Как крепить балки перекрытия в деревянном доме?

Дача48.ру

Всё своими руками

• Строительство
• Инженерное оборудование
• Ремонт
• Интерьер
• Инструмент
• Участок

Монтаж балок перекрытия

Путем недолгих размышлений было принято решение утеплять потолок минватой. Хотя второй этаж не планируется быть жилым, но кто знает, может быть в будущем он очень даже понадобится. Выбрали балки с сечением 50х200 мм, а в том месте, где планировался 6 метровый пролет, положили балки с сечением 150х200 (на фотке ниже их видно). Все с шагом 55 см.

Таким образом получилась толщина потолка 200 мм, что не противоречило расчету по утеплению и свободно позволяло разместить в случае необходимости жилые помещения на втором этаже без основательной реконструкции. Если хочется поиграться, вот тут, есть хороший он-лайн калькулятор балок на предельный прогиб, а чтобы не забивать голову расчетом утепления перекрытия, можно воспользоваться он-лайн калькулятором на сайте, например, того же Роквула. Если все же голову хочется позабивать, то можно по аналогии с расчетом толщины стен рассчитать потолок, только вместо сендвича стены (пеноблок плюс минвата), нужно взять расчет просто по минвате, ну, или что там у вас?

Почему шаг 55 см? Все просто. Я исходил из того, что утеплитель у нас размером 1000х600 мм, значит балки должны быть смонтированы на расстоянии 55 см, чтобы утеплитель входил между ними плотненько. Практика показала, что если бы сделал 57-58 см расстояние между балками укладывать минвату было бы даже удобнее.

Крепление балок перекрытия

Самое сложное закрепить балку 50х200 вертикально на ребре 50 мм. Для этого мы выбрали уголки с полкой 100 мм и шириной 90 мм. Крепить все это хозяйство решили саморезами и специальными дюбелями для пенобетона.

Чтобы упростить себе жизнь, после того как стало ясно где располагаются отверстия, изготовили шаблон из куска ненужной доски.

Уголками крепили только по периметру дома. В связи с тем, что ширина дома 12 м, и необходим свес балок на 30 см с каждой стороны дома, чтобы перекрыть всю ширину дома необходимо три 6-тиметровых балки, которые скрутили болтами. В месте, где планируется крыльцо, свесы сделали около полутора метров

Балки мы монтировали со свесом немного больше 30 см, для того, чтобы потом можно было натянуть ниточку и ровно отпилить.

Обратите внимание на левую часть дома: по проекту кухня длиннее на целый метр, чем соседняя комната и котельная. Вопрос: на что опирать балки? Ведь крыша должна закрывать дом полностью. На свой страх и риск мы положили вот такие уголки 70х70х5 (на фото ниже) по 3,5 метра каждый — 2,5 метра лежит на стене и прижато балками, а метр торчит, и на него опираются две крайние балки. Для наглядности прилагаю скрин со скетчапа. Уголок на нем изображен синим цветом.

Дополнительно мы усилили эти висящие балки следующим образом: на участке в 3 метра от угла будущей крыши мы отрезали не 30 см свес, а 25 см. После прикрутили к перпендикулярно лежащим балкам 3-х метровый кусок бруса аналогичный балкам. (на картинках он зеленый).

Уфф. понятно надеюсь написал)) Таким образом у нас получилась еще более жесткая конструкция, и те балки, которые опираются на уголок, своими концами упираются еще и в брус и жестко связаны.

На картинке видно, что балка проходит по краю кухни, это не страшно, потому как по проекту там будет располагаться веранда.

Теперь вернемся к другой части дома.

Так как фронтон планируется деревянным, его визуально нужно отделить от кирпичной стены. Для этого решено сделать короб, который будет по высоте равен подшивным и отступает от стены на те же 30 см от дома. Перпендикулярно основной крайней балке, мы прикрутили на перфорированные уголки балки меньшей длины. С крайними балками (на картинке зелеными) поступили аналогично.

Таким образом получилась плоскость, которая накрывает дом и соответствует краям будущей крыши. На этом монтаж балок был окончен.

Перекрытия в домах из бревна: как делают перекрытия в срубах

Вступление

Деревянное домостроение было популярно в нашей стране всегда. Несмотря на постоянно появляющиеся новомодные технологии индивидуального домостроения, деревянное зодчество продолжает занимать лидирующие позиции в частном секторе строительства бревенчатых домов.

Конкуренция оцилиндрованных и рубленых срубов

Спор, какой сруб лучше, сруб из оцилиндрованного бревна или рубленый сруб не имеет разрешения. Есть мнения, что рубленые срубы теплее, хотя теплота сруба зависит от типа замкового соединения бревен и от качества сборки. Считается, что оцилиндрованный сруб легче собирать, хотя заводское изготовление бревен не гарантирует их точную подгонку при сборе.

На вопрос, какой дом из бревна http://domizbrevna.com лучше, рубленный или оцилиндрованный, а может сруб из бруса, ответить могут время, качество сборки сруба и соблюдение технологий строительства.

Перекрытия в конструкции сруба

Сруб это конструкция из бревен, уложенных венцами и скрепленных между собой замковыми соединениями, вырубленными на краях и по длине бревен. Сама по себе конструкция сруба достаточно прочная. Замки и продольные пазы в бревнах прочно связывают сруб, не давая остову сруба рассыпаться.

Однако, вес самого сруба это лишь, малая часть нагрузок присутствующих в срубе. Большую нагрузку на сруб оказывает крыша со своей стропильной системой, и нагрузка на полы этажей, чердака или мансарды дома.

Перекрытием называют элемент строительной конструкции дома, равномерно распределяющий вертикальные нагрузки на полы разных уровней дома.

Кроме распределения нагрузки, перекрытия делают так, чтобы создать искусственный барьер для проникновения шумов, холода, ухода тепла между уровнями (этажами) дома.

Учитывая последнее, становится понятно, что перекрытие между этажами не должно быть теплоизолирующим, достаточно только шумоизоляции. А вот, перекрытие первого и последнего этажа, лучше сделать со слоями шумо- и теплоизоляции.

Особое внимание уделяется слоям первого этажа над подвалом. В этой конструкции присутствует слой гидроизоляции, отделяющий первый этаж дома от проникновения влаги из подвала или холодного цоколя.

Конструкция перекрытия в домах из бревна

Конструкция перекрытия сруба, состоит из несущих элементов принимающих основную вертикальную нагрузку, называемых балки. Стандартный размер балок уложенных через 400-600мм, 50мм по толщине и 150 — 180мм по высоте. Укладывается балка перекрытия на сторону 50мм.

Между балками перекрытий делаются черновые полы, профессионально называемые накат. Крепятся щиты наката на черепные бруски (пробоины), прибитыми к несущим балкам.

Покрываются балки чистовыми деревянными полами. Низ балок, служит основанием для крепления потолочных досок или другого материала для потолка.

Пространство между накатом и чистовым полом, получается в виде своеобразных длинных ниш. Это пространство служит местом для укладки изолирующих материалов, для удержания тепла и проникновения шума.

Как балки крепятся к остову сруба

По физике понятно, что максимальная нагрузка перекрытия будет в месте соединения балки и стен сруба. Нельзя в этом месте прибить балку или прикрутить её монтажными уголками. Здесь возможно и технологически оправдано, только одно соединение. В венце вырубается паз на высоту балки, и балка укладывается в этот паз.

Стоит отметить, что крепление балок к перегородкам внутри дома может быть сделано без врубки, на поддерживающих (черепных) брусках.

Гидроизоляция и пропитка балок перекрытий

Балки перекрытий деревянного дома, чаще скрыты. На первом этаже, балки могут укладываться на фундамент или промежуточные опоры.

Важно! Нельзя допускать соприкосновение дерева балок с бетонными (кирпичными) основаниями. Балки нужно укладывать на два слоя пергамина или рубероида. Кроме этого, разумно подо все балки проложить куски резины для звукоизоляции пола.

Нормативная конструкция перекрытий

Подведя итог, и добавляя вышесказанное дополнениями о слоях утепления, шумовой изоляции и пароизоляции можно показать 8 слоев перекрытий деревянного дома из бревен.

На самом деле, эта конструкция хоть и является нормативной, но может меняться в зависимости от используемых современных материалов.

В завершении

В завершении стоит отметить, что существуют технологии промежуточного крепления балок на столбах, которые позволяют создавать большие открытые пространства в деревянном доме.

Кроме этого нужно помнить, что любой сруб, кроме сруба из сухого клееного бруса, дает усадку в течение одного года. Это нужно учитывать при устройстве перекрытий и использования соединений, отличных от врубки.

перекрытие в деревянном доме

Содержание:

Перекрытия — это одна из основных составляющих каркаса деревянного дома, его горизонтальная часть конструкций. Именно поэтому от их качества, технологии обустройства, гидро-, паро- и шумоизоляции зависит прочность, надежность, безопасность и срок службы Вашего строения, а также комфорт жизни в нем.

Конструкция перекрытия в деревянном доме

Несмотря на существование различных материалов для создания металлических, железобетонных или деревянных перекрытий, специалисты больше рекомендуют последний из вариантов. В качестве сырья для балочного перекрытия, в этом случае, используются брус из хвойных и лиственных пород деревьев. При этом, потолок одного уровня, одновременно является полом другого (перекрытием второго этажа), что значительно удешевляет стоимость материалов и сложность работ. Есть несколько видов перекрытия деревянного дома:

• Чердачные – перекрытие, на которое оказывается наименьшая нагрузка. Следует обеспечить хорошую гидроизоляцию и утепление этой прослойки для комфортного функционирования нижних этажей постройки.

• Межэтажные и мансардные, как видно из названия, предназначены для разделения ярусов дома, в том числе, мансардного этажа. При расчете нагрузок, следует учесть все детали, такие как тяжелая бытовая техника, массивная мебель, оборудование для спорта, вещи и вес проживающих людей в доме.

• Цокольные – разделяют холодное цокольное помещение с теплым первым этажом. Главной их задачей является создание эффективного теплоизоляционного слоя.

• Подвальные — созданы для того, чтобы отделить пространство между подвалом и первым этажом.

Кроме этого, в зависимости от конструктивных особенностей, перекрытия делятся на балочные и безбалочные. В первом случае их основу составляют балки и материал заполнения между ними, а во втором – это монолитные плиты или панели.

Крепление балок к стене

Отличительной особенностью балочных перекрытий, является размещение несущих элементов на одинаковом друг от друга расстоянии, с последующим заполнением пространства между ними утеплителем. Это помогает не только улучшить микроклимат в помещениях, но и создать эффективный звуконепроницаемый слой.

В помещении прямоугольного исполнения, балки рекомендуют располагать параллельно короткой стене. Чтобы избежать деформации балок под действием массы, следует правильно определить расстояние между балками перекрытия в деревянном доме, где будет осуществлен крепеж. Рассчитывается оно с учетом материала и поперечного сечения бруса.

Укладку производят маячным способом: сначала крепят балки по краям, а затем все остальные, промежуточные.

Технология устройства деревянного перекрытия

Монтаж перекрытий производится еще на стадии возведения дома. К ним, как к одной из главных частей строения, проявляются особые требования прочности и надежности. Поэтому предварительно следует произвести все необходимые расчеты с учетом нагрузок.

Этапы обустройства перекрытий:

• Подготовительная часть формирования перекрытий состоит из подготовки отверстий для укладки балок. Они делаются глубиной в половину толщины стены;

• В некоторых случаях балки перекрытия врубаются в венцы. Перед этим проводится их обработка антисептическими средствами. Монтаж рекомендуется начинать с крайних балок.

• Строительство перекрытий, как правило, начинается сразу после возведения стен и крыши. Снизу балок крепятся черепные бруски, для формирования чернового пола и к ним же присоединяется конструкция потолка нижнего этажа. Черепные бруски изготавливаются из хвойных пород деревьев, размером 50х50 мм. Монтаж выполняется специальными саморезами по дереву.

• На этапе укладки черновых полов применяются необрезные доски, которые крепятся на черепные бруски, перпендикулярно балкам. Далее обустраивают слой гидроизоляции пола. Для этого приобретают гидроизоляционную пленку. Желательно, чтобы она обладала еще и пароизоляционными качествами. Следующим слоем идет утеплитель, толщина которого не должна превышать глубину балок.

• После этого, можно приступать к строительству пола верхнего этажа. На балки монтируются саморезами лаги, с предварительно рассчитанным шагом между ними не превышающим 1 м. Не будет лишним провести дополнительные гидроизоляционные работы и утепление.

• На завершающем этапе настилается чистовой пол, который выполняется из обрезной доски, фанеры или OSB, поверх которой укладывают декоративную отделку по вкусу владельца: ламинат, линолеум, плитка, паркет и т.д.

В современных домах, еще на стадии проектирования, под финишной отделкой рассматривается возможность прокладки коммуникаций.

Расчет деревянных перекрытий

Для возведения качественных надежных деревянных перекрытий на этапе проектирования производится расчет. Балки характеризуются такими параметрами как сечение и длина. Последняя берется в зависимости от ширины перекрываемого пролета, а поперечное сечение – от непосредственной нагрузки на балку и ее шага монтажа.

Для того чтобы рассчитать размер и количество необходимого материала потребуется:

• сделать замеры площади, которую нужно покрыть;

• выбрать способ крепления (тут важно определиться с глубиной, на которую балки будут заходить на стену);

• выполнить расчет нагрузки на перекрытия.

Для перекрытия чердака среднее значение состоит из суммы собственного веса перекрытия, принятого 50 кгм2 и эксплуатационной нагрузки в 90 кгм2. Далее эту цифру округляют в большую сторону и принимают равную 150 кгм2. Для межэтажных перекрытий, где еще учитывается масса мебели, техники прочих предметов быта, значение принимается в диапазоне 300-400 кгм2.

Зная все размеры будущего дома, можно воспользоваться одним из существующих онлайн-калькуляторов для расчета перекрытий. При необходимости с помощью него узнают, как рассчитать материал, чтобы усилить балку перекрытия в деревянном доме.

Что такое шум и звукоизоляция

Одним из важнейших факторов комфортной жизни в своем доме является тишина и спокойствие. Добиться этого можно только путем обязательной шумоизоляции межэтажных перекрытий:

• дерево – это материал, который хорошо проводит звук и обдает свойствами ретранслятора, кроме того, после непродолжительного времени использования, оно может начать скрипеть;

• все предметы помещения, включая шторы, облицовку стен, потолка, мебель также влияют на уровень проникающего шума;

• звуки на постоянной основе извне могут сделать жизнь просто невыносимой. Про подобные неудобства могут рассказать жители сталинских домов с деревянными перекрытиями, для которых скрип и заметное присутствие соседей стало обыденностью.

Виды шумов

Шум по природе делится на несколько видов:

• ударный формируется путем отражения звуков, в нашем случае, перемещения мебели, топота ботинок, упавших на пол, предметов быта;

• воздушный, характеризуется передачей звуков по воздуху без физического воздействия. К примеру, громко включенные магнитофон или телевизор, пение птиц, крики детей;

• структурный – это подраздел ударного шума, с тем различием, что в качестве проводников выступают места соединения конструкций дома.

Выбор звукоизоляционной прослойки:

• Волокнистые материалы, благодаря своей структуре поглощают большую часть, созданного шума. Этим материалом может быть эковата, минеральная вата, бальзовата. К тому же, одновременно они выступают в роли эффективного утеплителя.

• Дополнительным слоем изоляции от шума может выступить формирование чернового пола их ДСП или OSB, при этом отсутствует крепление к лагам – плиты крепятся друг с другом гвоздями или саморезами. В варианте дома из бруса, на них действует собственный вес, и благодаря отсутствию крепления к основным конструкциям, значительно снижается уровень шума.

• Рулонный утеплитель, по типу войлока, поможет избежать проникновения звуков между перекрытием и несущей стеной, между перекрытием и дымоходом.

• Существуют специальные фольгированные пленки, которые применяются при обустройстве пола, которые помогают значительно уменьшить количество воспринимаемых неприятных колебаний.

Деревянные перекрытия могут быть и в доме кирпичом или из газобетона, независимости от материала стен, они нуждаются в звукоизоляции.

Распространенной ошибкой при обустройстве дома, является экономия на лагах, которая может привести к недостаточно прочному каркасу перекрытий в целом, а соответственно, прогибанию и вибрациям пола/потолка.

По углам помещений, как правило, расположены сквозные каналы для вентилирования. Важно правильно соблюсти схему их размещения, не обустраивать друг над другом, иначе даже самая лучшая шумоизоляция без возвратно испортится.

Деревянные перекрытия в доме своими руками

Многие предпочитают деревянные дома не только благодаря их экологическим качествам и безопасности, но и относительной простоте монтажа и скорости возведения. Можно обратиться за услугами строительства к квалифицированным специалистам, если позволяет бюджет, либо, вооружившись необходимыми инструментами и изучив тонкости работ со срубом, сделать деревянные перекрытия в доме своими руками. В этом случае Вы не просто сэкономите массу средств, но и будете полностью уверены в безопасности и надежности построенного дома.

Перекрытия в деревянном доме – это важная часть строительства. К их проектированию и монтажу следует подходить с высокой ответственностью, так как, допуская ошибки в расчетах количества и размеров материала, легко нарушить целостность и прочность конструкции здания в результате чего, оно может разрушиться. Если Вы не обладаете достаточными знаниями, лучше обратится за помощью к профессионалам. Не забывайте про гидро- и теплоизоляцию, которые кроме своих основных предназначений, станут еще и хорошей шумоизоляцией для межэтажного перекрытия в деревянном доме.

Видео по теме перекрытие в деревянном доме

1 Балки перекрытия Исправляем ошибки

2 Деревянные перекрытия в доме из бруса: как не надо делать

Устройство межэтажных перекрытий в деревянном доме

Известно, что перекрытия различают в зависимости от функционального предназначения, величины зон пролётов, количества этажей постройки, и, главное, нагрузки, которые будут выполнять перекрытия при эксплуатации жилых помещений.

• Перекрытия в срубе между этажами – вид конструкции, разделяющий этажи. Отличается прочностью, выдерживает нагрузки разных степеней: детская беготня, передвижения членов семьи, вес декоративных предметов.
• Перекрытия подвального помещения – конструкция, отделяющая 1 этаж от подвала. При монтировании подвальных перекрытий стоит учесть нагрузки от веса комнатной мебели и людей, находящихся на первом этаже. При перекрытии подвала нужно уделить внимание изоляции возведённой конструкции, чтобы предотвратить попадание мокроты и холода с подвала в жилые помещения.
• Перекрытия цоколя – вид горизонтальной несущей конструкции, отделяющий 1 этаж от подножного сооружения. Также, как и в случае с перекрытием подвального помещения, стоит позаботиться об изоляции.
• Перекрытия чердака – вид конструкции, испытывающий меньше нагрузок, чем вышеперечисленные виды. При перекрытии чердака, нужно уделить внимание утеплению, чтобы в дом не попадал холод.

Исходя из конструктивных особенностей виды перекрытий разделяют на 2 подвида:

1. Балочные перекрытия между этажей (выполнены с помощью балок и материалов, заполняющие пространство между ними).
2. Безбалочные перекрытия между этажей (выполнены с помощью монолитных плит или панелей-настилов).

Как сделать надёжные перекрытия в домах из дерева?

Для создания прочной конструкции используют деревянные балки, которые являются главным несущим элементов в монтаже межэтажных перекрытий. Балки устанавливаются на одинаковом расстоянии, а пространство между брусом заполняется изоляционным материалом и утеплителем, чтобы поддержать комфортный микроклимат в жилом помещении и создать шумопоглощающую среду. Утеплитель помещается в пространство между брусом на предварительно обработанное слоем пароизоляции.

Не рекомендуется в качестве утеплителя использовать пенопласт. На материале собирается конденсат, так как пенопласт паронепроницаемый. Из-за этого древесина под материалом начинает гнить. К тому же, пенопласт – не экологический материал с низкими показателями звукоизоляции. Кроме того, материал грызут мыши.

При монтировании балочных перекрытий под цоколем, сложно прошивать брёвна снизу. Поэтому, на предварительно прибитый черепной брусок 5х5 сантиметров, под гидроизоляцию и утеплительный материал кладут деревянный настил. Затем на балки устанавливают пароизоляционную систему. После, к брёвнам прикрепляют лаги и прокладывают пол.

Крепление балок перекрытия к стенам деревянной постройки

Балки, предназначены для межэтажных перекрытий устанавливают в стену с расстоянием в 0,5 бревна. Поэтому, предварительно в брёвнах выпиливают пропилы, чтобы балки плотно укрепились в деревянной стене. Рекомендованное расстояние между балками, которое обеспечит надёжность конструкции – 70 сантиметров. Использую пропилы, можно дополнительно не прикреплять балки шурупами.

При использовании в строительстве оцилиндрованных брёвен, балки должны врезаться между венцами на указанной высоте, при расчётах, что дом осядет.

Балки, которые используются для межэтажных перекрытий (второй этаж и выше) могут крепиться кронштейнами и саморезами. Но, лучше использовать вышеуказанную технологию выпиливания пропил, чтобы увеличить прочность и надёжность конструкции. Последним этапом монтажа деревянных перекрытий является установка чернового пола из OSB или ДСП с влагостойкими свойствами.

При выборе размера балок стоит учитывать какие нагрузки предстоит выдержать балкам: будет ли это чердак, или большой отель с множеством посетителей.

Для устройства межэтажных перекрытий лучше использовать деревянный брус.

При комплексном подходе к выбору строительной компании и поставки материалов можно создать конструкцию, которая прослужит многие годы, сохранив при этом презентабельный внешний вид.

Купить профилированный брус для устройства межэтажных перекрытий можно на сайте Мир леса. Сделав заказ, менеджер свяжется с вами и предоставить детальную информацию. Цена на профилированный брус начинается от 9 500 руб./м3, брусок строганный от 45 рублей за штуку, брусок обрезной от 30 руб./м2. Стоимость оцилиндрованного бревна зависит от диаметра, ширины, высоты и объёма бруса. Компания предлагает брёвна таких диаметров: 180 мм, 200 мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм, 280 мм.

Балки перекрытия из бруса: особенности и способы применения

Не стоит умалять важность балок перекрытий в деревянном доме, без них никуда. Прежде чем приступить к работе по установке балок, следует досконально изучить возможности и особенности различных материалов, которые специалисты используют в строительстве.

Балки перекрытия – это не только чердачные, цокольные или подвальные конструкции, балки устанавливают и между этажами. Неграмотная их установка и непродуманное решение о выборе материала на межэтажном уровне может привести к различным последствиям, в том числе к ограничениям в использовании второго этажа.

Типы материалов используемых при установке балок перекрытия

Строители используют различные материалы для установки балок перекрытия. В качестве балок перекрытия используется армированный бетон, монолитные железобетонные балки, пенобетонные блоки и деревянный брус. На сегодняшний день люди все чаще склоняются к строительству собственного частного дома и, как правило, выбирают деревянное домостроение. Поэтому разберемся именно с брусовым перекрытием, его особенностями и нюансами выбора сечения бруса.

При установке балок перекрытия в деревянном доме из клееного бруса, следует обратить внимание на один из самых важных аспектов – это выбор сечения бруса. Наиболее грубая ошибка — выбор сечения бруса исходя из экономии. При грамотном подходе к установке балок перекрытия строители должны делать основательные расчеты сечения.

Выбирая сечение бруса, профессионалы опираются на специальные формулы. В данных формулах учитывается сопротивление и влажность древесины, из которой изготовлен брус. Все базовые параметры прописаны в СНИП II-25-80. Каждый строитель обязан знать данные параметры. В СНИПе также можно найти информацию в таблицах, посредством которых возможно определить параметры балок для определенных межэтажных конструкций.

Расчет параметров бруса перекрытия определяется с учетом таких факторов как: ширина пролета, форма сечения бруса и расстояние между балками. Следует также учитывать, что величина прогиба при нагрузке укладываемого брусового перекрытия не должна превышать 1/250 длины пролета для межэтажных перекрытий и 1/200 длины пролета для чердачного перекрытия. Неподготовленному человеку сложно выполнить аналогичные расчеты, поэтому существует множество программ-калькуляторов, в которые вводятся базовые данные: материал балки (бревно/брус), порода древесины, из которых изготовлен брус, ширина балки, высота бруса, длина пролета. Имея эти данные, можно подобрать подходящее сечение для балки перекрытия.

Важно помнить, что таких программ большое множество, и нельзя быть стопроцентно уверенным в правильности их подсчетов, поэтому самым проверенным способом расчета сечения балок остается обращение за расчетом к профессионалу, который имеет опыт вычислений.

Профессионалы помимо перечисленных выше базовых данных учитывают также шаг между поперечинами и нагрузку. Под нагрузкой имеется ввиду не только вес мебели и людей, но и вес материалов. Если это чердачное перекрытие то нагрузка, равняющаяся 200 килограмм на метр, будет достаточна, но совершенно не приемлема для межэтажных конструкций. Поскольку межэтажное перекрытие подразумевает дальнейшее проживание, а значит и размещение на данном покрытии мебели и хождение людей, а помимо веса мебели следует учитывать нагрузку самих материалов таких как: брус перекрытия, теплоизоляционный материал, звукоизоляционный материал, а также черновой и чистовой пол. Поэтому специалистами оптимальной нагрузкой устанавливается 300 килограмм на один метр.

Как правило, предприятия реализуют следующие размеры балок от 100*100 мм до 100*250 мм и от 150*150 мм до 150*250 мм. Таким образом, брус для межэтажных перекрытий должен быть как минимум 100*250 мм, а для чердачного перекрытия –100*200 мм в случае, если шаг между поперечинами равен 60 мм.

Особенности монтажа балок перекрытия

Крайняя балка должна отступать от стены минимум на пять сантиметров, а следующая балка в нашем случае лежит на расстоянии 60 сантиметров от крайней. Каждая балка должна ложиться на всю толщину стены, чтобы обеспечить максимальную устойчивость и опору.

Обратите внимание, шаг в 60 сантиметров приведен в качестве примера. Каждое перекрытие может иметь свой шаг, чем больше ширина пролета, тем меньше шаг между балками. Длина шага также зависит от толщины половой доски. Если планируется настилать пол досками толщиной 28 миллиметров и меньше, то длина шага не может быть больше 50 сантиметров.

Как известно, длины профилированного или обычного цельного бруса может быть не достаточно, потому что все чаще практикуется строительство нестандартных помещений. Поэтому оптимальным вариантом становится клееный брус, поскольку позволяет установить балки перекрытия на длинных пролетах. Балки из клееного бруса обладают высокой прочностью и хорошей сопротивляемостью к нагрузкам.

Почему балки перекрытия из клееного бруса является самым распространенным материалом?

Приемлемая цена.

Высокая прочность и долговечность: балки перекрытия из клееного бруса служат более 50 лет.

Простота ремонта: при надобности балки легко поддаются демонтажу, достаточно просто разобрать необходимый участок пола и извлечь нужный элемент, заменив на новую балку.

Зачастую, балки перекрытия из клееного бруса являются единственным оптимальным вариантом, тем более для бревенчатых и каркасных домов. Также брусовые балки всегда применяются для конструкций из газобетона или пенобетона. Это обусловлено возможностями несущей конструкции. Для таких конструкций не предусмотрено использование тяжелого материала для балок перекрытия, например, как железобетон.

Выравнивание балок в доме из бруса

В доме из бруса 150х150 в два этажа с мансардой (стоит 13 лет), с внешней отделкой из сайдинга, предполагается внутренняя отделка. Проблема в том, что при окончании строительства дома оказалось, что по фронтону он завален на 9 см на одну сторону. При внешней отделке это было учтено, и соответственно сайдинг и водосточка стоят правильно (вариант с домкратом не проходит).

Внутри дома все запиленные балки 100х200 с пролётами не более 4-е метра, с расстоянием между балок 65-70 см, надо ровнять. Половое покрытие будет паркетная доска на фанере 18 мм, а та по обрешётке из обрезной доски в один уровень по всем этажам.

Из ваших советов понял, что есть два метода выравнивания: один доской 50х100 поверх балки с подкладыванием под него деревяшек по уровню, и второй с креплением с одной стороны балки доски 50х150 на глухарях с установкой её в уровень.

А тут один строитель сказал мне, что эти все способы сложные и в дальнейшем приводят к скрипам полов, и предложил радикальный способ. На верхних этажах он срезает все балки, задаёт уровень, крепит по этому уровню по периметру комнаты обвязочную доску 50х150 на глухарях, и к ней на балкодержателе (2 мм толщиной, оцинкованный) крепит на глухарях балки.

Скажите, как вам этот метод, если дом пятистенок, на два этажа, и от пятой стены, на двух этажах, идёт внутренняя перегородка (смещённый крест на все четыре стороны дома). Все перегородки брусовые 150х150 и они запилены во внешние стены бруса. Я думаю, что для усиления конструкции этого варианта, если он проходит, может быть есть смысл в этой обвязке сделать пропилы под балки, и под эту обвязочную доску (где пропилы) на глухарях закрепить к стене вертикально доску 50х100(150), в качестве опоры. Тогда балка будет на 5см в доске + 5 см в балкодержателе. Или это будет лишнее?

Все балки на 1-м этаже лежат на ленте фундамента, их отпиливаем и ровняем подкладками. Стойки из доски 50х100(150) для обвязки можно крепить ровно над балками на всех этажах. Стены буду оббиваться вагонкой, кое-где с шумкой в 50 мм, поэтому потери в полезной площади будут минимальны. Объяснял подробно, потому что, опасаюсь резать все запиленные балки, боясь потери жёсткости конструкции дома, и потери нагрузочной жёсткости при изменении метода крепежа к стене. Пожалуйста, подскажите какой вариант лучше выбрать в моём случае.

Сергей, Лобня.

Привет, Сергей из Лобни!

Три раза прочел ваше письмо, но все равно местами не очень ясно понял суть. Что говорит о том — лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать.

Поэтому принципиально и в меру понятого.

Не претендую на истину в последней инстанции, всегда есть масса других вариантов помимо используемых строителями. При строительстве часто приходится «схватываться» с коллегами по поводу мнений о правильности производства работ. Иногда эти мнения бывают и ошибочными, но об этом порой можно судить лишь после нескольких лет эксплуатации строения. Практика — самый надежный показатель правильности принятых решений.

В словах вашего строителя есть доля истины по поводу скрипа полов. От него никто не гарантирован.

«Тихо вхожу я, скрипят половицы. » Есть такое стихотворение про поместье в Видном (Горки Ленинские). Прекрасно помню этот скрип со времени посещения музея. В старинных монастырях такой скрип тоже частое явление, насколько могу судить по экскурсиям по ним.

Порой все сделаешь по технологии, по рекомендациям специалистов, а пройдет пара-тройка лет и начинается скрип. Начинаешь перебирать полы, доворачивать саморезы. Помогает, но не всегда. Порой скрип прекращается сам по себе и без внешнего вмешательства. Как говорят медики «неясная этиология». Хотя в большинстве случаев в качестве причин прослеживается степень влажности материала и способ крепления.

Поэтому вполне принимаю соображения вашего строителя по поводу определенной сложности при использовании нескольких элементов в выравнивании полов. Но и в его утверждениях о радикальном методе есть слабое место.

Крепление балкодержателями (так понимаю — оцинкованными уголками и кронштейнами с перфорационными отверстиями под гвозди и саморезы) далеко не самый лучший вариант. Наши предки, что строили срубы, делали куда все надежнее путем врезки балок и лаг в толщу стен. Это неубиенный способ с полнейшей гарантией конструктивной прочности строения. А все эти уголки с висящими на них балками не выдерживают никакой критики с точки зрения сопромата и конструкций промышленных и жилых помещений, особенно в качестве несущих элементов.

Наши предки не зря делали запилы стен внутренних стен-перерубов и балок перекрытий по методу «всковородень» или «полусковородень». А ваш строитель предлагает «висячие сады Семирамиды», когда все балки перекрытия будут опираться на какую то доску по периметру дома с крепежом ее глухарями к внешним стенам сруба, а потом еще в добавок использовать перфорированные уголки.

Да, такое и нам доводилось делать, но только не в межэтажном перекрытии, а в качестве крепежа стропильной системы веранд и пристроек к срубам. Где и весу то всего лишь кровля, а не полноценный второй этаж большого сруба. То есть в вашем варианте при подобных усовершенствованиях, на мой взгляд, и скрипа будет предостаточно и несущая способность балок перекрытия будет под вопросом.

Несколько раз доводилось работать со строителями-реформаторами, которые приходили в домостроение и сразу же начинали выдвигать революционные усовершенствования, совершенно не зная и не желая знать вековой практики строителей.

По поводу установки стоек в местах опоры на них балок перекрытия. Да и такое иногда приходилось делать. Но это при устройстве балок-матиц и не более одной на все помещение. Ее концы заводились во внешние стены сруба в выдолбленные ниши. Это в тех случаях, когда межэтажное перекрытие начинает ходить ходуном из-за неправильно выбранного сечения балок и их прогибов. После установки матицы ее концы подпирались брусом с двух сторон (сечение бруса от 100*100и более миллиметров, в зависимости от пролета и веса второго этажа (или мансарды).

При сносном декоративном оформлении таких стоек дизайн вполне приемлем.

Наговорил много и непонятно? Также как и вы. /Шутка./

То есть в сухом остатке — не стал бы вам советовать срезать балки с дальнейшей сомнительной установкой опорной доски по периметру и уголков. Поскольку вы и сами интуитивно понимаете — «нагрузочная жесткость» (вашими словами) резко снизится.

Установка потолочных балок перекрытия в деревянном доме

Установка потолочных балок перекрытия в деревянном доме является таким этапом в работе с которого все начинается. Так как балки способны держать кровлю всего дома, первое что нужно учитывать — это их надежность. Такие балки часто изготавливают из бруса или бревна круглой формы.

Устройство деревянного перекрытия должно гарантировать межэтажную прочность пола/потолка в доме, а также надежность опоры других конструкций. Перекрытия такого типа из древесного материала являются наиболее удобными в установке, а также невредными для здоровья.

Характеристики балок из дерева

Положительные показатели: хорошая акустика, высокий коэффициент сбережения тепла, несложный монтаж, который может осуществляться при любых погодных условиях. Еще одним преимуществом является использование потолочных балок как для строения чердака, так и для обычного перекрытия между двумя этажами. Только при первом варианте будет применена как гидроизоляция, так и теплоизоляция, а второй тип достаточно изолировать только от шумов.

Несущие балки из дерева очень тяжелые. При построении важно тщательно производить расчеты по нагрузке чтобы дом не рухнул.

Поэтому перекрытие потолка любого дома должно отвечать требованиям по эксплуатации. Вдобавок к этому, перед укладкой сырье нужно старательно обследовать на наличие повреждений. Если после проверки обнаружен брак, то есть гниль или треснувшая древесина — такой брус необходимо убрать. Его нельзя использовать, потому что это небезопасно. Также в укладке не разрешается применять дерево необработанное особыми средствами. Каждая часть обязательно выравнивается в соответствии с точными размерами, которые проверяются специально предназначенными для этого формулами.

Процесс работы над потолком в доме из дерева

Установка потолочных балок перекрытия в деревянном доме — это трудоемкий процесс, требующий советов и опыта работы профессионалов. Начинают прокладывать балки для удобства сперва со стороны меньшей по длине. В том случае, когда расстояние является слишком большим, дополнительно выставляется мощная матица для опоры, на которую укладываются другие балки. Чтобы не ослабевала прочность конструкции запрещается подрубать бока несущих балок. Также ни в коем случае не нужно обделывать срезы балок, так как через них будет происходить воздухообмен. После укладки балок приступают к черновому потолку из досок, а потом кладут утепляющий материал.

В то время, когда вся работа по установке перекрытия завершена — переходят к искусственной обработке потолка.

Так, балки могут быть окрашены в подходящие цвета, на них часто наносят уникальные красивые рисунки, а также покрывают лаками для дерева. Строение с такой облицовкой всегда выглядит естественным и живым.

Сегодня на рынке строительства существуют балки для потолков, которые изготовляют из простого сорта дерева в комбинации с отборными породами. На протяжении длительного времени в интерьере домов балки из дерева не пользовались популярностью и не являлись элитным аксессуаром. Сегодня деревенский стиль повсюду применяется как дизайнерами, так и строителями. Деревянные конструкции стали применяться все чаще в построении домов.

Дизайн потолка в детской комнате

Каждый родитель задумывался о дизайне в детской комнате. Помимо прочего интерьера, необходимо правильно подобрать потолочное покрытие. При выборе покрытия потолка необходимо учитывать, что материал .

Потолок в детской комнате для девочки

Если вы задумались, каким должен быть потолок в детской комнате, вывод ясен – грядет ремонт. Потолок — важная составляющая дизайна детской комнаты. Ведь ребенок видит потолок, когда засыпает и прос .

Какая стандартная и минимальная высота потолка в квартире

Одной из главных характеристик жилья является его высота. Этот показатель может стать решающим при покупке квартиры. Ведь из-за слишком низких или, наоборот, чрезмерно высоких потолков комнаты буду .

GRADOREMSTROY.RU г.Москва, Лубянский пр-д, 15, стр. 2, этаж 4, офис 443, тел. (499) 092-12-93

© 2015 Все права защищены. Копирование материалов сайта запрещено!

Устройство деревянных перекрытий в доме из газобетонных блоков

Если строительство дома ведется из газобетона, наилучшим перекрытием для него является деревянное. Это наиболее экономичный вариант, который может изготавливаться своими руками.

Для его установки требуется присутствие всего двух человек. Еще одно преимущество дерева заключается в его небольшом весе, что очень важно для газобетона.

Деревянные перекрытия в доме из газобетона бывают межэтажные, цокольные и чердачные. Принципиальная разница между ними невелика, но имеются некоторые особенности их обустройства.

Материалы для перекрытия

Рекомендуется предварительно подготовить необходимые материалы для обустройства перекрытий. К ним относятся:

• Деревянные балки. Материал — цельная древесина или клееный брус. Их размеры не должны быть менее 50х150 мм. Они не должны иметь ослабленных зон или крупных сучков, которые могли бы повлиять на их несущую способность. Древесина в момент установки должна быть сухая. Конкретные размеры балок зависят от длины перекрываемого пролета и шага их укладки. При этом обеспечивается расчетная нагрузка в 400 кг на один квадрат перекрытия.

Таблица размеров балок в зависимости от длины перекрываемого пролета и шага их укладки

Шаг, м	Пролет, м
	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
0,6	75х100	75х200	100х200	150х200	150х225
1,0	75х150	100х175	125х200	150х225	175х250

• Доски для перекрытия и пола.
• Деревянные лаги.
• Бруски деревянные 5х5 см.
• Рулонная и обмазочная гидроизоляция для исключения контакта древесины и газобетона. Если между данными материалами будет прямой контакт, разница теплотехнических характеристик приведет к образованию конденсата, в результате чего дерево будет гнить.
• Утеплитель типа минеральной ваты.
• Материал для внутренней подшивки перекрытия. Может использоваться OSB, фанера, вагонка, гипсокартон и т. д.
• Антисептические и жаропрочные пропитки. Они необходимы для пропитки балок и досок. Пропитки препятствуют гниению дерева, повреждению его вредителями, а также возгоранию.
• Цемент и песок для создания армопояса.

Изготовление армопояса

Поскольку газоблоки имеют относительно хрупкую структуру, перед обустройством перекрытия на стенах необходимо сформировать армирующий пояс из железобетона. Он равномерно распределит давящие нагрузки по всей площади стен, а также дополнительно укрепит стены дома.

Для создания армопояса используются U-образные газоблоки, которые укладываются в качестве верхнего ряда. При отсутствии таких блоков, их можно изготовить самостоятельно, вырезав углубления в обычном газобетоне. После укладки U-образных блоков, в углублениях формируется силовой каркас из арматуры. Он состоит из четырех продольных прутов, связанных между собой в единую конструкцию. Под нижнюю арматуру подкладываются кусочки древесины для создания под металлом монолитного слоя бетона.

После этого производится заливка в блоки бетона. Поверхность для укладки перекрытия готова. Армопояс можно изготовить и без U-образных блоков, просто произведя заливку бетона в закрепленную поверх стен опалубку, но такой способ слишком трудоемок.

Устройство межэтажного перекрытия

Перечислим порядок выполнения работ по созданию межэтажного перекрытия из дерева.

Укладка балок

Формирование перекрытия начинается с укладки на стены силовых балок. Они укладываются перпендикулярно к длинным стенам дома. Шаг укладки обычно не превышает 1 м. Балки должны заходить на стены не менее 15 см. Вначале устанавливаются крайние балки, которые выводятся по уровню, посредством длинной и ровной доски, поставленной на торец. Плотного примыкания крайних балок к стенам быть не должно. Между ними следует оставить зазор около 3–4 см. Впоследствии этот зазор будет заполнен утеплителем.

Крайние балки крепятся на стене, после чего производится установка остальных балок. Контролируется не только их уровень, но и горизонтальность расположения. Если длина опорных балок оказалась недостаточной, допускается их наращивание таким же материалом. Для этого два бруса соединяются внахлест от 0,5 м до 1 м, после чего крепятся болтами. Такое соединение считается вполне надежным.

Крепление бруса к армопоясу выполняется посредством анкерных пластин в следующем порядке:

• Торцы балок обрезаются под углом около 70 градусов для обеспечения удаления влаги.
• Дерево со всех сторон и с торцов покрывается антисептической и жаропрочной пропитками.

Совет: торцы балок нельзя покрывать маслянистыми пропитками или краской. В этом случае будет нарушено испарение влаги из древесины.

• Части балок, заходящие на стену, обмазываются слоем битумной мастики, и обматываются несколькими слоями рубероида.
• Балки крепятся анкерными пластинами к армопоясу.
• Внешние торцы балок с наружной стороны стен утепляются пенополистиролом.

Утепление балок

Производится заполнение пустот между уложенными балками. Это можно делать и кирпичем, но предпочтительнее газоблоками. Между блоками и деревом необходимо оставить зазоры 2–3 см. Эти пустоты плотно забиваются минеральной ватой. Тем самым предотвращается образование конденсата и отсыревание дерева от контакта со стенами.

Укладка наката и утепление перекрытия

Для утепления перекрытия необходимо изготовить накат. Вдоль низа уложенных балок крепятся бруски 5х5 см. Их можно закрепить длинными саморезами. На них укладываются щиты из досок, но можно использовать и отдельные вырезанные куски досок. На доски плотно укладывается утеплитель (минеральная вата или пенополистирол). Рекомендованная толщина утеплителя — от 10 см.

Укладка лаг и настил пола

Поверх созданной конструкции, перпендикулярно балкам, укладываются лаги, которые также предварительно обрабатываются специальными пропитками. Лаги обычно имеют меньшее сечение, нежели балки. Шаг укладки лаг — 50–70 см. Лаги крепятся к балкам. Поверх закрепленных лаг настилаются доски пола. Снизу перекрытие обшивается плитами OSB, ДСП, гипсокартоном или многослойной фанерой.

Устройство перекрытия цокольного этажа

Если перекрытие изготавливается над отапливаемым цокольным этажом, его конструкция ничем не отличается от устройства межэтажного перекрытия. Если же цокольный этаж холодный, типа подвального помещения, имеются некоторые особенности его обустройства.

Поскольку водяным парам свойственно циркулировать из теплого помещения в холодный подвал, теплоизолятор будет впитывать много влаги. Чтобы этого не допустить, поверх него прокладывается слой пароизоляции. Также рекомендуется увеличить толщину слоя утеплителя до 20 см. Все балки, а также прочие деревянные элементы перекрытия должны быть защищены от гниения специальными составами.

Со стороны холодного подвала не рекомендуется устанавливать гипсокартон и ДСП ввиду их гигроскопичности. Рекомендуется подшивать потолок в цокольном этаже влагостойкими плитами OSB.

Устройство чердачного перекрытия

Отличие чердачного перекрытия от межэтажного заключается в отсутствии пола, а также в использовании более толстого слоя теплоизоляции. Если же сверху обустраивается мансарда, то изготавливается и пол.Деревянное перекрытие для стен из газобетонных блоков, при правильной установке, обеспечит надежность и долговечность построенному дому. При этом себестоимость работ и материалов будет гораздо ниже, чем при использовании перекрытий из железобетона.

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам

В нашей статье мы подробно поговорим об устройстве конструкций из бруса. Разберемся, какие балки и доски лучше выбрать, как правильно спроектировать и закрепить деревянное перекрытие между этажами. Наш обзор окажется особенно полезен тем, кто планирует строительство малоэтажного дома из дерева – коттеджа или дачи из бруса, бревна, панелей.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Такая конструкция разделяет этажи между собой, служит горизонтальной связью для стен дома, выступает в роли основы для укладки пола и монтажа материалов потолочной отделки. Простые типы деревянных межэтажных перекрытий состоят из четырех слоев – балка, накат, утеплитель и пол. Такая конструкция обойдется недорого и лучше всего подойдет для дачных домов. Для жилых загородных коттеджей лучше выбрать вариант чуть посложнее. Устройство такого деревянного перекрытия включает уже 7 слоев:

• наполное покрытие;
• контррейки;
• слой пароизоляции;
• балки;
• утеплитель межу опорными элементами;
• основа потолка из досок;
• потолочная отделка нижнего этажа.

В итоге даже многослойная конструкция будет иметь малый вес. Благодаря сравнительно небольшим затратам денег на покупку балок и досок, а также времени и усилий на их монтаж, такое перекрытие является чуть ли не самым востребованным решением в сфере индивидуального строительства. Особенно когда речь идет о возведении популярных в последнее время каркасных коттеджей и многоэтажных частных домов из бруса. Последний вариант мы и рассмотрим подробнее, уделив особое внимание пиломатериалам из сибирской лиственницы. Попробуем разобраться, насколько такой выбор оправдан.

Материалы для межэтажных перекрытий

Балочная конструкция изготавливается из погонажных пиломатериалов, чаще всего бруса с сечением 100х150 и 150х200 мм. Балка из бревен – явление устаревшее, такое деревянное перекрытие подойдет только для чердачных неэксплуатируемых помещений.

Для изготовления балок используют хвойные и лиственные породы. Стоит покупать только сухой лес – ровные пиломатериалы без коры и дефектов. Если вы хотите сделать долговечное межэтажное перекрытие в помещении шириной 4,5-5 метров, рекомендуем выбрать сибирскую лиственницу. Это рекордно прочная древесина, которая способна выдерживать огромные нагрузки, не теряет своих эксплуатационных преимуществ с годами. Балочные конструкции из лиственницы не боятся агрессивного воздействия, в том числе и биологического – грибков, жуков-короедов и гнилостных бактерий. Специалисты подтвердят, что это существенный плюс, поскольку для балок особую опасность представляет черная плесень, которая интенсивно размножается в межэтажных полостях и стенах деревянных домов.

Лиственница – отличный выбор и для напольного покрытия. Для устройства монолитного и прочного перекрытия из деревянных балок лучше всего подойдет обрезная доска шириной 100-150 мм и толщиной не меньше дюйма. Такой износоустойчивый настил прослужит десятилетиями.

Способ монтажа деревянных балок перекрытия

Стоит сразу уточнить, что данная статья не является универсальным руководством по установке деревянного перекрытия на балках своими руками. Мы лишь вкратце опишем технологию монтажа и расскажем, как крепить опорные элементы правильно. Параметры перекрытия должен рассчитывать исключительно профессиональный проектировщик – индивидуально для каждого конкретного дома. Только так вы сможете создать конструкцию, которая выдержит требуемую нагрузку.

Опорные элементы устанавливаются только на несущие и достаточно прочные конструкции: крепить балку нужно так, чтобы перекрытие опиралось как на наружные стены, так и на внутренние (для некоторых домов только на наружные). Важное условие профессионального монтажа и безопасной эксплуатации – соблюдение правильного интервала при укладке. Устройство межэтажного перекрытия для деревянного дома средних размеров подразумевает установку балок на расстоянии не менее 600-800 мм. Чем больше помещение и длиннее опорный элемент, тем меньше расстояние межу его осями. Для деревянных домов с прямоугольными пролетами используют поперечное крепление балок – укладку проводят вдоль самой короткой стороны здания.

В завершение стоит сказать, что такая технология оправдывает себя в 9 из 10 случаев, если учитывать, что деревянные балки перекрытия уступают по некоторым характеристикам металлическим и железобетонным, а межэтажные конструкции из них обладают определенными ограничениями.

Чтобы вам было легче определиться с выбором метода монтажа, вкратце перечислим ограничения и недостатки балочной конструкции:

• допустимая максимальная длина деревянной балки без монтажа дополнительных опор – 4500 мм (отличается для некоторых типов изделий);
• допустимая ширина пролета для межэтажных перекрытий – 5000 мм, для чердачного помещения – 6000 (если это неэксплуатируемый чердак);
• древесина должна выдерживать нагрузку более 200 кг/м² (включая собственный вес);
• допустимый прогиб составляет 1/250 длины для цокольных и межэтажных пролетов (1/200 для чердачных);
• такой материал обладает меньшей механической прочностью (по сравнению с металлом и железобетоном);
• относительно высокая пожароопасность (некоторым видам дерева требуется дополнительная антипиреновая обработка);
• необходима защита от воздействия грибков, плесени или насекомых-древоточцев (сибирской лиственнице антисептическая обработка не нужна);
• высокие требования к качеству сушки леса (под воздействием влажности, критических нагрузок и перепадов температуры происходит деформация сырой древесины);
• зыбкость – если балки имеют недостаточное сечение или монтаж перекрытия проводится с нарушением технологии, могут возникнуть колебания от переменных нагрузок.

Большинство перечисленных недостатков легко компенсировать, правильно подобрав материалы и разработав индивидуальный проект строительства деревянного дома.

По поводу сибирской лиственницы вас всегда готов проконсультировать наш менеджер. Свяжитесь с ним по указанному телефону, чтобы вместе подобрать оптимальное решение.