Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как утеплить перекрытие погреба?

Как утеплить погреб на улице быстро и дёшево

Хороший подвал можно построить при условии, что есть возможность углубиться в грунт не менее чем на три метра. Но прежде чем затронуть вопрос как утеплить еще даже не построенный погреб на улице, проведению земляных работ могут препятствовать грунтовые воды. Потому перед началом строительства погреба рекомендуется предварительно узнать возможную глубину таких вод. Если уровень грунтовой воды высок, то он может здорово навредить вашему будущему погребу.

Итак, если воды все-таки присутствуют в грунте, то вокруг подвала нужно будет проложить обыкновенную дренажную систему для отвода воды. В противном случае попадания воды в ваш подвал не избежать.

Чаще всего погреб имеет вид прямоугольника. Погреб строится следующим образом:

  1. Выкапывается траншея под фундамент.
  2. Готовится опалубка для заливки фундамента.
  3. На дне траншеи делается песочная подушка, которая заливается бетоном.
  4. Стенки погреба выстраиваются из блоков, желательно железобетонных.
  5. Не забыть сделать вентиляционные каналы, чтоб влага, образованная в погребе могла уходить из помещения.

Нужно отметить, что абсолютно все конструкции подвала надо будет утеплить.

Утепление фундамента погреба

Первоначально стоит утеплить фундамент. Так как стенки фундамента состоят из бетона, который имеет высокую теплопроводность, то с перепадами температур он очень быстро будет разрушаться. Зимой через такой фундамент будет очень быстро проникать холод и влага.


Фундамент утепляется следующим образом:

  1. внешнюю сторону фундамента нужно оштукатурить, это для того чтобы стены фундамента не прилегали к грунту очень плотно.
  2. максимальную изоляцию фундамента помогает достигнуть проложенный рубероид.

Утепление пола в погребе

Процесс утепления пола погреба. Нажмите для увеличения.

Для того чтобы влага и холод не попадали в помещение подвала нужно сделать следующую конструкцию:

  1. Делаем углубление всего пола на сантиметров 30 вниз, затем его выравниваем.
  2. Засыпаем щебень слоем в 10 сантиметров.
  3. Щебень покрываем песочной подушкой, толщина которой должна быть не более пяти сантиметров.
  4. Теперь это все очень тщательно утрамбовываем.
  5. Поверх утрамбованной массы заливается горячий битум.
  6. Теперь делается бетонная стяжка, которая усиливается железной сеткой.

Для того чтобы влага не проникала через пол, нужно его покрыть влагоизоляционным материалом. Таким материалом может выступать обыкновенная клеенка. Ее расстилают по всей площади подвала, причем оставляют около 10 сантиметров напуска. Края полиэтилена прижимаются кирпичами к полу.

Если такой метод защиты от влаги не поможет, то можно сделать следующее:

  1. заливаем перекрытие битумом.
  2. поверху укладываем слой опилок.
  3. теперь поверх всего этого стелем деревянный пол.

Как теплоизоляцию можно использовать торф, керамзит, древесный уголь или даже солому.

Если внешнего утепления потолка не достаточно, то погреб, возможно, придется утеплить еще и изнутри. Для этого достаточно будет смонтировать подвесной потолок с теплоизолятором. Вам понадобятся трубы с диаметром в 25 мм, которые будут крепиться к плите перекрытия. На эти трубы прикрепляется металлическая сетка. Все элементы такой конструкции красятся водостойкой краской. Под покрашенную сетку ложатся мешки с соломой или же мхом.

Следите за тем, чтобы в такой конструкции как можно меньше было зазоров, тогда больше будет эффекта от такого утепления.

Утепление стен погреба

Теплоизоляция стен и потолка подвальных помещений. Нажмите для увеличения.

Современное утепление стен подвала не обходится без предварительной обработки антигрибковыми препаратами, такими, как например, гашеная известь или же медный купорос.

Стоит также использовать паронепроницаемые материалы для утепления подвала. Они помогут защитить ваш подвал от влаги. Стены, возможно, утеплить как снаружи, так и внутри самого подвала. Все зависит от возможности утепления и от грунта, в котором находится сам погреб.

Если утепление стен подвала снаружи не достаточно эффективно, то его возможно утеплить изнутри при помощи пенопласта. Для этого сначала на стены крепится деревянная обрешетка.

Потом между этими брусьями довольно плотно укладываются плиты пенопласта, которые дюбелями крепятся к стенам.

Все пустоты и стыки задуваем специальной монтажной пеной. Поверх всего этого безобразия клеится монтажная сетка и все вместе штукатурится.

Другие виды утеплителей

Сегодня на строительном рынке можно найти очень большое количество разнообразных утеплителей. Многие, из которых очень хорошо справятся с задачей утепления подвального помещения. Рассмотрим самые подходящие материалы для утепления подвала.

Стекловата

Материал такого утеплителя состоит из очень мелких волокон, которые являются отходами стекольной промышленности.

Стекловата имеет довольно низкую теплопроводность.

Такой утеплитель считается одним из недорогих материалов, но имеет несколько недостатков.

Пример стекловаты. Нажмите на фото для увеличения.

Она очень легко воспламеняется.

При работе со стекловатой нужно обязательно защитить глаза и горло от попадания мелких частичек.

Утепление подвала снаружи таким материалом не целесообразно проводить.

Минеральная вата

Этот утеплитель внешне схож со стекловатой, но он изготовляется из другого сырья. Он производится во время плавления горных базальтовых пород. В процессе большого количества операций и формируются волокна такой ваты.

Минеральная вата имеет очень низкую теплопроводность и относительно не долгий срок эксплуатации. Как и стекловата, минеральная вата тоже нуждается в защите от влаги. И это является единственным недостатком такого утеплителя.

Полимерные утеплители

Так выглядит полистирол. Нажмите на фото для увеличения.

Такой утеплитель не нужно будет изолировать от влаги, так как он водонепроницаемый. Имеет низкую теплопроводность.

Материал изготовляется в форме плит, которые очень просто и легко крепятся к любым поверхностям. Прикрепить такой материал возможно при помощи специального клея, пены или же дюбелей.

Материал очень просто режется ножом и можно сделать из него любую нужную форму.

Пенополистирол и пенопласт равнодушен к плесени и грибкам.

Стоимость такого утеплителя относительно не высокая.

Среди материалов этого типа есть такие, которые не горят.

Пенополиуретан

Этот утеплитель наносится методом распыления в нужном месте. Он может покрывать как стены, так и потолок с полом. Пенополиуретан образует довольно ровную поверхность без пустот и швов, и очень быстро отвердевает. Утеплитель не требует дополнительной защиты от влаги.


Он имеет консистенцию способную проникать в труднодоступные места и заполнять их полностью. Пенополиуретан имеет очень долгий срок эксплуатации и не повреждает конструкцию, которую покрывает. Недостатком можно считать его высокую стоимость по сравнению с другими утеплителями.

Главное предназначение погреба — это удерживать постоянную температуру в своем помещении в абсолютное любое время года. Потому с этой целью стоит его своевременно и правильно утеплить. Это даст не изменять температурный режим внутри помещения.

Быстрый и надежный способ утепления железобетонных перекрытий (потолка) в подвальном помещении

Адекватная (теплоизоляция) утепление подвальных потолков и самого подвала поможет снизить потребление тепла, это также единственный способ справиться с холодным полом в комнате над подвальным помещением.

Это очень сложная тема, поэтому в этом тексте будет обсуждаться только фрагмент, который является вопросом теплоизоляции и утепления подвалов. Эти помещения как правило неотапливаемые, хотя имеют множество коммуникаций в том числе труб с горячей водой, которые как показывает практика недостаточно изолированы.

Утепление потолка над неотапливаемыми подвалами — способ сэкономить

Необходимость утепление подвала многоэтажного дома абсолютно очевидна особенно утепление потолка в подвале многоэтажки. Я думаю многие сталкиваются с холодными полами на первом этаже. У вас сразу возникает вопрос, что промерзание идет с подвала. Спустившись в подвальное помещение, вы наблюдаете следующею картину, что потолок над вашей квартирой не чем не утеплен. Но у многих ваших соседей сделана теплоизоляция пенополистиролом или мин плитой, а утепление пенополиуретаном напыляемым, вы навряд ли видели.

У многих из вас есть коттеджи или дома для зимнего проживания либо дачи, где все вы сталкиваются с проблемой теплоизоляции т.е. промерзания стен подвала изнутри или перекрытий подвала.

Давайте рассмотрим утеплители для подвального помещения. Ведь очевидно если подвал холодный, значит прежние теплоизоляционные материалы потеряли свои функции либо имели не достаточный слой утеплителя, что привело к промерзанию и грибку на стенах.

Как избавиться от конденсата и промерзания стен подвала

Любая теплоизоляция в том или ином помещении рассчитываемся исходя нормативных документов т.е.

Для этого необходимо воспользоваться рекомендациями, которые содержат:

  • СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника»
  • справочник по конструкциям тепло- и звукоизоляции. Стены подвалов и фундаменты;
  • СНиП «Тепловая защита зданий»

Если вы пришли на наш сайт, значит вы знаете преимущества и недостатки пенополистерола и пенопласта. А то что касается преимущества и недостатков напыляемого утеплителя пенополиуретана нет. Так давайте подробнее рассмотрим теплоизоляцию пенополиуретаном.

Стоит ли утеплять подвал пенополиуретаном, как правильно это сделать

Утепление подвала изнутри пенополиуретаном:

Пенополиуретан. Напыляемый теплоизоляционный материал. Особенность ППУ состоит в способности заполнить мельчайшие щели, не оставляя мостиков холода. Пенополиуретан не пропускает влагу, не гниет, не горит, обеспечивает полную герметичность помещения. Утепление подвала пенополиуретаном позволяет создать прочный наружный слой изоляции. К числу недостатков относится высокая стоимость и невозможность выполнить работы своими руками.

Видео: Как избавиться от конденсата в подвале и погребе


Достоинства утепления подвала дома изнутри пенополиуретаном

  • все работы по утеплению подвала до 150 кв. занимают один день;
  • низкая теплопроводность – новый изоляционный уровень среди утеплителей;
  • отличная адгезия к любому строительному материалу (возможность напыления на стену, потолок и пол без крепежных элементов);
  • образует монолитную поверхность без швов и стыков, с высокими показателями свойств гидро- и пароизоляции (не требует устройства паро- и гидроизоляционных пленок);
  • исключает образование конденсата и плесени;
  • экологичен, после формирования структуры не является аллергеном, не имеет запаха, безвреден для человека и животных;
  • срок эксплуатации 30-50 лет без потери теплоизоляционных свойств;
  • слой утеплителя можно напылить любой и на любую конфигурацию
  • обеспечивает отличную шумо-изоляцию;

Видео: Как утеплить потолок в подвале правильно

Выводы: Что касается теплоизоляции, то ни один из конкурирующих теплоизоляторов не может сравниться с характеристиками напыляемого пенополиуретана в утеплении подвала дома изнутри.

Наша компания использует в качестве основной технологии напыление жестким пенополиуретаном с использованием установок высокого давления Graco. В сочетании с отличными эксплуатационными свойствами (ППУ) напыляемая теплоизоляция и профессиональное оборудование позволяют нам обеспечивать высокое качество поверхности.

Ознакомиться со стоимостью утепления пенополиуретаном можно в разделе прайс лист.
Ознакомится с порядком выполнения работ напыления ппу можно в разделе условия и сроки.
Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете в разделе контакты.

Обращайтесь — мы превратим ваш дом в цитадель тепла!

Правила утепления: от подвала до кровли

Сиюминутная экономия нередко оборачивается большими тратами в будущем. Чтобы счета за отопление частного дома не пробивали огромные дыры в семейном бюджете, еще на стадии проектирования и строительства стоит как следует продумать вопрос теплоизоляции. Что и как утепляют в загородных домах?

Подвал и цокольный этаж

Перекрытия

Утепление стен

Утепление скатной кровли

Подвал и цокольный этаж

Подсчитано, что на холодный подвал может приходиться до 20% суммарных потерь тепла, за которое вы уже заплатили. Кроме того, утепление подвала необходимо и для сохранения целостности конструкций: слой утеплителя защищает стены от повреждений из-за морозного пучения грунта.

Теплоизоляцию подвала или цокольного этажа лучше всего выполнять на стадии строительства. Для средней полосы оптимальная толщина утеплителя – не менее 50 мм. Сначала укладывается гидроизолирующий слой: это обусловлено тем, что утеплитель будет впоследствии защищать его от повреждений. Затем поверх гидроизоляции приклеивают плиты утеплителя – для этого используются клеевые составы без содержания растворителей (например, битумная мастика). Дополнительные крепления не нужны, так как после засыпки котлована грунт обожмет плиты очень плотно. Выше уровня грунта утеплитель дополнительно закрепляют дюбелями. Верхняя кромка утеплителя должна быть состыкована с утеплителем стен так, чтобы не создавались мостики холода. Пол подвала утеплять не обязательно, так как он находится ниже уровня промерзания грунта, но желательно для уменьшения теплопотерь.

Читать еще:  Технология строительства домов из керамзитобетона

Если подвал утепляют в уже построенном доме, наружную теплоизоляцию выполнить очень сложно, поэтому прибегают к утеплению изнутри – например, с помощью плит каменной ваты. Из антисептически обработанного дерева сооружают каркас, в который враспор вставляют плиты утеплителя, затем укладывают пароизоляцию и приступают к внутренней отделке.

Перекрытия

Верхнее перекрытие подвала – это одновременно и пол жилого первого этажа. Если подвал не отапливается, утеплять перекрытие нужно обязательно. Для этого можно использовать любые материалы, которыми обычно выполняется теплоизоляция стен или пола. На стадии строительства работы ведутся со стороны первого этажа. На плитное перекрытие укладывают гидроизоляцию, затем крепят лаги, между которыми укладывают плиты утеплителя, и сверху монтируют пароизоляционную пленку. Для утепления балочного перекрытия теплоизоляцию крепят к деревянным щитам или доскам, положенным на черепные бруски, затем укладывают пароизоляцию. В уже построенном доме перекрытие лучше утеплять со стороны подвала, чтобы не разбирать пол на первом этаже. К плитному перекрытию приклеивают мастикой плиты жесткого утеплителя, затем штукатурят по сетке. Если перекрытие балочное, то к подшивке потолка подвала крепят пароизоляционный материал, создают каркас из реек с шагом, равным ширине плиты утеплителя, плиты вставляют враспор и фиксируют рейками.

Утепление перекрытия

Утепление стен

Штукатурный фасад. Обычно систему утепленного штукатурного фасада применяют к стенам из кирпича, поризованной керамики, газобетона и пенобетона. Теплоизоляционный материал укладывают прямо на стены и закрепляют специальным клеевым составом. При укладке следят, чтобы плиты как можно более плотно прилегали друг к другу на стыках, а стыки не попадали на линии углов оконных и дверных проемов. После схватывания клеящего средства (это может занять до 48 часов) утеплитель дополнительно закрепляют тарельчатыми дюбелями. После этого на поверхность утеплителя наносят штукатурно-клеевую смесь, в нее вдавливают армирующую фасадную сетку с нахлестом 10 см на стыках. Получившийся защитный слой просушивают в течение 3-8 дней, после чего обрабатывают грунтовкой для подготовки оснований и покрывают декоративной штукатуркой.

Штукатурный фасад

Утепление под сайдинг. Подходит для каркасных, брусовых, кирпичных и блочных фасадов, может выполняться в уже обжитом доме. Для начала на фасаде организуют обрешетку из деревянных стоек и реек, пропитанных антисептиком для защиты от гниения. Шаг обрешетки должен соответствовать размерам плиты утеплителя, а сечение – ее толщине. К кирпичной стене обрешетку крепят дюбелями, к деревянной – оцинкованными гвоздями или саморезами. Утеплитель вставляют в секции обрешетки враспор и фиксируют рейками контробрешетки, для большей прочности его можно укрепить и тарельчатыми дюбелями. Поверх минераловатного утеплителя обязательно укладывают гидроизоляционную мембрану, прикрепляя ее к каркасу строительным степлером горизонтально внахлест (100-150 мм). Пенополистирол и другие утеплители, не накапливающие влагу, могут обходиться и без гидроизоляции. Важно помнить, что вентиляционный зазор между утеплителем и сайдингом должен составлять не менее 5 см. Примерно по такой же технологии утепляют фасады под отделку блок-хаусом, вагонкой и другими реечными материалами.

Утепление фасада

Утепление скатной кровли

Кровельный пирог скатной крыши выполняется утеплением по стропилам. Сначала по основанию прокладывается ветро-влагозащитная мембрана, затем – слой утеплителя. Для средней полосы России толщина слоя минераловатного утеплителя – 200 мм, вспененного полистирола – 170 мм, экструдированного полистирола – 150 мм. На утеплитель вплотную кладут пароизоляционную мембрану, закрепляя ее строительным степлером или двухсторонним скотчем. Затем устанавливают обрешетку с зазором 10-20 мм, по ней можно выполнять обшивку.

Утепление скатной кровли

Как утеплить подвал в гараже

Уважаемый Семеныч, здравствуйте. Во первых — большое спасибо за Ваш ответ на мой вопрос о выравнивании стены в кухне, подробно и очень толково, немного не понял по поводу закрытия короба под газовую трубу, ну да это не критично. Прошу Вашего совета еще. По случаю приобрел гараж с подвалом, стоит на насыпном грунте, сбоку и сзади в верхней части насыпь хлипкая 0,5-0,7 метра грунта в верхней части. Погреб размером 3,5 на 5,8 разделен на 2 части бетонной плитой стенны и потолок бетонные плиты со вставками из кирпича, на плитах перекрытия налит бетонный пол самого гаража, стены неровные с перепадами до 30 см, приточная труба около 60 мм, вытяжную установил сам — 110 пвх, высота подвала — 1.8 м. Необходимо утеплить, понимаю, что лучший вариант — наружное утепление, но это не представляется возможным, планирую утеплить отсек для хранения продуктов пенопластом. Подскажите возможна ли его укладка на обрешетку (чтобы не заделывать перепады на стенах), чем можно потом его закрыть, есть ли необходимость в переделке приточной трубы (очень не хочется все разворачивать), может просто вентилятор приспособить? Как сделать дефлектор на вытяжную трубу (110 мм) для увеличения тяги, его размеры? Надо ли обрезать приточную трубу (она практически на одном уровне с вытяжной — не ругайте, не я строил), знаю, что она должна быть гораздо ниже, иначе толку нет. Заранее благодарен.

С уважением, Евгений Марусин, Шуя, Ивановской области.

Привет, Евгений из Шуи!

У нас с вами получается почти роман в письмах, столько вопросов. Если по честному, то «зашиваюсь» с ответами, времени совсем не хватает. Пытаюсь ответить на все, но они поступают быстрее, чем успеваю на них отвечать. Если так будет продолжаться и дальше, то придется вместо пространных ответов с подробностями и комментариями отвечать так, как это делает доктор Агапкин в еженедельнике «АиФ» — один-два вопроса за неделю и ответ из трех-четырех предложений, сплошь из малопонятных научно-медицинских терминов. /Шутка, хотя в каждой шутке может быть доля истины/.

Итак, об утеплении подвального помещения. Для утепления не всего подвала, а только его отсека, то есть части, обычно используют не изовер и другие волокнистые утеплители (они влагонасыщаемы), а плотные утеплители типа пеноплекс с наличием на его торцах выборки в виде четверти. Тогда при стыковке плит получается перехлест и нет сквозного шовного отверстия. Обычный пенопласт не самый лучший вариант, он в отличие от пеноплекса не так плотен, не имеет выборки и более подвержен воздействию влаги.

Плиты пеноплекса имеют обычно размер 1,2/0,6/ 0,05 (бывают и др. типоразмеры), но этот наиболее ходовой. Их крепление к стенам, а также к потолку осуществляется с помощью саморезов с дюбелями, можно, так называемыми, «грибками». Дрелью с режимом перфорации делаете отверстия, загоняете пластмассовые дюбеля с саморезами. Иногда просто дюбель-гвозди. Обрешетка под такие плиты делается только при необходимости, если слишком большие неровности стен. Наличие пустот-зазоров допускается.

Понятно, что если полностью соблюдать технологию утепления, то сначала следует обработать утепляемые поверхности праймером или битумной мастикой, затем использовать рубероид или стеклоизол (а то и влагопароизоляционные пленки), клей для стыков и прочие премудрости. Но это выливается в большую копеечку, поэтому обычно просто выравнивают поверхности, заделывают цементным раствором все дырки и устанавливают плиты пеноплекса. Если конденсат и будет, то это не смертельно, утеплитель от него в ближайшие пятнадцать-двадцать лет вряд ли разрушится.

Толщины 50 миллиметров тоже хватит, чтобы за зиму холода не проникли в подвал и плюс пять градусов были гарантированы. Картошка не померзнет и стеклянные банки с консервированными огурцами-помидорами не полопаются. Желательно утеплить и пол (хотя это дешевле обойдется керамзитом или керамзитом с бетонной стяжкой). Про дверное полотнище не говорю, само-собой разумеется, его тоже утепляют плитами.

Поскольку плиты плотные, то их не обязательно закрывать, хотя если очень хочется, то это делают и пластиковыми кладочными сетками и пластиковыми панелями и крашенной доской. Вся древесина (в том числе и обрешетка) подвала в обязательном порядке обрабатывается антисептиками от грибка и гнили.

Конечно внутреннее утепление делать сложнее, чем наружное, когда первоначально делают глиняные замки, засыпки отмостки и ее гидроизоляцию, но вы говорите, что с этим проблемы.

По поводу вентиляции. Как правило в подвалах такого размера как ваш, устанавливают две трубы — вытяжную и приточную. Диаметром около 100-150 миллиметров. Пластиковые, металлические, керамические. Их располагают по диагонали, в противоположных углах. Торец одной — под потолком, торец другой — у самого пола подвала. Особой роли, какая из труб где расположена, нет. (При необходимости трубу можно нарастить с помощью муфты-переходника).

Что же касается высоты выхода труб вентиляции над кровлей, то это делается как на одном уровне, так и на разных. Следует при этом помнить, что эта высота колеблется от полуметра до двух метров. А уж какая из труб вытяжная, какая приточная, особой роли не играет. Хотя лично на мой взгляд, вытяжная должна быть выше приточной. И чем выше вытяжная труба (но конечно не более 2 метров, может повалиться), тем лучше конвекция.

На сильные морозы по зиме трубы затыкают, а по весне — открывают.

Относительно дефлектора. Его конфигурация может быть различной, чаще его делают в виде обычной конусной воронки на трех ножках, а низ в виде хомута-обечайки с болтом и гайкой. Тогда затягиванием крепежной пары регулируется обхват вентиляционной трубы.

Диаметр воронки больше диаметра трубы примерно на 1/3. Чем достигается основная цель дефлектора — непопадание атмосферной влаги в трубу.

(Не путайте дефлектор с инжектором. Последний устанавливается обычно на орудийных стволах танков, начиная с Т-55 и на дальнейших модификациях. И его стали ставить после венгерских событий, когда экипажи угарали от пороховых газов в башнях после десятка выстрелов.)

Так что при определенных навыках дефлектор делают из обычной оцинковки с помощью кровельных ножниц. По предварительно сделанному из картона (пришпана) шаблону. С учетом замков-загибов. Или покупают в специализированных магазинах по продаже печных аксессуаров.

У вас нет желания, по причине трудности, менять имеющуюся приточную трубу Ф60 миллиметров. Не здорово. Сечение маловато. Можете попробовать для увеличения притока воздуха в подвал использовать вентилятор. Есть такие маломощные (около 15 ватт) постоянного действия. Потребляет электроэнергии он мало, экономичен. У моего соседа по гаражу такой «молотил» в течение полугода, пока вышел из строя. Может и вам повезет.

Ответил на те вопросы, что понял. Насколько полно — судить вам.

Утепление перекрытий над холодным подвалом

Зачем утеплять пол над подвалом?

Появление таких неприятностей приводит:

  • К порче выполненного ремонта
  • К ускоренному разрушению конструкции
  • Ухудшает здоровье проживающих в доме людей
Читать еще:  Что такое лаги

Когда в жилом доме планируется устройство неотапливаемого подвального помещения, всегда необходима теплоизоляция пола над подвалом. Так как, во-первых, в холодном подвале не утепляются стены, и температура в подвале зимой отрицательная. Холодный пол – это некомфортные условия в помещении, и значительный перерасход энергоносителей на отопление. А, во-вторых, влажный грунт в подполье в течение всего года непрерывно отдает влагу в виде водяного пара, которым напитываются деревянные лаги. Не утепленная и не защищенная от влаги поверхность потолочного перекрытия подвала легко передаст холод и сырость в помещение, которое располагается выше. Подвальный микроклимат способствует развитию плесени и грибка на стенах.

Поэтому к утеплению полов следует отнестись серьёзно: в конструкцию полов должны войти слои паро-, гидро- и теплоизоляции.

Как правило, при устройстве полов применяются деревянные балки шириной 150 мм. При установке утеплителя между балками теплоизоляционный слой получается неоднородным, ведь через каждые 60-100 см вместо утеплителя будет располагаться несущая деревянная балка. В зависимости от шага балок на долю утеплителя в таком «псевдотеплоизоляционном» слое приходится от 70 до 85%. А остальная поверхность пола – это не что иное, как теплопроводные включения, называемые мостиками холода. Чтобы деревянная балка не была мостиком холода, а выполняла теплосберегающие функции, ее толщина должна быть не менее 60см (на примере дома в Московской области). Становится очевидным, что даже при использовании деревянной балки сечением 20х20см, то есть высотой менее необходимой в три раза, теплопотери через мостики холода будут выше нормируемых в те же три раза!

Из этого можно сделать 3 вывода:

  • мостики холода не дают полноценного утепления
  • установку утеплителя между деревянных балок следует производить только в домах сезонного проживания (например, летних дачах)
  • утепление между балками следует рассматривать лишь как дополнительное к основному сплошному слою, с целью повышения теплозащитных свойств конструкции полов.

Так как правильно утеплить пол над холодным подвалом, чтобы не оплачивать теплопотери?

Правильным решением при утеплении полов является устройство сплошного термоизоляционного слоя, без мостиков холода, которые образуются в случае укладки утеплителя между деревянными балками. Это возможно в том случае, когда слой утеплителя будет располагаться не между балок, а под ними или поверх них. При этом при укладке он должен обеспечивать плотность стыков, быть прочным и жестким, чтобы передавать все нагрузки с полов на балки перекрытия.

  • выдерживать нагрузки – не сжиматься как волокнистая изоляция
  • быть долговечным – не волокнистым и не крошиться как шариковый пенопласт
  • быть энергоэффективным – иметь минимальную теплопроводность (максимальную теплоизоляцию)
  • и, конечно, же – быть экологичным, то есть не выделяющим в помещение вредных веществ, например фенолов или стиролов

Все эти достоинства заключены в инновационном утеплителе — термоизоляционных PIR-плитах на основе пенополиизоцианурата. Пенополиизоцианурат, несмотря на свое «длинное» название, является разновидностью полиуретана с значительно улучшенными характеристиками теплопроводности и огнестойкости.

Для утепления полов над холодным подвалом используется PIR-плиты PIRRO толщиной 30, 50 и 100 мм. Плиты имеют профилировки типа «четверть» и «шип-паз» по всем сторонам, которые обеспечивают плотный стык при укладке и отсутствие мостиков холода.

PIR-плита PIRRO – термоизоляционная плита из жесткого полиизоцианурата (PIR), облицованная алюмоламинатом. Облицовки из фольги и алюмоламината играют роль диффузионно-герметичного покрытия, обеспечивающего паро- и воздухонепроницаемость и стабильность теплофизических характеристик материала на весь срок службы

Как утеплить погреб изнутри

Несомненно, что чем более стабильным будет микроклимат в подземном хранилище для плодов растениеводства, тем лучше и дольше последние сохранятся. Температура на глубине 2—3 метров более или менее стабильна на протяжении года. Однако влияние внешней среды все же вносит коррективы в температурный режим хранилища, повышая его летом и снижая зимой. Если эти влияния достаточно критичны, стоит сделать утепление погреба, сделав изнутри барьер на пути внешних термических факторов.

Стоит отметить, что не каждый подвал нуждается в утеплении. Достаточно глубокие подземные помещения, построенные в регионах, где не бывает сильных и продолжительных зимних морозов в теплоизоляции обычно не нуждаются.

Другое дело, когда в результате длительного морозного периода температура внутри может снизиться до критического нуля, а то и ниже. В этом случае, конечно же, нужно подумать об утеплении, так как при таком микроклимате не только многие овощи не «выживут», но и стеклянные банки с домашними консервами могут треснуть.

Поэтому закономерен вопрос о том, как в гараже утеплить погреб и какой для этого применить материал. Давайте рассмотрим, что можно сделать в этом случае, чтобы не переживать по поводу сохранности продукции при любой погоде.

Особенности теплоизоляции погреба изнутри

Необходимость в теплоизоляции, а также ее степень нужно определять в каждом конкретном случае. Дело в том, что это помещение не является стандартным, то есть, как его подземный объем, в том числе и глубина, так форма и конструкция надземной части могут быть самыми разными. Также играет роль, находится подвал на открытом месте или расположен под каким-либо другим строением, которым может быть отапливаемый дом или холодный гараж.

Обычно подземное помещение, расположенное под домом в утеплении не нуждается априори. Подвал же под неотапливаемым гаражом так же, как и тот, что находится на открытом участке, обычно максимально остывает зимой сверху. Нижняя же часть, то есть пол подвала, обычно меньше всего зависит от внешних температур. То есть, чтобы не делать лишней работы, стоит утеплить только верхнюю часть стен изнутри (до уровня максимального промерзания) и потолок.

Если погреб действующий, определить поверхности, нуждающиеся в теплоизоляции, достаточно легко. Просто нужно в период стояния сильных морозов обратить внимание на то, где бывает изморозь. Это и подскажет, как утеплить погреб, и, главное, где.

Ниже утеплять не только не полезно, но и вредно. Тот слой грунта, что не промерзает, является естественным термостатом, отдавая подземному помещению летом прохладу, а зимой — тепло.

Утепление стен погреба изнутри

С учетом того, что это помещение выполняет сугубо техническую функцию, материал, равно как и технологию для термоизоляции стеновой поверхности, подверженную промерзанию, нужно подбирать исходя из соображений соответствия. То есть стоит выбрать самый недорогой утеплитель и защитить его изнутри незатратным штукатурным материалом. О какой-либо финишной отделке в этом случае говорить не целесообразно.

Самым экономным материалом для теплоизоляции на нынешний момент является всем известный пенопласт. Он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, удобен в работе и с легкостью покрывается любым штукатурным раствором. Для того чтобы повышенная влажность, в норме присутствующая в подземном овощехранилище, оказывала на утеплитель наименьшее негативное воздействие, есть смысл использовать пенопласт плотностью выше 25 кг/м3, который практически не впитывает влагу. Есть вариант применить здесь экструдированный пенополистирол (пеноплекс), для которого характерна абсолютная гидрофобность и больший эксплуатационный период, однако нужно быть готовым к тому, что этот теплоизолятор дороже.

Недостаток этих материалов, заключающийся в их способности гореть, здесь не играет никакой роли. Единственное, на что следует обратить внимание, это возможное наличие действующей электропроводки. Электрический кабель, если он проходит в контакте с утеплителем, есть смысл поместить в специальный кабель-канал.

Теперь об особенности процесса теплоизоляции стены погреба изнутри. Полимерцементный клей для монтажа пенополистирольных плит здесь можно не использовать (задача клея заключается не столько в закреплении утеплителя, сколько в возможности сделать ровную поверхность). Можно закрепить утеплитель сразу зонтами (специальные дюбеля с широкой шляпкой). Есть еще вариант перед монтажом теплоизоляционной плиты нанести на стену полиуретановую пену (монтажную) в нескольких местах. Это даст более надежный результат.

Последовательность же работы от начала до конца выглядит следующим образом:

  • Монтаж плит пенопласта (пеноплекса) начинается снизу, примерно от линии максимального промерзания. Для удобства работы можно на уровне горизонтали, соответствующей нижнему краю утеплителя, прикрепить деревянный брус или профиль.
  • Плиты закрепляются от угла к углу одним из описанных выше способов. Плиты пенополистирола в рядах (если их несколько) устанавливать вразбежку, чтобы не было сплошных вертикальных швов. Зазоры между листами пенопласта желательно заполнить той же монтажной пеной, что, во-первых, дополнительно скрепит плиты между собой, во-вторых — уберет ходы для холода и влаги снаружи.
  • Сверху утеплителя стоит закрепить штукатурную сетку (можно металлическую, но пластиковая удобнее и в этих условиях надежнее).

  • Готовится штукатурный цементно-песчаный раствор. В него желательно добавить извести, которая не только облегчит процесс оштукатуривания, но и будет «подсушивать» воздух в овощехранилище. Кроме того, известь препятствует развитию грибка и гнили, что здесь немаловажно.
  • Готовый раствор накидывается поверх пенопласта и штукатурной сетки и разравнивается правилом. Поверхность после частичного схватывания перетирается с помощью штукатурной терки. Чтобы раствор быстрее схватывался в условиях высокой влажности и умеренной температуры, в него можно добавлять алебастр или гипсовую штукатурную смесь, используемую для внутренних работ.

Утепление потолка в погребе изнутри

Верхнее перекрытие в подземном овощехранилище в большинстве случаев выполнено железобетонной плитой. Если это так, здесь можно воспользоваться тем же пенополистиролом. Только стоит учесть, что толщина его должна быть больше, чем для теплоизоляции стены, так как потолок является наиболее промерзающей частью подземного сооружения. Допустим, если для стеновой поверхности вполне достаточно будет 30 мм толщины утеплителя, то на потолок можно применить плиты пенопласта 50 мм. Но здесь также стоит учитывать нюансы, такие, как расположение погреба (под гаражом или на открытой местности), толщина потолочной плиты, возможное утепление снаружи и тому подобное.

Сам процесс теплоизоляционных работ практически ничем не отличается от подобного при утеплении стены погреба изнутри. Разница в том, что здесь для защиты утеплителя удобнее применить полимерцементную штукатурку и стекловолоконную армирующую сетку. Особенно если работа производится самостоятельно, и нет навыка оштукатуривания потолка цементно-песчаным раствором.

Вот мы вкратце и разобрались, в каких случаях стоит задумываться о том, чтобы сделать утепление погреба. Понятно, что описанные выше способы теплоизоляции подземного помещения изнутри могут претерпевать некоторые изменения в зависимости от типа сооружения, его объема, особенностей предназначения и расположения (климатическая зона). Однако в качестве общих рекомендаций приведенную выше информацию можно использовать вполне.

Руководство по внутренней теплоизоляции погреба от промерзания

В подвале удобно хранить продукты, например, овощи, фрукты, консервацию, мясные изделия. Чтобы обеспечить длительное и качественное хранение, важно организовать в помещении благоприятный микроклимат. Необходимо правильно утеплить сырой погреб и защитить его от промерзания. Если это не выполнить, в нем будет холодно и влажно, появится плесень и грибок, из-за чего хранение в нем продуктов питания невозможным.

Для чего утепляют подвал и когда это делать не нужно?

Погреб сооружают в подвале частного дома, под гаражом или выкапывают для него отдельно стоящее помещение. Для создания подходящего микроклимата прибегают к утеплению, при этом достигаются:

  • сухость стен;
  • гидроизоляция стыков между фундаментом и стенами;
  • качественная изоляция проводки;
  • утепление стен внутри;
  • обработка поверхностей специальными растворами, предотвращающими появление плесени и грибка.

Необходимость и уровень теплоизоляции подвала следует рассматривать в каждом конкретном случае. Во многом это зависит и от климата региона. В местах, где нет сильных и длительных морозов, погреб не нуждается в утеплении. Если подразумевают помещение, находящееся под жилым домом, в процессе строительства которого фундамент был правильно гидроизолирован, то оно не потребует дополнительного утепления.

Читать еще:  Гидроизоляция плит

В регионах, где длительные морозы – не редкость, температура может снизиться ниже нуля, в этом случае без теплоизоляции не обойтись. Также утепление погреба понадобится для неотапливаемых гаражей и отдельно стоящих сооружений.

Уровень утепления зависит от многих характеристик помещения:

  • формы;
  • глубины;
  • объема;
  • расположения построек.

Чаще всего подземное строение охлаждается в верхней части до уровня замерзания почвы. В целях экономии многие утепляют только потолок и верхнюю часть стен. Нижний отдел подвала обычно меньше подвергается влиянию наружных температур.

В действующем погребе определить, где именно следует утеплить его, довольно просто – в этих местах будет нарастать иней. Делать это ниже уровня промерзания нецелесообразно, так как слой почвы, который не замерзает, и сам является естественным термоизолятором: зимой он сохраняет тепло, а летом – прохладу.

Какую выбрать теплоизоляцию?

Выбирают вариант, который способен сохранять свою форму, имеет отличные характеристики и устойчивость к воздействию воды. Набором таких качеств обладают такие утеплители:

  • пенопласт;
  • опилки и торфяной грунт;
  • пенополиуретан;
  • Пеноплекс;
  • керамзит.

Изоляция с помощью опилок и торфяного грунта подходит для наружного утепления только отдельно стоящего погреба.

Является самым популярным за счет удобного монтажа и низкой стоимости, но он не обеспечит достаточной защиты от влаги и холода. Вода, попадающая на утеплитель, замерзает и разрушает его, поэтому следует использовать гидроизоляционные пленки. Он больше подходит для потолка.

Свою популярность заслужил благодаря многим достоинствам:

  • надежная защита от влаги;
  • возможность получения герметичности подвала;
  • биологическая нейтральность;
  • огнестойкость;
  • отсутствие стыков и швов.

Он также не впитывает влагу, поэтому не покрывается плесенью или грибком.

Пенополиуретан применяют для наружного и внутреннего утепления. Минусом является способ монтажа, который требует использования дорогостоящего агрегата высокого давления, зато эффект очень высок.

Представляет собой усовершенствованный пенопласт, который получают путем экструдирования пенополистирола. Его производство осуществляется при температуре 135-142 со скоростью 60 кг/ч. Получают плиты с пористой консистенцией, гранулы которых крепко соединены между собой. Воздух равномерно распределен по всему изделию. Толщина ячеек, заполненных газом, составляет 0,2-0,4 мм.

Однородная структура делает его более прочным, чем пенопласт. Монтировать Пеноплекс к поверхности следует строго по правилам, иначе он потеряет часть своих качеств.

В основном его используют для стен. Годится как для наружных, так и внутренних работ.

Правила утепления подвала изнутри своими руками

Термоизоляцию можно располагать на потолке, полу или стенах.

Самым оптимальным по цене и качеству является керамзит. Его укладку своими руками проводят по следующим этапам:

  • Определяют высоту засыпки и устанавливают специальные маяки.
  • Покрывают бетон керамзитовым гравием размерами 0,5-2 см. Толщина слоя определяется в зависимости от последующей нагрузки.
  • Сверху настилают паробарьер с нахлестом, равным высоте слоя.
  • Устанавливают маяки, первый из них должен отстоять от стены на промежуток в 35 см, а остальные – на длину правила, которым планируют ровнять бетонную плоскость.
  • По маякам выполняют заливку армированной стяжки.

Иногда вместо керамзита используют щебень и песок, тогда поверхность сперва заливают горячим битумом, который будет играть роль гидроизоляции. На него насыпают песчано-щебневую подушку. Толщина слоя щебня должна составлять 9 см, а песка – 6. Сверху укладывают гибкий утеплитель в виде Пеноплекса или пенополистирола, который заливается стяжкой из бетона.

Рекомендуется защищать особенно тщательно, так как он больше стен и пола подвержен промерзанию:

  • потолок оштукатуривают;
  • обрабатывают гидроизолирующим средством все поверхности перекрытий;
  • монтируют утеплитель;
  • покрывают слой изолятора армирующей сеткой;
  • белят потолок известковым раствором с добавкой сернокислой меди.

Термоизоляцию размещают так, чтобы швов между плитами практически не было видно. Для увеличения надежности места стыков заделывают монтажной пеной.

Утепление стен погреба изнутри своими руками происходит так:

  • Подготовка: осматривают на наличие трещин и изъянов. Плоскость очищают от загрязнений, а выявленные выбоины заделывают цементным раствором.
  • Установка гидроизоляции – в ее качестве отлично подходят рулоны на основе клея.
  • Наклеивание плит на смазанную специальным клеем поверхность. Фиксируют при помощи дюбелей с широкими шляпками.
  • Установка армирующей сетки, необходимой для наложения штукатурного слоя.
  • Оштукатуривание и нанесение декоративной отделки.

4. Отделка дверей или крышки внутри.

Дверь в подвал устраивается обычно для отдельно стоящих помещений. Изоляцию выполняют жесткими материалами. Их прикрепляют к дверному полотну с внутренней стороны и закрывают сверху древесной, пластиковой или фанерной плитой. Также важно исключить наличие щелок вокруг – их заделывают специальным уплотнителем.

Крышку можно утеплить с помощью пенополистирола либо пенопласта, которые легко к ней приклеиваются, затем декорируют аналогично дверям. Если обнаруживают щели, их заделывают уплотнительными лентами.

Как утеплить потолок погреба?

В отдельно стоящем хозблоке (гараж. сарай) частного дома, т.е под ним, в земле, сооружен погреб с отдельным входом, глубиной 2,5 метра. Стены частично из блоков и кирпича, потолок — из ж/б плит (они же являются полом в гараже и сарае).
В осенне -зимний период весь потолок покрывается влагой, идет обильная «капель». В мороз — покрыт инеем. Овощи, в сильный мороз — промерзают.
Уважаемые специалисты , может кто-то сталкивался с такой проблемой и успешно решил ее. Интернет дает разные советы.. Но может у кого-то есть «практика».
Утеплить погреб сверху не представляется возможным (т.е утеплить пол гаража)

Поможет ли решению данной проблемы — наклейка на потолок погреба пенопластовых плит? Я так понимаю, что влага на потолке , все равно будет под ним образовываться . как поведет себя пенопласт?
Или нужна там какая-то прослойка ??
Благодарю за советы

BobOl написал :
Поможет ли решению данной проблемы — наклейка на потолок погреба пенопластовых плит? Я так понимаю, что влага на потолке , все равно будет под ним образовываться . как поведет себя пенопласт?

У нас в погребе на потолке вместо ж/б плит пенопласт толщина 6 см плотность 150..

BobOl написал :
В осенне -зимний период весь потолок покрывается влагой, идет обильная «капель».

Все также.. только овощи и банки не промерзают.

Аналогичная ситуация была 4года назад, прикрепил на потолок и люк пенопласт 100мм пластиковыми грибками, больше ничем не заморачивался. Предыдущие годы показали эффективность мероприятий, держится оптимальная температура, инея на потолке нет.

margo213 написал :
У нас в погребе на потолке вместо ж/б плит пенопласт толщина 6 см плотность 150..

Все также.. только овощи и банки не промерзают.

Т.е. и с пенопластом мокро и капает с «крыши»??

BobOl На потолке в погребе почти всегда капли воды над картошкой приходится делать навес из фанеры и старой одежды.. Но сохранность продуктов отличная..картошка почти до июня не прорастает..

margo213 написал :
На потолке в погребе почти всегда капли воды над картошкой приходится делать навес из фанеры и старой одежды.. Но сохранность продуктов отличная..картошка почти до июня не прорастает..

Да. У меня навес , только из листа шифера.
А вот у моих родственников, погреб «старой закалки» -сверху насыпь из земли. Совершенно сухо! Только в очень большие морозы — иней.
А у меня -и сделанная вентиляция не помогает.

Vidis написал :
Аналогичная ситуация была 4года назад, прикрепил на потолок и люк пенопласт 100мм пластиковыми грибками, больше ничем не заморачивался. Предыдущие годы показали эффективность мероприятий, держится оптимальная температура, инея на потолке нет.

Но многие советуют -тщательно заделывать стыки пенопластовых квадратов (той же смесью клеевой).
Встречал и советы: пенопласт укладывать на сделанный навесной потолок, а между пенопластовой и основной крышей — систему сбора и отвода влаги. Очень уж мудрено.

Строительство погреба своими руками

В период кризиса сохранение выращенного своими руками урожая стало актуальным вопросом для садоводов и огородников. Сохранить до весны корнеплоды, домашние консервированные припасы и другие заготовки невозможно без хорошего погреба. Его можно построить на дачном участке, под дачным домиком или под верандой. Рассмотрим вопрос постройки подземного хранилища на дачном участке. Чтобы выбрать место для погреба нужно учесть несколько факторов. Нужно определить есть ли под вашим участком грунтовые воды и как близко к поверхности они залегают. Эту работу можно выполнить при помощи бура. Проект погреба выполняется с учетом определенных требований и условий. На участок завозятся все необходимые инструменты и материалы, например, бетон с доставкой можно заказать в компании «Стройтех (г. Екатеринбург) http://stroyteh-ural.ru/

— Доски
— Пленка для укрытия котлована
— Швеллер
— Песок
— Керамзит
— Рубероид
— Гвозди
— Лестница
— Ведра
— Веревки
— Битум
— Цемент
— Минеральная вата

Лучше начинать строительство в июне, июле когда грунтовые воды опускаются ниже на метр полтора, и вода не попадет при копке в котлован. На участке делается разметка колышками по периметру будущей постройки. Рыть котлован можно ручным или механическим способом. При ручном способе работы эффективнее выполнять вдвоем, чем одному человеку. Грунт поднимаемый из котлована ведрами складывается отдельно от красной глины. Когда погреб будет построен, то грунт понадобится для отсыпки. Чтобы избежать осыпания земли при строительстве в яме делается опалубка из досок. Пол погреба нельзя делать цементным или земляным, лучший вариант сделать его глинобитным и затем покрыть песком в два слоя. Песок утрамбовывается ногами. Перед отделкой стен кирпичом или бетоном необходимо произвести гидроизоляцию с помощью заранее подготовленного битума и рубероида. Это предохранит хранилище от капиллярной влаги и плесени.

Постройка стен погреба

Стены могут быть кирпичными, бетонными или из бута. Наиболее прост в исполнении второй вариант, так как купить бетон в наше время совсем не проблема. Выполняется вертикальная опалубка и подготавливается раствор. После заливки цементным раствором нужно выждать срок до полного его созревания. Опалубка снимается и проверяется качество стен.

Материалами для перекрытия погреба являются бетонные плиты или деревянные балки с последующей обшивкой досками. Опорой для потолочных балок будет являться швеллер или кирпич. После того как перекрытие выполнено можно приступать к утеплению погреба.

Чтобы избежать промерзания хранилища в зимнее время, необходимо утеплить погреб. Утепление его с внешней стороны создаст лучшие условия для сохранности продуктов. Внутри подземного хранилища не будет скапливаться конденсат. Стены подземного помещения будут оставаться сухими и не будут промерзать.Перед укладкой теплоизоляционного материала его нужно обработать влагозащитной мастикой. Можно использовать битумную морозостойкую мастику МБУ. Применяемым средствам нужно как следует просохнуть. Через три дня после работ по гидроизоляции можно приступить к утеплению.

Очень важно правильно подобрать материалы для утепления. На рынке предлагается множество видов утеплителя пенополистирол, эковата, стекловата, пенополиуритан. Самым простым вариантом будет укладка рубероида поверх гидроизоляционного слоя. Затем покрытие пенополиуретаном, повторное покрытие рубероидом и отсыпка чернозём. Дополнительно утепляется люк и дверь в погреб с помощью войлока и минеральной ваты.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector