа перекрытия первого этажа, несущих стен и облицовки дома силикатным окрашенным кирпичом используются т.н. монолитные перемычки сечением 300(В)*200(Ш), которые монтируются сверху на фундаментную плиту. Сначала связывается двойной арматурный каркас из арматуры D12 с вертикальной обвязкой из арматуры D6. Затем монтируется опалубка, вставляются полипропиленовые трубы для формирования продухов и с виброусадкой заливается бетон марки М-300. В итоге получается плитный фундамент толщиной 300 мм с ростверком 300*200.

Затем на ростверк укладываются плиты перекрытий ПК толщиной 220 мм. При укладке плит на ростверке оставляется место под облицовочный кирпич шириной 120-130 мм. После этого начинается возведение несущих стен из газобетонных блоков Y-tong шириной 400 мм, которые впоследствии будут облицовываться лицевым силикатным окрашенным кирпичом. При этом при монтаже блоков через каждые два ряда наружу выпускается кладочная сетка для последующей связки с облицовочной кирпичной кладкой.

Перед началом монтажа несущих стен второго этажа также формируются монолитные перемычки, в которых используются U-образные блоки Y-tong шириной 400 мм. В пустотах блоков вяжется арматурный каркас из арматуры D12 и D6, с наружной стороны укладывается Пеноплекс или минвата толщиной 50 мм, чтобы перемычка не промерзала, и с виброусадкой заливается бетон М-300.

Сверху на эти перемычки монтируются несущие стены второго этажа.
При формировании оконных и дверных проемов используются металлические уголки 100*7, которые поддерживают проемы.

При монтаже перекрытий второго этажа используются деревянные балки сечением 100*200 или сборные ж/б плиты (по желанию Заказчика).

Перекрытие фундамента.

Самым надежным видом перекрытия принято считать бетонное перекрытие фундамента, но на сегодняшний день существуют и другие варианты, которые подбираются исходя из нагрузок, которые появляются в процессе эксплуатации сооружения. Для расчета фундамента вы можете воспользоваться калькулятором фундамента.

Перекрытие ленточного фундамента.

Так, перекрытия ленточного фундамента могут быть:

  • Балочные;
  • Безбалочные.

Безбалочные перекрытия представляют собой применение плиты или нескольких плит уложенных вплотную. Перекрытие ленточного фундамента одновременно служит несущей и ограждающей конструкцией. Перекрытие ленточного фундамента различаются по технологии производства:

  • Сборные;
  • Монолитные;
  • Сборно-монолитные.

Главные преимущества сборного перекрытия — являются высокая прочность, готовность к монтажу, технологичность и огнестойкость. Для выполнения монтажа данного вида перекрытия требуется наличие специального транспорта, что обеспечивает некоторые неудобства.

При сооружении монолитного перекрытия ленточного фундамента нет необходимости в применении специализированной техники, что приводит к существенной экономии денег. Главное преимущество данного вида фундамента заключается в том, что после выполнения монтажа полностью отсутствуют швы.

Сборно-монолитное перекрытие ленточного фундамента под дом отлично сочетает в себе преимущества первых двух вариантов перекрытий. Благодаря именно этому рассматриваемая технология пользуется наибольшим спросом и востребованностью среди строителей. Онлайн калькулятор расчета веса арматуры для ленточного фундамента.

Сооружение перекрытия фундамента.

Перекрытие фундамента строится следующим образом: бетон заливается в опалубку, которая может быть несъемной или съемной. Главным плюсом съемной опалубки является то, что она может применяться неограниченное количество раз, это приводит к экономии времени проведения работ.

Сразу после установки опалубки необходимо выполнить укладку арматуры и только после этого заливать бетон. Минусом является длина перерыва между работами, это связанно с тем, что бетону необходимо время для затвердевания и приобретения необходимой прочности, в среднем около 28 дней.

Виды и типы перекрытия фундамента.

Существует несколько разновидностей перекрытия фундамента:

  • Перекрытие по грунту;
  • Перекрытие над вентилируемым подпольем;
  • Перекрытие над отапливаемым подвалом.

Устройство фундамента с перекрытием по грунту.

Самым удачным вариантом при строительстве основания под перекрытие по грунту является крупный речной песок, который засыпается слоем 300-400 мм. Если нет возможности использовать такой песок, то можно воспользоваться любым грунтом, кроме чернозема и торфа. В том случае, когда высота насыпного грунта более 250 миллиметров, то грунт со щебнем необходимо уплотнить, а песок увлажнить.

Подбетонка должна составлять 50-70 миллиметров, такая точность необходима для возможности нанесения слоя гидроизоляции рулонного типа, который будет служить для предотвращения попадания влаги во внутрь помещения. Вы так же можете заменить этот процесс на другой, попросту использовать профилированную мембрану, это сократит время и стоимость подобных работ.

Если вы решите использовать утеплитель под перекрытие, то это позволит избежать потерь тепла через пол, которые составляют 15-20%. Для этого можете использовать пенопласт ПСБ 35-ПСБ50. Перед монтажом ПСБ на полимерную мембрану необходимо расстелить полиэтиленовую пленку с на хлёстом слоев 150-200 миллиметров и так же поверх ПСБ перед стяжкой. Перед заливкой плиты перекрытия по периметру необходимо установить полосу пенополистирола на высоту стяжки толщиной 10-15 миллиметров.

Для заливки плиты перекрытия применяют сварную сетку с ячейкой 100*100*3 и бетон не ниже 150 марки, толщина плиты 80-100 миллиметров.

Устройство фундамента с перекрытием над вентилируемым подпольем.

Циркуляция воздуха в подпольном пространстве является залогом защиты деревянных полов от гниения. Для циркуляции воздуха со всех сторон фундамента в цокольной части сооружаются отверстия, если фундамент имеет внутреннюю стенку, то вентиляционные отверстия фундамента необходимо сделать и в ней. Чтобы в подполье не попали грызуны, в продухи вставляют металлическую сетку. Кроме того при сооружении перекрытия особое внимание необходимо уделить утеплению перекрытия, утеплитель защищают гидроизоляцией. Гидроизоляция служит защитой утеплителя от увлажнения водяным паром из помещения, гидроизоляция укладывается с теплой стороны знания.

Для утепления перекрытия могут применяться утеплители из минеральной ваты, пенопласта, стекловолокна. Приоритетным вариантом утепления является использование базальтовой ваты, этот утеплитель огнеупорен и обладает низким водопоглощением. Утепление пенопластом имеет ограничения по пожарной безопасности и к тому же может быть поврежден грызунами. В качестве гидроизоляции фундамента можно использовать обыкновенную пленку

Устройство фундамента с перекрытием над отапливаемым подвалом — цокольного этажа.

Применять в качестве перекрытия можно деревянные балочные перекрытия и плитные или монолитные перекрытия из армированного бетона. Бетонные перекрытия — долговечны, надежны, огнестойки. Перекрытия могут быть изготовлены из готовых плит построенных на заводах ЖБИ и выбираются согласно размеров пролетов перекрытий.

Монтаж готовых плит занимает немного времени при монтаже, но стоимость такой работы вырастет из-за применения строительной техники, без которой никак не обойтись

Сооружение армированной плиты перекрытия исключительно на стенах достаточно сложная работа, требуется необходимая подготовка по армированию и бетонированию плиты перекрытия. Армирование выполняется арматурными сетками, а так же могут понадобиться сварочные работы. Установленная опалубка должна иметь надежную опору по всей площади перекрытия, к тому же она должна быть рассчитана на вес бетона. Бетон доставляется на стройплощадку в готовом виде, может понадобится использование бетононасоса.

Армирование монолитной плиты перекрытия – как укладывать плиту перекрытия на фундамент

Монолитная плита перекрытия – самое распространенное изделие из железобетона, которое используется при строительстве зданий. Такие перекрытия обычно выполняются в домах из кирпича и бетонных блоков. Для укрепления такой конструкция делается армирование монолитной плиты перекрытия. Все работы, связанные с укладкой плит и их перекрытием можно выполнять самостоятельно.

Особенности армирования монолитной плиты

Монолитные плиты перекрытия широко распространены как при одноэтажном, так и при многоэтажном строительстве. В первом случае строители практикуют самостоятельную заливку плит по той причине, что монолитные плиты не требуют использования строительной техники. Кроме того, они очень прочные, пожаростойкие и их можно сконструировать нестандартного размера.

Армирование монолитной плиты перекрытия позволяет создать прочную поверхность. Конструкция, которая получается с помощью монолитных плит, будет способна выдерживать огромные нагрузки и напряжения.

Еще одной немаловажной особенностью армирования плиты является то, что они выдерживают длительное воздействие огня.

Правила, которые нужно знать при укладке и армировании монолитных плит

Заливка плиты перекрытия должна происходить в четком соответствии с технологическими нормами и правилами. В противном случае фундамент будет непрочным, что может привести к разрушению стен здания.

Основные правила армирования:

  • Обустройство таких перекрытий проводится методом съемной опалубки, которую заливают бетоном. После чего в опалубку закладывают арматурный каркас.
  • Ширина плиты должна зависеть от ширины перекрытия. Если ширина не более 15 см, то можно ограничиться одним слоем армирования, а если больше, то понадобится укладывать два слоя.
  • Для обеспечения высокой прочности при заливке опалубки, рекомендовано использовать марку бетона М 200.
  • Нужно выполнять схему армирования для усиления прочности конструкции.
  • Для некоторых отверстий можно выполнять дополнительное армирование, но на всю длину фундамента его выполнять необязательно.

Работы по армированию монолитных плит

Монолитное армирование изделий из железобетона – это способ укрепления опоры здания и усиления нижней части нагрузок. Такое покрытие используется при постройке жилых и общественных зданий. Для создания качественного армирования нужны монолитные плиты, армирующая сетка и вязаная арматура.

Укладка плит перекрытия на фундамент – это процесс, состоящий из нескольких этапов. Первый и самый важный из них – установка опалубки. Профессиональная опалубка не всем по карману, поэтому сделать ее своими руками можно с помощью обычных досок или пластов фанеры. Стойки опалубки должны быть надежно закреплены, так как являются основой фундамента.

Вес бетона, используемого при армировании монолитного перекрытия, может достигать более 200 кг на 1 м² перекрытия. После установки опалубки начинается следующий этап – армирование. Тут главное рассчитать толщину плиты и в зависимости от этого армировать в один или несколько слоев.

Под защитный слой арматур в опалубке укладывают специальные опоры и заливают бетоном и уплотняют его. Бетон постепенно затвердевает и это сопровождается его усадкой. Именно по этой причине, чтобы избежать появления микротрещин, бетон нужно периодически увлажнять. Время выдержки получившейся конструкции до четырех недель. После окончательного высыхания, она является готовой.

Укладка плит перекрытия на фундамент иногда требует дополнительного укрепления. Дополнительное армирование делается с помощью отдельных хлыстов, ширина которых зависит от ширины пролетов.

В тех местах, где скапливается нагрузка или предполагаются отверстия, армирование требует дополнительного объема усиления (например, в местах, где предусмотрены колонны).

Схемы армирования

Армирование плиты перекрытия – это особая деталь сооружения любого здания, поэтому процессу нужно уделять особое внимание. Схемы армирования существуют различные и выбираются в зависимости от вида плит. Но общие принципы армирования одинаковые для всех видов плит, потому как, всегда нагрузка идет сверху и распределяется на всю площадь.

Таким образом, нижняя часть переносит растягивающие нагрузки. Стандартная схема армирования плит перекрытия выглядит так:

  • Рабочие стержни в нижних и верхних частях плит;
  • Армирование;
  • Подставка из катанки.

Для того чтобы соединить арматуру между собой, можно использовать сварку внахлёст, механическое или сварное соединение.

Рассчитать планируемую нагрузку самому бывает сложно, поэтому иногда не помешает консультация профессионалов.

Еще по этой теме на нашем сайте:

  1. Азы бетонных работ — что такое бетономешалка
    Бетономешалки бывают разными: мобильными, стационарными, профессиональными, бытовыми, выделяют также бетономешалки принудительного действия и гравитационного. Однако вне зависимости от своих характеристик, любая бетономешалка позволяет существенно облегчить.

Как быстро бетон набирает прочность после заливки
Прочность бетонного состава — это определяющий показатель качества этого востребованного материала. Прочность бетонной смеси зависит от того, сколько времени бетон набирает прочность при соблюдении условий.

Фундаменты стаканного типа под металлические колонны
Начнем с того, что все здания условно разделяются на два типа: каркасные и бескаркасные. К каркасным зданиям относятся почти все промышленные сооружения. Для того чтобы.

Строим фундамент из покрышек – дешево и сердито
Можно ли сделать фундамент из покрышек – это уже даже не вопрос. Можно. Самый первый фундамент из покрышек, который был выложен на всеобщее обозрение в.

Строим сами

Перекрытие из железобетонных плит

  • Главная
  • В начале строительства
    • Планировка этажей
  • Документы
  • Разбивочные работы
  • Земляные работы
  • Фундамент дома
    • Виды фундамента
    • Возведение фундамента
    • Гидроизоляция фундамента
    • Полезные советы
    • Отмостка дома
  • Перекрытия
    • Цокольное перекрытие
      • Перекрытие из ж/б плит
    • Межэтажное перекрытие
  • Стены дома
    • Дом из СИП панелей
    • Несъёмная опалубка
  • Пол
    • Тёплый наливной пол
    • Пол из ДСП
    • Пол подвала
    • Покраска пола
  • Коммуникации
    • Электричество
    • Отопление
      • Электрическое отопление
    • Водоснабжение
      • Подводка насосной станции
      • Душевая кабина
      • Сборка душевой
      • Водопровод в доме
    • Канализация
      • Монтаж колодца
      • Канализация в доме
  • Внутреняя отделка дома
    • Перегородки из ГКЛ
    • МДФ панели
    • ПВХ панели
    • Укладка линолеума
    • Покраска стен
  • Токарные работы
    • Выбор токарного станка
    • Строение токарного станка
    • Сделать токарный станок
    • Токарные резцы
  • Строительство гаража
    • Гараж под домом
  • Благоустройство
    • Укладка тротуарной плитки
    • Бордюрный камень
  • Материалы
    • Каменные материалы
      • Приготовление бетона
    • Стеновые материалы
    • Кровельные материалы
  • Инструмент
    • Разметочный инструмент
      • Нивелирование
    • Ручной инструмент
    • Электроинструмент
    • Бензоинструмент
  • Спецодежда
  • Экономика строительства
    • Возврат денег
  • Галерея
  • Карта сайта
  • Обратная связь
  • Главная
  • Перекрытия
  • Цокольное перекрытие

Решение по выбору перекрытия из железобетонных плит было принято в результате очень долгих расчётов, взвешиваний «за» и «против», после того как были выслушаны многие специалисты в области строительства и даже инженеры проектной организации. Напугались ага? Решение само по себе не так проблематично как может показаться, просто меня с одной стороны жёстко подпёрла стройка, с другой острая нехватка средств, и так как я выполняю строительство своего дома поэтапно своими силами, решил я именно выполнить перекрытие цоколя плитами. Те, кто читал остальные статьи в курсе, что у меня имеется цокольный этаж, высотой 2,5м с толщиной стен фундамента 0,50м.

Я не буду снова расписывать здесь все плюсы и минусы типов перекрытий, так как они уже описаны в статье «Цокольное перекрытие».

В этой статье я расскажу о нюансах монтажа плит перекрытия на основе своего опыта. От вас потребуется только немного усидчивости для прочтения данного материала.

И так, преступим.

Для данного вида работ мной были использованы железобетонные пустотные плиты перекрытия длиной 2500, 4200 и 4600мм, ширина плит 1198мм толщина 160мм, всего 11шт. В общем, то типичные плиты перекрытия заводского производства. Из машин и механизмов мне понадобилась воровайка – для доставки железобетонных плит перекрытия с завода ЖБИ и кран грузоподъёмностью 25т на базе автомобиля КамАЗ.

Монтаж плит перекрытия был выполнен бригадой из трёх человек за 2 часа. Состав бригады: Я, мама, отец. Как видите ничего сверх естественного.

Плиты перекрытия были привезены заранее, и складированы с таким расчётом, что бы кран мог их смонтировать с одной стоянки. Складирование плит выполняется следующим образом:

  • площадка для складирования очищается от травы, камней и другого мусора
  • все неровности выравниваются лопатой, так как нам нужна ровная поверхность
  • на землю укладываются 2 лиственных бруска с сечением 100х50мм, так, что бы уложенная на них плита находилась на высоте 10см от земли
  • расстояние от края плиты до бруска, на котором она лежит должно быть не менее 1м
  • все последующие плиты перекрытия укладываются на бруски с сечением 50х50мм, бруски укладываются строго друг над другом

Следующим важным моментом является фундамент, а именно его поверхность, перепады по высоте не должны превышать 20мм. Идеальным инструментом для проверки ровности будет нивелир. Фундамент проверен, всё нормально. Далее берём в руки рулетку и мел для того что бы на фундаменте отметить край плиты. Как говорилось ранее, опирание плит перекрытия на фундамент составляет 120-200мм. Плиты вы заказывали с учётом этой длины и теперь её нужно отметить от внутреннего края фундамента (у меня плиты опираются на 150мм). Всё это делается для вашего удобства, так как при монтаже необходимо будет как то выровнять плиту, учтите НА ГЛАЗ ничего делать нельзя – 99% вероятности того что получится криво. Если же после укладки плита перекрытия легла немного неровно, её можно поправить ломом, по раствору плиты катаются просто замечательно.

Далее готовим цементнопесчанный раствор средней жёсткости для монтажа плит перекрытия с соотношением 1:4. Пока сам готовился к этой процедуре, перелопатил немало страниц интернета, чего я только там не видел, кто то советует монтировать плиты перекрытия на деревянные подкладки, кто то на мокрый песок, а затем подливать раствором. Всё это полная чушь, монтируйте на раствор. Раствор для монтажа плит перекрытия желательно заготовить заранее, что бы потом не суетиться.

Расстановка сил была следующая: 1 человек занимается строповкой, 1 приготовлением раствора, 1 раскладкой раствора. Я раскладывал раствор толщиной приблизительно 20-25мм на ширину 1,3 -1,5м, то есть под одну плиту, пока строповщик с крановщиком цепляют плиту перекрытия.

Что касается строповки, существуют разные типы железобетонных плит перекрытия и, следовательно, строповка выполняется разными методами. Идеалом считается, если в плитах заложены монтажные петли, ну а если таковых нет, то используются подстропники. Путёвый крановщик в запасе имеет всё что необходимо: стропы, подстропники, металлические и текстильные, он сам подскажет вам как правильно сделать. Уж поверьте опыта у него больше чем у вас.

После строповки плита перекрытия подаётся к месту укладки и фиксируется на высоте 10-15см над фундаментом, для её точного позиционирования. После того как плита расположена точно над местом укладки, крановщику подаётся знак о том что плиту можно плавно опускать. В процессе выравнивания плиты участвуют обязательно 2 человека. После того как железобетонная плита перекрытия уложена проверяется ровность её укладки уровнем, обязательно снизу по длине и ширине или сверху нивелиром.

Если всё нормально, то монтируем следующую плиту перекрытия. Если же есть неточности, то усадить плиту до уровня можно ударами молотка по деревянной подкладке, если данный способ не подходит то лучше плиту приподнять и добавить или убавить раствора, после чего уложить её снова.

Запомните, от оперативности ваших действий зависит то, насколько вы задержите кран а, следовательно, заплатите за него, но так же запомните, что ни в коем случае нельзя торопиться, так как можно второпях сделать всё наперекосяк.

Вот укладка плит перекрытия закончена, казалось бы, всё, но не тут то было. Во первых необходимо заделать швы между плитами. Для этой цели используется всё тот же пескоцементный раствор. Швы заполняются раствором на всю глубину.

Во вторых нужно заделать отверстия плит для того чтоб туда не попадала влага и холодный воздух. Я советую сделать заглушки из пенопласта толщиной 100-150мм и заделать раствором. Следующим этапом будет заполнение свободного пространства от края плиты до края фундамента. Вот пара вариантов: — можно выставить опалубку и залить сие пространство бетоном, но скажу сразу – это очень трудоёмко — так же можно заложить это пространство кладочным кирпичом

В моём распоряжении оказались б/у блоки «Сибит», ими я и решил данную проблему.

Ну, вот как то так. Если у вас есть, какие то вопросы, то пишите мне через форму обратной связи.

Как правильно уложить плиты перекрытия на фундамент

Завершающей операцией нулевого цикла является установка плит перекрытия на фундамент, которую невозможно осуществить без грузоподъемной техники. Для большинства строительных работ разработаны карты ТТК, позволяющие исключить травматизм, обеспечить необходимое качество.

Правила и особенности укладки

План раскладки ПК учитывает межэтажные технологические проемы, ассортимент ж/б продукции заводов региона, конфигурацию здания, наличие вентканалов во внутренних несущих стенах. Отдельно указываются монолитные участки, которые придется заливать по месту. Доставка плит перекрытия осуществляется на полуприцепах только при длине изделий в пределах 3,2 м. Если используются нестандартные панели большей длины, их перемещают на панелевозах.

Основные правила укладки сборных перекрытий имеют вид:

  • класть панели можно только на выровненные в горизонтальной плоскости фундаменты;
  • при перепаде высот до 5 см допускается выравнивание стяжкой, при больших значениях исключительно кладкой либо армопоясом, залитым в опалубку;
  • опирание от 6 см на железобетон, от 12,5 см на кирпичную кладку;
  • толщина пастели раствора 15 – 20 мм с обязательным продольным армированием стержнем круглого сечения 10 – 12 мм (арматура А240);
  • корректировка изделий ПК должна осуществляться ломами в первые 10 минут, обязательно на натянутых стропах;
  • бетонные заглушки для пустот устанавливаются в плиту перед укладкой либо после нее в зависимости от наличия доступа к торцам изделия;
  • анкеровка панелей между собой является обязательной, с несущими стенами в зависимости от проекта.

Внимание! Запрещено щебенить плиты ПК колотым кирпичом или щебнем для выравнивания нижних плоскостей потолка подвала/подполья. Песок или раствор просеиваются до начала работ в обязательном порядке.

Подготовка поверхности

Прежде, чем разместить плиты на опорной поверхности, фундамент очищают от раствора, наплывов бетона, грязи. Для монтажа первого ж/б изделия рабочим необходимы стремянки, леса, приставные лестницы либо подмости в подвальном помещении. Если изготавливается сборное перекрытие на МЗЛФ фундаменте, в этих приспособлениях обычно нет необходимости.

До начала монтажа проверяется качество гидроизоляции верхней грани фундамента. Пленочный, рулонный слой должен быть непрерывным, являться продолжением вертикальной гидроизоляции наружных, внутренних стенок.

На этом же этапе изготавливается раствор из расчета 2 – 6 ведер для каждой плиты перекрытия в зависимости от ее ширины. Либо заказывается смесь с растворного узла гарантированной марочной прочности. Постель из раствора укладывается для одной/нескольких панелей в зависимости от следующих факторов:

  • температура воздуха – на морозе цементно-песчаная смесь способна замерзнуть, в жару высохнуть с потерей свойств;
  • опыт рабочих – профессионалы обычно наносят постель для 3 – 4 ж/б изделий с учетом монолитных участков.

Внимание! Рабочей поверхностью ПК является нижняя грань плиты, поэтому снизу необходим один специалист с пузырьковым уровнем для контроля горизонтали в двух направлениях, соблюдения плоскостности соседних панелей.

Монтаж панелей ПК

Укладка плит перекрытия начинается с ближнего к крану угла либо от стены с вентиляционным каналом. В любом случае для строповки достаточно двух монтажников. Работы обычно производят с машины, доставившей ПК изделия на объект, чтобы сократить время на разгрузку. Чтобы обеспечить проектное опирание, длина пролетов предварительно измеряется рулеткой.

В картах ТТК подробно указано, как правильно укладывать плиты на фундамент с минимальными затратами времени:

  • строповка за монтажные петли – крюками строп либо специальными грузозахватными приспособлениями;
  • подача изделия к месту установки – рабочие находятся на безопасном расстоянии, разворачивают панель в проектное положение баграми на весу;
  • укладка – после разравнивания постели раствора в него утапливается продольная арматура посредине опорной поверхности (3 см от края для железобетона, 6 см для кладки), плита перекрытия выравнивается с двух сторон, плавно опускается на место, стропы остаются натянутыми.

При необходимости ж/б изделие корректируется ломами в течение первых 10 минут относительно оси стены. Затем стропы ослабляются полностью, нижний работник контролирует горизонталь в двух направлениях.

Внимание! Выравнивание раствором производится при подъеме плиты за все монтажные петли, а не за одну сторону. Если поднять ПК за две петли, возможно самопроизвольное перемещение, выдавливание раствора из-под второго края.

При монтаже первой плиты фундамент не может использоваться для хождения рабочих, независимо от ширины ленты. Необходимо использовать подмости, стремянки, леса. Затем сборное перекрытие монтируется согласно схеме раскладки, плиты укладывают вплотную друг к другу длинными сторонами. Бетонные (реже пенополистирольные) заглушки обычно укладывают в пустоты по торцам после монтажа всего сборного перекрытия подвала.

Обвязка плит арматурой

Правила укладки межэтажных перекрытий предусматривают анкеровку плит по следующим схемам:

  • крайние плиты – диагональная обвязка проволокой 3 – 5 мм;
  • соседние панели – П-образные перемычки из гладкой арматуры А240 диаметром 10 мм;
  • плита/стена – Г-образный анкер с загибом 30 – 40 см;
  • продольные связи – между плитами, опирающимися на внутреннюю несущую стену, гладкая арматура 10 мм.

Схема анкеровки плит перекрытия.

Таким образом, сборный горизонтальный диск перекрытия получает дополнительную пространственную жесткость, связь со стенами из кирпича, бетонных блоков.

Внимание: Стандартное опирание плит ПК составляет 6 – 12,5 см. При возникновении сейсмической активности анкеры обеспечат эвакуацию людей из здания, не дав обрушиться отдельным плитам.

Для нормальной связи ПК с внутренними несущими стенами достаточно положить 3 продольных анкера на каждый погонный метр длины. Все элементы стыкуются с монтажными петлями сваркой в соответствии с СП 70.13330 для ограждающих и несущих конструкций.

Теплоизоляция стыков

После укладки плиты периметр фундамента выравнивают кирпичной кладкой. Этот материал по умолчанию является мостиком холода, поэтому необходимо уложить между ним и плитой перекрытия бруски экструдированного пенополистирола или минеральной ваты. Лишь в этом случае теплопотери сквозь пол будут минимальными.

Схема утепления торцов плит перекрытия.

Допускается использование цельных полос по всей длине стены, сборных из кусков утеплителя. При наличии щелей необходимо заполнить их монтажной пеной, характеристики которой практически аналогичны указанному теплоизолятору.

Заделка стыков

Вышеуказанная теплоизоляция необходима исключительно по наружному периметру плит перекрытия. Однако ж/б изделия имеют конусные продольные грани, поэтому между ними остаются швы. Кроме того, ширина внутренних несущих стен обычно бывает больше опорных поверхностей двух соседних плит. В первом случае продольные стыки плит перекрытия достаточно заполнить раствором М100. Во втором варианте необходимо замонолитить участок, связав между собой плиты и фундамент. Для этого можно использовать товарный бетон класса B12,5 и выше.

Внимание! На участках внутренних несущих стен ленточный фундамент может содержать вентиляционные каналы, идущие из подземного уровня. Перед укладкой смеси на этом монолитном участке необходимо предварительно выполнить кладку для продолжения каналов в следующий этаж.

Указанная технология позволяет уложить на фундамент плиты ПК с минимальными затратами времени без снижения прочности горизонтального диска перекрытия. При этом обеспечивается жесткая связь с несущими стенами, гарантирована безопасность жильцов во время стихийных бедствий.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Расчет и устройство фундамента и плиты перекрытия для дома из газобетона

Как мы строили фундамент дома на торфяном грунте

Грунт на нашем участке оказался никудышный. Болотистый. То есть — торф — на глубину до двух метров. Глубже — слежавшийся «материковый» песок. Несущая способность такого грунта очень низкая. Второе осложнение — очень высокий уровень грунтовых вод. В ином случае, было бы логично вырыть котлован на 2 метра до песка, устроить на нем фундамент монолитную плиту и отстроить бетонный цокольный этаж. Но, в нашем случае с высоким уровнем и давлением грунтовых вод, затраты на строительство такого бесспорно хорошего фундамента были бы сопоставимы со строительством коробки дома. Поэтому, изучив опыт соседей мы остановились на двух вариантах: столбчатый фундамент с мощным ростверком или плавающая монолитная плита на песчаной подушке.

Если бы уровень грунтовых вод был низкий и грунт был мало или среднепучинистый, можно было бы выбрать малозаглубленный ленточный фундамент, который является одним из самых недорогих фундаментов и достаточно несложных для строительства своими руками. Отдельно можно прочитать про подробный расчет ленточного монолитного мелкозаглубленного фундамента .

По нашему субъективному мнению, второй способ строительства фундамента более подходит для деревянных бревенчатых или каркасных домов, как более легких. В противном случае, толщину плиты фундамента и количество арматуры пришлось бы делать весьма великим, что естественно отразилось бы на стоимости работ.

Как рассчитать фундамент своими руками для дома на столбах:

Таблица Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов (м)

Суглинки, глины

Мелкие пески

Средние и крупные пески

Каменистый грунт

Нижний Новгород, Самара

Санкт Петербург. Псков

Ижевск, Казань, Ульяновск

Ростов-на- Дону, Астрахань

Расчетное сопротивление грунтов оснований, кг/кв.см

Супеси

Суглинки

Глины

Если вы сомневаетесь в результатах своих замеров — принимайте минимальное значение как расчетное — не промахнетесь. У нас получилось значение 3,0 кг на см2.

3. Теперь надо расчитать примерный вес дома и определить исходя из полученных результатов, и несущих свойств грунта, сколько столбов и какого сечения следует заложить в столбчатый фундамент.

Для расчета фундамента примерный вес дома можно определить по следующим таблицам:

Нагрузка от 1 м 2 стены

Материал стен

кПа

кгс/м 2

Деревянные каркасно-панельные, толщиной 150 мм с минераловатным утеплителем

Из блоков ячеистого бетона плотностью 500-600 кг/м3 сплошной кладки, толщиной, мм: 200 250 300 350

1,0-1,2 1,25-1,5 1,5-1,8 1,75-2,10

100-120 125-150 150-180 175-210

Из опилкобетона, толщиной 350 мм

Из керамзитобетона, толщиной 350 мм

Из шлакобетона, толщиной 400 мм

Из эффективного кирпича, толщиной, мм: 380 510 640

500-600 650-750 800—900

Из полнотелого кирпича сплошной кладки, толщиной, мм: 250 380 510

4,5-5,0 7,О7,5 9,010,0

450-500 700-7501 900- 1000

В нашем случае мы имеем около 120 м2 стен с весом 180 кг (газобетон плотность 600 толщиной 300), 96 м2 с весом стены 150 кг (газобетон плотностью 600 толщиной 250) и 23 м2 весом 250 кг (пол кирпича), что в сумме дает 41 750 кг.

Теперь определяем нагрузку от перекрытий по следующей таблице:

Нагрузка от 1 м 2 перекрытий пролетом до 4, 5 м

Тип перекрытия

кПа

кгс/м 2

Чердачное по деревянным балкам,

плотностью, кг/м 3 , не более:

Цокольное по деревянным балкам,

плотностью, кг/м 3 , не более:

На наш дом мы имеем две монолитных плиты перекрытия из легкого бетона площадью 242 метра весом 200 кг на м2 = 48 400 кг. И чердачное перекрытие 70 м2 — 7000 кг. Суммарно 55 400 кг

Нагрузка от кровли:

Нагрузка от 1 м 2 горизонтальной проекции крыш

Кераммеская черепица при уклоне 45°

Кровельная сталь при уклоне 27 °

У нас — получилось 121 метр по 30 кг = 3630 кг + снеговая нагрузка 150 кг на метр = 18 150 кг (с запасом).

То есть суммарный вес нашего дома составит 118 930 кг + вес столбов и ростверка фундамента 58000 кг = 177 тонн. Вес внутренней отделки, оборудования, мебели мы заложили не вычитая проемы из площади стен при расчетах. Теперь делим вес на количество столбов: 177 тонн делим на 28 столбов сечением 0,4 на 0,4 м. Получается, на один столб приходится нагрузка 6 321 кг. Если бы мы не делали опорных площадок для столбов размером 0,8 на 0,8 метра, то нагрузка на один см грунта под столбом была бы равной 3,95 кг. То есть, она бы превышала предельно допустимую на нашем грунте с несущей способностью в 3 кг на см2. Распределив нагрузку на площадь опоры в 6400 см2 мы получаем нагрузку в 1 кг на см2. То есть, имеем значительный (тройной) запас прочности. Отсюда следует вывод, что для достаточно больших и тяжелых домов устройство популярных буронабивных столбов с незначительной площадью опоры на почвах со слабой несущей способностью — недопустимо. Оптимальным, но дорогим способом является фундамент монолитная плита и компромиссным по цене — фундамент — столбы с увеличенными опрорными площадками — «лапами».

Схема армирования ленточного фундамента:

Итак, мы остановились на столбчатом фундаменте с ростверком. Как мы его устроили: были вырыта траншея глубиной 2 метра до песка и шириной в метр. На дно под столбами были уложены булыжники с арматурой и залиты цементным раствором, с выпуском арматуры вверх — к будущим столбам. Таким образом устроили «Лапы» фундамента для распределения веса. После того как «лапы» нашего фундамента схватились, была сделана деревянная опалубка для столбов фундамента сечением 40 х 40 см. В короба опалубки фундамента была установлена связанная в объеме арматура — 4 прута сечением 18 мм с выпуском для связи с ростверком. Приведенные две первые фото не от описываемого дома, но процесс выглядел точно также. Бетонный раствор заливался в короба и тщательно трамбовался. В раствор, для экономии добавлялся бут (булыжник) который также тщательно трамбовался (вибрировался). Столбы были устроены с шагом каждые 2,5 метра. После схватывания столбов фундамента, опалубка была извлечена, столбы обмотаны рубероидом и вся траншея была отсыпана песком, который был пролит для усадки водой. После была установлена опалубка для устройства ростверка фундамента сечением 60 х 40 см по устроенным столбам. Ростверк фундамента был армирован в объеме арматурой сечением 18-24 мм по шесть прутов. В пролетах между столбами и по углам была добавлена арматура в виде треугольников, связывающих все три уровня армирования для усиления. Расход арматуры исходя из длин и веса можно посчитать по приведенным таблицам веса арматуры После окончания отливки ростверка вокруг фундамента было уложено кольцо дренажа сечением 60 мм в геотекстиле замкнутое в двух дренажных колодцах, устроенных из 200 литровых бочек, наполненных камнями и бутылками))). Впоследствии, на поздних этапах строительства к этому кольцу было добавлено и второе из дренажной трубы в фильтре диаметром 100 мм, так как первого кольца оказалось недостаточно.

Гидроизоляция фундамента: была устроена путем обмазывания фундамента битумным грунтом и двумя слоями битумно-полимерной мастики Техномаст. Горизонтальная гидроизоляция была дополнена укладкой по ростверку битумно-полимерного материала производства Технониколь.

Ленты фундамента — ростверка и столбы фундамента были устроены таким образом, что основная нагрузка планируемых стен внутри дома приходится только на фундамент. В связи с этим, мы получили возможность исполнить плиту перекрытия в облегченном варианте с планируемой эксплуатационной нагрузкой 200 кг на квадратный метр. Первоначально мы планировали деревянные перекрытия по балкам 100 х 150 мм, но отказались от них ввиду их малой стойкости к гниению и к горению.

Плиту перекрытия решено было устроить монолитной облегченной и утепленной. Конструкцию мы устроили таким образом: через 1 метр дистанции мы уложили двутавровые металлические балки №10 — сечением 100 мм (можно было бы и побольше — №12, но мы экономили. Таблицу о выборе сечения двутавра над прогонами смотрите здесь). Балки были выкрашены битумным лаком со стороны земли. Между балками уложили нарезанные в размер листы асбоцемента, на них полиэтиленовая пленка, склееная скотчем, на них — 50 мм пенопласт, затем снова полиэтилен, склееный скотчем. Поверх полиэтилена был засыпан керамзит (у нас его было много — целый Камаз) на несколько сантиметров ниже уровня двутавровых балок. Поверх балок на проставках из отрезков полдюймовой водопроводной трубы была уложена арматурная сетка 100 х 100 мм, связанная между собой и усиленная в критических по нагрузке местах (санузлы, каминная вставка, прихожая, кухня) прутками арматуры 16 мм. Выставлены маяки из водопроводных труб. Керамзит был пролит тощим цементно-песчаным раствором, и поэтапно залит легким бетоном (с керамзитом) на толщину 100-120 мм. На внешней границе плиты в качестве опалубки были установлены газобетонные блоки. В перекрытии были оставлены лазы для доступа к канализационным трубам и сделаны утепленные выводы канализационных труб через плиту. До устройства плиты можно было сделать в подвале заземление в виде нескольких забитых в землю треугольников из сваренной между собой арматуры или уголка для шины заземления по схеме электроснабжения ТТ, но мы этого не сделали, и планируем сделать позднее, через оставленные лазы.

Cколько выдерживать фундамент до начала производства строительных работ на нем?
Начинать возведение стен можно при наборе бетоном 70% прочности (формально на фундаменте можно начинать работы при наборе 50% прочности, но лучше немного перестраховаться). При температуре воздуха + 20 С 70% расчетной (минимальной) прочности бетона достигается на 7 сутки, 100 % — 28 сутки при нормальных условиях (20+-3 град С и влажностью 90-100% — фундамент надо поливать водой и закрывать пленкой — предупреждая испарение воды). С течением времени прочность растет и достигает на 360 сутки 167% при водо — цементном отношении 0,7.
Если температура воздуха + 20 С и не опускается по ночам ниже — то выжидать нужно 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С — то выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры могут сильно отличаться — в этом случае имеет смысл ориентироваться на среднесуточною температуру, а не на дневную.
Интересно, что прочность бетон набирает до 50 лет, после чего прочность бетона опять начинает снижаться. Известковая же кладка набирает свою прочность столетиями. Ниже приведен график набора прочности бетоном на основе портландцемента М-400.

Читать еще:  Цены на заделку швов между плитами перекрытия
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector