Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как залить плиту перекрытия на ленточном фундаменте?

Плита на старом ленточном фундаменте

Вопрос задал: AndriyDonetsk

На моем участке уже есть фундамент размером 9*10 м, возрастом около 20 лет. Я планирую построить на нем 2-х этажный дом из газобетона (375 мм). Старый фундамент сделан следующим образом:

  • глубина 90-100 см, ширина 60 см;
  • отвальный шлак, на который установлены ФБС (400 мм);
  • сделан армпояс, толщиной около 20 см, но с одной стороны от не замкнут (см. фотографии);
  • внутри фундамента сделан ленточный фундамент под внутренние стены (он ниже основного фундамента на 10 см и не связан с ним, глубиной около 80 см, толщина 20 см), планировка моих комнат не совпадает с тем, что есть.

Я решил делать плиту сверху, на существующем фундаменте, и дополнительно усилить четыре угла. В проекте мне сделали плиту толщиной 300 мм, мне кажется, что это слишком много. И я планирую делать плиту толщиной 200 мм, и 300 мм под несущими стенами и по периметру. Перед началом работ я буду снимать слой земли на фундаменте (20 см), засыпать туда песок и гравий.

На что должна ложиться плита? На перестенки внутри фундамента или мне необходимо их полностью засыпать гравием, и плита будет упираться по периметру на основные стены и на гравий внутри фундамента.

Файлы

Комментарии

Добрый день, Андрей.

Фундамент у Вас устоявшийся, так что это очень хорошо, его и нужно использовать. Мы Вам рекомендуем конструктивно правильный вариант и скорее всего он получится более дешевым.

Итак, сначала Вам рекомендуем выгнать (залить) в уровень с основным фундаментом внутренние стены. Это делается для того, чтобы Ваша плита перекрытия равномерно нагрузила все стены и не было 9-ти метрового пролета под плитой перекрытия. А потом сверху уже залить монолитную плиту 200 мм (в этом варианте такой плиты хватит). Контур армопояса обязательно замкнуть (зачистить и залить бетоном) в тот же момент, когда будете поднимать внутрение стены. Армирование остается то же, что и по проекту, который Вам посчитали.

Спасибо за оперативный ответ.

Т.е. если я правильно Вас понял:

  • внутри фундамента мне необходимо сделать ленты под несущими стенами;
  • по периметру сделать армопояс и связать его арматурой с внутренними стенами;
  • сверху сделать плиту.
  • плита не должна ложиться на утрамбованный гравий, она должна упираться на внешние и внутренние стены фундамента.
  1. Что делать, когда внутренние стены (новые) будут пересекаться с существующими (старыми) лентами. По моим прикидкам новые ленты фундамента будут идти вплотную к старым лентам.
  2. Если я правильно Вас понял, то по периметру существующего фундамента появится новый армопояс, который будет связан с новыми внутренними стенами. Какую делать высоту нового армопояса?
  3. Что делать с грунтом который останется внутри фундамента (под плитой), сейчас там много травы.
  4. Для внутренних стен фундаменты следующие параметры, толщина — 40 см, глубина 1 м.

Андрей, Вы несовсем меня правильно поняли. Отвечаю по порядку:

1. Вам новые ленты делать ненужно, тем более что они кое-где (судя по плану) будут практически совпадать со старыми стенами. Поэтому Вам достаточно будет только увеличить (нарастить) уже существующие ленты внутренних стен с армированием.

2. Для того чтобы выровнять поверхность всей несущей конструкции, Вам можно сделать по периметру так называемый армирующий шов 50 мм, то есть сверху на старый армирующий шов заливаете еще 5 см с армированием: продольная арматура диаметром 12 мм и поперечная 8 мм с шагом 300 мм. А также на старых лентах стен сделать тоже самое армирование и залить их в ровень с наружными стенами — это слой где-то 150 мм.

3. Сверху на несущие стены заливаете плиту 200 мм с армированием, перед тем как разберетесь с черноземом.

4. Да, плита не будет ложиться на щебень, только на несущие конструкции.

5. Фундамент под новые внутренние стены делать не нужно.

6. Так как нового фундамента под новые несущие стены не будет, Вам достаточно только нарастить армирующий шов для выравнивания поверхности и связывания всей конструкции воедино. Высота нового «армопояса» будет различной, на самой верхней точке внешней стены (50 мм) и 150 мм на внутренних стенах, все пересечения внутренних стен с внешними связать армосетками для армирования стыков стен.

7. По поводу чернозема, его желательно весь убрать из внутренней части фундамента и сверху отсыпать песком или щебнем, чтобы трава не могла расти и гнить под домом, в таком грунте чаще всего заводятся грызуны.

8. Это не нужно в Вашем случае, старая конструкция внутренних стен фундамента выдержит все новые несущие стены, хоть они и не будут точь в точь попадать на ленты.

Спасибо за пояснения. В первый раз я действительно Вас не понял.

Что касается плиты, по проекту у меня предусмотрены вентканалы, дымоходы из кирпича, надо ли под ними делать дополнительное армирование или для плиты эта нагрузка допустима.

Сколько времени необходимо подождать после выполнения армирущего шва перед заливкой плиты.

1. Для плиты эти нагрузки допустимы, только если Вы решите сделать камин, нужно будет укреплять.

2. При хороших теплых погодных условиях можно будет продолжать работы по заливке плиты через 7 — 14 дней. Обычно специалисты строители могут определить набрал ли бетон прочности или нет на глаз. В нормальных условиях набор прочности бетона – созревание, происходит на протяжении 28-и дней. Первые пять дней – это время наиболее интенсивного набора прочности. Через неделю после заливки прочность бетона составляет 70% от прочности обозначенной маркой.

Спасибо за ответы.

У меня появились некоторые уточнения по поводу внутренних стен фундамента. На выходных я докопался до основания одной из стен и получается, что она просто лежит на грунте, никаких подсыпок или оснований я не увидел. Толщина этих стена не 20, а 30 см. Высота этих стенок 70 см, 60 в грунте и 10 см над землей.

В связи с чем, у меня появился вопрос, можно ли делать так как Вы описали выше?

В этом случае я рекомендую разобрать эти внутренние стены и залить новый фундамент под внутренние стены по плану, под Ваши несущие стены вровень с наружными стенами и сверху сделать единый монолитный пояс как я описывала ранее. Никакой смысловой нагрузки эти стены сейчас не несут, соответственно они Вам совершенно не нужны.

У меня по проекту получается, что новые внутренние стены идут рядом со старыми. Можно ли их сделать вплотную к друг другу?

Для новых лент принимать ширину 40 см. Какую брать глубину 1 м, или 1,5 м (если учитывать высоту цоколя фундамента, т.е. сделать так чтобы фундамент для основных стен и внутренних стен был на одной глубине).

Если делать такой фундамент под внутренние стены, может и нет необходимости в фундаментной плите?

Добрый день еще раз.

1. Можно делать вплотную друг к другу.

2. По нормам глубину нужно закладывать везде одинаковую для того чтобы фундамент равномерно просаживался. Делайте так как Вы и пишите. Глубина промерзания в Донецке в среднем 1 м, поэтому делайте так чтобы стены были заложены на одинаковую глубину. Потом армопояс обязательно.

3. Если Вы имеете ввиду перекрывать сверху монолитной сплошной плитой, то можно и пустотные плиты перекрытия положить. Или какую фундаментную плиту Вы имеете ввиду?

Да, я по поводу монолитной плиты сверху. Если уже делать новые внутренние стены, так может и отказаться от этой плиты? Все таки это очень дорогое удовольствие.

По-поводу строения новых лент:

  1. основание — песок — 15 см, гравий 20 см — утрамбованы;
  2. лента из бетона — высотой 50-60 см;
  3. фбс;
  4. армопояс, связанный с внешними стенами — 20 см.

Так я ж Вам и говорила, можно сделать пустотные плиты перекрытия вместо монолитной плиты в 200 мм. Перекрывать фундамент все равно чем-то надо.

Посмотрела еще раз на фото, дело в том, что Ваши внутренние ленты и сделаны из бетона (или я ошибаюсь? Из какого материала сделаны эти внутренние ленты?), просто не отсыпаны снизу ничем, но это и есть фундамент под стены, он так и выглядит. Кто-то делает подсыпку, а кто-то и нет, если устойчивый грунт и не замокает, то иногда ничего и не подсыпают. Вы переживаете что они выполнены некачественно? Зачем их переделывать? Они скорее всего еще и связаны с внешними стенами арматурой и одновременно были залиты, что гораздо лучше чем сделать новые фундаментные ленты. Я остаюсь при своем первом мнении, нужно немного поднять 10 см фундамент внутренних стен и связать армопоясом и все. Немного не поняла о чем Вы говорили с утра, поэтому и рекомендовала их убрать, а этого делать ненужно.

Меня вот начал беспокоить другой момент во всем Вашем фундаменте, он заложен выше глубины промерзания где-то сантиметров на 30. А нужно чтобы глубина заложения была глубиной 1,1 м, так как нормативная глубина промерзания грунта по Донецку 90 см — 1м. Это не очень хорошо, может промерзать фундамент, а со временем еще и деформироваться. Рекомендую сделать обратную засыпку либо глиной, либо песком до низа цоколя и обязательно сделать утепленную отмостку, чтобы фундамент не промерзал. Утеплить и гидроизолировать цоколь от капилярного проникновения влаги от атмосферных осадков.

Лучше делать ленту из бетона, ФБС выйдет дороже.

Да и при первом варианте, можно делать пустотные плиты перекрытия, все у Вас выдержит, мы писали что это просто лучше, но никто не говорит что монолитная плита обязательна.

Внутренние ленты действительно сделаны из бетона, даже залиты очень качественно (нет слоев и пустот). Но раньше хозяин наверное хотел ставить на них внутренние стены в пол кирпича, а сейчас я планирую на них опирать плиту. Поэтому у меня и возникли опасения, что даже при наличии арм пояса внутренние стены просядут, и плита «повиснет» на 4-х стенах внешнего фундамента. По- поводу связи арматурой с внешними стенами, то у меня есть сомнения, скорее всего этого нет.

По поводу засыпки, пока я планировал просто выбрать где-то 20 см грунта сверху и вместо него засыпать щебень.

Отмостку я обязательно буду делать.

Смотрите, минимально допустимая величина для внутренних несущих стен в один кирпич — это 250 мм, делают в пол блока несущие стены — это 200 мм. Так что скорее всего бывший хозяин на это и расчитывал. Не переживайте, ничего просесть не должно. У Вас очень хороший устоявшийся фундамент.

По поводу обратной засыпки, если у Вас возле фундаментной ленты не чернозем, то можете пока так и оставить, а потом до низа цоколя подсыпать. В принципе будет хорошо, если Вы отсыпите под отмостку щебня и утрамбуете. Минимальная ширина отмостки 80 см.

Из чего перекрытие по фундаменту?

Вступление

Фундамент есть, подвал готов, пора делать перекрытие, то есть делать потолок для подвала и пол для первого этажа дома. Решаем из чего лучше сделать перекрытие по фундаменту.

Перекрытие по фундаменту

Из чего перекрытие по фундаменту дешевле и проще? Перекрытие по фундаменту должно отвечать одновременно следующим требованиям:

  • минимально возможная стоимость;
  • быть надежным, способным нести нагрузку (с запасом прочности) от мебели и от людей, находящихся на перекрытии;
  • возможность выполнить работы в одиночку или с минимальным привлечением ресурса со стороны.

Какие варианты, перекрытия рассматривал и какой, оптимальный вариант (с моей точки зрения) выбрал. Имеем наружные размеры по фундаменту 8,8 х 8,0 м, при этом пролет 8,8 м разделен пополам несущей стеной, и пристройку 2,5х2,0 м.

Вариант 1. Перекрыть пустотными плитами

Пролеты, два по 4 метра или один на 8 метров, вполне реально закрыть плитами. Потребуются плиты перекрытия, подъемный кран и 1-2 пары рук. Будет надежно, пролеты небольшие (4 м), нагрузку плита выдержит, быстро делается.

По стоимости исполнения

Подъемный кран на 5-6 часов (можно найти по 1500 руб./час) — минимум 5×1500 приезд 1500 = 9000 руб. За 5 часов, думаю, справимся. — нужны плиты перекрытия 3,9 м х 1,2 м — 13 шт × 5885 = 76505 руб. (одну убираем где будет вход в подвал) плюс плиты 2,4 х 1,0 м — 2 шт× 3670 = 7340 руб.

Стоимость плит перекрытия с доставкой 76505+7340+1500 = 85345 руб. (прайс 2014 года с ценами на плиты перекрытия с сайта завода-производителя плит). Есть бесплатный помощник, цементный раствор и др. мелочи не учитываем.

Итого получаем минимум 94345 руб.

Вариант 2. Деревянные перекрытия

Потребуется брус, доска пятидесятка на черновой пол, один человек может справиться, делается быстро.

Чтобы обеспечить надежность конструкции (400 кг/м2) при перекрытии пролета в 4,0 м возьмем брус (ель) 100х200 мм. Стандартная длина 6 м, для лаг с шагом 0,85-0,9 м и доску 50х120 мм или 50х150 мм стандартная длина 6 м.

По стоимости исполнения:

Брус 100х200х6000 мм, с шагом между балками 0,9 м — 20 шт. будет достаточно, чтобы перекрыть основной и пристройку (куски по 2 метра будем отрезать от бруса при перекрытии пролета в 4 м.).

Получаем: 0,1×0,2×6×20 = 2,4 м3 х 6800 руб./куб. = 16320 руб. (можно найти стоимость бруса при таком сечении ).

Доска пятидесятка, потребуется перекрыть площадь 8,4 х 7,8 = 65,52 и пристройка 1,6 х 2,1 м = 3,36 м2. Всего 68,88 м2. Потребуется 3,83 м3 доски пятидесятки (50х150х6 м). Возьмем с запасом досок (10% от объема), получим: 3,83 (10%) = 4,21 м3 × 6300 руб./куб = 26 523 руб. — две коробки гвоздей «сотка» по 5 кг каждая, получим 10кг×65 руб = 650 руб. Рабочие руки и другие мелочи считаем бесплатно.

Читать еще:  Строительство погреба в частном доме

Итого получаем минимум 43493 руб.

Вариант 3. Монолитная плита

В результате должна получиться монолитная железобетонная плита, перекрывающая необходимые пролеты между опорами (между сторонами фундаментной ленты).

Сразу скажу, что я выбрал этот вариант исполнения перекрытия.

Что необходимо:

Арматура металлическая. Я использовал арматуру диаметром 12 мм. Также остатки арматуры диаметром 10 мм из ранее купленной партии;

Сетки-карты из проволоки, диаметром 4 мм, с ячейкой 15 см. (1768 руб.);

цемент (6300 руб), песок, вода;

на первом этапе заливки: одна пара рук, бетономешалка, бензогенератор;

на втором этапе заливки: две пары рук, товарный бетон марки М200, автомиксер (19710 руб.);

полиэтиленовая пленка черная(400 руб.)

Итого: 34178 руб+10% = 37596 руб.

Итоги выбора

  • Вариант №1 показался мне дороговатым по стоимости исполнения.
  • Вариант № 2 не устроил меня тем, что дерево будет лежать между землей и остальным домом, как оно себя поведет? Может просто субъективное отношение.
  • Вариант №3 был взят для исполнения.

Как это было

Сразу оговорюсь, что этот вариант перекрытия был запланирован еще на стадии устройства фундаментной ленты по опорам.

В результате из арматурного каркаса ленточного фундамента горизонтально торчат арматурные прутья длиной 1,5–1,2 м. Эти прутья были выгнуты в виде буквы «Р», изогнутая часть прутьев жестко связана с металлическим каркасом фундаментной ленты.

Фундаментная лента по опорам залита бетоном, но наружная опалубка на фундаментной ленте не снята, и стенка опалубки выше сделанной фундаментной ленты примерно на 15 см. (на ширину одной доски).

Верхняя доска опалубки выставлялась по уровню, чтобы вровень с её верхом, можно было залить бетон, и получилась, примерно, горизонтальная поверхность пола.

Это было сделано для того, чтобы монолитная ж/б плита, которую буду заливать в качестве перекрытия, опиралась (легла краями) на фундаментную ленту по всей ширине.

Как я делал перекрытие

Сначала подсыпал песок внутри фундаментной ленты вровень с этой лентой. Прутья арматуры, которые торчали из фундаментной ленты вверх после заливки, согнул горизонтально, обращенные концами внутрь фундамента, по уровню залитого в ленте бетона.

Песка дополнительно завозить не пришлось, достаточно было того, что вынули при копке котлована под подвал.

Поверхность песка выровнял, но особо не трамбовал (к куску бревна сверху приделал горизонтальный брусок, снизу — кусок доски, получилась ручная трамбовка).

Сильно не уплотнял, потому что в идеале хорошо, если со временем песок просядет на 2-3 см, чтобы под бетонной плитой получилась, со временем, воздушная прослойка между бетоном и песком.

Дальше, по трамбованному песку настелил полиэтиленовую пленку, по пленке уложил прутья арматуры, связав их с прутьями, торчащими из фундаментной ленты.

Получилась сплошная связанная арматурная сетка с ячейкой 40-50 см. Под прутья подкладывал камушки, куски бетона, чтобы прутья не лежали на пленке и под них, чтобы затек бетон. Это был нижний металлический слой моей плиты.

Затем залил стяжку, около 5-6 см толщиной по всей площади (раствор через бетономешалку). Затем были уложены сетка-карты из проволоки 4 мм с ячейкой 15 см сплошным ковром (вязаны между собой проволокой) по всей поверхности перекрытия так, чтобы не доходили до поверхности будущей плиты на 2-3 см.

Затем был заказан миксер — бетоновоз и все одним махом было залито бетоном вровень с наружными бортами опалубки на фундаментной ленте.

Получилась бетонная монолитная ж/д плита толщиной 15-17 см. Вся плита эта лежит на поверхности подсыпанной снизу земли.

В перспективе, когда песок просядет, пролеты между существующими опорами ж/б плиты будут не более 2,6-3 метров (так расположены дополнительные опоры под плитой — вертикальные стены подвала, фундамент под печку, средняя несущая и наружные фундаментные ленты).

Вывод

Цены используемые в статье вероятнее всего устареют. Однако останется принцип расчета, который поможет вам ответить на вопрос из чего перекрытие по фундаменту лучше.

Ленточный или плитный фундамент. Какой лучше? на сайте Недвио

  • Выбрать Дом
    • Коттеджи
    • Дома в поселках и КП
    • Дома в СНТ, ДНП, ДНТ
    • Дома в деревнях и селах
    • Дачи
    • Особняки и усадьбы
    • Дуплексы
    • Таунхаусы
    • Коттеджные поселки
    • Готовые, построенные поселки
    • Новостройки, строящиеся поселки
  • Выбрать Участок
    • Без подряда
    • С подрядом
    • В коттеджных поселках
    • Под застройку ИЖС
    • Для ПМЖ
    • С газом, водой и электричеством
    • Со всеми коммуникациями
    • С готовыми домами
    • В садовых товариществах, СНТ
    • Под дачное строительство
    • Сельхоз назначения, КФХ, ЛПХ
  • Полезные Статьи
    • Вопросы и ответы
    • Интерактивная кадастровая карта
    • О проекте Недвио
  • Продавцам

Очевидно, что сегодня загородное строительство в России развивается быстрыми темпами. Тут в основном заслуга растущих цен на нефть в 2000-е годы, благодаря которым произошел скачок в экономике. И многие городские жители смогли накопить достаточные сбережения, и задумались: зачем нести их в банк, не лучше ли построить дом за городом?

Положение для всех желающих стало более выгодным еще и потому, что отечественная промышленность в сфере строительных материалов заметно потеснила импорт, и теперь даже дешевый китайский продукт уже давно не вызывает такого ажиотажа, как раньше. Отечественные стройматериалы стали и лучше, и дешевле, особых проблем с их транспортировкой не возникает, так как предприятия по их изготовлению есть практически в каждом более-менее заметном населенном пункте.

Вместе с тем существенно и усложнился выбор стройматериалов для строительства частного дома. Компании придумали множество новых технологий, в том числе позволяющих заметно снизить себестоимость строительства.

Если раньше малоэтажные дома строили из кирпича, некоторых видов природного камня, даже из железобетона, то сегодня к услугам застройщиков появились пенобетонные и газобетонные блоки, керамзитобетон и шлакобетон и прочие изделия на основе бетона. Кирпич также сегодня не только керамический, но и силикатный, гиперпрессованный, причем по конструктивным особенностям он не только полнотелый, но и пустотелый, и пористый… Вообщем, на любой вкус и цвет.

Сегодня многие застройщики выбирают материалы не по цене, а по их качествам. Однако не всегда то или иное качество подходит для тех или иных условий. Как же тут разобраться?

Железобетонные фундаменты как лидирующая технология в загородном домостроении

Если касательно выбора материалов для стен и кровли у застройщиков идет извечный спор: что лучше, а что хуже, то, как только вопрос касается фундамента здания — здесь разногласий нет. В этой сфере абсолютный лидер сегодня — это бетон.

Хотя, еще недавно, в прошлом веке, фундаменты иногда строили из кирпича или плотного ракушечника, то сейчас никому и в голову не придет ставить свой дом на основу, выполненную из этих материалов.

Для этих целей в настоящее время применяется армированный бетон (железобетон). По всем характеристикам это и самый дешевый, и самый прочный, и самый долговечный материал, и иного выбора просто нет.

Однако если в выборе материала для фундамента здания проблем сегодня не существует, то существуют споры в выборе его конструкции.

Так, на рынке частного домостроения выделяют четыре основных типа фундаментов:

  • ленточный;
  • плитный;
  • столбчатый;
  • свайный.

Фундаменты на столбах или сваях годятся только для небольших деревянных дач и приусадебных построек: сараев, бань и т. п. Жилой дом для постоянного проживания построить на них довольно трудно, так как они плохо «держат вес» тяжелых стен и перекрытий.

Очевидно, что для более серьезных коттеджей: в 2 или 3 этажа, с площадью от 150 кв. м. лучше рассматривать ленточный и плитный фундаменты. Рассмотрим их преимущества и недостатки более подробно.

Сравнение плюсов и минусов ленточного и плитного фундаментов

Во-первых, интересно отметить тот факт, что при выборе из этих 2 видов фундаментов, застройщики почти в 90% случаев отдают предпочтение именно ленточному типу. Причины довольно просты: он и прочный, и долговечный, и недорогой, и т д.

При этом совершенно непонятно, почему такими же характеристиками не наделяют фундамент плитный? Он ведь не менее прочный, чем фундамент ленточный, а возможно еще прочнее. Да и долговечность его у профессиональных застройщиков сомнений не вызывает. Но вот почему-то люди выбирают ленточный.

Попробуем разобраться в причинах такого выбора. И разберем на примере самых распространенных недостатков, приписываемых плитным основаниям.

1. Плитный фундамент очень дорогой

Учитывая площадь расхода материала, очевидно, что на сооружение железобетонной плиты уйдет гораздо больше бетона и арматуры, чем на сооружение «ленты». Однако, здесь стоит учитывать, что сама работа по заливке плиты обойдется в несколько раз дешевле, чем работа над ленточным фундаментом.

Дело в том, что монолитную плиту может залить всего пара-тройка неквалифицированных рабочих при помощи бетоновоза, а стоимость их труда будет стоить на порядок дешевле, чем привлечение специалистов на строительство «ленты».

При этом, для плиты достаточно небольшой глубины котлована (до 0,5 метра). Застройщику не нужно тратиться на дорогостоящую гидроизоляцию (ею выступает естественный гидроизолятор — 20-сантиметровый слой глины). В плитном основании можно использовать более легкую и дешевую композитную арматуру (вместо металлической). А все работы можно выполнить буквально за несколько часов.

В свою очередь, ленточный фундамент – это довольно сложная конструкция, которая требует тщательных инженерных расчетов и точности выполнения работ. Если тот кто, никогда не сталкивался со строительством, думает, что он построит такой фундамент своими силами – он глубоко заблуждается.

2. Под монолитной плитой не построить цоколь (подвал)

Это действительно доказанный недостаток — в силу конструкционных причин монолитная плита не предполагает устройства под домом цоколя (подвала).

Правда сегодня застройщики, в целях экономии, все чаще предпочитают строить дома без цокольного этажа – слишком уж это дорогое удовольствие и в строительстве, и в эксплуатации.

3. Монолитная плита — холодная. Полы в таких домах будут быстрее остывать и их сложнее обогреть

Застройщики, отмечающие этот недостаток плитного фундамента аргументируют это тем, что плита лежит прямо на земле, а значит холод из нее будет идти прямо в дом, через пол.

Вообщем-то, это неправда. Напротив, плитный фундамент — это самый «теплый» тип оснований.

Дело в том, что грунт и вода под ним не замерзает, поэтому полы первого этажа можно вообще не утеплять. Если система отопления дома предполагает использование «теплых полов», то водяные трубки такой системы или электрические кабеля можно укладывать прямо в фундамент при его заливке.

Чтобы «теплый пол» зря не грел грунт под фундаментом, заливать его нужно на слой утеплителя, самым лучшим вариантом для этого будет экструдированный пенополистирол. Этот материал не впитывает влагу и не пропускает тепло, идущее от бетонной плиты.

Чего не скажешь про ленточный фундамент. Его то как раз следует хорошо утеплять и гидроизолировать, иначе под ним постоянно будет сыро летом и холодно зимой.

В процессе утепления «ленты» самыми трудоемкими местами являются внутренние и внешние углы, которых в этом типе фундамента множество. Но провести надежную защиту углов весьма сложно из-за специфики конструкции – гидроизоляция будет постоянно отпадать, и ее нужно будет постоянно обновлять. Все это выльется в дополнительные расходы в процессе эксплуатации такого дома.

Расчет и устройство фундамента и плиты перекрытия для дома из газобетона

Как мы строили фундамент дома на торфяном грунте

Грунт на нашем участке оказался никудышный. Болотистый. То есть — торф — на глубину до двух метров. Глубже — слежавшийся «материковый» песок. Несущая способность такого грунта очень низкая. Второе осложнение — очень высокий уровень грунтовых вод. В ином случае, было бы логично вырыть котлован на 2 метра до песка, устроить на нем фундамент монолитную плиту и отстроить бетонный цокольный этаж. Но, в нашем случае с высоким уровнем и давлением грунтовых вод, затраты на строительство такого бесспорно хорошего фундамента были бы сопоставимы со строительством коробки дома. Поэтому, изучив опыт соседей мы остановились на двух вариантах: столбчатый фундамент с мощным ростверком или плавающая монолитная плита на песчаной подушке.

Если бы уровень грунтовых вод был низкий и грунт был мало или среднепучинистый, можно было бы выбрать малозаглубленный ленточный фундамент, который является одним из самых недорогих фундаментов и достаточно несложных для строительства своими руками. Отдельно можно прочитать про подробный расчет ленточного монолитного мелкозаглубленного фундамента .

По нашему субъективному мнению, второй способ строительства фундамента более подходит для деревянных бревенчатых или каркасных домов, как более легких. В противном случае, толщину плиты фундамента и количество арматуры пришлось бы делать весьма великим, что естественно отразилось бы на стоимости работ.

Как рассчитать фундамент своими руками для дома на столбах:

Таблица Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов (м)

Суглинки, глины

Мелкие пески

Средние и крупные пески

Каменистый грунт

Нижний Новгород, Самара

Санкт Петербург. Псков

Ижевск, Казань, Ульяновск

Ростов-на- Дону, Астрахань

Расчетное сопротивление грунтов оснований, кг/кв.см

Супеси

Суглинки

Глины

Если вы сомневаетесь в результатах своих замеров — принимайте минимальное значение как расчетное — не промахнетесь. У нас получилось значение 3,0 кг на см2.

3. Теперь надо расчитать примерный вес дома и определить исходя из полученных результатов, и несущих свойств грунта, сколько столбов и какого сечения следует заложить в столбчатый фундамент.

Для расчета фундамента примерный вес дома можно определить по следующим таблицам:

Нагрузка от 1 м 2 стены

Материал стен

кПа

кгс/м 2

Деревянные каркасно-панельные, толщиной 150 мм с минераловатным утеплителем

Из блоков ячеистого бетона плотностью 500-600 кг/м3 сплошной кладки, толщиной, мм: 200 250 300 350

1,0-1,2 1,25-1,5 1,5-1,8 1,75-2,10

100-120 125-150 150-180 175-210

Из опилкобетона, толщиной 350 мм

Из керамзитобетона, толщиной 350 мм

Читать еще:  Монтаж деревянных перекрытий в газобетонном доме

Из шлакобетона, толщиной 400 мм

Из эффективного кирпича, толщиной, мм: 380 510 640

500-600 650-750 800—900

Из полнотелого кирпича сплошной кладки, толщиной, мм: 250 380 510

4,5-5,0 7,О7,5 9,010,0

450-500 700-7501 900- 1000

В нашем случае мы имеем около 120 м2 стен с весом 180 кг (газобетон плотность 600 толщиной 300), 96 м2 с весом стены 150 кг (газобетон плотностью 600 толщиной 250) и 23 м2 весом 250 кг (пол кирпича), что в сумме дает 41 750 кг.

Теперь определяем нагрузку от перекрытий по следующей таблице:

Нагрузка от 1 м 2 перекрытий пролетом до 4, 5 м

Тип перекрытия

кПа

кгс/м 2

Чердачное по деревянным балкам,

плотностью, кг/м 3 , не более:

Цокольное по деревянным балкам,

плотностью, кг/м 3 , не более:

На наш дом мы имеем две монолитных плиты перекрытия из легкого бетона площадью 242 метра весом 200 кг на м2 = 48 400 кг. И чердачное перекрытие 70 м2 — 7000 кг. Суммарно 55 400 кг

Нагрузка от кровли:

Нагрузка от 1 м 2 горизонтальной проекции крыш

Кераммеская черепица при уклоне 45°

Кровельная сталь при уклоне 27 °

У нас — получилось 121 метр по 30 кг = 3630 кг + снеговая нагрузка 150 кг на метр = 18 150 кг (с запасом).

То есть суммарный вес нашего дома составит 118 930 кг + вес столбов и ростверка фундамента 58000 кг = 177 тонн. Вес внутренней отделки, оборудования, мебели мы заложили не вычитая проемы из площади стен при расчетах. Теперь делим вес на количество столбов: 177 тонн делим на 28 столбов сечением 0,4 на 0,4 м. Получается, на один столб приходится нагрузка 6 321 кг. Если бы мы не делали опорных площадок для столбов размером 0,8 на 0,8 метра, то нагрузка на один см грунта под столбом была бы равной 3,95 кг. То есть, она бы превышала предельно допустимую на нашем грунте с несущей способностью в 3 кг на см2. Распределив нагрузку на площадь опоры в 6400 см2 мы получаем нагрузку в 1 кг на см2. То есть, имеем значительный (тройной) запас прочности. Отсюда следует вывод, что для достаточно больших и тяжелых домов устройство популярных буронабивных столбов с незначительной площадью опоры на почвах со слабой несущей способностью — недопустимо. Оптимальным, но дорогим способом является фундамент монолитная плита и компромиссным по цене — фундамент — столбы с увеличенными опрорными площадками — «лапами».

Схема армирования ленточного фундамента:

Итак, мы остановились на столбчатом фундаменте с ростверком. Как мы его устроили: были вырыта траншея глубиной 2 метра до песка и шириной в метр. На дно под столбами были уложены булыжники с арматурой и залиты цементным раствором, с выпуском арматуры вверх — к будущим столбам. Таким образом устроили «Лапы» фундамента для распределения веса. После того как «лапы» нашего фундамента схватились, была сделана деревянная опалубка для столбов фундамента сечением 40 х 40 см. В короба опалубки фундамента была установлена связанная в объеме арматура — 4 прута сечением 18 мм с выпуском для связи с ростверком. Приведенные две первые фото не от описываемого дома, но процесс выглядел точно также. Бетонный раствор заливался в короба и тщательно трамбовался. В раствор, для экономии добавлялся бут (булыжник) который также тщательно трамбовался (вибрировался). Столбы были устроены с шагом каждые 2,5 метра. После схватывания столбов фундамента, опалубка была извлечена, столбы обмотаны рубероидом и вся траншея была отсыпана песком, который был пролит для усадки водой. После была установлена опалубка для устройства ростверка фундамента сечением 60 х 40 см по устроенным столбам. Ростверк фундамента был армирован в объеме арматурой сечением 18-24 мм по шесть прутов. В пролетах между столбами и по углам была добавлена арматура в виде треугольников, связывающих все три уровня армирования для усиления. Расход арматуры исходя из длин и веса можно посчитать по приведенным таблицам веса арматуры После окончания отливки ростверка вокруг фундамента было уложено кольцо дренажа сечением 60 мм в геотекстиле замкнутое в двух дренажных колодцах, устроенных из 200 литровых бочек, наполненных камнями и бутылками))). Впоследствии, на поздних этапах строительства к этому кольцу было добавлено и второе из дренажной трубы в фильтре диаметром 100 мм, так как первого кольца оказалось недостаточно.

Гидроизоляция фундамента: была устроена путем обмазывания фундамента битумным грунтом и двумя слоями битумно-полимерной мастики Техномаст. Горизонтальная гидроизоляция была дополнена укладкой по ростверку битумно-полимерного материала производства Технониколь.

Ленты фундамента — ростверка и столбы фундамента были устроены таким образом, что основная нагрузка планируемых стен внутри дома приходится только на фундамент. В связи с этим, мы получили возможность исполнить плиту перекрытия в облегченном варианте с планируемой эксплуатационной нагрузкой 200 кг на квадратный метр. Первоначально мы планировали деревянные перекрытия по балкам 100 х 150 мм, но отказались от них ввиду их малой стойкости к гниению и к горению.

Плиту перекрытия решено было устроить монолитной облегченной и утепленной. Конструкцию мы устроили таким образом: через 1 метр дистанции мы уложили двутавровые металлические балки №10 — сечением 100 мм (можно было бы и побольше — №12, но мы экономили. Таблицу о выборе сечения двутавра над прогонами смотрите здесь). Балки были выкрашены битумным лаком со стороны земли. Между балками уложили нарезанные в размер листы асбоцемента, на них полиэтиленовая пленка, склееная скотчем, на них — 50 мм пенопласт, затем снова полиэтилен, склееный скотчем. Поверх полиэтилена был засыпан керамзит (у нас его было много — целый Камаз) на несколько сантиметров ниже уровня двутавровых балок. Поверх балок на проставках из отрезков полдюймовой водопроводной трубы была уложена арматурная сетка 100 х 100 мм, связанная между собой и усиленная в критических по нагрузке местах (санузлы, каминная вставка, прихожая, кухня) прутками арматуры 16 мм. Выставлены маяки из водопроводных труб. Керамзит был пролит тощим цементно-песчаным раствором, и поэтапно залит легким бетоном (с керамзитом) на толщину 100-120 мм. На внешней границе плиты в качестве опалубки были установлены газобетонные блоки. В перекрытии были оставлены лазы для доступа к канализационным трубам и сделаны утепленные выводы канализационных труб через плиту. До устройства плиты можно было сделать в подвале заземление в виде нескольких забитых в землю треугольников из сваренной между собой арматуры или уголка для шины заземления по схеме электроснабжения ТТ, но мы этого не сделали, и планируем сделать позднее, через оставленные лазы.

Cколько выдерживать фундамент до начала производства строительных работ на нем?
Начинать возведение стен можно при наборе бетоном 70% прочности (формально на фундаменте можно начинать работы при наборе 50% прочности, но лучше немного перестраховаться). При температуре воздуха + 20 С 70% расчетной (минимальной) прочности бетона достигается на 7 сутки, 100 % — 28 сутки при нормальных условиях (20+-3 град С и влажностью 90-100% — фундамент надо поливать водой и закрывать пленкой — предупреждая испарение воды). С течением времени прочность растет и достигает на 360 сутки 167% при водо — цементном отношении 0,7.
Если температура воздуха + 20 С и не опускается по ночам ниже — то выжидать нужно 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С — то выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры могут сильно отличаться — в этом случае имеет смысл ориентироваться на среднесуточною температуру, а не на дневную.
Интересно, что прочность бетон набирает до 50 лет, после чего прочность бетона опять начинает снижаться. Известковая же кладка набирает свою прочность столетиями. Ниже приведен график набора прочности бетоном на основе портландцемента М-400.

Плитный фундамент — как залить фундаментную плиту

Толщина железобетонной плиты составляет, как правило, 20-40 см. Возможно применение как монолитной плиты, возводимой на месте проведения работ, так и сборного железобетона например: дорожных плит. В этом случае поверх плит выполняется выравнивающая стяжка из цементного раствора или обычного бетона. Безусловно, монолитный плитный фундамент имеет большую пространственную жесткость и более надежен и долговечен в эксплуатации нежели сборный из плит. При этом бетонирование плитного фундамента на месте может обойтись дешевле чем покупка, доставка и монтаж краном дорожных плит. Тем более, что их все равно придётся «накрывать» цементной стяжкой из раствора.

Преимущества плитного фундамента

Основными преимуществами плитных фундаментов можно назвать:

  • простота и невысокая стоимость изготовления монолитной плиты (возможность проведения бетонирования без использования дорогостоящего бетононасоса, прямо с выгружных лотков автобетоносмесителей). При должном контроле со стороны заказчика всю работу можно выполнить при помощи малоквалифицированных строителей. Главное показывать — как вязать, куда лить и где вибрировать.
  • высокая несущая способность благодаря большой площади опирания на грунт. Достаточно сказать, что лифтовая 63 метровая колонна Останкинской башни стоит на монолитной фундаментной плите толщиной всего 1 метр.
  • гарантированная целостность стен здания обеспечивается общей платформой, не подверженной локальной деформации. Монолитная плита фундамента представляет из себя жесткую негнущуюся площадку, на которой стоят стены и колонны. Зимой вся конструкция поднимается и опускается равномерно, без выпучивания и провалов в отдельных местах.
  • фундамент и черновой пол в одном флаконе — тоже экономически выгодное решение. Не требуются жб плиты перекрытия цокольного этажа. Монолитная фундаментная плита сама выполняет роль перекрытия.
  • возможность устройства монолитного плитного фундамента на сложных грунтах в виду того, что отсутствует необходимость копать «глубоко и много». То есть, такая конструкция позволяет до минимума сократить трудоемкие земляные работы в зонах глубокого промерзания грунтов, в условиях высоких грунтовых вод и т.д.

В каких случаях целесообразно возводить плитный фундамент

Если раньше для этой цели применялся пенопласт высокой плотности, то сегодня вместо него стали использовать более продвинутый материал — экструдированный пенополистирол. В России наибольшей популярностью пользуется отечественный пенополистирол Пеноплекс. Из импортных у нас наиболее известны Basf и Ursa.

Это более современный и практичный вариант утеплителя. Экструдированный пенополистирол не гниет, обладает высокой прочностью, он долговечен. Основное применение этого материала — наружное утепление полов и стен подвалов и изготовление теплоизоляционной подушки для плитных фундаментов. Своеобразный ковер из пенополистирола и гидроизоляции выстилается на песчаной подушке (или бетонной подготовке), и прямо на нем производится бетонирование монолитной плиты.

В последнее время плитный фундамент стали применять в частном строительстве и при возведении домов, имеющих подвал или полуподвал. В этом случае отпадает необходимость создания пола для такого подвального или полуподвального помещения. Его заменяет фундамент.

Выбор стройматериалов для плитных фундаментов

Основные параметра бетона, который можно было бы порекомендовать для бетонирования монолитной плиты фундамента:

  • класс прочности или марка бетона — В22,5 (М-300) и выше.
  • коэффициент водонепроницаемости — W8 и выше
  • морозостойкость F200 и выше
  • подвижность вполне достаточно П-3
  • в случае высоких грунтовых вод может быть целесообразным применение сульфатостойкого бетона, если конечно таковой можно приобрести в ваших краях.

Подробней о всех перечисленных характеристиках бетонных смесей читайте в нашей статье состав и свойства бетона

Арматура для фундамента используется самая обычная. Выбор класса арматуры зависит лишь от способа её скрепления в каркас. Если предполагается классическая вязка проволокой, можно купить арматуру любого класса. Если вы планируете каркасы варить электросваркой, стоит приобрести арматурную сталь класса а500с и ей подобную: с литерой С после цифры, обозначающей класс прочности (предел текучести). Это специальные виды арматурной стали, предназначенные для сваривания. Диаметр стержней — от 12 мм и выше.

Гидроизоляционные материалы для защиты монолитной фундаментной плиты можно выбрать любые. Речь идет о так называемой рулонной гидроизоляции. Желательно выбирать битумно-полимерные материалы. Из российских производителей хотелось бы порекомендовать компанию Технониколь. Она выпускает достаточно широкий спектр рулонной гидроизоляции: от стандартных марок навроде Техноэласт до специализированных материалов типа Техноэластмост, применяемых в сооружении тоннелей, аэродромов и т.д.

Главное отличие этих материалов — качественный состав. Используются многокомпонентные битумно-полимерные составы мастик, не разрушающиеся при морозе, не таящие при жаре и т.д. Чего не скажешь об обычных гидростеклоизолах за 400 рублей, сделанные из обычного строительного битума.

Фундамент плита от сырости

Добрый вечер! У нас очень сыро, стоит вода. Мы решили свой ленточный фундамент заармировать и залить бетоном все пространство, чтобы получилась плита, а не пол с балками и досками. Скажите так по технологии можно делать? За то не будет сырости, продухов, гниения и т.д. Буду благодарна если ответите.

Алла, Тверь.

Привет, Алла из Твери!

В строительстве практикуется в качестве фундамента дома делать сплошную железобетонную плиту под всем строением. Технология такого устройства фундаментных плит подробно расписывается на достаточно большом количестве сайтов в интернете. Правда это делается на стадии строительства, а не после того, как дом уже построен. Заливать бетонные площади под уже имеющимся строением куда труднее и затратнее как по времени, так и по прочим неудобствам.

Поэтому в положении, когда дом уже стоит, придется «покрутиться», чтобы выполнить намеченное.

Давайте рассмотрим монтаж общей плиты так, будто бы у вас еще нет дома и вы все делаете на чистом месте.

Итак, первым делом под монолитную плиту готовят площадку. Для чего выравнивают место под будущий фронт работ. То есть снимают поверхностный слой грунта примерно на штык лопаты. Задача — убрать корневую систему травы, которая обычно растет на этом месте. Все это делается по строительному жидкому уровню, представляющему из себя прозрачную гибкую хлорвиниловую трубку в которую наливают воду.

Такие уровни длиной около 15 — 20 метров, продаются в строительных магазинах. Этой длины вполне достаточно для того, чтобы, расположив один конец трубки в центре будущего строения, и забив в землю деревянный колышек, на котором можно нанести «нулевую» отметку, переносить другой конец трубки во все стороны площадки. Где также забивают колышки для нанесения «нулевых» отметок.

Читать еще:  Проекты многоквартирных домов

Далее все по инструкции для работ с уровнем. Делается сие для того, чтобы не было впадин и выступов по площадки, которые выравниваются лопатой. В противном случае они будут, а следовательно у бущей плиты-основания получится разная толщина. И тогда она может потребовать повышенного расхода материалов или будет недостаточной толщины для необходимой конструктивной прочности.

Затем по всей площадке насыпается слой песка толщиной около 10 сантиметров, утрамбовывается и проливается водой для большего уплотнения. Все это вновь выравнивается по уровню.

После означенных действий приготавливается бетонная смесь (можно использовать и готовую покупную с привозом на соответствующей технике — или на самосвалах или на миксере). Приготавливать самому можно как вручную, так и при помощи бетономешалки. У всех этих способов есть свои плюсы и свои минусы, но о них не будем.

Затем приступают к процессу заливки бетонной стяжки. Перед которым на площадке устанавливаются, и тоже по уровню, «маячки» из обрезных деревянных досок на ребро. Цель — при заливке по ним правилом- металлической рейкой (или ровной деревянной доской) скользят и выравнивают слой бетона.

Заливка должна осуществляться непрерывным способом, так лучше происходит схватывание бетона. То есть с какого либо угла площадки набрасывают из гофрошланга миксера, тачки, носилок, ведер или просто совковой лопатой бетон. Марка М100 вполне достаточна. Например для ее приготовления берут 7 лопат ОПГС (обогащенной песчаногравийной смеси), 7 лопат песка, ведро цемента марки М400, все тщательно перемешивают, добавляют около ведра воды и вновь перемешивают. Должна получиться масса консистенции средней между творогом и сметаной.

Это все примерные пропорции, как говорят «на глазок», поэтому знатоков прошу не придираться. В конце концов и влажность материалов может быть различной и емкость лопат и ведер колеблется и т.д. и т.п.

Толщина будущей бетонной стяжки должна быть примерно равна 10 сантиметрам.

Набросав слой бетона около 5 сантиметров, на него кладут сварную кладочную сетку ячейкой около 5*5 сантиметров с диаметром проволоки около 3 миллиметров. Карты проволоки должны перехлестываться между собой краями для создания целостной поверхности без разрывов. И эту кладочную сетку заливают вторым слоем бетона.

Все это выравнивается правилом. В результате должен получиться слоеный пирог, лежащий на грунте и представляющий из себя песок, бетон, сетка, бетон. Поскольку бетонная стяжка будет находиться под домом, то компенсационные прокладки из пропитанных праймером обрезных досок ставятся не всегда. Да, трещины в бетоне без таких прокладок будут, но это не смертельно.

После застывания бетонной стяжки примерно через пять дней-неделю, когда бетон наберет достаточную прочность (а полную прочность он наберет только через 28 дней), по верхней поверхности делают пропитку бетона праймером или битумной мастикой. Потом укладывают один или два слоя рубероида или его аналогов.

А уже после всего этого на подготовленную площадку устанавливают сруб или каркасный дом.

/В тех случаях, когда планируется строительство каменного дома, то там просто бетонной стяжкой не обойдешься, там уже нужен котлован, огромное количество бетона и арматуры, другая технология работ./

Вы пишите, что у вас уже имеется ленточный фундамент. В подобных случаях его рекомендуют соединить «намертво»с будущей плитой-основанием из армированного бетона. Что делается с помощью заведения в фундамент прутков арматуры, которые и соединяют с помощью вязки (или сварки) с картами сварной сетки, о которых мы говорили выше при монтаже бетонной стяжки.

Придется использовать перфоратор, кувалду для забивания обрезков арматуры. Диаметр прутков около 14 — 20 миллиметров.

После всех означенных действий и получится монолит из бетонной стяжки и ленточного фундамента. Тогда стены будущего дома (и основные по периметру и промежуточные перегородки) будут опираться на монолит и не иметь вертикальных подвижек относительно друг друга.

В ряде случаев /особенно при постоянном проживании в доме/ пространство подполья может быть засыпано керамзитом. Что значительно увеличивает сохранность тепла в доме в зимний период времени года.

И вообще вам надо будет творчески подойти к своей идее. Ведь существующий ленточный фундамент может быть поднят над грунтом на большую величину. И тогда объем подполья придется заполнять засыпным материалом на полную «катушку», не делать же бетонную стяжку толщиной более 10 сантиметров, слишком накладно станет. Для садового дома непостоянного проживания можно обойтись и просто засыпным песком, хотя и его может понадобиться, в зависимости от высоты цоколя, до нескольких многокубовых КАМАЗов.

Например, ваш цоколь возвышается над поверхностью грунта на 0,5 метра. Для заполнения этого пространства насыпается слой песка 0,3 метра, потом укладывается гидроизоляция из рубероида, потом вновь песок слоем 0,1 метра (а еще лучше песчаногравийная смесь, тогда бетон ляжет прочнее). Делается армированная стяжка связанная с цоколем арматурой по вышесказанному варианту).

По поводу же отсутствия половых лаг-балок и продухов, то это вопрос спорный. Их все таки надо иметь, и то и другое. В городских многоэтажках иногда практикуется, когда пол представляет из себя бетонную стяжку, по которой порой кладут просто линолеум и ничего больше. Но получается очень холодный пол, особенно при выключенном отоплении.

Поэтому, на мой взгляд, не обязательно в вашем случае иметь черновой пол, достаточно просто положить будет на бетонную стяжку лаги из черепного бруска сечением от 50*50 миллиметров, на которые и монтировать чистовой пол. Лаги крепят анкерами к стяжке. Древесина лаг и нижняя поверхность досок обрабатывается антисептиком. Вентиляционные отверстия выводятся через доски чистового пола вверх и накрываются небольшими решетками сверху в углах помещений. В результате получается проветривание совсем небольших пространств между лагами.

За свою практику один раз довелось прямо по бетонной, обработанной праймером, стяжке укладывать плитку из прессованной стружки с пропиткой ее специальными смолами. Но для такой операции надо иметь полную уверенность в том, что влага из бетонного пола ни в коем случае не попадет под плитку. А для этого — максимальная пропитка горячим праймером бетона сверху на глубину в два с половиной — три сантиметра.

Не знаю, насколько хорошо ответил на ваш вопрос, но хуже от того, что сообщил, явно не будет.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Возведение любой постройки начинается с выбора типа фундамента. Основными факторами при этом выступают характеристики грунта на строительном участке и экономические затраты. Основание должно быть прочным и надежным, чтобы построенное сооружение можно было эксплуатировать продолжительное время. Если строительство планируется проводить на песчаных, плавающих или торфяных почвах, то следует обратить внимание на ленточный фундамент с монолитной плитой. Этот вариант отличается высокой надежностью. Основание такого типа способно выдерживать значительные нагрузки от тяжелых зданий и со стороны грунта.

Особенности ленточного фундамента с монолитной плитой

Железобетонная плита на ленточном фундаменте – это монолитная конструкция комбинированного типа, соединяющая в себе особенности двух видов оснований. Нагрузка от постройки распределяется по периметру на всю ленту. При этом обе части хорошо друг друга дополняют. На практике плита может опираться как на почву с лентой, так и только на ленточное основание. Последний вариант схож с применением плит перекрытия.

Конструкция комбинированного основания

Такой вариант строительства основания практически схож с плитным фундаментом, имеющим ребра жесткости. Последние представляют собой выступы, располагаемые сверху или снизу плиты, либо с обеих ее сторон.

Комбинированное основание позволяет возводить постройки с подземным гаражом (цокольным этажом), либо без него. Оба варианта предполагают надежное связывание плиты с лентой в цельную конструкцию.

Сочетание фундаментов используют в следующих случаях:

  • когда строят здания на неустойчивых типах грунта, а другие типы оснований при этом возводить нецелесообразно;
  • если под всем сооружением запланировано создание цокольного помещения, тогда внутренние перегородки, расположенного выше этажа, будут опираться на монолитную плиту;
  • при возведении тяжелой постройки, например, из железобетона, шлакоблока, кирпича, природного камня и прочих материалов.

Вариант основания с цокольным этажом

Без опор допустимо, чтобы пролет плиты составлял не более 6 м. Это необходимо учитывать во время планирования перед проведением строительных работ.

Достоинства и недостатки конструкции

Если комбинировать ленточное основание с монолитной плитой, то это позволяет добиться целого ряда преимуществ, характерных для обоих типов фундаментов.

Все плюсы и минусы такого сочетания представлены в таблице ниже.

Достоинства фундаментаНедостатки основания
1является очень надежной, долговечной и прочной опорой для постройки (примерное время эксплуатации составляет более 100 лет)постройка сопровождается большими затратами труда
2комбинированное основание способно выдержать серьезные нагрузки, что позволяет возводить тяжелые зданиядля его сооружения требуется большое количество строительных материалов, что сопровождается значительными финансовыми расходами
3относительная простота технологии монтажа, что позволяет выполнить всю работу самостоятельноесли по плану отсутствует подвал под зданием или цокольное помещение, то после возведения фундамента проложить коммуникации, которые забыли учесть, проблематично
4позволяет возводить постройки на различных типах почвпри строительстве требуется проводить достаточно сложные расчеты

Надежность, долговечность и прочность – это основные факторы, выступающие за применение комбинированного основания. Они перевешивают все трудовые и финансовые затраты при проведении строительства на типах грунта с малой несущей способностью.

Технология возведения

Основания комбинированного типа строят с цокольным этажом или без него. В первом случае опорой монолитной плите служит периметр фундаментной ленты, а во втором еще и вся поверхность почвы под ней, что увеличивает устойчивость и надежность возводимого сооружения.

Монтаж опалубки и арматурного каркаса

Чтобы построить ленточный фундамент, объединенный с монолитной плитой, без подвального помещения выполняют действия в следующей последовательности:

  • проводят геодезические исследования на месте строительства, чтобы определиться с типом грунта, расположением подземных вод;
  • вырывают траншеи под ленту шириной 0,4 м и глубиной на 20% больше, чем уровень промерзания почвы по региону;
  • в них формируют песчано-гравийную подушку, которую утрамбовывают, поливая при этом водой;
  • обустраивают котлован под плиту по проекту;
  • его дно застилают геотекстилем и засыпают слоем песчано-щебневой смеси толщиной в 40 см, выравнивая поверхность при этом;
  • укладывают теплоизолятор;
  • монтируют инженерные коммуникации: водопровод, канализацию и прочие;
  • производят установку опалубки;
  • создают каркас из арматуры, которую располагают двумя рядами (расстояние между ними берут от 10 до 15 см), связывая при этом плиту с лентой;
  • проводят заливку установленной конструкции раствором;
  • после набора бетоном требуемой прочности (этот период занимает до месяца, в зависимости от климатических условий) демонтируют опалубку и проводят гидроизоляцию.

В работе используют армирующие прутья сечением 12-14 мм. Поверх ленты по всему ее периметру через 0,5 м (в среднем) оставляют торчать их вертикальные концы для связки с плитным каркасом. Армируя, оставляют промежуток между прутьями в одном ряду около 20 см. Расстояние от нижнего слоя каркаса до утеплителя выбирается примерно 5 см.

Наружную опалубку рекомендуется изготавливать и устанавливать выше монолитного основания на 25 см.

Если подземные воды залегают близко к поверхности, то в котлован и траншей на подушку укладывают рулонное гидроизоляционное покрытие.

Бетонирование выполняют так, чтобы раствор покрыл арматуру сверху более чем на 5 см.

Залить фундамент с подвальным помещением несколько сложнее, чем без него. По технологии проводят работы в следующем порядке:

  • заливают ленточный фундамент;
  • сверху на него устанавливают палубу, покрывая ее полиэтиленовой пленкой;
  • делают в опалубке отверстия под различные коммуникации и дверь (люк) в подвал;
  • монтируют каркас из арматуры и заливают его бетоном.

Готовый черновой пол

Фундаментная лента выполняет функции ребра жесткости, что упрочняет всю конструкцию и снижает расход материала, уменьшая требуемую толщину плиты. Армированный бетон выдерживает большие нагрузки и выступает надежной, единой опорой для постройки.

Варианты обустройства пола

Пол на комбинированном фундаменте создают сразу на плите или на лагах, либо наливной. Выбор варианта определяется климатическими условиями местности, назначением помещений, личными предпочтениями и материальными затратами.

Непосредственно на плите полы делают из досок, ламината, плитки или паркетные. Предварительно выравнивают рабочую поверхность раствором и покрывают гидроизоляционным слоем.

При необходимости утепления (если реализован вариант основания с цокольным этажом) устраивают полы на лагах:

  • укладывают гидроизоляционное покрытие (полиэтилен, рубероид);
  • устанавливают в одной горизонтальной плоскости деревянные бруски высотой 15 см и шириной 5 см;
  • при необходимости монтируют распорки между лагами;
  • заполняют утеплителем свободные промежутки;
  • обшивают лаги фанерой (минимальная толщина листа должна быть 16 мм) или половой доской.

Алгоритм создания наливного пола следующий:

  • гидроизолируют и утепляют плиту;
  • используя сетку для армирования, сверху делают толщиной 5 см бетонную стяжку;
  • по технологии создают наливное покрытие.

В качестве утеплителя рекомендуется применять плотный пеноплекс или пенопласт. Стыки между листами следует плотно заделывать, например, с помощью пены.

Кроме наливного пола, можно укладывать керамогранит, плиточное покрытие, ламинат, паркет.

Укладывание полового покрытия непосредственно на плиту – это самый бюджетный вариант. Наливной пол позволяет встроить систему электрического или водяного подогрева, что улучшит комфортность условий проживания.

На видео ниже показана правильно установленная опалубка с арматурным каркасом, предназначенные под заливку монолитной фундаментной ленты с плитой.

Монолитная плита на ленточном фундаменте – это практичный, очень надежный и прочный вариант основания, отличающийся долговечностью. Его применение является оправданным на нестабильных видах грунта. Несмотря на значительный расход строительных материалов, можно сэкономить, если всю работу выполнять самостоятельно. Технология достаточно простая. При этом положительным моментом является возможность использования плиты в качестве чернового пола, если была выполнена теплоизоляция основания.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector