Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
13 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бетонный пол по плите перекрытия

Монолитные полы из железобетона

Главная » Статьи и видео » Монолитные полы из железобетона

Бетонные полы могут устраиваться из готовых плит перекрытия, укладываемых на цементно-песчаном растворе, либо из бетонной смеси различного состава, которая изготавливается на месте устройства полов, образуя после затвердевания сплошную монолитную поверхность. Это так называемые монолитные железобетонные полы. Чаще всего, монолитные железобетонные полы оборудуют в промышленных зданиях на нулевом уровне, не имеющих подвальных и цокольных помещений.

Если Вас интересуют сборные плиты перекрытия и цены на них, посетите этот раздел нашего сайта.

Виброуплотнители для железобетонного пола

Физико-механические и эксплуатационные характеристики таких полов зависят от качества используемых заполнителей и от метода изготовления бетонных полов. Традиционно монолитные плиты полов изготавливают толщиной около 250 мм. При изготовлении полов из монолитных бетонных плит используются особые виброуплотнители. Уплотняется бетон постепенно, слоями, за несколько раз. При уплотнении монолитных бетонных плит вибропрессование происходит до возникновения воды на поверхности, в этом случае процесс уплотнения на время прекращается. Затем после исчезновения воды снова возобновляется.

Технология

Качество пола из монолитных бетонных плит в значимой степени зависит от правильной технологии изготовления бетона и от тщательнейшего отслеживания за свежеуложенным бетоном. Свежеуложенный бетон надо предохранять от нагрузок в первые дни. Часто через сутки, после того как монолитные полы залили, бетон покрывается защитным слоем древесных опилок шириной в 2—4 см. Опилки для этого используются мокрые, которые вымачиваются перед этим более 10 дней.

Качество пола из монолитных бетонных плит в значимой степени зависит от правильной технологии изготовления бетона и от тщательнейшего отслеживания за свежеуложенным бетоном. Свежеуложенный бетон надо предохранять от нагрузок в первые дни. Часто через сутки, после того как монолитные полы залили, бетон покрывается защитным слоем древесных опилок шириной в 2—4 см. Опилки для этого используются мокрые, которые вымачиваются перед этим более 10 дней.

Повышение сопротивления материала

Бетонной поверхности монолитных бетонных плит можно придать разный уклон. Если хочется получить гладкую поверхность, то после полнейшего затвердевания бетона пол шлифуется специальными шлиф машинками. Существенно повысить сопротивление истиранию монолитным бетонным плитам полов можно методом добавки в верхний слой особенных жестких мало истираемых железных либо минеральных материалов. Истирание монолитных бетонных плит полов с такими добавлениями имеет минимальную степень.

1 — ламинированный паркет; 2 — материал подложки;3 — сборная стяжка; 4 — пароизоляционная плёнка; 5 — экструзионный пенополистирол; 6 — железобетонная плита перекрытия

Перекрытие по грунту или все же полы по грунту?

В этой статье я буду развенчивать один очень устойчивый миф о перекрытии по грунту. Очень часто в консультации (ссылка) мне задают вопрос о том, как лучше сделать перекрытие дома, описывают схему, спрашивают об армировании, толщине плиты, классе бетона, а потом оказывается, что плита эта планируется над цоколем, и под ней будет уплотненный грунт. Знаете, более шикарного способа похоронить такую тьму бетона и арматуры я еще не встречала. Зачем? Зачем делать перекрытие по земле?

Перекрытие – это железобетонная плита, перекрывающая какое-то пространство – подвал, первый или второй этаж и т.п. Всегда под перекрытием есть эксплуатируемый объем. И даже тогда стоимость материалов и работы железобетонного перекрытия непомерно велика. А тут раз за разом я слышу о планах людей положить такую плиту на землю. Конечно, они хотят опереть ее и на стены, иногда даже защемить – чтобы она работала как заправская плита. И она будет работать, ведь вы готовы вложить столько сил и средств в это. Кто-то идет еще дальше и делает под плиту несъемную опалубку – еще один шикарный способ похоронить лишние деньги. Кто-то просто делает подготовку из бетона или кладет пленку, чтобы при бетонировании молочко из бетона не впитывалось в грунт (если, конечно, знает об этом). В общем, вариантов масса. А у меня в голове крутится лишь один вопрос: зачем?

Есть прекрасное решение для организации пола первого этажа. Называется оно пол по грунту. Это не массивная железобетонная плита, это простой пирожок, состоящий из стяжек, гидроизоляции, утеплителя и верхних слоев согласно задумке (будь то плитка, линолеум или ламинат). При желании в этом пирожке можно устроить теплый пол. При желании можно вообще отказаться от стяжек и устроить классические деревянные полы по лагам. Но все это будет не массивная и солидная железобетонная конструкция, а лишь полы по грунту – по тщательно уплотненному грунту. Они делаются после возведения здания и ни в коем случае не заводятся на стены. Полы – это архитектурный элемент, который не должен съесть массу ваших денег. Пара тонких стяжек вполне справится с той нагрузкой, которой вы способны нагрузить ваши полы. Грунт уплотнять вы все равно будете: хоть под плиту, хоть под полы. Так зачем платить больше (простите за заезженную фразу)? Прочности вашему дому плита не придаст – это я вам как конструктор говорю – а вот сил и денег съест немало.

Вот пример устройства пирога пола по грунту из пособия по полам специализированными фирмами, выпускающими материалы для полов. Не факт, что их материалы будут самыми выгодными по цене, но суть из этого «пирожка» изъять можно – она от фирмы-производителя не изменится.

В этом пироге есть уже все необходимое: стяжки для прочности, гидроизоляция, утеплитель… В железобетонной плите кроме прочностных характеристик нет ничего. А значит нужно будет еще помимо плиты закладывать в расход материалы, обеспечивающие комфортную эксплуатацию жилья.

Я долго думала, какими путями люди пришли к такому странному решению – делать перекрытие вместо пола? Единственный ответ, который мне пришел в голову – это добросердечный совет недобросовестных строителей, которым чем больше работы, тем больше заработок. Может, конечно, кто-то в комментариях подскажет другой вариант. Буду ждать.

В общем, думайте сами, что выбрать: плиту по грунту или полы по грунту.

Задача утепления пола и межэтажных перекрытий

Укладка напольных покрытий прямо на бетонную плиту перекрытия, ещё сравнительно недавно считалась нормальной практикой. В результате полы получались холодными, ни о каком комфорте говорить не приходилось.

Тепло на уровне

Сегодня без дополнительного утепления полы в доме уже не оставляют. И дело не только в том, что жизнь с холодными полами весьма далека от современного понимания комфорта. В таком случае даже самая совершенная система отопления не поможет.

Причём потери столь драгоценного в зимний период тепла через не утеплённые полы по разным оценкам могут достигать 20% от всего объёма теплопотерь здания. А это, учитывая существующие затраты на отопление, попросту «деньги на ветер». Качественное и грамотное утепление полов, уложенных прямо по грунту или по перекрытиям над неотапливаемыми помещениями избавит обитателей дома от дискомфорта и позволит реально сэкономить семейный бюджет.

Ассортимент материалов, которые сегодня используются для утепления загородного дома, достаточно широк, так что самостоятельному застройщику порой очень трудно выбрать подходящий для конкретных задач утеплитель. Главное, что нужно учесть, что под бетонный пол можно укладывать только плотные утеплители, не склонные к водопоглощению и способные выдержать предполагаемые нагрузки. Ничего нового выдумывать здесь не требуется — есть надёжные материалы и проверенные решения.

Утепление пола первого этажа

Утепление пола в квартире или частном доме обеспечивает устройство наиболее комфортного жилого пространства и снижение затрат на отопление. Полы, уложенные по грунту, утепляются в любом случае. Если подвал не отапливается, то стоит утеплить и перекрытие первого этажа. Межэтажные перекрытия в многоквартирном доме есть смысл дополнительно утеплять только в том случае, если принято решение по обустройству тёплых полов в помещениях. Если этого не сделать, тёплый пол по большей части будет обогревать потолок соседей снизу, а не пол под ногами.

Оптимальным вариантом станет экструзионный пенополистирол, который обладает необходимой прочностью и стойкостью к воздействию высоких нагрузок. Крайне низкая теплопроводность этого материала означает, что для достижения необходимого эффекта потребуется уложить слой утеплителя минимальной величины. Что особенно важно для городских квартир ввиду накладываемых высотой потолков ограничений. Это одно из главных свойств теплоизолирующего материала. Такой плитный утеплитель прост в монтаже, его удобно кроить ножом или ножовкой с мелким зубом, он не крошится, устойчив к влажности, микроорганизмам и грызунам, не выделяет в атмосферу помещений вредных веществ.

Самым насыщенным по составу и объёму работ является процесс утепление пола первого этажа по грунтовому основанию. Его и стоит рассмотреть более досконально.

Полы по грунту

Для начала необходимо подготовить стабильное ровное основание. Для этого, в зависимости от планируемого уровня готового пола, вынимается существующий грунт. Владельцев старых домов обычно интересует вопрос, можно ли выполнить утепление пола, не проводя глобальной переделки существующей конструкции. Конечно, если существующая бетонная стяжка имеет необходимую прочность, не крошится и не отслаивается, теоретически, уложить теплоизоляцию можно и на неё, по типу утепления подвального перекрытия. Однако для достижения желаемого результата необходим слой теплоизоляции величиной не менее 50 мм.

Учитывая все последующие слои, скорее всего, придётся поднимать уровень пола, а значит, предстоит как-то решать вопрос с дверными проёмами и так далее. Так что лучшим решением всё же будет вскрытие и удаление существующих полов и обустройство нового утеплённого основания. Итоговая толщина «пирога» утеплённого пола по грунту составляет как минимум 500-550 мм. На эту величину и потребуется углубиться.

Первым делом насыпается гравийное или щебеночное основание размером не менее 300 мм. Засыпать обычный грунт не стоит, так как в дальнейшем хорошо есть риск проседания всей конструкции пола. Засыпку необходимо равномерно распределить по всей поверхности получившегося углубления. Главное выдержать необходимую толщину слоя и одинаковый уровень. Очень важно хорошо утрамбовать этот слой, для чего предпочтительнее использовать специальное оборудование.

Следующим слоем насыпается строительный песок величиной в 100 мм. Именно плотность и ровная поверхность песчаной подушки и станет той основой, на которую в дальнейшем будет уложен плитный утеплитель. Требуется тщательно контролировать поверхность при помощи уровня.

Укладка песка производится с одновременной его трамбовкой по всей площади помещения. Влажный песок трамбуется намного лучше сухого, поэтому, чтобы добиться наилучшего результата, песок желательно хорошо увлажнить. По окончанию трамбовки уровень подушки и «горизонт» стоит ещё раз перепроверить.

Между щебнем и песком рекомендуется уложить разделительный материал — геотекстиль. Дело в том, что даже утрамбованный песок под воздействием микро вибраций может понемногу проседать в щебеночную засыпку. Геотекстиль не позволит этим сыпучим материалам перемешаться.

На тщательно подготовленную песчаную подушку и укладываются выбранные экструзионные плиты. Самое главное в этом процессе произвести их плотную стыковку, для этого предусмотрена специальная форма краёв плит с выборкой четверти. Толщина слоя подбирается в зависимости от ситуации. В нашем климате лучше уложить 100-120 мм экструдированного пенополистирола, в этом случае пол точно будет надёжно утеплён. Два-три слоя материала, уложенных со смещением стыков, предпочтительнее одного более толстого слоя утеплителя.

Основная задача — уложить утеплитель максимально плотно. Экструзия прекрасно режется любым подходящим строительным инструментом, поэтому плотная укладка даже вдоль неровных стен обычно не составляет труда. Все неплотные стыки и зазоры по периметру помещения лучше заполнить монтажной пеной. Её излишки после застывания можно срезать обычным ножом.

Читать еще:  Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

После обрезки монтажной пены поверхность утеплителя укрывается гидроизоляционным слоем. Зачастую для этого используют плотную парниковую плёнку, укладывая её с перехлёстом полотен на 150 мм.

Гидроизоляция исключает попадание цементного «молочка» из укладываемой сверху стяжки в зазоры между плитами. Все стыки обязательно проклеивают строительным скотчем. Необходимо учесть, что гидроизоляция должна заходить на стены выше планируемого уровня будущей бетонной стяжки, тот есть как минимум на 200 мм. Обрезать её затем в уровень пола труда не составит. Плёнку лучше также «прихватить» скотчем к стенам.

Поверх гидроизоляции укладывается бетонная стяжка. Её толщина располагается в пределах от 50 до 80 мм. Оптимальный вариант, учитывающий разнообразные нагрузки на полы жилых помещений, равен 70 мм. Перед укладкой стяжки по всему периметру помещения обустраивают особый температурный шов, предохраняющий бетон от появления трещин при температурных деформациях.

В этом качестве может выступать специальная демпферная лента, которую можно наблюдать во всех «телеремонтах». Можно использовать и нарезанный на полосы в размер толщины стяжки всё тот же плитный утеплитель. Температурный шов необходим, игнорировать это требование технологии не следует. Особенно важно выдержать температурный зазор в 10-15 мм вдоль стен при заливке «тёплого пола».

Повысить прочность бетонной стяжки и снизить вероятность её растрескивания поможет армирующая сетка. Зачастую используют стальную, обязательно сварную армирующую сетку с размером ячейки 50-70 мм и толщиной проволоки не менее 3 мм. Можно использовать и более современные армирующие материалы, сетку на основе стеклопластиковой арматуры или полимерную в рулонах. Разложенные по всей площади помещения сетки можно стянуть между собой проволокой.

Маячки позволяют залить практически идеально ровную стяжку. Для этих целей можно использовать отрезки трубы, выставленные на заданном уровне на растворные «пирамидки». После застывания смеси можно приступать к заливке стяжки.

Подготовленный раствор равномерно распределяется между двумя маячками, а его излишек «срезается» правилом. Заливать стяжку лучше полосами. Обычно ширина полос выбирается исходя из удобства работы и длины имеющихся правил, но не более двух метров шириной. Сначала заливают чётные (или нечётные) полосы. После схватывания раствора трубы вынимают и в качестве маяков выступают уже залитые полосы бетона.

На готовое высохшее основание можно укладывать любое декоративное напольное покрытие.

Способы выравнивания бетонного основания

Корректировка поверхности требуется даже при аккуратном монтаже ровных железобетонных плит. Прежде, чем выровнять бетонный пол, желательно определиться с конструкцией напольного «пирога». Одновременно предусматривается возможность укладки инженерных коммуникаций и отопительной системы.

Стяжка монтируется непосредственно на перекрытие либо на слой гидро-, шумо- или теплоизоляционного материала. Результатом будет бетонный пол или основа для финишного покрытия: ламината, линолеума, керамогранита, паркета, ковролина. Минимальная толщина стяжек, укладываемых на бетонное основание, составляет от 20 мм.

  • по типу используемого материала — бетонная, гипсовая, магнезиальная;
  • по способу сцепления — не плавающая, плавающая;
  • по типу конструкции — сборная, монолитная;
  • по особенностям технологии — сухая, полусухая, мокрая.

Классический вариант — выравнивание перекрытия с помощью цементно-песчаной стяжки. Для усиления монолитной конструкции в раствор добавляются специальные наполнители. К недостаткам технологии относятся: большой срок работ, высокая трудоемкость монтажа, отсутствие звукоизоляции. Во время эксплуатации на поверхности могут образоваться трещины и другие дефекты. Подходит для всех типов напольных покрытий. Выровнять бетонный пол реально за 500 рублей/м2.

Технология наливного пола частично решает проблему трудоемкости. Рабочий раствор самостоятельно растекается по поверхности перекрытия. Применяется выравнивание бетонного пола своими руками в жилых, административных и производственных помещениях. Второе название — жидкий линолеум. В результате получается красивая, идеально гладкая поверхность, которую удобно мыть, красить. Это готовая финишная отделка или основа для ковролина, паркета, ламината. Выровнять пол по этой технологии предлагают по цене от 500 рублей за м2. Доступно под заказ покрытие с изображением в формате 3D — от 4500 за м2.

Применение насыпного материала позволяет существенно улучшить тепло- и звукоизоляционные характеристики напольной системы. Кроме того, выровнять железобетонное перекрытие сухой стяжкой реально без использования водных растворов. Организация сушки конструкции невозможна при попадании влаги внутрь. Такой пол стоит от 1 200 рублей за м2 и служит основой для всех видов финишной отделки.

Стандартные этапы классической стяжки: подготовка поверхности (очистка, грунтовка), расстановка маяков. Затем заливается цементно-песчаный или бетонный раствор. На период созревания он накрывается полиэтиленом, засыпается влажными опилками. Мокрой стяжкой бетонный пол выравнивается лишь относительно. Доведение поверхности до нужного состояния выполняется с помощью самовыравнивающихся смесей.

Наклейка на базовое основание рисунка с последующим покрытием его эпоксидной смолой или полимером позволяет получить эффект трехмерного изображения — наливной пол 3D. Для ходьбы по залитой площади используется специальная полиуретановая обувь с металлическими шипами. Технология сухой стяжки позволяет выровнять безнадежно кривой пол и ускорить ремонтные работы квартир, офисов. Плита перекрытия застилается гидроизоляционным материалом, засыпается 5–7 см слоем выравнивающей смеси (керамзит) и сверху укладываются листы ГВЛ, ОСП, ДСП, фанеры. Заделка швов проводится с помощью герметика. Методом сухой стяжки можно выровнять деревянный или бетонный пол по частям без ущерба качеству.

Полусухая плавающая или неплавающая стяжка (евростяжка) — практически полностью механизированный процесс, подразумевающий использование профессионального оборудования. Рабочая смесь подается в помещение в землисто-влажном состоянии. Армирование фиброй слоев позволяет снизить риск растрескивания конструкции на стадии набора прочности и высыхания. Стоимость работ от 400 рублей м2, причем чем выше этаж, на котором находится комната, тем больше цена стяжки. Это объясняется необходимостью использования специальных агрегатов для организации доставки смеси к месту укладки. Применяется для последующего монтажа любых видов напольных покрытий, чаще в масштабных проектах.

Укладка полусухой стяжки проводится на поверхности плиты перекрытия или на плавающую полиэтиленовую, шумо-, теплоизоляционную подложку. При необходимости бетонный слой усиливается армированной сеткой. Воды в рабочем растворе ровно столько, сколько нужно для процесса гидратации. Но это не быстросохнущая стяжка. Монтаж финишного покрытия на поверхность в более короткие сроки технологией не предусмотрен. Главным преимуществом является механизация, удобство выполнения работ. Методика дает возможность выровнять пол, площадью до 250 м2 за одну смену.

После подготовки влажная смесь песка, цемента, фиброволокна с присадками подается пневмонагнетателем на основание и укладывается по маякам. Затем слой уплотняется, шлифуется с помощью специальной машины. Процесс созревания занимает около трех недель. В случае самостоятельных работ недостаточно просто знать, как правильно выровнять бетонный пол под ламинат или паркет полусухой смесью, требуется приобретение профессионального оборудования.

Как рассчитать нагрузку на перекрытия при укладке бетонной стяжки?

в панельном доме положил выравнивающую стяжку толщиной 80 мм на площади 37 кв.м в двух комнатах

общий вес сухих материалов 4000 кг.Соседи подняли крик что плита перекрытия не выдержит.Как узнать есть ли действительный риск.

В панельном доме данный показатель очень высок, и в зависимости от типа применяемой железо — бетонной плиты и способа ее укладки, может варьироваться от шестисот и до восьмисот килограмм на один квадратный метр. Поэтому, если дом не находится в аварийном состоянии, то можете совершенно не беспокоиться по данному поводу. От стяжки панельные дома еще не разрушались, а вот в домах старой постройки, где есть прогнившие перекрытия, есть о чем задуматься. Есть множество примеров, когда вместе со стяжкой проваливалась и сантехника.

А соседям Вы скажите, что топот Ваших ног теперь практически будет не слышен. Поэтому займитесь шумоизоляцией, в дополнении к имеющемуся слою материалов.

Нагрузка на плиту это заводская расчётная единица.

То есть плита перекрытия (они абсолютно разные)

Также важно учитывать размеры плит перекрытия.

Узнайте какие плиты (у них есть марка) использовались в перекрытиях Вашего дома, учитывать надо и вес самой плиты.

Опуститесь на этаж ниже и определитесь с нагрузкой на нижнюю часть плиты.

Узнайте у соседей снизу какой толщины штукатурка у них на потолке (это к примеру).

Нагрузка на плиту перекрытия двухсторонняя, то есть и Ваша стяжка и потолок соседей снизу, «грузит» весом плиту.

Так же важно прочитать вес мебели которая у Вас в помещении (это так называемая точечная нагрузка), возможно аквариум на пол тоны установлен, просчитать надо и это.

Далее меняющуюся нагрузку (по полам передвигаются люди, домашние животные).

Ну и вес своей стяжки, тут учитывайте плотность бетона, его марку (бетон для стяжки может быть тяжёлым, стяжку можно сделать из лёгкого бетона, вес на кв.м у них разный)

Собрав все эти данные можно приступать к расчётам.

Высчитайте площадь всего помещения.

Далее суммируем все нагрузки на плиту и делим на площадь, получаем нагрузку на квадратный метр.

Так же важно учитывать что плита со временем теряет часть своих характеристик, если серьёзно подходить к вопросу, то нужно заказать услугу под названием «техническое обследование плиты перекрытия».

После проведения этих работ (обследования) специалисты точно скажут какая несущая способность у конкретной плиты (с учётом её временем эксплуатации).

При такой толщине, ориентировочный вес цементно-песчаной стяжки (не бетонной) 180-т кг на квадратный метр.

Устройство пола по бетонной плите — лучшие технологии и способы изготовления

Виды полов и их конструкции

Полы на бетонных перекрытиях

Плиты перекрытия являются универсальным основанием — они крепкие, способны выдерживать колоссальную нагрузку и эксплуатироваться многие годы в самых суровых условиях, при этом не теряя своих прочностных свойств. Но какое покрытие бы мы не укладывали, стоить помнить про необходимую последовательность действий в укладке различных слоев. В любом случае, изготовление деревянных полов на перекрытиях из бетона следующее:

  1. Подготовка основания, очистка или стяжка.
  2. Разметка установки лаг и нанесение на поверхность специального клея.
  3. Укладка лаг строго горизонтально, с помощью гидроуровня или обычного уровня.
  4. Укладка поверх лаг гидроизоляционного слоя.
  5. Укладка утеплителя между лагами.
  6. Размещение чернового слоя, будь то доска, фанера или плита ДСП.
  7. Слой пароизоляции.
  8. Подложка.
  9. Чистовое покрытие, ламинат или паркет, либо доски.

Изготовление бетонного основания занимает куда меньше времени, чем деревянного, но и свойства у него совсем другие. Такие полы обладают крайне высокой прочностью по сравнении с любым другим видом пола, не подвержены разрушению и старению. Данный пол статичен, его тепловые расширения столь медленны и незначительны, что любое чистовое покрытие на нем не испытывает каких-либо деформационных нагрузок и способно очень долго служить. При правильном обустройстве служит отличным барьером потери тепла, а при аварийной ситуации, такой как потоп, не позволит воде проникнуть к соседям.

Из минусов можно выделить следующее. Низкая теплоемкость, т. е. плохая способность задерживать в себе тепло — поэтому такой пол без чистового покрытия будет практически всегда холодным, если только не изготовлен с применением технологии теплого пола. Он очень тяжел. Оказывает серьезную нагрузку на несущие конструкции и фундамент, поэтому если это частный дом, да еще и с плавающим грунтом, от такого пола стоит воздержаться.

А теперь давайте рассмотрим последовательность работ. Она состоит из следующих этапов:

  1. Подготовка поверхности.
  2. Грунтовка составами глубокого проникновения.
  3. Укладка рулонной гидроизоляции или нанесение жидких составов с теми же свойствами.
  4. Установка армирующей клетки, либо применение базальтовой фибры. В случае армирования клеточными пластами, связываем или свариваем их и укладываем на кусочки кирпича так, чтобы отодвинуть от поверхности (с тем расчетом, чтобы при заливке стяжки сетка оказалась посередине).
  5. Установка маяков. Ложатся на цельную полосу из цементного раствора с небольшим добавлением алебастра — данная «горка» укладывается поверх армирующей клетки, но так, чтобы ее не зацепить.
  6. Приготовление раствора с применением пластификаторов или нескольких колпачков шампуня.
  7. Заливка раствора, вытягивание стяжки.
  8. Укладка пароизоляции, подложки и чистового покрытия.
Читать еще:  Обследование и расчёт монолитной железобетонной плиты перекрытия

Полы на грунте

Для предотвращения пагубного воздействия этих факторов применяют технологию многослойной укладки. Работа по грунту выполняется следующим образом и в таком порядке:

  1. Если у нас мягкая земля в основании, срезаем верхний слой, примерно 20–30 см.
  2. Получившийся слой земли трамбуется специальной металлической чуркой либо прессом.
  3. На утрамбованную землю укладываем подушку из песка, перемешанного с щебнем. Слой должен быть порядка 10–15 см.
  4. Укладываем демпферную ленту из вспененного полиуретана.
  5. Далее заливаем черновой слой стяжки, можно без армирования и маяков. Заливаем слоем примерно 5–15 см.
  6. Укладываем слой полиэтилена либо рубероид, для гидроизоляции.
  7. Затем укладываем слой утеплительного материала. Лучше всего использовать пенопласт или пенополистирол.
  8. Укладываем армирующую сетку на островки из кирпича для создания зазора и расположения армирования в середине слоя стяжки.
  9. Устанавливаем маяки.
  10. Укладываем демпферную ленту.
  11. Заливаем чистовой слой стяжки.
  12. Укладываем пароизоляцию, подложку и любое чистовое покрытие.

Как видите, в изготовлении пола своими руками нет ничего сложного, и вы способны все это самостоятельно сделать за короткий промежуток времени. Все, что будет вас останавливать — это сроки просушки слоев.
Источник: [urlspan]http://mrpol.su[/urlspan]

Во-первых, земля, на которую будет уложена подушка, должна быть сухой. Если она мокрая, дождитесь высыхания или просушите, используя специализированные дизельные инфракрасные пушки, которые эффективно справятся с такой задачей.

Черновой слой стяжки должен высохнуть полностью — в среднем, это занимает 20–25 дней, а в климате с повышенной влажностью — 28–30 дней. Чистовой слой стяжки должен быть тоньше, не более 5 см. Сохнет от также 20–25 дней.

Чтобы этот слой получился качественным, его необходимо сразу после заливки накрыть пленкой. Для равномерной просушки его обильно смачивают два раза за 24 часа, а затем накрывают полиэтиленовой пленкой на 3–4 дня для равномерного распределения влаги. Затем снимают пленку и оставляют на 20–25 дней для полной просушки.

Этот метод эффективно используется для изготовления пола в частном доме, так как обычно лишь там есть необходимость заливать стяжку на землю. На этом заканчиваем обсуждение изготовления стяжки по грунту своими руками, а сейчас перейдем к следующему виду.

Полы с базальтовой фиброй

Новинка на рынке строительных материалов. Появилась не так давно, примерно семь лет назад, но особого распространения так и не получила. Базальтовая фибра — это крайне крепкое волокно с потрясающим свойством сопротивляться разрывам. Представляет собой волокна, чаще всего белого цвета всего 5–7 см в длину, которые поставляются в мешках.

Рекомендуем прочитать:

Данный метод редко применяют в домашнем строительстве, но почти все промышленные объекты строятся только так. В тех случаях, когда возводятся опорные балки или ребра жесткости, методы комбинируют, т. е. используют и арматуру, и базальт для получения сверхпрочных конструкций.

Полы с деревянным основанием

Дело в том, что дерево и металл — материалы с абсолютно разной природой, структурой и свойствами. Дерево никогда не находится в режиме статики, оно всегда двигается. Его динамика обусловлена влажностью, температурой, степенью просушки. Заливать стяжку на дерево запрещается вовсе, если дерево свежее — только по истечении 3-х летнего срока!

От воздействия одной и той же температуры эти материалы расширяются по-разному, поэтому их требуется совместить так, чтобы они друг от друга были совсем не зависимы. Для этого применяют обычную полиэтиленовую пленку — к ней бетон абсолютно не прилипает и словно скользит, в то время как дерево двигается.

Весь процесс следует выполнять в следующей последовательности:

  1. Снимаем дощатый настил и ревизируем все лаги, дабы убрать поврежденные и гнилые, иначе деревянный пол может не выдержать нагрузки. Плита бетона толщиной 5 см и площадью в 1м 2 весит порядка 300 кг.
  2. Восстанавливаем настил и обрабатываем дерево антисептиком и грунтовкой.
  3. Укладываем полиэтиленовую пленку.
  4. Прокладываем армирование либо используем фибробетон.
  5. Укладываем демпферную ленту.
  6. Размещаем маяки.
  7. Заливаем стяжку.

В итоге, у нас получается два покрытия, существующих абсолютно отдельно друг от друга. Данная конструкция редко применяется на практике, но иногда крайне необходима. Как бы сложна она ни была, обладает всеми свойствами полноценного бетонного основания и тепловыми характеристиками деревянного пола.

Полы в промышленных зданиях

Заливается такое покрытие точно так же, как и все стяжки. Используем гидроизоляцию, демпферную ленту, армирование, базальтовую фибру. Но есть несколько критических отличий. В промышленных зданиях, в зависимости от назначения, делается либо просто стяжка, либо стяжка с железнением. В зависимости от предполагаемой нагрузки, толщина слоя увеличивается с 5 см, как в гражданских зданиях, до 20 см для промышленных объектов.

Рекомендуем прочитать:

И самое главное, любая промышленная стяжка должна изготавливаться только при помощи вибрационных машин. Это специальные установки, заставляющие слой раствора под действием вибрации уплотняться и тщательнее заполнять все пустоты. Таким образом, можно добиться превосходных качеств покрытия.

Ну что же, дорогой читатель, вот вы и узнали все, что можно было, о том, какие бывают устройства полов, и как их делать. Существуют, конечно, и специфические схемы — например, изготовление бетонной стяжки в бане, но они отличаются лишь наличием стоков и дренажных ям, а делаются по точно таким же принципам, как и все остальные. Теперь, обладая этой информацией, вы сможете с легкостью обустроить пол любого назначения. Удачи и до новых встреч!

Какую стяжку выбрать и выдержит ли перекрытия?

Планирую сделать стяжку в 2-й квартире 44 м2. Дом серии п-29, кирпичный, 4 этаж. 1. Высота стяжки около 7-8 см. 2. Перекрытия -многопустотные панели толщиной 220 мм. 3. Стяжка под паркетную доску 36 м2, под плитку 5 м2, 3 м2 под керамогранит. Рассматриваю бетонную, цемент-песчаную, сухую кнауф. Какую выбрать и какой вес допустим для моих перекрытий и какой шанс затопить соседей с низу? Заранее спасибо за ответы.

Мастеров онлайн: 710 Заказов в неделю: 1 544 Предложений в сутки: 1 370

Михаил Геннадьевич, как я уже писал, советуем бетонную или цементно-песчаную стяжку. При расчетах нагрузок исходим из следующих цифр: средняя масса 1 куб. м бетона (с запасом кг; средняя масса 1 куб. м цементно-песчаной стяжки — 1800 кг. Общая кубатура вашей стяжки: площадь квартиры*высота стяжки, т. е. куб. м. Масса бетонной стяжки: кг. Масса цементно-песчаной стяжки: кг. Нагрузка на плиту перекрытия: при бетонной стяжке кг/кв. м; при цементно-песчаной стяжке кг/кв. м. Как правило, для многопустотных плит толщиной 220 мм допустимая нагрузка — 450 кг/кв. м (есть и 600, и 800 кг/кв. м). Таким образом, даже если вы все 7-8 см будете заливать тяжелым бетоном, то плите перекрытия ничего не угрожает. Если вы имеете в виду затопить соседей при заливке пола стяжкой, то это практически исключено. Если же вы имеете в виду затопление уже после ремонта, в процессе проживания, то все зависит от объемов воды и ее дислокации. Однако, для того, чтобы сделать стяжку более качественной и для защиты от затопления соседей в дальнейшем лучше сделать под стяжку гидроизоляцию (например, рулонную, жидкую (мастика) или специальными штукатурными смесями). Удачи в ремонте!

Добрый вечер, Михаил Геннадьевич. Наш совет — сухая стяжка Кнауф. 7-8 см. это идеальная высота для сухих полов. Не стоит переживать ни за соседей, ни за перекрытие. Паркетная доска, плитка и керамогранит лягут на сухой пол, как родные — только засыпку купите оригинальную, у неоригинальных фракция бывает очень крупная или пыли много, возможна просадка. Мы смонтируем сухие полы на всю площадь за 1-2 дня, своими силами так же можно осилить.

после димонтажа старого пола убрать всю грясь и пыль. про штукатурить все щели и дыры на полу а затем .прогрунтовать весь пол бэтоконтактом от пола на 10см тоже

Сухая Кнауф. Быстрая засыпка керамзитом /настил, не нужно ждать усадки никого не затопите.Фракция керамзита 0.5. Необязательно использовать 1200 * 600 можно простые гвл листы кнауф,клей на усмотрение,из недорогих и надёжных КС,но он схватывается нсутки.Лучше пва,чуть дороже но работать удобнее

я в таких случаях использую керамзит для облегчения веса стяжки. Сверху кладочную сетку и 4 см стяжки. По периметру стяжки обязательно наклеить на стену демпферную ленту..

Под паркетную доску:стяжка чернового пола (самовыравнивающаяся) 10-20мм + лаги из бруса 50**50 + фанера УСБ +подложка пробка 2 мм = не тяжёлое, прочное основание (между лагами можно засыпать керамзит или положить пеноплекс для шумоизоляции) Под плитку: керамзит +самовыравнивающаяся стяжка 30мм (разумеется с сеткой ) И по деньгам значительно дешевле, чем 6-8 тонн бетона и грузчики,которые это всё попрут Вам на этаж.

Если у вас сухая стяжка то недумайте о соседях. Скорей вы будете постродавшим. Как быстро уйдет влага из вашей сухой стяжки? Есть много конструкций цементно- песчаных облехченных стяжек. А просчитать нагрузку на перекрытие сможет проэктное бюро.

Звукоизоляция плит перекрытия

Звукоизоляция плит перекрытия Звукоизоляция железобетонных перекрытий в жилых домах — очень важный вопрос, от правильного подхода к решению которого зависит комфорт и спокойствие проживающих в каждой квартире. На сегодняшний день существует немало вариантов как достичь хороших показателей звукоизоляции как сверху плиты перекрытия, так и снизу. И прежде чем перейти непосредственно к описанию возможных решений этой проблемы, давайте обратимся к физике. Что же это за звук, от которого все хотят изолироваться? А может оставить все как есть и не втягивать бюджет в дополнительные траты? Насколько необходима звукоизоляция в квартире?

Во всех многоэтажных жилых домах могут возникать три типа звуков. Это ударный, воздушный и структурный. Ударный звук мы ощутим, когда соседи сверху что-нибудь уронят, пробежит ребенок или в ходе перестановки будет перемещаться внушительных размеров шкаф. Воздушный шум передается также сверху вниз, но иногда чересчур громкая музыка может доноситься и с нижних этажей. Воздушные шумы создаются акустическим путем и в связи с их способностью распространяться через толщу плиты перекрытия, нам иногда приходится быть невольными слушателями семейных ссор соседей. Ну а воздействию структурного шума мы подвергаемся, когда звук распространяется по всем составляющим дома. Например, это грохот движущегося лифта или работа в подвале какого-либо механизма. Можно с уверенностью сказать, что вряд ли найдется человек, которому понравятся посторонние звуки в квартире после трудного рабочего дня или в единственный выходной. Поэтому звукоизоляция — это залог добрых отношений с соседями и здоровья Вашей нервной системы.

Очень хорошо, когда о звукоизоляции заботятся застройщики. Это, конечно, в некоторой степени будет влиять на стоимость квартиры в итоге. Но зато Вам не придется ломать голову, стоит ли изолировать только лишь плиту перекрытия на потолке или дополнительно произвести звукоизоляцию пола.

Читать еще:  Плиты перекрытия для частного дома

Если Вам повезло, и строители в процессе работ уделили должное внимание звукоизоляции, то скорее всего в своей новой квартире Вы обнаружите конструкцию плавающего пола. Этот метод считается наиболее современным и эффективным.

Плавающий пол предполагает улучшение звукоизоляционных свойств плит перекрытия с помощью использования минеральной ваты, вспененного полиэтилена, древесноволокнистых плит или пенополистирола. Главной особенностью плавающего пола является то, что изоляционный материал не соприкасается с перекрытиями.

Технологический процесс устройства плавающего пола включает в себя следующие этапы:
● оштукатуривание стен;
● выравнивание перекрытия;
● укладка звукоизоляционного материала;
● укладка бетонной стяжки;
● укладка пола.

Оштукатуривание стен . Подготовку плит перекрытия к звукоизоляции начинают с оштукатуривания стен. Штукатурку наносят до уровня неотделанного перекрытия, если стены изготовлены из пустотелого кирпича, ячеистого бетона или других легких материалов. В случае если стены возведены из массивных материалов (полнотелого кирпича, например), то штукатурку возможно окончить над бетонной стяжкой пола.


Оштукатуривание стен

Выравнивание перекрытия . В зависимости от характера неровностей для выравнивания можно использовать шпатлевку или самовыравнивающуюся массу. Последнюю применяют для значительных углублений.

Укладка изоляционного материала. По периметру всего помещения, вдоль стен и вокруг труб канализации, отопления, водопровода, которые проходят через плиту перекрытия укладывается компенсационная лента. Она бывает различной толщины, от 5 до 20 мм, и подбирается в зависимости от материала, который Вы используете для звукоизоляции. После этого укладывается первый ряд звукоизоляционного материала. Крайние части могут потребовать обрезки до нужного размера. Второй ряд начинают с остатка от обрезки. Это нужно для того, чтобы выполнить перевязку швов. Без этого свойства звукоизоляции могут только ухудшиться. При укладке материала необходимо строго следить за тем, чтобы между плитами не было зазоров и они плотно соприкасались. Поверх второго ряда плит звукоизоляции крепится строительная пленка толщиной не более 0,2 мм. Полосы пленки располагаются с нахлестом в 20 см и закрепляются скотчем. В области стен ее нужно заводить не менее чем на 10 см. Пленка необходима для того, чтобы в материал не проникала вода из бетонной стяжки.


Укладка изоляционного материала для плит перекрытия
Укладка бетонной стяжки. Перед началом работ по укладке стяжки в дверных проемах следует установить доску, которая предотвратит вытекание бетона из помещения. После этого можно приступать непосредственно к выполнению работ. Для стяжки пола рекомендуется использовать мелкозернистый пластичный или полужидкий бетон. Он легко укладывается и хорошо выдерживает нагрузки. Бетонную смесь можно готовить самостоятельно, а можно приобрести готовую. Высота стяжки после заливки бетона должна быть не менее 40 мм. Также стоит произвести армирование, для того чтобы стяжка в дальнейшем не трескалась. Обычно хватает тонкой проволоки (3-4 мм диаметром) расположенной через 200 мм. Бетонная стяжка будет сохнуть около 5 недель, после чего можно приступать к завершающему этапу — укладке пола.


Укладка бетонной стяжки для плит перекрытия
Укладка пола. Расчет материалов для отделочных работ проводится с учетом необходимого зазора вдоль стен размером не менее 10 мм. Какой материал Вы бы не выбрали, главным правилом является то, что элементы ни в коем случае нельзя прикручивать или прибивать к бетонной стяжке. Это снизит эффективность всей Вашей работы по звукоизоляции. Если, например, Вы настилаете паркетный пол, то элементы можно крепить к бетону при помощи специального клея. Или использовать разделительный слой (подложку) и клеить дощечки на нем.

Уложив основные элементы, переходим к отделочным работам. Если поверх уровня пола осталась пленка, ее необходимо обрезать. После этого прикрепить плинтусы. Их удобно монтировать с помощью гвоздей или шурупов. Но нужно следить, чтобы планки не касались пола. Для этого на пол клеится резиновая лента (к примеру, оконный уплотнитель) или используется эластичная замазка. В этом и кроется весь секрет плавающего пола: он совсем не соприкасается со стенами, что дает максимальный эффект звукоизоляции.

Для визуализации полной картины технологии укладки плавающего пола мы также предлагаем посмотреть видео:

Кроме звукоизоляции межэтажных перекрытий в проекте застройки жилого дома должна быть предусмотрена и шумоизоляция чердачного перекрытия. Жители верхних этажей не должны ощущать дискомфорта связанного с ударом капель дождя или града по металлической крыше. Поэтому для проведения этих работ даже существуют нормативные требования. Индекс изоляции не может быть меньше 49 Дб.

Если же застройщик оставил вопрос звукоизоляции на Ваше собственное рассмотрение (что, к сожалению, встречается довольно часто), то в первую очередь Вы наверняка задумаетесь о снижении уровня шума, передающегося через потолок. Наиболее распространенными решениями этой проблемы является монтаж потолка из гипсокартона или натяжные потолки.

Потолки из гипсокартона монтируются на заранее установленный каркас из профилей. Пространство между ним и плитой перекрытия заполняется специальным материалом, который и будет играть главную роль в защите Ваших ушей от посторонних звуков.


Звукоизоляция потолка
Натяжные потолки делаются по тому же принципу. Только отличается способ монтажа самой ткани и выбор звукоизоляционого материала.


Звукоизоляция натяжных потолков
Что лучше выбрать, решать только Вам. Ведь как гипсокартон является отличным материалом для воплощения дизайнерских фантазий, так и натяжной потолок служит прекрасным украшением любой комнаты.

На что мы хотели бы обратить внимание, так это тип звукоизоляционного материала. Как известно, сейчас появилось огромное множество различных изобретений, среди которых есть как мягкие, так и жесткие элементы. К мягким относятся соединения ваты, войлока, стекловолокна. Они имеют небольшой вес, обладая при этом хорошими звукопоглощающими характеристиками.

Жесткие элементы — это материалы, которые изготавливаются на основе минеральной ваты с добавлением перлита или пемзы. Они имеют наименьшие показатели звукопоглощения (до 50%). Также существуют и полужесткие звукоизоляторы. По своим характеристикам они находятся посередине, то есть поглощают звука побольше, чем жесткие, но поменьше, чем мягкие. Изготавливают их из спресованных материалов, а также элементов ячеистой структуры (например, пенополиуретана).


Шумоизоляционный материал
Не сомневайтесь, что Вам под силу выполнить звукоизоляцию своей квартиры самостоятельно. Но мы настоятельно рекомендуем, обаращаться за помощью или консультацией к профессионалам. Как показывает практика, очень часто допускаются ошибки, исправить которые можно только начав все сначала. А это растраты, как материальные, так и физические.
Чтобы уберечь Вас от этого, мы расскажем о типичных заблуждениях , с которыми нам приходилось сталкиваться:
1. Существует качественный тонкий материал для звукоизоляции.
К сожалению, такого не бывает. Звукоизоляционный материал всегда имеет определенную толщину и вес. И соответственно чем эти показатели меньше, тем ниже способность такого материала удерживать шум за своими пределами.

2. Звукоизоляция потолка — наиболее надежный способ оградить себя от топота соседей.
Абсолютно наоборот. Максимальный эффект звукоизоляции достигается со стороны источника шума. То есть если соседи сверху согласятся провести работы со своим полом, то для Вас это будет наилучшим вариантом. Но другое дело, что о таком договориться получается довольно редко.

3. Утеплитель является подходящим материалом и для звукоизоляции.
Решив сэкономить, и убить двух зайцев: утеплить и звукоизолировать плиту перекрытия, не стоит выбирать утеплитель как основной материал для работы. Во первых, он не только не справится с задачей по поглощению звука, но и значительно усилит резонанс. А это приведет к тому, что все Ваши усилия будут потрачены даром.

Владимир армирование плиты перекрытия

Владимир армирование плиты перекрытия. Бетонные полы От качества и прочности бетона напрямую зависит качество укладки полимерного наливного пола. Бетонные полы, при всей кажущейся простоте укладки, очень капризны к условиям монтажа. Имменно поэтому мы производим конструкции из высококачественных смесей, строго придерживаясь технологии процесса укладки и вызревания бетона. Для укрепления поверхности и обеспыливания на промышленные бетонные полы наносится современный упрочнитель. Проникая в поры основания, он закрывает их, препятствуя проникновению влаги, образованию микротрещин, повышает устойчивость к воздействию агрессивных химических сред. Для увеличения срока службы промышленных полов применяют наливные полы, при этом коэффициент износоустойчивости вырастает в несколько раз. Наливные полы – эффективная защита бетонных полов от запыления, преждевременного износа и разрушения, воздействия агрессивных сред в технических помещениях, гаражах, паркингах, автомастерских, на лестницах и пр. Наша компания устраивает бетонные полы используя только качественные материалы и новейшее оборудование. План строительных работ Владимир. Мы производим полный спектр работ, начиная от геодезической съемки основания, устройства бетонной стяжки и финишной обработки поверхности, как с применением упрочняющих составов, так и устройства полимерных пропиток и полиуретановых или эпоксидных наливных полов.

полы промышленных зданий Владимир.

полы промышленных зданий Владимир. Усадочные швы необходимы для того, чтобы предотвратить хаотичное растрескивание стяжки в процессе твердения. Они позволяют создать в бетоне прямые плоскости слабины. В результате стяжка дает трещину в заданном направлении. Усадочные швы должны быть нарезаны по осям колонн, и стыковаться с углами швов, идущими по периметру колонн.

Наносить полимерную обеспыливающую пропитку на поверхность бетонного пола следует сразу после окончания финишной затирки. Пропитка наносится с помощью короткошерстных велюровых валиков, либо с помощью распылителей. Требования к компонентам бетонной смеси: Портландцемент М 500 Д0 должен соответствовать ГОСТ 10178-85. Щебень (желательно гранитный) фракции 5-10 (5-20) мм должен соответствовать ГОСТ 8267-93. Песок (желательно речной) с Мк= 1,9-2,2 должен соответствовать ГОСТ 8736-93. Вода водопроводная должна соответствовать ГОСТ 23732-79 (1993). Перепад высот существующего основания не должен превышать 3–5 см. В противном случае рекомендуется выровнять основание подбетонкой из бетона В 10 (М 150) или В 15 (М 200). Рекомендуемая толщина бетонного пола не менее 150 мм по утрамбованному основанию (утрамбованный песчаная подушка до коэфф. уплотнения 0,95, утрамбованная щебеночная подушка, утрамбованная ПГС). Рекомендуемая толщина бетонного пола 70 – 80 мм по существующему бетонному основанию. Стандартный вариант армирования – дорожная сетка (арматура класса Вр-I диаметром 5 мм с ячейками 100х100 или 150х150 мм). В случае повышенных нагрузок на бетонный пол рекомендуется толщина пола не менее 12 см и усиленное армирование объемным арматурным каркасом. Альтернативный вариант армирования – стальная фибра с дозировкой 30-35 кг фибры на 1 м3 бетонной смеси. Компания Подрядчик предлагает услуги по устройству промышленных бетонных полов и всех типов промышленных наливных полов из полимерных композиций.

бетон Владимир.

Лучшие предприниматели Владимира.

Лучшие предприниматели Владимира. Упрочненные полы обладают всеми достоинствами бетонных полов, но лишены их недостатков. Устройство полов с упрочненным верхним слоем практически не требует дополнительных финансовых и временных затрат, в тоже время срок службы такого пола, его износо- и термостойкость повышаются в несколько раз. На сегодняшний день это самый простой, быстрый и экономически выгодный способ обустройства полов в промышленных и складских помещениях. подготовка бетонного пола Владимир. Наиболее популярный тип полов для складов и промышленных зданий. Причина этого проста: это недорогие полы, их быстро делать и они легко ремонтируются. Их иногда называют наливные полы (заливные полы), но это не совсем правильно. Так принято называть полимерные покрытия пола.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector