Усиление плиты перекрытия в гараже над погребом

Перекрытие в гараже с мансардой

Один из самых популярных проектов гаражей — гараж с мансардным этажом. В таком гараже можно обустроить комфортные жилые помещения.

Виды перекрытий в гаражах с мансардой:

Конструктивное отличие таких гаражей с мансардой от обычных одноэтажных гаражей заключается в наличии надежного перекрытия. Его задача — воспринимать постоянные и временные расчетные нагрузки.

Перекрытие в гараже с мансардой рассчитывается по нормам, принятым для жилых квартир, поэтому надежность запроектированных конструкций обеспечивается с большим запасом. Вариантов устройства перекрытий в гараже достаточно много. Это и монолитные железобетонные перекрытия, и перекрытия из сборных железобетонных конструкций (плит). Кроме этого, балочные железобетонные, бетонные, деревянные, комбинированные конструкции.

Монолитное перекрытие для гаража с мансардой — надежно, но дорого.

Монолитные железобетонные перекрытия — вариант конструкции с одной из самых высоких ценой. Применение монолитных перекрытий возможно, когда у Заказчика предусмотрен значительный бюджет на строительные работы. И кроме этого, другие варианты перекрытий не подходят из-за индивидуальных особенностей гаража и предъявляемых к нему индивидуальных требований Заказчика.

Стоит заметить, что если выбирать между плоским монолитным перекрытием, перекрытием по профлисту и монолитным балочным перекрытием с использованием газобетонных блоков, мы бы порекомендовали выполнять плоское монолитное перекрытие. По цене оно будет примерно в одном уровне с двумя другими видами. Но по сложности монтажа, скорости производства работ, эксплуатационным свойствам — будет преимущество.

Есть важная особенность устройства перекрытий в гаражах с мансардой. Это наличие во многих проектах больших открытых пролетов на первом этаже.

Деревянные балочные перекрытия для гаражей с мансардой — оптимальный выбор

Популярностью пользуются проекты гаражей на два и более машиномест, с однообъемными помещениями без перегородок. При этом, минимальные расстояния между несущими стенами гаража могут достигать 7-8 метров. Чтобы избежать значительного удорожания и усложнения конструкций мы предлагаем несколько вариантов комбинированных балочных перекрытий, оптимальных по параметрам цена-качество.

Один из предпочтительных вариантов устройства перекрытия в гараже такой. Это проектирование железобетонной балки, или нескольких балок, с помощью которых решается задача уменьшения (разделения) пролета.

Балка, как правило, выполняется в едином монолитном изделии с железобетонным обвязочным поясом. Этот пояс объединяет в цельную силовую раму несущие стены гаража из блочных материалов.

После набора бетоном прочности, по балкам и поясу возможно выполнить стандартное деревянное перекрытие из обычной обрезной доски сечением 200х50 мм.

Помимо основных продольных деревянных балок перекрытия, мы предусматриваем монтаж дополнительных поперечных элементов. Это перемычки из досок, которые дают усиление жесткости всей конструкции перекрытия гаража. Дело в том, что даже если балки проходят по прочностному расчету с кратным запасом, они могут не пройти по расчету на зыбкость. То есть, под нагрузкой — могут пружинить. Чтобы этого избежать, монтируются такие перемычки, связывающие соседние балки. С такой конструкцией, каждая балка уже не работает по одиночке, ее прогибам препятствуют также и смежные балки, соединенные перемычками.

Альтернативные перекрытия для гаража

Некоторые архитектурные решения не дают возможности предусмотреть в конструкциях монолитные железобетонные балки, разделяющие большой пролет. Например, в гаражах с широким пролетом ворот (от 5 м). В таких гаража разместить балку над проемом нет возможности в случае применения подъемных автоматических ворот. Потому что для ворот требуется свободное пространство под потолком.

В таких ситуациях возможно применить перекрытие из сборных балок повышенной жесткости длиной 5-7 метров. Каждая балка собирается из отдельных деревянных элементов. Для усиления сборного деревянного сечения можно предусмотреть обшивку балок панелями OSВ.

Конструктивное сечение балок определяется в процессе расчета, высота таких балок несколько больше стандартных.

Помимо рассмотренных вариантов, существует масса других решений по устройству перекрытия в гараже. При выборе конкретной конструкции мы основываемся на индивидуальных особенностях проекта. Кроме того, принимаем во внимание величину затрат на материалы и работы, и конечно учитываем пожелания Заказчика.

Строительство домов

В многоэтажном и частном строительстве невозможно обойтись без плит перекрытия, которые бывают нескольких видов: сборные железобетонные, монолитные и балочные. В частном и малоэтажном строительстве зачастую практикуется процедура самостоятельного армирования плит перекрытий, которые благодаря тандему «бетон и арматура» обладают повышенной прочностью. Кроме того, подобным образом изготавливают лестничные ступени, армированные и арочные перемычки.

Содержание:

Особенности армированных плит перекрытия

Изготовление монолита не обходится без применения арматуры, что выступает связующим материалом в железно-бетонных конструкциях – армированных плитах, лестничных ступенях, армированных и арочных перемычкам. Процесс армирования монолитных плит перекрытия проводится с помощью арматуры, которая имеет сечение 8 — 14 миллиметров, с условием, что плита отличается толщиной до 150 миллиметров. Однако толщина арматуры может варьироваться, зависимо от вида изделия.

Армированные плиты перекрытия позволяют решить концепцию строительства по-настоящему теплых домов. Они используются в жилищном, коммерческом и промышленном строительстве для организации кровли и межэтажных горизонтальных перекрытий. Плиты покрытий и перекрытий позволяют получить в конечном результате теплые межэтажные перекрытия, а также обеспечить надежную защиту от холода чердачных помещений и эксплуатируемых мансард и отсутствие мостиков холода.

Бетонные армированные плиты перекрытий, как и обыкновенный бетон, имеют специализированную маркировку, и на неё рекомендуется при выборе плит обратить свое внимание. Маркируют железобетон пометками, которые состоят из букв и цифр. Смысловая нагрузка букв обозначает тип плиты. К примеру, ПК – плиты перекрытия, ПНО – плиты настила облегченные, либо НВ – настил внутренний. По цифрам, что идут после букв (размещаются через дефис), вы можете распознать размеры плиты: ширину и длину в дециметрах.

Самая коварная в расшифровке — последняя цифра, которая означает допустимые нагрузки на плиту перекрытия в килопаскалях. Важно помнить, что любая единица, которая содержится в последней цифре, значит 100 килограмм на 1 квадратный метр плиты. К примеру, цифра 7 предупреждает вас, что максимальные нагрузки на изделие составляют 700 килограмм на квадратный метр.

При выборе бетонной плиты нужно обращать внимание, что эти конструкции различаться могут не только размерами и своей маркировкой, но также они бывают различными по структуре. Зависимо от поперечного сечения, армированные железобетонные плиты делятся на 3 разновидности: сплошные, ребристые и пустотные. Наиболее продаваемыми и популярными на строительном рынке являются плиты пустотные, которые они имеют много достойных преимуществ.

Подобные плиты перекрытия обладают, в первую очередь, сравнительно небольшим весом, что упрощает процедуру их перевозки и установки. Также подобные плиты лучше переносят испытание деформацией, имеют отличные тепло- и звукоизолирующие свойства. Следует знать, что пустоты в армированных плитах бывают различной формы: овальной, вертикальной или круглой.

Благодаря подобным различиям армированные плиты можно выбрать для конкретных ситуаций, зависимо от природных особенностей и климата местности, в которой вы планируете возводить дом. Полезной информацией при покупке железобетона станет и то, что в случае применения плит перекрытия в качестве только потолка или пола стоит практиковать армирование ребристых плит перекрытия, ребра должны идти лишь с одной стороны.

Достоинства армированных плит перекрытия

Все армированные плиты перекрытия рекомендуется использовать в покрытиях и перекрытиях жилых и общественных построек и сооружений со стенами из ячеистобетонных блоков, кирпича и крупных блоков. Плиты перекрытий подходят для зданий с влажностью воздуха внутри здания до 60% и для построек при наличии на внутренней поверхности стен пароизоляции с влажностью внутреннего воздуха до 75%. Глубина опирания плит перекрытия на несущие стены должна приниматься не меньше 80 миллиметров.

Армированные плиты позволяют не только добиться качественного утепления постройки, но и ускорить сам процесс строительства, а также повысить звукоизоляцию. Незначительный вес армированных плит и бетонных перемычек снижает нагрузку на стены и фундамент, позволяя дополнительно получить экономический эффект при возведении дома. Для процедуры армирования пустотных плит перекрытия не требуется громадная строительная техника, такая как подъемный кран.

Конструкция в конечном результате получается очень прочной, она выдерживает без проблем колоссальные напряжения и воздействие огня на протяжении длительного периода. Для сравнения стоит оговориться, что перекрытие из древесины может огневое воздействие выдерживать только 25 минут, а вот монолитные плиты перекрытия — более часа.

Строительство с использованием плит перекрытия и громадных блоков позволяет возводить здания любой сложности и любых размеров. При изготовлении монолитных плит перекрытия имеется возможность перекрывать помещение, которое имеет неправильную геометрию стен. Таким способом можно создавать даже нестандартные по габаритным размерам перекрытия. Опорой для подобного армированного перекрытия могут выступать не только стены, но также и колонны, что планировку дома делает более свободной.

Схема армирования плиты перекрытия

Если говорить о составляющих, то традиционная схема армирования плит перекрытия выглядит так: рабочие стержни внизу плиты, рабочие стержни вверху, арматура, которая перераспределяет нагрузку, подставки из катанки. Применяемые чертежи могут иметь и некие отличия. Но в любом случае важно правильно рассчитать планируемую нагрузку и необходимую толщину бетона. Толщина рассчитывается из пропорции 1:30, таким образом, чтобы узнать требуемую толщину бетона, нужно разделить длину пролета на 30 — и вы получите оптимальную толщину.

Если толщина плиты более 150 миллиметров, то армирование в этих случаях совершают в 2 слоя, где они друг на друга располагаются и связываются проволокой между собой. Размер ячеек не должен быть больше 200 на 200 миллиметров, но и не меньше 150 на 150 миллиметров. Так, к примеру, если ширина между несущими стенами составляет шесть метров, то толщина армированной плиты должны равняться 0,2 м.

Если вы специально уменьшите толщину бетона, то увеличиться расход металлопроката, если возрастет толщина, то затраты бетона тоже станут больше. Для прочности изделий желательно применять арматуру одинакового сечения. Дополнительное армирование можно проделать при помощи прутьев, что имеют длину 400-1500 миллиметров.

Основные нагрузки находятся на нижней арматуре, а сжимающую нагрузку получает верхняя, с чем отлично справится и бетон. Помните, что процесс армирования монолитной плиты перекрытия следует выполнять на всю длину изделия, а также применять опалубку, которая является важнейшим этапом в монтаже плиты. Вы можете для этого использовать даже дерево — обычные доски 50 на 150 миллиметров или недорогую фанеру.

Главное — прочно и надежно закрепить стойки опалубки, потому что вес бетона, который используется при проведении данной операции, достигает зачастую 300 килограмм на один метр квадратный перекрытия. Единственное, без чего сложно обойтись при установке армированной плиты перекрытия, это телескопические стойки. Это удобный и надежный инструмент. Стойка способна выдерживать 2 тонны веса, в отличие от досок, в которых могут быть микротрещины или сучки.

Армирование плиты перекрытия своими руками

При установке подобного перекрытия очень важным будет правильный расчет армирования плит перекрытия. Для плит перекрытия в домашних условиях рекомендуется применять горячекатаную стальную арматуру, что имеет класс А3. Диаметр такой арматуры составляет 8 — 14миллиметров и зависит от расчетной нагрузки.

Плиту принято армировать в два слоя. Первую сетку прокладывают в нижней части плиты, вторую — в верхней. Сетки должны располагаться в средине бетона, защитный слой, создаваемый опалубкой, должен быть не меньше 15-20 миллиметров. Арматуру в сетку связывают с помощью вязальной проволоки. Размеры ячеек 200 на 200 или 150 на 150 миллиметров.

В сетке арматура должна быть цельной, без разрывов. Если не хватает длины арматуры, дополнительную арматуру нужно подвязать с нахлестом, который равняется 40 диаметрам арматуры. Если вы армируете перекрытие арматурой d – 10, то необходимо сделать нахлест в 400 миллиметров. Стыки арматуры должны располагаться в шахматном порядке, в разбежку. Края нижней и верхней арматуры в сетках следует между собой связывать П-образным усилением.

Нагрузки на железобетонную плиту передаются сверху вниз и распределяются на всю площадь покрытия. Таким образом, можно сделать подобный вывод: основной рабочей арматурой является нижняя, испытывающая растягивающие нагрузки. Верхняя получает нагрузки на сжатие. В инженерных расчетах нужно просчитывать дополнительные арматурные усиления, но существуют и общие правила.

При процедуре армирования нижней сетки дополнительную арматуру прокладывают между несущими опорами в средине. При связке верхней сетки прокладывают усиления над несущими опорами. Также нужна дополнительная арматура в местах скопления отверстий и нагрузок. Дополнительное армирование делают отдельными хлыстами, что имеют длину 400 – 2000 миллиметров, зависимо от ширины пролетов. Нижнюю сетку усиливают между несущими стенами в проеме.

Верхнюю сетку нужно усилить над несущими стенами. Армирование плит перекрытия своими руками в местах, где они опираются на колонны, сильно отличатся от традиционного армирования, эти участки дополнительно требуют создания объемных усилений.

Плиту перекрытия заливают с помощью бетононасоса. При заливке необходимо в обязательном порядке уплотнить бетон, для чего обычно применяют глубинный вибратор. Процесс твердения бетона будет сопровождаться его усадкой, которая возрастает при высыхании бетона, и появляются на его поверхности микротрещины. Поэтому на протяжении 2-3 дней после совершения заливки бетоном рекомендуется пролить данную конструкцию водой. Бетон лучше увлажнять не прямой струей, а путем разбрызгивания.

Усиление железобетонных плит перекрытия

• Усиление и восстановление строительных железобетонных конструкций углеволокном
  • Усиление железобетонных плит перекрытия
    • Усиление монолитных и пустотных плит
    • Усиление ребристых плит
    • Усиление колонн
    • Усиление проемов
    • Усиление балок
    • Усиление лестничных маршей
    • Усиление мостов и путепроводов
    • Усиление ферм
    • Доармирование (усиление углепластиковыми анкерами от продавливания)
• Инъектирование железобетонных конструкций (кирпичных, каменных)

Скачать прайс-лист Вызвать сметчика

Конструкции любых зданий, сооружений со временем начинают терять свои рабочие характеристики, приходить в негодность. Если эстетические ухудшения грозят лишь финансовыми потерями владельцу объекта, то износ ЖБ плит и перекрытий представляет серьезную опасность жизни и здоровью людей, находящихся внутри помещения.

Строительная компания «Олимп» готова провести все необходимые работы по возвращению эксплуатационных свойств несущих конструкций. Мы осуществляем усиление железобетонных перекрытий, плит с гарантией качества и выгодной цены. В своей работе используем только проверенные методики и технологии, а также лучшие материалы от отечественных и зарубежных поставщиков.

Когда требуется усиление

В большинстве случаев невозможно самостоятельно определить необходимость ремонта и восстановления перекрытий, так как все изменения скрыты под отделочными материалами. Возможными признаками того, что нужно усиление плиты перекрытия в гараже над погребом, в доме между этажами являются следующие факторы.

• Образование трещин.
• Отслоение штукатурки или напольной стяжки.
• Появление сколов, пятен на поверхности.

Наиболее частыми причинами становится коррозия стержней арматуры, общее неудовлетворительное состояние перекрытий, серьезное увеличение нагрузки.

Используемые технологии

Подходящий метод для усиления плиты перекрытия сверху или же снизу выбирает специалист с достаточным уровнем квалификации и опытом проведения строительных работ. Профессионал опирается на следующие особенности.

• Целостность армирующего каркаса.
• Геометрические размеры.
• Запас прочности.
• Величина прогиба конструкции.
• Толщина отделки.
• Дефекты перекрытия.

Для определения этих особенностей используется визуальный осмотр и методы инструментальных замеров.

Специалисты компании ООО «Олимп» применяют разные методики восстановления пола или потолка, в том числе и усиление плит перекрытия углеволокном. Вдоль длинной части конструкции располагается двунаправленное полотно, снизу можно применять однонаправленный углепластик. С помощью нескольких слоев такого материала увеличивается запас прочности на сжатие железобетонной плиты, который всегда ниже допустимого уровня нагрузок на растяжение. При этом работы проводятся быстро, просто, без увеличения в сечении конструкций.

Преимущества обращения в строительную компанию «Олимп»

Если вы желаете быть уверены в безукоризненном качестве результата, заказывайте работы по усилению у наших специалистов. Мы проведем все необходимые исследования и определим лучший способ улучшения рабочих характеристик перекрытий, самостоятельно закупим все необходимые материалы, выполним требуемые операции. На все услуги дается гарантия, а сами работы выполняются строго в оговоренные в договоре сроки.

Почему выбирают нас

Профессионализм

Весь Штат Компании – Высотники С Большим Опытом Работ, Имеющие Соответствующее Образование. Компания Имеет Все Необходимые Допуски, Разрешения И Сертификаты На Выполнение Высотных Работ.

Беремся за любые
высотные работы

Мы Всегда Готовы Предоставить Бесплатную Грамотную Техническую Консультацию И Рассчитать Проект По Любому Вопросу Связанному С Промышленным Альпинизмом.

Благодаря Большому Опыту Работы В Разных Сферах Строительства Наша Компания Может Решать Задачи Различной Сложности.

Безопасность

Ежегодная Переаттестация Спациалистов, Медицинское Обследование, Поэтапный Инструктаж, Использование Защитных СИЗ.

Качество

СК Олимп Полностью Берет На Себя Организацию Верхолазных Работ На Объекте ( Подбор Специалистов, Приобритение Материалов, Инструмента, Специального Снаряжения, Установка Спецоборудования.

Регулярно разрабатываются выгодные для клиентов системы скидок.

Найдите дешевле в Екатеринбурге и получите скидку 5%!

Перекрытие погреба своими руками — четыре проверенных способа

• Какие перекрытия погреба бывают?
• Бетонное
• Из железобетонных плит
• Монолитное
• С использованием несущих балок
• Усиление плиты перекрытия в гараже над погребом
• Деревянное перекрытие
• Утепление и гидроизоляция перекрытия
• Вентиляция
• Заключение

Обычно погреб устанавливается ниже уровня земли и не занимает лишнего места на земельном участке, а его перекрытие должно быть выполнено в соответствии со строительными нормами и правилами.

Поэтому не зависимо от выбранной технологии изготовления конструкции, должна быть обеспечена достаточная прочность и поддерживаться необходимая влажность и температура в хранилище.
В данной статье мы рассмотрим, как это сделать с соблюдением всех правил.

Какие перекрытия погреба бывают?

Прежде чем строить погреб, нужно определиться чем перекрыть погреб. Есть несколько вариантов изготовления данной конструкции своими руками:

1. Бетонные армированные плиты;
2. Монолитное;
3. Сборно-монолитные железобетонные конструкции;
4. Деревянное;
5. С использованием несущих балок;
6. Монолитное перекрытие по профнастилу.

Бетонное

Из железобетонных плит

Для такого вида перекрытия необходима подъемная техника и из-за того, что плита имеет определенный размер, придется подгонять размеры погреба под бетонные плиты.

На погреб необходимо уложить несколько плит, в пустотах нужно сделать теплоизоляционный слой, а стыки залить бетоном.

Так же необходимо продумать, как обустроить лаз для лестницы.

Такой вид перекрытия сильно сэкономит время.

Монолитное

1. Определить размеры участка для заливки бетонной смеси. Размеры снимаем с учетом толщины стен.
2. Установить опалубку и опоры для ее поддержки. Особое внимание уделите герметичности конструкции, чтобы во время заливки бетон не вылился наружу. Горизонтальность опалубки определяют с помощью уровня. Для сборки опалубки потребуется четыре элемента:
   • Во-первых, необходимы щиты чаще всего используют влагостойкую фанеру. Но можно заменить ее любым, прочным и влагостойким, листовым материалом.
   • Телескопические стойки или бруски толстого сечения, для подпорки потолка. Стойки более предпочтительны, так как они позволяют более точно выставить опалубку в нужную плоскость.
   • Для большей надежности под щитами располагают продольные балки, которые распределяют нагрузку от бетона по опорам равномерно, их укладывают сразу на несколько опор.
3. Затем делается арматурный каркас. Расстояние между арматурными прутьями должно быть около 20-25 см, и арматурная сетка должна выступать на пару сантиметров от стен погреба. Для большой надежности желательно делать армирование в два слоя.
4. Далее заливается бетон. Лучше использовать бетон марки М-350, так как он способен выдерживать большие нагрузки, не изменяя при этом свои свойства. Заливку нужно производить без остановок и равномерно, а также произвести уплотнение вибрированием. Это нужно для того, чтобы удалить из бетонной смеси ненужные воздушные пузырьки, повысить его прочность и максимально уплотнить. Для этого используют строительные вибраторы. Можно прибегнуть к ручному уплотнению методом штыкования. Необходимо взять кусок арматуры, штырь или тонкую трубу и опускать ее в бетонный раствор, затем медленно вынимать, совершая при этом вертикальные и горизонтальные колебательные движения.

Бетон полностью затвердеет спустя 3-4 недели после заливки. Монолитное перекрытие — самое прочное и практичное, его можно использовать в качестве фундамента, если планируется небольшая надстройка над погребом.

На видео показывается процесс заливки монолита с подробным объяснением особенностей, начиная от установки опор.

С использованием несущих балок

В основном используются металлические двутавровые балки с высотой полки не менее 150 мм., так как они обладают высокими прочностными характеристиками. Размеры погреба должны соответствовать длине балок. При этом нужно понимать что стены должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес несущих балок и бетона. Можно сказать, что стены будут являться фундаментом для такого перекрытия.

Чтобы выполнить перекрытие с несущими балками следует:

• Подготовить в стене специальные пазы для несущих балок;
• Уложить балки в данные пазы;
• Установить деревянную опалубку поверх балок, высотой 20 см., а на нее гидроизоляционный слой из рубероида или битумной мастикой;
• Смонтировать двухслойный арматурный каркас;
• Далее равномерно и без перерывов залить бетонный раствор марки М-350, применив в дальнейшем уплотнение вибрацией для удаления воздуха из раствора;

Усиление плиты перекрытия в гараже над погребом

Появление коррозии, глубокие трещины, выступание арматурных стержней — проявление ослабления плиты перекрытия. Увеличить прочностные характеристики плиты можно следующими способами:

Деревянное перекрытие

Деревянные конструкции являются давно проверенным материалом. Для того чтобы сделать его самостоятельно, нужно:

• Обработать деревянные балки и доски для настила, антисептиком;
• Опорные поверхности балок обернуть двумя слоями рубероида;
• Деревянные брусья разместить в углублениях на верхней части стен погреба;
• Уложить дощатый настил и закрепить саморезами к балкам;
• Промазать мастикой и уложить рубероид;
• Сверху засыпать грунт, если надстройка над погребом не планируется.

Один из важных вопросов окончательной отделки -из чего можно сделать потолок по деревянным балкам. Самые простые и доступные варианты:

• Вагонка;
• Влагостойкая фанера.

Если перекрытие сделать так, как описано выше, то оно может быть полом для следующего этажа. Его можно утеплить изнутри. Плюсом такого перекрытия является малое количество времени на установку, достаточно недорогие материалы и простота. Однако со временем дерево гниет, а также сильно зависит от влажности.

Утепление и гидроизоляция перекрытия

Для утепления можно использовать, пенопласт. Он является одним из самых востребованных материалов, имеет низкую стоимость, небольшой вес и не вызывает трудностей при монтаже. Монтировать его можно как изнутри, так и снаружи погреба. Для верхнего теплоизоляционного слоя также можно применить смесь из цементного раствора с опилками, которую необходимо равномерно распределить по всей поверхности толщиной около 4 см. Высокими теплоизоляционными свойствами обладает пенополиуретан, его легко смонтировать, но он имеет высокую стоимость.

Более подробно об утеплении погреба можете прочитать в нашем материале.

Перед утеплением потолка обязательно нужно уложить гидроизоляционный слой, чтобы защитить конструкцию от влаги, его можно сделать как изнутри, так и снаружи. Так же с внутренней стороны, на утеплитель закрепляют пароизоляцию, а завершающим внутренним слоем может быть штукатурка или вагонка. Для гидроизоляции применяют:

• Битумную мастику;
• Сухую цементную смесь (штукатурка);
• Герметики;
• Полимерно-цементный раствор с химическими добавками.

Вентиляция

От вентиляционной системы зависит хранение продуктов в погребе, точнее их сохранность. Необходимо установить две трубы, одна — вытяжная для устранения излишнего теплого воздуха, а вторая — приточная, по которой чистый воздух поступает в погреб. При использовании этих двух труб в течение долгого времени будет сохраняться оптимальная температура и влажность.

Для сооружения вентиляции потребуются асбестоцементные трубы. Одна из труб должна не доходить до пола на 20-50 см, а другая располагается на уровне потолка и выступает вниз лишь на 5-7 см.

При этом трубы должны находится на максимальном удалении друг от друга. Таким образом будет обеспеченно эффективное проветривание помещения

Через вентиляцию в погреб могут попасть грызуны или другие мелкие животные, а так же осадки. Это может затруднить приток воздуха. Поэтому нужно над трубой установить колпак, а внутри труб устанавливается металлическая сетка.

Заключение

Нужно быть уверенным в том, что продукты и вещи, которые будут храниться в погребе, были в сохранности. Сделать перекрытие самостоятельно нетрудно, используйте для строительства только качественные материалы, соблюдайте основные строительные нормы и правила, чтобы постройка смогла служить долгие годы и не подвергалась постоянным ремонтным работам.

Разрушилась плита перекрытия подвала

Всем добрый вечер. Купил гараж и обнаружил что ребристая плита, которая перекрывает подвал разрушена.
Можно ли её как то отремонтировать или укрепить? Или может лучше вырезать в этой плите отверстие и засыпать пространство под ней грунтом?

vikrodin написал:
Можно ли её как то отремонтировать или укрепить?

Специалист должен смотреть на месте. В принципе наверное усиление стальным двутавром возможно.

vikrodin написал:
Или может лучше вырезать в этой плите отверстие

vikrodin написал:
и засыпать пространство под ней грунтом?

то есть весь подвал засыпать? Туда уйдет немало. и нужен щебень или песок и трамбовать послойно.

PS интересно что сплитой делали, что ей так поплохело? Танк на хранение загоняли?

Что с плитой делали не знаю. На ней сверху лежит грунт и песок 80 см.
Этот подвал мне вообще не нужен. Размер подвала 12 м3.
Вот только как безопасно разломать эту плиту?

vikrodin написал:
Вот только как безопасно разломать эту плиту?

отсюда всего не видно — может на ней стены стоят.
А так-то обычно — бетонорез бензиновый и отбойники.
Схему демонтажа продумать, чтобы не напороть

Попробую описать: при строительстве был вырыт котлован под два гаража, с его дна сложили несущие стены из кирпича высотой 2 метра, на эти стены положили ребристые плиты. Чтобы разделить подвал на двоих поставили перегородку в полкирпича ( перегородка как раз по середине этой лопнувшей плиты). Дальше продолжили несущие стены и положили плиты перекрытия. На эту плиту над перегородкой в подвале поставили ещё перегородку в полкирпича между гаражами. И чтобы подвалы не промерзали насыпали 80 см. земли и сделали деревянные полы.
Думаю снять с этой плиты весь грунт, по перегородке надрезать площадку плиты и потом сбить бетон. Вот только не знаю надо поставить подпорку под плиту в месте разрушения?

Это тонна с лишним на м2 нагрузки.

Как и чем перекрыть погреб?

• Подготовительные мероприятия
• Защита от влаги
• Общие рекомендации
• Виды перекрытий
• Особенности установки монолитного блока
• Специфика монтажа сборно-монолитных плит
• Использование древесины
• Применение металлопроката
• Работы по утеплению
• Заключение

Погреб – это незаменимая постройка для владельцев частных домов, обеспечивающая сохранность продуктов питания на протяжении длительного времени. Он представляет собой помещение, расположенное ниже нулевой отметки и не занимает дополнительное место на участке. Выполненное с учетом строительных норм перекрытие погреба обеспечит прочность конструкции, поддержит стабильную температуру на протяжении круглого года и не позволит образоваться сырости.

Хранилище для продуктов питания, консервации, овощей, несмотря на кажущуюся простоту, будет соответствовать назначению, если ответственно подойти к выполнению работы и правильно перекрыть погреб.

Работы по перекрытию подвала и погреба своими руками можно сделать и своими силами

Подготовительные мероприятия

Чтобы помещение в полном объеме выполняло возложенные функции, до того, как начать строить погреб своими руками, обратите внимание на следующие моменты:

• Выполнению земляных работ предшествует разработка планировки помещения, которую продумайте до мелочей. Это, в дальнейшем, позволит избежать непредвиденных ситуаций.
• Оцените уровень залегания грунтовых вод на месте постройки. Идеальный вариант, если они расположены низко. При расположении пола хранилища ниже насыщенного водой пласта, позаботьтесь, чтобы вода не проникла через пол и стены.

Только после надежной защиты от влаги можно обустраивать перекрытие для погреба. Задача гидроизоляции постройки – одна из основных, так как определяет комфортный режим помещения. Как же правильно ее выполнить?

Защита от влаги

Надежная гидроизоляция в погребе затрудняет проникновение влаги и осуществляется следующим образом:

• нанесите на боковые поверхности подвального сооружения слой штукатурки с добавлением жидкого стекла;
• наклейте 2-3 слоя рубероида на влажный цементный раствор;
• возведите кирпичную кладку, с помощью которой прижмите к стенам гидроизоляцию.

Перед заливкой бетона для создания подвального перекрытия нужно смонтировать армирование и опалубку

Защита пола осуществляется аналогичным образом, предусматривает подготовку «подушки» толщиной 20 см из смеси щебня и песка.

Общие рекомендации

Когда коробка подготовлена (стены, пол забетонированы и гидроизолированы), сооружают перекрытие в подвал. Следует определить, из чего лучше сделать потолок? После ответа на этот серьезный вопрос можно рассчитать потребность в материалах и начинать выполнение работ.

Удобно, когда подвал расположен в помещении, где хранится транспортное средство. Выполнив все работы в гараже своими руками, вы сможете сэкономить финансовые ресурсы, так как не будете привлекать профессиональных строителей. Чтобы уменьшить затраты, заранее определите необходимые материалы, узнайте цены, по которым их можно приобрести. Это позволит оценить общий уровень расходов.

Какие типы потолков можно установить на погреб?

Виды перекрытий

Для обеспечения герметичности подвальных помещений применяются различные конструкции, в которых используются:

• цельные армированные бетонные плиты;
• железобетонные монолитно-сборные элементы;

Качество заливки повышает заливка с вибрированием

• деревянные конструкции;
• несущие балки.

Рассмотрим детальнее их отличия, специфику обустройства.

Особенности установки монолитного блока

Если вы задумываетесь о том, как сделать перекрытие погреба, чтобы оно было практичным и надежным, то рекомендуем распространенный вариант – монолитный железобетонный блок, представляющий собой арматурный каркас, залитый бетоном.

Процесс создания цельной армированной основы требует выполнения рекомендаций:

• Необходимо определиться с размерами монолитного блока и подготовить опалубку.
• Установите прочные опоры для поддержания опалубки, которые при заливке раствора и во время твердения обеспечат целостность массива.
• Проконтролируйте герметичность досок опалубки.
• Осуществите армирование сеткой и вязание каркаса после окончания установки опалубки. Соорудите сетку усиления, обеспечьте интервал между прутьями 20 см и выступание стального каркаса за края плиты на 4 см.

Схема погреба с утеплением и отводом воды

Помните, что однослойный арматурный каркас обеспечивает прочность, но для увеличения надежности желательно выполнять армирование в два слоя.

Завершив заливку бетона, обеспечьте возможность составу приобрести необходимую твердость и высохнуть, что займет 30 дней. Высокая прочность монолитной конструкции позволяет применять ее как основу для возведения различных построек.

Такое перекрытие погреба в гараже, который запланирован, очень практично. Ведь благодаря цельной монолитной основе оно может использоваться в качестве фундамента при возведении помещения для хранения транспорта.

Специфика монтажа сборно-монолитных плит

Потолок в погребе можно сформировать, используя сборно-монолитные плиты. Для выполнения строительных мероприятий закажите специальное грузоподъемное оборудование, которое значительно ускорит работы.

Cборно-монолитные плиты – это блоки, которые укладываются между стальными балками и затем заливаются небольшим слоем бетона

Возникает ряд сложностей, связанных с увеличенными допусками на длину и ширину плит. Они могут просто не соответствовать фактическим размерам хранилища. Учитывая, что длина плит составляет от 9 до 12 метров, до начала установки следует сопоставить их с размерами постройки. Если планируется использование монолитно-сборных плит, желательно это учитывать на стадии проектирования. Размер помещения подвала по ширине должен соответствовать параметрам устанавливаемой плиты.

При соответствии размеров плит подвальному помещению монтаж осуществляется с помощью крана. Мероприятия выполняйте в следующей последовательности:

• соедините элементы конструкции, используя стальные профили;
• заполните теплоизоляционным составом полости в соединениях;
• залейте бетонным раствором плоскости стыков;
• уложите рубероид на поверхность, используя битумную мастику.

Испытываете затруднение, как сделать перекрытие погреба? Применяйте сборную конструкцию из цельных железобетонных плит, отличающихся невысокой ценой и позволяющих уменьшить сроки строительства.

Использование древесины

Планируете обустроить погреб своими руками? Применяйте деревянные брусья – проверенный на практике, легкообрабатываемый материал.

Если вы строите дом из дерева, можете перекрыть подвал деревянными балками

Мероприятия выполняйте в следующей очередности:

• Обработайте антисептиком все части конструкции из древесины.
• Оберните двумя слоями рубероида опорные поверхности балок.
• Установите деревянные брусья на верхнюю поверхность стен погреба.
• Зафиксируйте торцевую часть брусьев небольшими планками, обеспечив основу для досок наката.
• Уложите дощатый накат, закрепите его, используя саморезы.
• Сформируйте теплоизолирующий контур, промажьте мастикой, накройте толью или рубероидом.
• Засыпьте конструкцию землей, если над сооружением не запланировано строительство какой-либо постройки.

Обратите внимание на наличие пазов в стенах подвала, необходимых для установки несущих брусьев.

Применение металлопроката

Решаете, чем перекрыть ваше подвальное помещение? Имеется возможность применить обычные рельсы. Двутавр используется в качестве несущих балок и отличается высокой прочностью.

Установка железнодорожных профилей производится в специальные пазы, предусмотренные в стенах строения. Это позволяет надежно зафиксировать элементы конструкции. Длина балок должна соответствовать размерам подвала, стены которого для них являются базой.

Формируйте несущую поверхность по следующему алгоритму:положите прутья стальной арматуры между балками, зафиксируйте их проволокой;

• смонтируйте деревянную опалубку, уложите на неё гидроизоляционное покрытие;
• установите под опалубкой силовой каркас для поддержания бетонного массива;
• залейте конструкцию раствором, соблюдая равномерность слоя и непрерывность работы;
• уложите рубероид на поверхность.

Работы по утеплению

Климатические параметры подвального помещения зависят от эффективности утепления. Используйте в качестве теплоизоляции смесь деревянных опилок с цементным раствором, которую равномерно нанесите на поверхность слоем толщиной 4 см. Производите отделочные мероприятия после высыхания состава. Целесообразно применение пенопласта, минваты или пенополистирола.

Не забудьте о необходимости вентиляции помещения. Это позволит предотвратить образование конденсата.

Заключение

Как сделать перекрытие погреба, мы выяснили. Рекомендуем использовать качественное сырье, выбирать проверенные решения, и помещение прослужит вам не одно десятилетие.

Сообщества › Гараж Мечты › Блог › Крыша и трещина в плите

Всем привет! Помогите советом, приобрел гараж, всем устраивает кроме одного момента, на одной плите в гараже трещина на потолке, стоит ли бить тревогу или ничего не трогать, может что посоветуйте, плита не провисает и не протекает, выглядит всё это вот так:

Метки: гараж, крыша, потолок, трещина

Комментарии 97

Спасибо за советы, буду обдумывать) если есть ещё что написать — пишите

синяя изолента в помощь! А если серьезно нужно установить маяки и наблюдать, если трещина не расходится можно и забить на ее замену, но для успокоения души я бы лично поставил на поперечных стенах кронштейн и завел двутавру, если что она удержит!

плита — пустотка? Или просто 10 см плита? Если пустотка, то врят ли она даже шевелится будет, как ниже товарищь говорить 800кг на м.кв нагрузка на пустотки и арматуры там -что сломать её не просто. Интересно с каким перекрытием она опирается на стены?
Сложно советовать в такой ситуации, вдруг арматура проржавела… При малейших на то намеках плиту менять надо.

Пустота походу. Замена плиты это очень затратно и трудоёмко? Есть опыт у кого?

если стяжки на крыше нет, то проще. Плиты обычно просто лежат на стенах, соответственно надо найти петли(они скорее всего замазаны цементом после установки плиты) ну и краном вытащить и новую вставить. По деньгам от размера плиты и региона зависит.

Плита ведь одной стороной вдоль лежит на боковой стене? Если так, то я бы вообще не парился.

Не знаю писали или нет, приклей ко шву какой-нибудь хрупкий материал, и наблюдать, треснет или нет

Даже не знаю что именно вы будете делать.
Просто оставлю это тут
www.drive2.ru/b/466532680343748786/
Гугел знает всё.
Но что первым нужно сделать:
Поставить пару маяков, вам уже это писали.
Вымыть штукатурку, и бумажный скотч посадить на ПВА, для маяка.

да людям не объяснишь, пока с ними беда не случится…

Ни одно живое существо, или же растения, не учатся на чужом опыте, только пройдя свой жизненный путь/свой опыт, можно сделать выводы/анализиворать.

Дурак учится на своих ошибках, умный — на чужих, а мудрый использует опыт и тех, и других

Философия.
Практика работает по другому.

Даже не переживай

Как инженер-проектировщик по строительству сообщаю, в данном случае ничего страшного нет. Нагрузку 800 кг на 1 м кв.не давите сверху и все будет хорошо. А данная щель действительно могла быть еще до постройки гаража куплена треснутой как более дешовой. Не заморачивайтесь. Это у вас теперь как родинка-плохого ничего нет, но красуется на видном месте. Заделывать ее даже не стоит.

На заводе после испытаний на прогиб плиты с трещина и продавали для мало этажного строительства и гаражей

при испытании на прогиб трещины появляются сверху

при испытании на прогиб трещины появляются сверху

Так стопудово она и сверху есть

при испытании на прогиб трещины появляются сверху

Может перевернули чтобы вода не затекала? Или они не симметричные?

Там помимо арматуры, натянуты троса. Поэтому ни чего страшного.
Если только в порядке подстраховки, можно кинуть в это место, под неё, рельсу или швеллер.

ничего страшного не будет, не волнуйся.у меня в прошлом гараже палец в щель лез, замазал и все

Пустотные и облегченные многопустотные плиты наиболее часто подвержены разнообразным деформациям. Причин возникновения деформаций и разломов данных видов существует масса. На таких плитах перекрытия сильнее сказывается влияние окружающей среды. Это приводит к тому, что бетон истончается и возникают прободения вплоть до арматуры и пустот. Кроме того, возникновение трещин может происходить из-за естественного проседания грунта, перегрузки, механических повреждений, изначальной неправильной укладки и так далее. Такие ремонтные работы в большинстве случае являются сложнейшей строительной задачей, которая требует серьезных расчетов.

В зависимости от степени повреждений ремонт может быть разным. В случае если появилась незначительная трещина до 2 мм, вполне можно провести обычную заделку трещины, чтобы избежать ее распространения. В тех случаях, когда бетон поврежден сильно и есть вероятность образования пролома до арматуры, необходимо провести ремонт, направленный на защиту арматуры от коррозии. Если плита лопнула, а затем произошло провисание, скорее всего, дело в ее перегрузке, и в данном случае нельзя исключать повреждение или разрыв арматуры, а значит, возможно, потребуется не только заделка местного повреждения, но и армирование или полное усиление всего перекрытия.

В некоторых случаях когда провисание вследствие деформации и образования трещин критично, то есть достигает 15-20 мм, ремонтные работы, направленные на усиление и укрепление несущей способности, могут не дать положительного результата, тогда останется только полная замена плиты, но сразу нужно отметить, что такое решение проблемы очень трудоемко и не всегда выполнимо, все зависит от длины и маркировки плиты, а также места ее расположения.

Хорошие плиты с ДСК шли на стройки (да и то не всегда), а некондицию продавали на всякие гаражи и заборы. Такая плита держит до 800 кг веса на кв. метр. У парня видна трещина на плите, но никто не знает, что у неё внутри. Возможно всё держится лишь на арматуре. Но это крыша, там пол-тонны снега может зимой лежать, а арматура в плите могла проржаветь. 6-метровая плита хоть и крайняя, но, к сожаления не лежит на боковой стене, а, по сути, висит на передней и задней стенке. Вполне может однажды сложиться. Этот гараж, может, с советских времён стоит, но всё когда-нибудь приходит в негодность. Вопрос только в том, когда это случится. Никто из советчиков в комментах при этом не пострадает, а у парня (хозяина гаража) могут быть проблемы.

Пока арматура от ржавчины не начнет оголятся, нет проблемы, одни разговоры.

Потолок в погребе — как его укрепить?

Когда у вас есть погреб, это замечательно – там можно хранить урожай, собранный на даче или домашние заготовки. Однако время от времени он может потребовать внимания, в частности, когда начинается провисание балок перекрытия или того хуже – потолок в погребе обвалился. В этих случаях потребуется серьёзный ремонт или укрепление несущих конструкций. О том, как это сделать пойдет разговор далее.

Когда и что делать

Чаще всего, ремонт перекрытий требуется тогда, когда на потолок над погребом пошли гнилые доски, шпалы или балки. Это мог быть просто недосмотр строителей или намеренное использование некачественных материалов. Однако, такое отношение к стройке приводит к серьезным последствиям – поверхность перекрытия прогибается и может даже обрушиться.

Необходимо произвести замену некачественных или сгнивших опорных балок или, при невозможности их извлечения, усиление дополнительными строительными конструкциями. В большинстве случаев, такое решение позволит продлить срок эксплуатации овощехранилища на довольно долгое время.

Если же произошло обрушение постройки, наилучшим выходом будет строительство нового погреба на другом месте или удаление всех деталей старого перекрытия и возведение нового из качественных материалов. В любом случае, это станет наиболее затратным мероприятием по сравнению с усилением имеющихся силовых элементов.

Укрепление балок

Этот вариант решения проблемы применяется тогда, когда опасности обрушения кровли овощехранилища нет, а стены еще способны принять на себя существенную нагрузку и не разрушаться. Самым частым случаем, при котором потолок над погребом прогнулся и ему требуется ремонт, можно считать гнилые или только начавшие подгнивать несущие лаги. Их можно заменить или укрепить и делается это, несколькими способами:

• Установкой опор, которые выправят изогнутую поверхность и возьмут на себя часть нагрузки.
• Монтажом дополнительных силовых конструкций параллельно старым.
• Разборкой кровли помещения сверху и частичным демонтажем имеющихся лаг перекрытия с заменой их новыми.
• Усилением смонтированных при строительстве погреба лаг накладками из дерева или металла.

Первый вариант наиболее простой – нужно установить несколько подпорок в тех местах, где прогиб перекрытия наиболее заметен. Перед тем, как вставить подпорки, провисшую поверхность нужно поднять и выровнять, а подпорки устанавливать такой высоты, чтобы плоскость после их монтажа оказалась ровной. Для более равномерного распределения нагрузки необходимо в месте контакта стойки с поверхностью смонтировать опорную площадку из металла или дерева.

Дополнительные силовые элементы монтируются рядом с прогнувшимися, на некотором расстоянии. Потребуется либо установить по краям помещения опоры, на которых они будут лежать, либо проделать дополнительные отверстия в несущей стене для вставки торцов дополнительных балок. Операция весьма трудоёмкая и требующая определенных навыков в строительстве.

Разобрать крышу этого сооружения не всегда представляется возможным. Поэтому, данный вариант ремонта чаще всего не используется. В остальном, технология восстановления перекрытий будет схожа с постройкой нового хранилища для овощей – все этапы возведения кровли будут идентичны.

Усилить имеющиеся силовые элементы накладками намного проще. Для этого, необходимо подпереть имеющиеся лаги временными подпорками для того, чтобы потолок выровнялся. После этого, монтируются накладки с двух сторон от усиляемой лаги – по бокам или снизу и сверху. Они могут быть из дерева и в этом случае, соединяются болтами насквозь, а также обвязываются снаружи проволокой. Накладки должны иметь длину усиляемой лаги.

Если используется металлический уголок или пластины из металла, крепить из нужно по той же схеме. Однако, разница здесь в том, что металл предварительно необходимо просверлить и сделать отверстия в балке точно в соответствии с ними. Если сверлить саму лагу нет возможности, то накладка крепится хомутами из металла.

Обследование строительных конструкций участка перекрытия над подвалом

Обследование строительных конструкций участка перекрытия над подвалом по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чайковского, 45, в связи с оборудованием кассового зала на первом этаже.

Заказчик — ООО «Реалинвест».

Необходимость проведения натурного обследования участка перекрытия над подвалом здания вызвана планируемым оборудованием кассового зала на первом этаже с устройством железобетонной капитальной стены кассового узла с бронированными стеклами, что приведет к увеличению нагрузок на перекрытие.
По объемно-планировочному решению административное здание отдельностоящее, четырехэтажное, с эксплуатируемым подвалом без чердачного пространства, отапливаемое. Габаритные наружные размеры здания, согласно данным БТИ, составляют

11,3×32м. Со слов Заказчика, здание было построено в 30-х годах прошлого века.
Фундаменты под стены здания выполнены ленточного типа бутобетонными, под колонны (кирпичные столбы) – отдельно стоящие столбчатые, бетонные. Конструктивная схема здания – с неполным каркасом, с наружными и внутренними продольными и поперечными несущими стенами, а также внутренними колоннами. Наружные и внутренние стены здания, а также колонны выполнены из кирпичной кладки на известково-цементном растворе. Толщина наружных стен составляет 640мм, внутренних 510мм и 380мм. Поперечное сечение кладки кирпичных столбов составляет 510×510мм. Снаружи здания стены утеплены минераловатными плитами с устройством вентилируемых фасадов. Изнутри стены и колонны облицованы, преимущественно, гипсокартонными листами. Со слов Заказчика, в 2008 году проводилась реконструкция здания, в ходе которой существующее перекрытие из кирпичных сводиков над подвалом было заменено на сборные железобетонные плиты, деревянные перекрытия над 1-4 этажами также на плиты. Междуэтажные перекрытия здания выполнены из сборных железобетонных круглопустотных плит. Перемычки в оконных и дверных проемах здания сборные железобетонные брускового типа, а также рядовые кирпичные. Кровля мягкая плоская совмещенная рулонная с внутренним организованным водостоком. Лестничная клетка в здании с металлическими косоурами и сборными железобетонными ступенями.
Обследуемый участок перекрытия над подвалом имеет габариты

6×5м, находится в юго-восточной части здания. Основная задача обследования — выявление основных несущих элементов участка перекрытия в уровне пола 1-го этажа и определение достаточности их несущей способности проверочными расчетами, основываясь на конструктивное исполнение, выявленные геометрические и прочностные характеристики, а также рабочее армирование, с учетом дополнительной нагрузки от планируемых железобетонных стен с бронированными стеклами кассового узла. На момент проведения обследования помещения в уровне первого этажа эксплуатировались по прямому назначению – велся прием граждан.
Инструментальное обследование перекрытия началось из уровня подвала. Перекрытие над подвалом на участке обследования в осях 1-3/А-В здания выполнено из сборных железобетонных круглопустотных плит высотой 220мм, шириной 1200мм, длиной 5100мм, уложенных вдоль буквенных рядов. Плиты армированы в нижней зоне 4-мя стержнями Ø14мм класса AIII. По результатам измерения прочности бетона методом ударного импульса по ГОСТ 22690-2015 сборных железобетонных круглопустотных плит при помощи прибора «Beton Pro Condtrol» установлено, что бетон плит соответствует классу по прочности на сжатие не ниже В25. В площадь обследования попадает 5 данных плит, условно пронумерованных 1-5, соответственно. Плиты перекрытия опираются по двум сторонам: по оси 1 на наружную кирпичную стену толщиной 640мм, по оси 3 на балку перекрытия, которая, в свою очередь, опирается по трем сторонам: по оси А на кирпичную стену толщиной 510*мм лестничной клетки, по оси Б на кирпичный столб с габаритами 510×510*мм, по оси В – наружную кирпичную стену толщиной 640мм. Со слов Заказчика, перекрытие над подвалом с момента постройки здания было выполнено из кирпичных сводиков по стальным балкам, при реконструкции здания, приблизительно в 2008 году, данное перекрытие было заменено на сборные железобетонные плиты. Отметка чистого пола подвала -3,080м, высота подвала (от пола до низа плит перекрытий) составляет 2710мм, таким образом, общая толщина перекрытия над подвалом 370мм, из них 220мм — плита. Толщина пола первого этажа на участке обследования с напольной керамической плиткой составляет 150мм. Таким образом, по плитам, предположительно, выполнена бетонная стяжка толщиной

130мм. Обоснована толщина стяжки наличием перепада уровня участка обследуемого перекрытия с соседним участком на величину

100мм (обследуемый участок ниже на 100мм). Для избегания ступени и сохранения единого уровня пола первого этажа была, вероятно, выполнена бетонная стяжка увеличенной толщины, что существенно увеличило нагрузку на плиты перекрытия над подвалом в осях 1-3/А-В здания. Выявить фактический состав пола 1-го этажа на обследуемой площади путем его вскрытия до верхней поверхности плит перекрытия не представлялось возможным в эксплуатируемых помещениях на момент обследования. Условно принятый состав пола соответствует классическому решению. Какой-либо технической документации с данными о составе пола первого этажа здания Заказчиком не было предоставлено.
Обследование сборных железобетонных плит перекрытия проводилось со стороны их нижней поверхности из уровня подвала по порядку от 1-ой к 5-ой. В плите перекрытия №1 было выявлено повреждение с одним (из четырех) перерубленным рабочим стержнем нижнего армирования плиты. Повреждение было вызвано при небрежном устройстве технологического отверстия ударным инструментом для проведения трубы сети канализации. Результаты расчетной оценки поврежденной плиты перекрытия №1 над подвалом показали, что несущая способность плиты будет не достаточна для воспринятия планируемых нагрузок, перегруз составит 23%. После устройства кассового узла в уровне 1-го этажа плита перекрытия №2 будет являться наиболее нагруженной плитой и воспринимать наибольшую нагрузку от планируемых железобетонных стен с бронированными стеклами. Каких-либо дефектов на нижней поверхности плиты обнаружено не было. Результаты расчетной оценки плиты перекрытия №2 над подвалом показали, что несущая способность плиты будет не достаточна для воспринятия планируемых нагрузок, перегруз составит

67%. В плите перекрытия №3 было также выявлено аналогичное повреждение в виде небрежно выполненного технологического отверстия для проведения трубы сети канализации. Однако, стержни армирования данной плиты не были повреждены. Результаты расчетной оценки плиты перекрытия №3 над подвалом показали, что несущая способность плиты будет не достаточна для воспринятия планируемых нагрузок, перегруз составит

69%. Планируемая нагрузка при оборудовании кассового зала на плиты перекрытия №4 и №5 будет одинаковая, данные плиты являются менее нагруженными, в сравнении с плитой №2. Каких-либо дефектов плит №4 и №5 перекрытия подвала обнаружено не было. Результаты расчетной оценки плит перекрытия №4 и №5 над подвалом показали, что несущая способность плит будет не достаточна для воспринятия планируемых нагрузок, перегруз составит

26%.
На момент проведения обследования помещения подвала эксплуатировались, все строительные конструкции были облицованы (обшиты) гипсокартонными листами, доступ непосредственно к существующей балке перекрытия по оси 3/А-В был ограничен. По согласованию с Заказчиком, в ходе обследования был выбран боковой участок отделки балки 10×15см выше уровня потолка помещения подвала для его демонтажа и обеспечения минимального доступа с целью определения габаритных размеров поперечного сечения балки перекрытия. Габаритные размеры балки составляют 350×500мм (ширина×высота). Помимо отделки гипсокартоном балка оштукатурена. Проведение капитального вскрытия существующей балки перекрытия по оси 3 в подвальном эксплуатируемом служащим персоналом помещении без окон и полноценной системы естественной вентиляции на момент проведения обследования представлялось невозможным. Фактическое исполнение балки перекрытия не было выявлено. Согласно данным предоставленного заключения №29-08, выполненного институтом «УралНИИпроект РААСН» в 2008 году, аналогичные главные балки перекрытия над 3-им и 4-ым этажами здания выполнены из 3-х спаренных швеллеров №24 по ГОСТ 8240-89. Выявленные габаритные размеры существующей балки позволяют предполагать, что балка перекрытия над подвалом выполнена аналогичным образом. Какой-либо технической документации с данными о балке по оси 3 перекрытия над подвалом Заказчиком не было предоставлено. Результаты расчетной оценки существующей балки перекрытия над подвалом показали, что несущая способность балки будет достаточна для воспринятия планируемых нагрузок, т.к. максимальный изгибающий момент, возникающий в сечении, составляет 11,049тс×м, что в 1,54 раза меньше изгибающего момента, который способно воспринять сечение балки, равного 17,061тс×м.
В ходе проведения обследования было обращено внимание на металлические лестничные косоуры в уровне подвала, подверженные глубокой коррозии с образованием ржавчины общей мощностью слоев до 2мм. Рабочая площадь поперечного сечения косоуров, подверженных глубокой коррозии, предположительно, существенно уменьшилась на величину до 20%, что снижает их несущую способность. Причина коррозии металлических элементов лестничной клетки – отсутствие должной антикоррозийной защиты и своевременного наблюдения за отдельными строительными конструкциями здания.
По итогу проведенного технического обследования для оборудования кассового зала с устройством планируемой П-образной железобетонной стены с бронированными стеклами в уровне 1-го этажа здания было рекомендовано выполнить усиление сборных железобетонных плит перекрытия над подвалом в осях 1-3/А-В подведением металлической рамы по оси 2 в уровне подвала с собственными фундаментами, устроенными по грунту основания. Конкретные конструктивные решения по устройству разгрузочной рамы разработаны в объеме заключения. Одним из важных условий устройства усиления – совпадение продольных центральных осей (ось 2) выполняемой металлической рамы и планируемой железобетонной стены (рама должна располагаться строго под стеной).