Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Крепление для балок перекрытия из бруса

Дача48.ру

Всё своими руками

  • Строительство
  • Инженерное оборудование
  • Ремонт
  • Интерьер
  • Инструмент
  • Участок

Монтаж балок перекрытия

Путем недолгих размышлений было принято решение утеплять потолок минватой. Хотя второй этаж не планируется быть жилым, но кто знает, может быть в будущем он очень даже понадобится. Выбрали балки с сечением 50х200 мм, а в том месте, где планировался 6 метровый пролет, положили балки с сечением 150х200 (на фотке ниже их видно). Все с шагом 55 см.

Таким образом получилась толщина потолка 200 мм, что не противоречило расчету по утеплению и свободно позволяло разместить в случае необходимости жилые помещения на втором этаже без основательной реконструкции. Если хочется поиграться, вот тут, есть хороший он-лайн калькулятор балок на предельный прогиб, а чтобы не забивать голову расчетом утепления перекрытия, можно воспользоваться он-лайн калькулятором на сайте, например, того же Роквула. Если все же голову хочется позабивать, то можно по аналогии с расчетом толщины стен рассчитать потолок, только вместо сендвича стены (пеноблок плюс минвата), нужно взять расчет просто по минвате, ну, или что там у вас?

Почему шаг 55 см? Все просто. Я исходил из того, что утеплитель у нас размером 1000х600 мм, значит балки должны быть смонтированы на расстоянии 55 см, чтобы утеплитель входил между ними плотненько. Практика показала, что если бы сделал 57-58 см расстояние между балками укладывать минвату было бы даже удобнее.

Крепление балок перекрытия

Самое сложное закрепить балку 50х200 вертикально на ребре 50 мм. Для этого мы выбрали уголки с полкой 100 мм и шириной 90 мм. Крепить все это хозяйство решили саморезами и специальными дюбелями для пенобетона.

Чтобы упростить себе жизнь, после того как стало ясно где располагаются отверстия, изготовили шаблон из куска ненужной доски.

Уголками крепили только по периметру дома. В связи с тем, что ширина дома 12 м, и необходим свес балок на 30 см с каждой стороны дома, чтобы перекрыть всю ширину дома необходимо три 6-тиметровых балки, которые скрутили болтами. В месте, где планируется крыльцо, свесы сделали около полутора метров

Балки мы монтировали со свесом немного больше 30 см, для того, чтобы потом можно было натянуть ниточку и ровно отпилить.

Обратите внимание на левую часть дома: по проекту кухня длиннее на целый метр, чем соседняя комната и котельная. Вопрос: на что опирать балки? Ведь крыша должна закрывать дом полностью. На свой страх и риск мы положили вот такие уголки 70х70х5 (на фото ниже) по 3,5 метра каждый — 2,5 метра лежит на стене и прижато балками, а метр торчит, и на него опираются две крайние балки. Для наглядности прилагаю скрин со скетчапа. Уголок на нем изображен синим цветом.

Дополнительно мы усилили эти висящие балки следующим образом: на участке в 3 метра от угла будущей крыши мы отрезали не 30 см свес, а 25 см. После прикрутили к перпендикулярно лежащим балкам 3-х метровый кусок бруса аналогичный балкам. (на картинках он зеленый).

Уфф. понятно надеюсь написал)) Таким образом у нас получилась еще более жесткая конструкция, и те балки, которые опираются на уголок, своими концами упираются еще и в брус и жестко связаны.

На картинке видно, что балка проходит по краю кухни, это не страшно, потому как по проекту там будет располагаться веранда.

Теперь вернемся к другой части дома.

Так как фронтон планируется деревянным, его визуально нужно отделить от кирпичной стены. Для этого решено сделать короб, который будет по высоте равен подшивным и отступает от стены на те же 30 см от дома. Перпендикулярно основной крайней балке, мы прикрутили на перфорированные уголки балки меньшей длины. С крайними балками (на картинке зелеными) поступили аналогично.

Таким образом получилась плоскость, которая накрывает дом и соответствует краям будущей крыши. На этом монтаж балок был окончен.

Крепление бруса к стене

Крепление бруса к стене — не простой вопрос. Брус всегда был популярен в строительстве частных домов. В настоящее время все чаще появляются строительные материалы с новыми свойствами, развиваются технологии. Комбинация бруса с новыми стройматериалами и монтажными системами иногда вызывает вопросы — каким же образом технически правильно будет выполнить крепления бруса к разным поверхностям?

Для крепления необходим крепежный материал. Сегодня имеется множество видов крепежа для любых соединений элементов. Их отличия — область применения и технические характеристики, которые регламентируют допустимую нагрузку на крепежный элемент и технологию крепежа.

Уголковые крепежные элементы из металла имеют отверстия для крепления саморезами, гвоздями или дюбелями. Металлы для уголков применяются не подверженные окислению и достаточно прочные. Запас прочности уголка нужно принимать не менее 2, то есть уголок должен выдержать вес в два раза больше, чем вес элемента, который будет на него опираться. При этом нужно еще учесть и посчитать, какие конструкции будут опираться на этот брус.

Деревянные брусья крепят к стенам с разными целями — чтобы укрепить на этих стенах навесную мебель, книжные полки или декоративные элементы интерьера, а также бытовую технику. При установке дверных коробок, для облицовки снаружи и внутри, для устройства козырька над входной дверью или навеса для веранды также нужно делать крепления бруса к стенам. Главное, сначала нужно определиться с материалом этой стены, и подходить к газобетонным блокам, гипсокартонной облицовке и стене из кирпича, конечно, придется совсем по-разному.

Выбор способа крепежа зависит от материала стены и особенностей создаваемой конструкции. Конечно, в контексте газобетона речь не о том, чтобы крепить прогоны из бруса к стенам из ячеистобетонных или керамических блоков, это невозможно без устройства армопояса или усиливающих опору конструкций, а только о креплении брусков, например, для обрешетки под гипсокартон.

Также речь не о том, чтобы крепить брус к кирпичным и бетонным стенам для устройства перекрытий или полов с лагами из бруса, поскольку в этих конструкциях брус и его крепление должны нести значительные нагрузки. Конструкция крепления бруса при этом — монтаж в стену в процессе кладки или бетонирования, или опирание на армопояс.

Торец бруса дополнительно пропитывают огнебиозацитным составом перед замоноличиванием или закладкой в стену и защищают слоем гидроизоляционного материала. Антисептики на масляных основах применять не рекомендуют, поскольку они затрудняют испарение влаги. Концы деревянных балок срезают под 70 град, для того, чтобы влага лучше испарялась. Зазор между стеной ниши и балкой обязателен, в него закладывается теплоизоляция, поскольку балка опирается на наружную стену.

При укладке балок из бруса на армопояс их крепят специальными анкерными пластинами, покрытыми антикоррозионным составом.

Уголковый крепеж применяют для крепления бруса к бетонным и кирпичным конструкциям. Надежное и прочное соединение возможно при использовании качественных уголков из металла, способного выдерживать нагрузку.

  • Перед установкой уголковых элементов на поверхность наносят разметку положения и контуров бруса, пользуясь измерительными инструментами. Можно пользоваться обычным отвесом и строительным уровнем, но лазерный уровень позволит быстро сделать разметку и по вертикали, и по горизонтали одновременно.
  • Затем уголковые элементы фиксируют дюбелями, саморезами, для более легких конструкций используют гвозди. Полностью саморезы не затягивают, чтобы можно было слегка подкорректировать положение элемента.
  • Брус вставляют в уголки и присоединяют к ним саморезами, затем затягивают крепления уголков к стене полностью. Уголок зажимают крепежными элементами, при необходимости корректируя его положение точно по разметке.

Крепление бруса к бетонной и кирпичной стене

Сверлить кирпич следует осторожно, строго под прямым углом, не «расшатывая» сверло, чтобы не расколоть кирпич. Раскол может вызвать осыпание кирпича. при попадании в полость кирпича придется воспользоваться дюбелем анкерного типа, который при заворачивании в стену образует узел, или распорным дюбелем. Закручивают дюбель осторожно. Механические анкера для устройства креплений деревянных брусьев к кирпичным стенам намного лучше саморезов и гвоздей, и технологически, и по прочности крепления.

Для бетона нужна дрель с функцией перфоратора и прочные пластмассовые дюбеля под саморезы, иногда перед забивкой пластикового дюбеля в стену его дополнительно смазывают клеем.

Крепление бруса к деревянной стене

Применяют перфорированные крепежные элементы уголкового типа или плоские. Крепежные детали различаются размерами, толщиной металла и покрытием. Используются гвозди, саморезы и шурупы. Для больших гвоздей предварительно засверливают отверстия, особенно при работе с высушенной древесиной.

Крепление к стене из газобетона и гипсокартону

Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими. Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов — пеноблоков, газоблоков и др. Основные «детали» анкера — стальная гильза, имеющая ребра и гайка на конце. Когда винт вкручивают в гильзу, ребра гнутся и раздвигаются, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер внутри материала.

Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов. Принцип работы — способность синтетических смол глубоко проникать в поры и сцепляться с основанием. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основы, особенно при действии вертикальной нагрузки, и как раз эти проблемы помогают решить химические анкеры. Вставляют химический анкер, применяя специальный пистолет. В засверленное отверстие выдавливают под давлением клеящую массу, и сразу вставляют крепежный элемент — шпильку с резьбой или шток. Клеевой состав заполняет поры газобетона или др. пористого блока, и после застывания образует прочное и надежное крепление. Усилие вырыва химического анкера из кирпича более 500 кг. Время службы химических анкеров — десятки лет, от температурных перепадов они не деформируются, к агрессивным средам инертны. Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Весь крепеж для газобетона должен иметь антикоррозионное покрытие.

Для крепления бруска к газобетону или гипсокартону анкерный способ крепления самый прочный, хотя и затратный. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от требуемой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно применить механические анкеры — клиновидные или типа «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь вворачивается в блок, не нарушая его пористую структуру.

Дюбель, похожий в рабочем положении на спицы полураскрытого зонтика, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона, с целью закрепить на них картины, нетяжелые полки или светильники. Молли — вид распорного анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта до упора складывается и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но это крепление имеет недостатки — удалить его можно, только выломав часть перегородки. Кроме того, с «Молли» невозможно работать в тесном пространстве.

Крепление бруса в конструкциях крыш

Лаги из бруса крепятся замковым соединением и скобами, но для крыши такая стыковка недопустима, поскольку крыша эксплуатируется в совершенно других условиях. Все элементы крыши (стропильной системы) устанавливаются согласно проекту и расчету, а крепят их специальными элементами и болтовыми системами, иногда дополнительно укрепляют скобами.

Крепление бруса на подвесе

В интерьерах иногда используют элементы декора, для которых требуется закрепить брус к потолку на свободном подвесе или же имитировать такой подвес. Иногда подвеска бруса нужна по конструктивным соображениям. Этот вид крепления выполняют посредством специального подвеса, рассчитанного на определенную нагрузку. Подвесная система такого вида может иметь дополнительную возможность регулировать высоту подвеса бруса.

Подвесы крепят к потолку дюбелями, а на брус устанавливают вторую часть крепления, затем элементы соединяют. Практика показывает, что такие крепления, вопреки ожиданиям, могут выдержать немалые нагрузки. Но все же лучше не иметь над головой подобный фактор риска, и для дизайна имитировать подвес, а брус крепить надежно, в стену. Подвесную систему в данном случае устанавливают, чтобы усилить крепление, и в дизайнерских целях, «для красоты».

Крепление опорных брусьев наката к балкам нижнего перекрытия

Опорные брусья, которые послужат основанием контробрешетки проще крепить пока балки деревянного перекрытия еще не закреплены. Такой порядок значительно ускоряет и опрощает работу. Так же можно использовать опорную доску сечением 100х25, 125х25, 150х25

К балкам прикреплены опорные брусья или опорные доски.

  • обмер и распиловка опорных брусьев (досок), отметка их расположения на балках.
  • крепление опорных брусьев к балкам.

Инструменты необходимые для крепления опорных брусьев

Мерная рулетка, карандаш, угольник, молоток/пневматический молоток, пила/циркульная пила.

Крепление опорных брусков. Бруски прибиваются к нижней поверхности балки с шагом к 200-250 мм. Чтобы бруски не растрескались, гвозди забивают с заходом один за другой.

Порядок монтажа опорных брусьев наката к балкам нижнего перекрытия

Опорные брусья необходимы, если для нижнего перекрытия используется плиточная изоляция, которая укладывается сверху или нагнетается в образовавшуюся полость. Если плиточная изоляция укладывается через низ, брусья крепятся в процессе изоляции.
Отмеряется необходимая длина брусьев. Затем брусья распиливаются для получения нужного размера. Брусья крепятся гвоздями. До начала крепления проверяется предварительное повышение балок (поднятыми в середине). Брусок крепится с той стороны, которая в конечном счете будет снизу.

Читать еще:  Наша цена на Строительство домов из арболитовых блоков

Бруски набиваются до того, как крепятся и укладываются на место сами балки. Если поп с изоляцией имеет подходящую высоту (до 1000 мм), то балки для крепления к ним брусков можно укладывать на фундамент в виде пучка. В этом случае длина и место крепления брусков хорошо обозреваемы с фундамента и после крепления брусков балки можно доставлять на предназначенное для них место. Если пол высокий, то бруски набиваются на балки до их перемещения на фундамент.

Другие инструкции по монтажу балочного настила:

Крепление основных деревянных балок пола

Технология каркасного домостроения Платформа

Крепление нижней обвязки каркасного дома к фундаменту

Технология каркасного домостроения Платформа

Крепление гвоздями какаса стен и перекрытий

Технология каркасного домостроения Платформа

Особенности конструкции перекрытия в каркасном доме по системе «платформа»

Технология каркасного домостроения Платформа

Строительство каркасных домов по технологии «Платформа»

Технология каркасного домостроения Платформа / каркасные технологии

Лента новостей

Основные технологии каркасного строительства домов

Каркасные дома для постоянного проживания – отделка деревянными панелями

Проектирование каркасного дома по системе «Платформа»

Утепление пола в деревянном доме своими руками

Водосточные системы кровли

Этот сайт о каркасных домах, мы честно расскажем об их преимуществах и недостатках.

Строительство каркасных домов очень распространено в Европе и Северной Америке. Европейский опыт строительства каркасных домов имеет уже более чем 800 летнюю историю, фахверковые дома, построенные в Северной Европе в 14-15 вв. стоят и поныне.

В Северной Америке каркасные дома являются самыми распространенными уже 200 лет, благодаря не высокой стоимости каркасного дома практичные американцы и канадцы высоко оценили эту технологию строительства. В Америке и Канаде строятся, как правило, одноэтажные каркасные дома, но это не небольшие каркасные дома 6х6, как часто строят на дачных участках, а полноценные комфортабельные жилые дома на 200 и более квадратных метров со всеми удобствами.

На пространствах бывшего Советского Союза каркасные дома тоже набирают популярность, вместо каркасно щитовых домов, которые строились ранее, приходят современные высокотехнологичные строительные технологии. При строительстве каркасных домов, технология позволяет строить в любое время года, практически на любых грунтах и значительно быстрее, чем по другим технологиям строительства.

Так, к примеру, каркасный дом с мансардой общей площадью 150-200 квадратных метров возводится на месте минимум за 6-8 недель, причем строительство можно вести в любой сезон, а такой же готовый каркасный дом, состоящий из заранее собранных в заводском цеху панелей, собирается за 2-3 дня.

Важным при выборе каркасной технологии строительства так же является тот факт, что построить каркасный дом недорого, если сравнивать с кирпичным или классическим деревянным домом. Каркасные дома делает недорогими ряд факторов: прежде всего, нет необходимости в тяжелом и дорогом фундаменте; стоимость несущих стен будет примерно втрое ниже кирпичных и вдвое чем из оцилиндрованного бревна; правильно построенный каркасный дом обладает очень хорошей теплоизоляцией, что делает его экономичным в эксплуатации.

Между тем существует много слухов и мифов о каркасных домах, это связано, прежде всего, с недостаточной и не всегда достоверной информацией. На страницах нашего сайта мы постараемся дать подробные ответы на большинство вопросов о каркасных домах, рассказать о непосредственном опыте строительства каркасных домов, как в России, так и за рубежом. У нас вы найдете многие справочные материалы, чертежи, схемы.

Мы надеемся, что наш сайт будет полезен как самостоятельным строителям, так людям, которые строят каркасный дом с привлечением профессиональных строителей или покупают уже готовый.

Крепление балок перекрытия к мауэрлату: технология выполнения работ

Многие домовладельцы стремятся строить свои дачные дома самостоятельно. Приходит момент, когда они сталкиваются с вопросом, возможно ли возвести крышу собственноручно и как это сделать. В любом случае важно помнить, что работа эта довольно трудоемкая, требует грамотного подхода и четкого следования определенной последовательности.

Одним из важных этапов возведения крыши считается правильная установка и закрепление мурлата. Это определенная опора, которая воспринимает часть усилия, создаваемого конструкцией крыши.

Установка ↑

Для устройства мурлата используют деревянные брусья, которые укладывают в плоскости, параллельной будущему коньку. Его начинают устанавливать в процессе возведения стен. К примеру, в случае кирпичной кладки можно поступить следующим образом:

    ближе к верху, примерно на 4–6 рядов ниже края, с периодичностью в 1 м прокладывают толстую проволоку; проволоку прочно закрепляют внутри кладки по центру; длины свободных концов должно хватить, чтобы впоследствии без проблем охватить и обвязать опорный брус; после завершения строительства видимые части крепежа прячут, к примеру, нанеся слой штукатурки.

Чтобы не допустить загнивания балок мурлата, их гидроизолируют, прокладывая рулонный материал типа рубероида.

Устраивая мауэрлат вдоль периметра стен, необходимо проконтролировать не только надежность фиксации, но и горизонтальность опорного бруса.

Нужен ли мауэрлат, если есть балки ↑

Когда висячие стропила опираются на брусья перекрытия, которые уложены прямо на стену, то при таком устройстве возникают серьезные точечные усилия, воздействующие на строительные конструкции. Как правило, подобный подход практикуют при возведении деревянного дома. В этом случае это оправдано, поскольку благодаря горизонтальному расположению бревен и брусьев, использованных при строительстве стен, нагрузки, которые они испытывают, равномерно распределяются.

Для кирпичной кладки или при использовании ячеистых блоков нераспределенное давление может оказаться губительным – в местах, где расположены брусья перекрытия, стены с краю начинают крошиться. Именно по этой причине давление следует рассредоточить. Для этого на ее гребень рекомендуется укладывать мурлат, который выполняют из толстого деревянного бруса. Таким образом, положительный ответ на вопрос, нужен ли мауэрлат под балки перекрытия в подобных конструкциях, не подлежит сомнению.

Если кровельная конструкция предусматривает сопряжение стропил и перекрытия, то прежде необходимо обеспечить надежное крепление балок перекрытия к мауэрлату. На последний фактически будет возложена разгрузочная функцию.

Последовательность крепления ↑

После обустройства мурлата переходят к укладке и креплению потолочных балок к мауэрлату.

      Такие параметры, как сечение брусьев конструкции и шаг установки, рассчитывается при проектировании дома на основе оптимального сечения и шага стропил. К примеру, если стропила предполагается изготавливать из досок 5 на 15 см, то расстояние между этими элементами выбирают, равным 0,6 м. Это оптимальный вариант, тем более что ширина теплоизоляционного материала тоже равняется 0,6 м.

    Чаще всего они имеют сечение 200 на 100 либо 150 на 100. Итоговую же длину подбирают с учетом ширины будущего карниза. Вынос составляет порядка 0,4–0,5 м. Как правило, их устанавливают в одном направлении – преимущественно поперек помещения. На закрепленном мауэрлате выполняют небольшие пазы (достаточно глубины в 20–300 мм) под элементы перекрытия. Вначале монтируют крайние из них, расположенные у противоположных стен, отступив от их внутреннего края на 0,5–0,6 м. Далее между ними натягивают веревку и по полученному уровню раскладывают остальные брусья на расчетном расстоянии друг от друга. Следуя этому правилу, можно обеспечить ровную горизонтальную плоскость потолка. Следует обязательно проконтролировать места крепления балок к мауэрлату. В случае необходимости их можно слегка подчистить, подтесать мурлат либо, наоборот, подложить небольшие плашки из кусочков фанеры. Затем монтируют поперечные брусья с шагом в 1 м.

Как закрепить ↑

Элементы перекрытия после врезки в мурлат закрепляют друг с другом, используя гвозди, стальные перфорированные уголки под шурупы или саморезы.

Для начала балки временно фиксируют. Сделать это достаточно просто. Недалеко от их концов в поперечном направлении укладывают доску, лучше даже две, и прибивают, используя гвозди. Если уложить рядом две доски, то передвижение по перекрытию в процессе устройства крыши значительно упростится.

Временная фиксация повышает надежность основной, так как не дает детали смещаться.

В завершение посмотрите, как крепить балки к мауэрлату видео:

Крепление балок перекрытия в деревянном доме

Перекрытие по деревянным балкам – конструкция несущего типа, разделяющая смежные помещения: этажи, чердак, подполье. При его возведении учитывают такие факторы, как несущая способность, звуко- и теплоизоляция, сейсмостойкость и жаропрочность. Данное сооружение регулярно испытывает нагрузку и атмосферные воздействия, поэтому должно соответствовать критериям прочности и износостойкости. По назначению перекрытия классифицируют на подвальные, междуэтажные и чердачные.

Выбор материалов, расчет конструкции

Проектные работы включают планирование несущей конструкции, а также расчет и выбор материалов. Для различных перекрытий используется брусья соответствующего типа. Чаще всего деревянные балки типизируют по внешним характеристикам: сечению, составу и несущей способности:

  • доска – простой конструкционный материал, применяемый при строительстве обрешетки и чернового пола;
  • двутавровая балка – конструкционный материал с сечением в виде буквы Н. Двутавр позволяет сократить общий вес конструкции без потерь в несущей способности;
  • LVL-брус – балка из клееного шпона, изготовленная методом склейки лущеных хвойных пород: сосны, ели, лиственницы. Отличается высокими показателями прочности при горизонтальной нагрузке. Используются при строительстве стропильных ног, балок межэтажных перекрытий, а также коньковых балок;
  • комбинированная балка – клееный брус, в состав которого входит шпон из нескольких пород дерева;
  • четырехкантовый брус – пиломатериал четырехугольной формы, имеющий 4 обработанные стороны, Наиболее популярен при возведении перекрытий любого типа;
  • двухкантовый брус (лафет) – пиломатериал, имеющий 2 обработанные стороны противоположные друг другу. Несмотря на относительно низкие показатели прочности, лафет часто используется при возведении межэтажных перекрытий;
  • оцилиндрованное бревно – фрезерованный пиломатериал из цельного куска древесины, отличающийся наивысшей несущей способностью. Максимальная нагрузка на 1 кв. м. балок данного типа составляет 500 кг. Однако из-за округлой формы оцилиндрованные бревна чаще применяют при возведении чердачных, а не межэтажных перекрытий.

При заготовке брусьев предпочтение отдается хвойным породам ввиду их повышенной прочности и устойчивости к гнилостным процессам. Аналогом ели, лиственницы и сосны могут также выступать акация, дуб или клен. Данные породы древесины отличаются низкими показателями влажности (от 12% до 14%). С годами прочность балочных перекрытий увеличивается благодаря испарению влаги с их поверхности. По истечение 5 лет усушки крепость бруса приближается к показателям прочности металлических балок.

Горизонтальные несущие конструкции бывают нескольких видов:

  • межэтажное перекрытие по деревянным балкам;
  • чердачное перекрытие;
  • подвальное перекрытие.

После того, как будут определены тип и материал балок, строители приступают к расчету потенциального сечения. Выбор брусьев с тем или иным сечением напрямую зависит от таких показателей, как:

  • потенциальная нагрузка (ПН) на 1 кв. м. – предполагаемая масса, которая будет оказывать постоянное/временное воздействие на несущую конструкцию. Рассчитать нагрузку можно самостоятельно с помощью одного из онлайн-калькуляторов;
  • длина пролета(ДП);
  • шаг – расстояние между соседними балками (50 см, либо 1 м).

Подходящее сечение бруса можно рассчитать по приведенным ниже таблицам. Для этого достаточно выбрать длину пролета, предполагаемую нагрузку и размер шага.

Крепление балок перекрытия к стене

В частном строительстве обычно делают деревянные перекрытия по балкам. Крепление балок — важный технологический этап, от качества которого зависит надежность перекрытий.

Способы соединения балки перекрытия со стеной

Перед тем как строить, нужно заказать проект дома и все действия выполнять в соответствии с ним. Обычно способ устройства перекрытия описан там. Здесь важно всё — используется ли специальная врубка или крепёж для установки балок, жёстко ли они соединяются со стеной или по плавающей системе. Способ крепления имеет большое значение.

Например, в каркасных домах и домах из СИП-панелей балки являются элементами каркаса и крепятся наглухо. В домах из газобетона, из оцилиндрованного бревна балка обычно крепится так, чтобы она просто лежала на стене и имела возможность продольного люфта. Глухое крепление вызывает вибрации при хождении по потолку второго этажа.

Есть одно различие между балками перекрытия и лагами для пола. Лаги должны лежать свободно, чтобы пол не коробило и не вело. Покрытие пола крепится уже непосредственно к лагам. К примеру, сезонное удлинение балки, даже воздушно-сухой, составляет 2-3 см на 5 м. Естественно, любой пол, приколоченный прямо к такой балке, выгнется. Из-за этого он начнет скрипеть, расходиться. Кроме того, под лаги кладут демпфирующие прокладки, которые гасят вибрацию от шагов.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Металлические перфорированные пластины для деревянных конструкций были разработаны в Швеции. Крепление с их помощью деревянных балок достаточно простое, не требует точной подгонки. Кроме того, они способны сгладить изменения геометрии древесины вследствие набухания.

Балка перекрытия крепится в каркасном домостроении поверх продольной балки стенового каркаса. Она кладётся сверху на пролёт и закрепляется при помощи двух перфорированных уголков сбоку. Это позволяет устойчиво закрепить даже балку в виде лафетной доски, достаточно узкой, установленной на ребро. Если же балка — брус, и обеспечивать её устойчивость не так важно, можно крепить её уголками снизу. Брус применять лучше, так как лафетная доска склонна к кручению при высыхании и сезонном увлажнении, и перекрытие будет деформироваться.

Читать еще:  Заливка монолитной плиты перекрытия

Как-то закреплять балки перекрытия к стойкам нежелательно, если это заранее не предусмотрено в конструкции каркаса дома. Лучше чтобы они также никак не касались стоек и не упирались в них, а также в их крепёжные элементы. При монтаже от них нужно отступить.

Болтовое

Достаточно простое крепление балки — при помощи болтов-глухарей. С их помощью ставят только балку-брус, у которой размер поперёк сечения не меньше, чем половина сечения по высоте. Глухарь закручивается через балку в верхнюю часть стены и затягивается при помощи ключа-трещотки. Или же применяется стяжка из шпильки с гайками и шайбами через отверстие. Такое крепление позволит балке работать в качестве ригеля каркаса, в то же время оставаясь подобием шарнира в плоскости перекрытия.

Достаточно часто балки изготавливают из металла, особенно если длина пролёта превышает 3-4 метра. Подбирают крепёж к таким металлическим балкам, исходя из их несущей способности. Обычно используют двутавр и швеллер. В них делают аккуратные отверстия по разметке, под 25 мм болты примерно 28-30 мм. Затем балку ставят на место и закрепляют шпильками или глухарями. К каменным стенам балки никогда не прикручивают, если это не мауэрлат.

Соединение врезкой

Врезка — рубленое соединение балки со стеной, когда торец не выходит за наружную стену. Тем самым обеспечивается защита торца балки от попадания атмосферной влаги. Обычно так делают балки первого этажа рубленых домов и бань. Осуществляется оно по типу соединения «ласточкин хвост». Именуется врубка сковороднем и полусковороднем.

Врезка сковороднем более прочная и подразумевает симметричный ласточкин хвост. Но чаще встречается врезка полусковороднем. С одной стороны ласточкин хвост прямой, и закрепление его в гнезде внешней стены делается при помощи двойного клина. Врезка полусковороднем менее прочная, но проще в выполнении.

Соединение врубкой

Отличается от врезки тем, что врубка проходит на полную толщину стены, балка выходит наружу. Выполняется в лапу, полулапу или в полдерева, иногда — в хлуп или в обло. Используется в том случае, когда балкой надо перекрыть большой пролёт. Оно более прочное, чем врезка. Однако торец балки необходимо защитить от атмосферных воздействий.

Правила выбора балок для межэтажных перекрытий

Балка должна быть изготовлена из сухой древесины. Стоит выбирать ее согласно проекту. При составлении такового производят расчёт на прочность, жёсткость. Балка должна иметь достаточную собственную массу, чтобы хоть как-то гасить звуки и вибрации с верхнего этажа. Как правило, используют балки высотой 200-300 мм при пролётах до 5 метров. Балки укладывают через каждый метр, чтобы исключить прогиб лаг пола верхнего этажа. Обычно полноценная балка — это брус прямоугольного сечения, у которого ширина составляет 2/3-1/2 от высоты. Укладывается он на узкое ребро. Брус в разы надёжнее доски-лафета, уложенной на ребро в качестве балки.

лучший выбор для больших пролётов — металлическая балка. Двутавр обойдётся дешевле, чем мощный клееный брус такой же жёсткости и длины. И у металла не будет проблем с грибком, насекомыми, огнестойкостью. При укладке прокат нужно ставить на подушки и обеспечить хорошую гидро- и теплоизоляцию против конденсата. При желании их можно отделать под дерево.

Инструмент и приспособления для установки балок перекрытия

При работе используется обычный плотницкий инструмент. Когда используют соединение в виде перфорированных пластин или уголков, для их фиксации потребуется шуруповёрт. Для крепления на болты и глухари нужна низкооборотная дрель и ключ с трещоткой или динамометром. Также желательно иметь пилу-торцовку и цепную пилу, чтобы ускорять процесс. Самым желанным инструментом при монтаже балок является подъёмный кран. Особенно для балок из металла. Или хотя бы делают на верху треногу с лебёдкой, чтобы облегчить строительство. Ещё важно иметь на стройке разборные леса, козлы и другие подмости. Пользоваться одной лишь стремянкой невозможно.

Технология и тонкости монтажа балок

При монтаже важно произвести разметку. Для этого удобно пользоваться лазерными линейками, нивелирами. Также очень важно, чтобы балки располагались строго на одном уровне с самого начала. Если этого достичь не удалось, то их состругивают так, чтобы пол в конечном итоге лежал ровно, с перепадами не более 3-4 мм на метр.

Отмечают положение балок на стене, затем производят их подъём. Лучше сразу поднять все балки краном, не производя крепление этих балок перекрытия к стене, используя однократную аренду крана. Это обойдется дешевле, чем поднимать по одной и устанавливать. После этого балки раскладывают, проверяя их положение и уровень. По высоте уровень лучше проверять лазером, так как шнур всё равно провисает при любом натяжении. Делать какие-то подгонки по основанию балок нежелательно, так как это может повлиять на их конструктивную работу в каркасе из-за наличия упора-ступеньки, лучше подгонять верх электрорубанком уже при устройстве полов.

Крепление к стене из газобетона

Деревянные и металлические балки в таких домах установить проще всего. Ряд под балки прогоняется с выверкой по ватерпасу по всей длине. Затем балки устанавливают на стену, оборачивая в два слоя рубероидом и с обрабатывая фунгицидным составом. Это нужно для того, чтобы балка не гнила в месте образования конденсата, ведь каменная стена более теплоёмкая и там будет образовываться роса. После этого промежутки между балками закладывают стеновым материалом, а затем продолжают возведение стены. При монтаже металлических балок на газобетонную стену устраивают подушки из трёх рядов полнотелого кирпича с армированием под нижний ряд и верхний. Балку оборачивают рубероидом или толью.

Крепление бруса к бетонной и кирпичной стене

Главное правило при таком креплении к холодной стене или двутавровой балке — обеспечение гидрозащиту балки от конденсата. Это позволит избежать гниения древесины и её деформации при набухании.

Крепление бруса к деревянной стене

В случае рубленых стен оптимально крепить балку врезкой полусковороднем. В случае устройства каркасных стен — с опорой на продольный брус стены сверху. Требуется проверочный расчёт, допустимо ли устанавливать в стену новую балку, которая не была запланирована ранее. Крепление балки к деревянной колонне достаточно сложное. Необходимо прикрутить глухарями или шпильками на колонну бобышки, которые гарантированно выдерживали бы вес балки, и опереть балку на них. Опять же необходим расчёт.

Крепления бруса в конструкциях крыш

Стропильная система — отдельная сложная тема, которая хорошо знакома кровельщикам. Частного застройщика лучше пригласить специалистов, а не выполнять работу самому. Самостоятельно можно закрепить только мауэрлат — верхнюю часть, к которой крепятся стропила. Это брус, идущий вдоль всей стены – кирпичной или деревянной. Он должен крепиться к ней с помощью болтов и специальных дюбелей или же с помощью скоб к деревянным стенам.

Крепление бруса на подвесе

Всевозможные способы, когда брус опирается на металлический крепёж, прикрученный к стене, не выдерживают критики. Во-первых, брус, который с их помощью можно закрепить, явно не подходит по размеру для балок перекрытия, а только в качестве насеста в курятник. Во-вторых, само по себе такое крепление крайне непрочное по сравнению с врубками или опиранием.

Способ крепления бруса в каждом конкретном случае нужно выбирать ответственно, четко понимая какую нагрузку он будет нести и какие технологии применимы.

Опоры бруса и держатели балок в домостроении

Какой бы базовый материал ни был бы выбран для строительства — кирпич, блоки, древесина для потолочных перекрытий и обустройства кровли лучшего крепежного материала, чем металлические опоры бруса и держатели балок не найти. В полностью деревянных постройках эти элементы используются не только на потолке и кровле, но и при сборке всей конструкции. Это проверенный временем способ крепления древесины обеспечивает стабильность постройки и предотвращает ее преждевременную деформацию.

Разновидности опор бруса

Многообразие архитектурных решений требует тщательного подбора крепежа. Вне зависимости от формы кровли и деревянных конструкций внимание в первую очередь уделяется качеству креплений. Они должны надежно увязывать элементы между собой и обеспечивать их неподвижность.

Опоры бруса выпускаются следующих модификаций.

  • Раскрытая. Выполнена в виде уголка с пустой задней стенкой и боковыми крыльями, представляющими собой дополнительные крепежные плоскости с отверстиями. К стене она крепится именно этими боковыми крыльями при помощи гвоздей или шурупов. По всей поверхности предусмотрены дополнительные отверстия.
  • Закрытая. По форме — это классический уголок с отверстиями под гвозди и шурупы. Имеет более широкую область применения, чем аналог открытого типа.

Все детали подбираются в строгом соответствии с размерами бруса. Строительными нормативами предусмотрен широкий размерный ряд креплений такого рода.

Что представляют собой держатели балок?

Эти элементы предназначены для закрепления деревянных деталей в разных плоскостях и придания нужной жесткости всей конструкции.

  • Опоры. На их нижнюю часть помещается и закрепляется балка, а вторая поверхность в виде уголка прикручивается к стене. Бывают лево- и правосторонними. При их покупке необходимо учесть эту особенность и заранее просчитать количество левых и правых элементов.
  • Держатели балок. Используются для дополнительного укрепления и придания жесткости конструкции. По форме напоминают развернутый уголок с отверстиями по всей поверхности. Предлагаются также в лево- и правостороннем исполнении.

Использование специализированного крепежа гарантирует строгое соблюдение геометрии и заданных проектом параметров. Технические характеристики этих изделий обеспечивают безопасность при эксплуатации постройки.

Достоинства металлических опор бруса и держателей балок

Способов крепления деревянных элементов существует не мало. Кто-то строит по старинке и доволен результатом, но большинство ориентировано на долговременный результат. Обеспечить его может только высококачественный, надежный крепеж. Надежность металлических опор бруса и держателей балок обусловлена следующими характеристиками.

  • Свойствами металла — углеродистой стали толщиной 2мм. Именно она обеспечивает нужную жесткость и стабильность, не теряет своих свойств со временем.
  • Защитным покрытием по методу горячего цинкования. Оцинковка надежно защищает металлическую поверхность от коррозии и предотвращает ее преждевременное разрушение.
  • Специальной формой в виде уголка. Это позволяет крепить перекрытия в разных плоскостях в зависимости от конкретного инженерного решения.
  • Наличием необходимого количества отверстий. Они просверливаются разной формы для разных по размеру шурупов и гвоздей.

Ни один старинный способ сборки срубов и обустройства деревянных перекрытий не сравнится по надежности с применением металлических опор бруса и держателей балок.

Выгоды покупки опор бруса и держателей балок в ООО «Завод «Союз-АС»?

Наша компания не только предлагает выгодные условия приобретения крепежа, но и гарантирует его высокое качество. Собственное производство, использование только высококачественных материалов и самых новых технологий позволяет нам предлагает универсальный, абсолютно конкурентоспособный товар.

Весь ассортимент держателей балок и опор бруса соответствует требованиям не только российских, но и зарубежных стандартов. Это позволяет реализовывать архитектурные решения не только отечественных, но и зарубежных специалистов. Наш крепеж охотно приобретают для возведения частных домов, коттеджей, дач, а также производственных и коммерческих построек. Он прост в использовании и не требует специальной подготовки и использования дорого инструмента. Стальные держатели балок применяют профессиональные бригады строителей и частники-любители.

Постоянные клиенты ООО «Завод «Союз-АС» и покупатели больших партий могут рассчитывать на гарантированные скидки. Статус постоянного заказчика обеспечивает не только выгодные цены, но и приоритетное обслуживание.

На кого ориентирован наш ассортимент?

Купить держатели балок и опоры бруса в нашем интернет-магазине можно в любом количестве. Доставка в другие регионы осуществляется транспортными компаниями. даже с учетом оплаты этой услуги все преимуществ покупки по низким ценам сохраняются.

  • Если вы — частное лицо. Опытные специалисты помогут выбрать конкретную модификацию, рассчитают нужное количество левых и правых элементов, сделают скидку и подберут транспортную компанию для доставки в другой регион. На нашем сайте представлены все используемые в России модели креплений для деревянного домостроения. Его заказ через интернет сэкономит время и средства клиента.
  • Если вы — юридическое лицо. Для нужд магазинов, оптовых складов и строительных компаний действует особое предложение. Покупка больших партий производится по специальным ценам. Оптовые покупатели пользуются правом приоритетного обслуживания — все заявки обрабатываются оперативно.

Консультанты компании готовы ответить на любой вопрос относительно ассортимента, качества, вариантов и особенностей использования опор бруса и держателей балок. Ассортимент каталога регулярно обновляется. Мы внимательно прислушиваемся к пожеланиям и замечаниям заказчиков и постоянно совершенствуем свои изделия.

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам

В нашей статье мы подробно поговорим об устройстве конструкций из бруса. Разберемся, какие балки и доски лучше выбрать, как правильно спроектировать и закрепить деревянное перекрытие между этажами. Наш обзор окажется особенно полезен тем, кто планирует строительство малоэтажного дома из дерева – коттеджа или дачи из бруса, бревна, панелей.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Такая конструкция разделяет этажи между собой, служит горизонтальной связью для стен дома, выступает в роли основы для укладки пола и монтажа материалов потолочной отделки. Простые типы деревянных межэтажных перекрытий состоят из четырех слоев – балка, накат, утеплитель и пол. Такая конструкция обойдется недорого и лучше всего подойдет для дачных домов. Для жилых загородных коттеджей лучше выбрать вариант чуть посложнее. Устройство такого деревянного перекрытия включает уже 7 слоев:

  • наполное покрытие;
  • контррейки;
  • слой пароизоляции;
  • балки;
  • утеплитель межу опорными элементами;
  • основа потолка из досок;
  • потолочная отделка нижнего этажа.
Читать еще:  Гидроизоляция плит перекрытия и стыков бетонных плит

В итоге даже многослойная конструкция будет иметь малый вес. Благодаря сравнительно небольшим затратам денег на покупку балок и досок, а также времени и усилий на их монтаж, такое перекрытие является чуть ли не самым востребованным решением в сфере индивидуального строительства. Особенно когда речь идет о возведении популярных в последнее время каркасных коттеджей и многоэтажных частных домов из бруса. Последний вариант мы и рассмотрим подробнее, уделив особое внимание пиломатериалам из сибирской лиственницы. Попробуем разобраться, насколько такой выбор оправдан.

Материалы для межэтажных перекрытий

Балочная конструкция изготавливается из погонажных пиломатериалов, чаще всего бруса с сечением 100х150 и 150х200 мм. Балка из бревен – явление устаревшее, такое деревянное перекрытие подойдет только для чердачных неэксплуатируемых помещений.

Для изготовления балок используют хвойные и лиственные породы. Стоит покупать только сухой лес – ровные пиломатериалы без коры и дефектов. Если вы хотите сделать долговечное межэтажное перекрытие в помещении шириной 4,5-5 метров, рекомендуем выбрать сибирскую лиственницу. Это рекордно прочная древесина, которая способна выдерживать огромные нагрузки, не теряет своих эксплуатационных преимуществ с годами. Балочные конструкции из лиственницы не боятся агрессивного воздействия, в том числе и биологического – грибков, жуков-короедов и гнилостных бактерий. Специалисты подтвердят, что это существенный плюс, поскольку для балок особую опасность представляет черная плесень, которая интенсивно размножается в межэтажных полостях и стенах деревянных домов.

Лиственница – отличный выбор и для напольного покрытия. Для устройства монолитного и прочного перекрытия из деревянных балок лучше всего подойдет обрезная доска шириной 100-150 мм и толщиной не меньше дюйма. Такой износоустойчивый настил прослужит десятилетиями.

Способ монтажа деревянных балок перекрытия

Стоит сразу уточнить, что данная статья не является универсальным руководством по установке деревянного перекрытия на балках своими руками. Мы лишь вкратце опишем технологию монтажа и расскажем, как крепить опорные элементы правильно. Параметры перекрытия должен рассчитывать исключительно профессиональный проектировщик – индивидуально для каждого конкретного дома. Только так вы сможете создать конструкцию, которая выдержит требуемую нагрузку.

Опорные элементы устанавливаются только на несущие и достаточно прочные конструкции: крепить балку нужно так, чтобы перекрытие опиралось как на наружные стены, так и на внутренние (для некоторых домов только на наружные). Важное условие профессионального монтажа и безопасной эксплуатации – соблюдение правильного интервала при укладке. Устройство межэтажного перекрытия для деревянного дома средних размеров подразумевает установку балок на расстоянии не менее 600-800 мм. Чем больше помещение и длиннее опорный элемент, тем меньше расстояние межу его осями. Для деревянных домов с прямоугольными пролетами используют поперечное крепление балок – укладку проводят вдоль самой короткой стороны здания.

В завершение стоит сказать, что такая технология оправдывает себя в 9 из 10 случаев, если учитывать, что деревянные балки перекрытия уступают по некоторым характеристикам металлическим и железобетонным, а межэтажные конструкции из них обладают определенными ограничениями.

Чтобы вам было легче определиться с выбором метода монтажа, вкратце перечислим ограничения и недостатки балочной конструкции:

  • допустимая максимальная длина деревянной балки без монтажа дополнительных опор – 4500 мм (отличается для некоторых типов изделий);
  • допустимая ширина пролета для межэтажных перекрытий – 5000 мм, для чердачного помещения – 6000 (если это неэксплуатируемый чердак);
  • древесина должна выдерживать нагрузку более 200 кг/м² (включая собственный вес);
  • допустимый прогиб составляет 1/250 длины для цокольных и межэтажных пролетов (1/200 для чердачных);
  • такой материал обладает меньшей механической прочностью (по сравнению с металлом и железобетоном);
  • относительно высокая пожароопасность (некоторым видам дерева требуется дополнительная антипиреновая обработка);
  • необходима защита от воздействия грибков, плесени или насекомых-древоточцев (сибирской лиственнице антисептическая обработка не нужна);
  • высокие требования к качеству сушки леса (под воздействием влажности, критических нагрузок и перепадов температуры происходит деформация сырой древесины);
  • зыбкость – если балки имеют недостаточное сечение или монтаж перекрытия проводится с нарушением технологии, могут возникнуть колебания от переменных нагрузок.

Большинство перечисленных недостатков легко компенсировать, правильно подобрав материалы и разработав индивидуальный проект строительства деревянного дома.

По поводу сибирской лиственницы вас всегда готов проконсультировать наш менеджер. Свяжитесь с ним по указанному телефону, чтобы вместе подобрать оптимальное решение.

Перфорированный крепеж

Перфорированный крепеж имеет широкую область применения, таких как монтажные и строительные работы, на производстве и в быту. Основное назначение – для усиления прочности деревянных конструкций и модульных каркасных зданий.

Основное отличие перфорированного крепежа от стандартных методов крепления деревянных конструкции заключается в простоте и удобстве использования — за счет этого значительно ускоряется процесс монтажа, перфорированные детали усиливают прочностные характеристики деревянных конструкций.

Различные крепежные элементы применяются для крепления бруса, междуэтажных и чердачных балок перекрытия, стоек, стропил, брусков, реек, монтажа каркасных конструкций.

Материал используемый при изготовлении перфорированного крепежа — высококачественная оцинкованная сталь.

Oпора стояка для бетона

Применяется для крепления деревянных столбов к бетонному основанию при устройстве навесов, гаражей, беседок и других конструкций, где несущая нагрузка от кровли приходится на деревянные столбы. Диаметр анкерующегося прута составляет 20мм. Специалисты рекомендуют, перед бетонированием основания, крепить данные консоли проволокой к армирующей сетке, дабы избежать смещения при заливке бетоном.

Опора стояка для грунта

Опоры металлические оцинкованные забивные применяются для монтажа ограждений различной высоты. Монтаж ограждения с применением опор не требует бетонных и земляных работ, чем значительно сокращает время монтажа.

Опора стояка плоская.

Используется при крепление деревянных столбов к бетонному основанию. Толщина стальной пластины составляет 5 мм.

Опора бруса закрытого типа

Опора бруса закрытого типа применяют для сооружения деревянных перекрытий и служит связующим элементом при соединении несущих балок. Производится опора путем холодной штамповки из оцинкованной стали толщиной 2 мм. Монтаж закрытой опоры производится по направлению к линии изгиба опоры. При монтаже стропил к бетонному основанию ее фланцы крепятся к бетону болтами или анкерами, а корпус гвоздями или шурупами.

Опора бруса открытого типа

Опора бруса открытого типа применяют для сооружения деревянных перекрытий и служит связующим элементом при соединении несущих балок. Производится опора путем холодной штамповки из оцинкованной стали толщиной 2 мм. Она не требует врезки в дерево и легко крепится саморезами, гвоздями или анкерными болтами, что значительно снижает затраты и время увеличивая тем самым удобство эксплуатации при монтаже.

Опора для бруса двойная (открытая)

Чаше всего применяют для крепления бруса к несущему основанию и в отличии от цельных опор дает возможность регулировать ширину крепления. Что, в свою очередь, позволяет применять различные размеры бруса и делает ее универсальной.

Держатель балки

Держатель балок является надежным креплением для стропил и балок. В системах стропильного и подстропильного типа его используют для установки перекрытий и кровли из дерева, при проведении строительных работ в деревянных домах. К преимуществам деревянных балок следует отнести отсутствие необходимости врезать либо зарезать их, что в свою очередь повышает несущую способность узлов и всей конструкции в целом. Держатель балки не требует применения специальных инструментов или оборудования. Он легко монтируется при помощи шурупов либо гвоздей.

Кронштейн тип Т

Т-образный кронштейн – многофункциональный подвесной и крепежный элемент предназначенный для крепления воздуховодов, систем отопления и кондиционеров. Монтаж при помощи Т-образных кронштейнов обеспечивает легкий и надежный. Для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90°.

Кронштейн для полок

Применяется для крепления полок. Не пригоден для больших нагрузок.

Лента монтажная прямая

Лента монтажная прямая предназначенная для монтажа различного оборудования и конструкций таких как воздуховодов, климатического, сантехнического и прочего оборудования. Монтажная лента оцинкована, что обеспечивает ей антикоррозийную устойчивость. Также она используется для уменьшения нагрузок на основные монтажные крепления. Поставляется в рулонах по 25 метров.

Лента монтажная утолщенная

Лента монтажная утолщенная предназначена для усиления несущей способности узла. Также она необходима для крепления и фиксации вспомогательных элементов. Монтажная лента не требует врезки или зарезки, тем самым не происходит ослабление несущей способности узла и конструкции в целом. При ее монтаже нет необходимости применять специальное оборудование или инструмент. Крепление осуществляется гвоздями или шурупами.

Лента монтажная волнистая

Лента монтажная волнистая используется в виде хомута для крепления различных элементов, таких как: вентиляционные конструкции, воздуховоды, трубопроводы и т.п. Также лента вентиляционная перфорированная может применяться для увеличения несущей способности и жесткости самых разнообразных конструктивных элементов. Для изготовления ленты используется оцинкованная сталь высокого качества, толщиной стального от 0,55 до 1,5 миллиметра. Универсальность применения монтажной ленты обеспечивают отверстия различной конфигурации и различного диаметра от 3 до 8 мм. Лента вентиляционная перфорированная обеспечивает простое, с точки зрения исполнения, и надежное крепление, которое может выполняться при помощи обычных крепежных элементов – гвоздей, шурупов и т.д. Отсутствие необходимости выполнения дополнительной врезки обуславливает сохранение исходной жесткости и механической устойчивости конструкции. Благодаря использованию оцинкованной стали, лента вентиляционная устойчива к коррозии, а так же к воздействию агрессивных сред. Допустимый предел прочности на растяжение не менее 100 МПА. Минимальное усилия смятие перфорированных отверстий — 1 кН.

Соединительный уголок

Соединительный уголок предназначен для крепления вспомогательных и несущих элементов расположенных под углом 135°, в стропильно-подстропильной системе при строительстве деревянных домов. Он не требует врезки и зарезки, следовательно не происходит ослабления несущей способности узлов и конструкции в целом. Крепление осуществляется ершеными гвоздями или шурупами. Уголок оцинкован, что придает ему отличные антикоррозийные свойства. Его толщина составляет 2,5 мм.

Пластина перфорированная тип L

Пластина тип L является одним из видов перфорированного оцинкованного строительного крепежа. Пластина тип L используется для надежного крепления несущих и вспомогательных элементов деревянных конструкций, скрепления балки между собой в перегородках и стропильной части при строительстве деревянных домов.

Пластина перфорированная тип Т

Пластина перфорированная тип Т предназначена для надежного соединения вспомогательных и ненагруженных деревянных конструкций в стропильно-подстропильной системе. Не требует врезки и зарезки, тем самым не происходит ослабление несущей способности узла и конструкции в целом. Не требует применения специального оборудования, инструмента или принадлежностей.

Пластина монтажная

Применяют для соединений частей конструкции стропильной системы без применения инструмента, может регулироваться под углом.

Пластина монтажная перфорированная

Монтажная перфорированная пластина применяется для более усиленного соединения двух или более элементов в стропильной системе при сооружении конструкций кровли различной сложности.

Пластина перфорированная утолщенная

Монтажная перфорированная пластина применяется для более усиленного соединения двух или более частей в стропильной системе при сооружении конструкций кровли различной сложности при строительстве.

Уголок для балок

Уголок для балок предназначен для крепления несущих и вспомогательных элементов при строительстве сборных, каркасных и каркасно-щитовых домов, а также домов из бруса и бревна. Он используется в ответственных узлах. Его преимущество в том, что он не требует врезки или зарезки бруса, следовательно не происходит ослабление несущей способности узла и конструкции в целом. Крепление осуществляется гвоздями или шурупами. Имеет желтую пасивировку либо окрашен в черный цвет. Обладает способностью выдерживать большие нагрузки.

Уголок монтажный

Уголки монтажные из оцинкованной стали применяют для соединения деревянных конструкций и стропил. Служат для соединения и фиксации прямого угла с плоскостью.

Уголок широкий перфорированный

Уголок широкий перфорированный предназначен для крепления вспомогательных балок в стропильно-подстропильной системе при строительстве деревянных домов.

Уголок регулируемый

Уголок регулируемый предназначен для крепления несущих элементов стропильно-подстропильной системы к стене из кирпича либо блоков при строительстве. Благодаря уникальным отверстиям пригоден для соединения смещаемых узлов. Он не требует врезки или зарезки бруса, следовательно не происходит ослабление несущей способности узла и конструкции в целом. Крепление осуществляется гвоздями или шурупами.

Уголок узкий

Узкий уголок предназначен для крепления ненагруженных, вспомогательных или декоративных элементов при строительстве деревянных домов. Не требует применения специального оборудования, инструмента или принадлежностей. Крепление осуществляется гвоздями или шурупами. Могут применяться в мебельном производстве

Уголок усиленный

Усиленный уголок чаще всего используется при строительстве деревянных домов для крепления элементов перпендикулярно друг другу. Усиленный уголок имеет очень высокую несущую способность. Он предназначен для соединения основных несущих деревянных конструкций при строительстве деревянных домов в их стропильной системе. Крепление его осуществляется при помощи ершовых гвоздей и шурупов, что также увеличивает несущую способность всей конструкции. К тому же боковые части уголка достаточно тонкие, поэтому они не требуют врезки, что очень сильно упрощает работу и не ослабляет несущей способности узла.

Уголок анкерный

Для крепления уголка рифлеными гвоздями или шурупами по дереву с полусферической головкой имеются отверстия диаметром 5 мм. При монтаже угловых соединителей короткий фланец крепится по горизонтали, а длинный по вертикали. Для крепления вертикального фланца рекомендуется использовать 6-8 гвоздей или шурупов, для горизонтального — 7 гвоздей или шурупов. На один монтажный узел используйте два крепежных элемента.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector