Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление плиты перекрытия с наружной стороны

Утепление плиты перекрытия с наружной стороны

Заводские плиты перекрытия — очень популярный вариант перекрытий в ИЖС , т.к. альтернатива — монолитное бетонное перекрытие — значительно более трудоёмкая вещь, сложная для неопытных частных застройщиков. В отличие от монолита плиты идут с гарантированной заводом максимальной нагрузкой, которой с лихвой хватает в частном доме.

На плиты перекрытий в России есть два ГОСТа:

  • ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия.»
  • ГОСТ 26434-85 «Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры.»

Эти ГОСТы похожи по содержанию, причём оба ГОСТа являются действующими. Согласно ГОСТ 9561-91 плиты перекрытий подразделяются на:

  • 1ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • 1ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
  • 1ПКК — то же, для опирания по четырем сторонам;
  • 2ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • 2ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
  • 2ПКК — то же, для опирания по четырем сторонам;
  • 3ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • 3ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
  • 3ПКК — то же, для опирания по четырем сторонам;
  • 4ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм и вырезами в верхней зоне по контуру, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • 5ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • 6ПК — толщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 203 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • 7ПК — толщиной 160 мм с круглыми пустотами диаметром 114 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • ПГ — толщиной 260 мм с грушевидными пустотами, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • ПБ — толщиной 220 мм, изготовляемые методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенные для опирания по двум сторонам.

В этом списке нет плит перекрытий типа ПНО, которые встречаются у производителей ЖБИ. Вообще, насколько я понял, изготовители плит не обязаны соблюдать ГОСТ (Постановление Правительства от 1 декабря 2009 г. №982), хотя многие выпускают и маркируют плиты по ГОСТ.

Производители выпускают плиты разного размера, практически всегда можно найти себе необходимый размер.

Плиты перекрытия в большинстве случаев изготавливаются предварительно напряженными (пункт 1.2.7 ГОСТ 9561-91). Т.е. арматура в плитах натягивается (термически или механически), а после застывания бетона отпускается обратно. Усилия обжатия передаются бетону, плита становится прочнее.

Торцы плит, которые участвуют в опирании, производители могут усиливать: заполнять круглые пустоты бетоном или сужать в этом месте поперечное сечение пустот. Если они не заполнены производителем и дом получается тяжёлым (соответственно увеличивается нагрузка стен на торцы), то пустоты в районе торцов можно заполнить бетоном самому.

Плиты обычно имеют снаружи специальные петли, за которые они поднимаются краном. Иногда арматурные петли находятся внутри плиты в открытых полостях, расположенных ближе к четырём углам.

Плиты перекрытий согласно пункту 1.2.13 ГОСТ 9561-91 обозначаются в виде: тип плиты — длина и ширина в дециметрах — расчетная нагрузка на плиту в килопаскалях (килограмм-сила на квадратный метр). Также может указываться класс стали арматуры и другие характеристики.

Производители не заморачиваются с обозначением типов плит и в прайсах обычно пишут тип плиты лишь ПК или ПБ (без всяких 1ПК, 2ПК и т.д.). Например, обозначение «ПК 54-15-8» означает плиту 1ПК длиной 5,4 м и шириной 1,5 м и с максимально допустимой распределенной нагрузкой примерно 800 кг/м 2 (8 килопаскалей = 815,77 килограмм-сил/м 2 ).

У плит перекрытий есть нижняя (потолочная) и верхняя (половая) стороны.

Согласно пункту 4.3 ГОСТ 9561-91 хранить плиты можно в штабеле высотой не более 2,5 м. Подкладки под нижний ряд плит и прокладки между ними в штабеле следует располагать вблизи монтажных петель.

Плиты перекрытий имеют зону опирания. Согласно пункту 6.16 «Пособия по проектированию жилых зданий Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85)»:

У плит также имеются серии рабочих чертежей, например, «серия 1.241-1, выпуск 22». В этих сериях тоже указывается минимальная глубина опирания (она может варьироваться). В общем, минимальную глубину опирания плиты нужно обязательно уточнить у производителя.

А вот с максимальной глубиной опирания плит есть вопросы. В разных источниках даются совершенно разные значения, где-то пишется, что 16 см, где-то 22 или 25. Один товарищ на Youtube уверяет, что максимум 30 см. Психологически человеку кажется, что, чем глубже плиту запихнуть в стену, тем надёжнее будет. Однако ограничение максимальной глубины точно есть, потому что, если плита слишком глубоко входит в стену, то у неё по-другому «работают» изгибающие нагрузки. Чем глубже плита входит в стену, тем обычно меньше становятся допускаемые напряжения от нагрузок на опорные торцы плиты. Поэтому величину максимального опирания лучше тоже у производителя узнать.

Аналогично нельзя опирать плиты не в зонах опирания. Пример: с одной стороны плита лежит правильно, а другая сторона свисает, опираясь на среднюю несущую стену. Ниже я нарисовал это:


Если стена построена из «слабых» стеновых материалов вроде газобетона или пенобетона, то потребуется построить армопояс, чтобы убрать нагрузку с края стены и распределить её на всю площадь стеновых блоков. Для теплой керамики тоже желателен армопояс, хотя вместо него можно уложить несколько рядов обычного прочного полнотелого кирпича, который не имеет подобных проблем с опиранием. С помощью армопояса можно также добиться того, что плиты будут вместе образовывать ровную плоскость, поэтому не потребуется дорогостоящая штукатурка потолка.

Плиты кладутся на стену/армопояс на цементно-песчаный раствор толщиной 1-2 см, не больше. Цитата из СП 70.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 6.4.4:

Т.е. плиты выравниваются так, чтобы создать ровный потолок, а неровный пол потом может будет выровнен стяжкой.

Плиты при монтаже кладутся только на те стороны, которые предусмотрены для опирания. В большинстве случаев это только две стороны (для плит ПБ и 1ПК), поэтому нельзя «защемлять» стеной третью сторону, не предназначенную для опирания. В противном случае зажатая с третьей стороны плита не будет правильно воспринимать нагрузки сверху, могут образоваться трещины.

Укладку плит перекрытий нужно производить до постройки межкомнатных перегородок, плиты не должны изначально на них опираться. Т.е. сначала нужно дать плите «провиснуть», а уже потом строить ненесущие межкомнатные стены (перегородки).

Зазор между плитами (расстояние между боковыми сторонами) может быть разным. Их можно укладывать вплотную, а можно с зазором 1-5 см. Пространство зазора между плитами перекрытия потом заделывается раствором. Обычно ширина зазора получается «сама собой» при расчете нужного количества плит, их размера и расстояния, которое нужно перекрыть.

Плиты перекрытия после укладки можно перевязывать между собой с помощью, например, сварки. Делается это в сейсмоопасных регионах (Екатеринбург, Сочи и др.), в обычных регионах это не обязательно.

В местах, где трудно подобрать плиту перекрытия либо не получается её правильно смонтировать, следует заливать монолитное перекрытие. Заливать его нужно после монтажа заводских плит, чтобы правильно выставить толщину монолита. Нужно убедиться в жёсткости установки монолитного перекрытия, особенно если на него будет опираться лестница. Пространство, образуемое между плитами перекрытий, не всегда имеет трапециевидную форму либо форму с выступами плит, на которые можно опереться. Если монолит получается прямоугольным и не удерживается на скошенных краях соседних плит, то он может просто-напросто вывалиться.

Торцы плит перекрытий, лежащих на наружных стенах, нужно обязательно утеплять, т.к. железобетон имеет большую теплопроводность и плита в этом месте становится мостиком холода. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол. Нарисовал пример:


В несущую наружную стену толщиной 50 см входит плита с опиранием 12 см, которая с торца утеплена ЭППС (оранжевый цвет) толщиной 5 см.

ТЕХНОНИКОЛЬ представляет эффективное решение для утепления холодных непроходных чердаков

17.04.2020 Теплоизоляция с помощью PIR обеспечит порядок на чердаке и пожаробезопасность конструкции.
Холодный непроходной чердак – конструкция, пользующаяся популярностью как в многоквартирном домостроении, так и в индивидуальном строительстве. «Холодный чердак» получил своё название за то, что он не имеет утепления внешних ограждающих конструкций. Однако оно обязательно присутствует с наружной стороны перекрытия, отделяющего помещения верхнего этажа и сам чердак. Такое утепление обусловлено:

• необходимостью соблюдения строго определенного температурно-влажностного режима;
• предотвращением выпадения конденсата на конструкциях чердака;
• избеганием перегрева летом и промерзаний зимой;
• соблюдением комфортности проживания в квартирах верхних этажей;
• экономичной тратой энергоресурсов на обслуживание дома.

Традиционно для утепления с наружной стороны перекрытия используют опилки, керамзитовый и вермикулитовый гравий и другие засыпки, что ведет к пыли, грязи и отсутствию порядка на таких чердаках, а кроме того в связи с более строгими нормами энергоэффективности требует толстого слоя засыпки вплоть до 800 мм, как например, в случае с керамзитовой засыпкой. Чердаки с низкой высотой, физически, исключают применение этих материалов. Другим вариантом теплоизоляции являются мягкие волокнистые утеплители с большой сжимаемостью, например, стекловата. По ним нельзя передвигаться, и такой вариант нуждается в устройстве специальных помостов с подконструкцией.

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ представляет современный энергоэффективный вариант утепления холодного чердака с помощью теплоизоляции PIR.

Применение больших плит утеплителя (размером 2400х1200 мм) существенно упрощает и ускоряет монтаж, также приводя к меньшему количеству стыков плит – швов в теплоизоляции, что помогает повысить энергоэффективность конструкции. Высокая прочность материала более более 150 кПа (или 15 тонн на м2) позволяет передвигаться по PIR без опасения его повредить.

Чердак дома, особенно многоквартирного, – потенциально опасное место с точки зрения возникновения пожара. Причин для чрезвычайной ситуации может быть множество: от несанкционированного доступа до короткого замыкания электрической проводки. Поэтому необходимо применение особого утеплителя, который либо будет защищён дополнительными мерами защиты, что приведет к удорожанию конструкции, либо будет сам себя защищать от пожара. Преимущество плит PIR — стойкость к воздействию открытого огня. Она обусловлена образованием под действием пламени специфического обугленного слоя, который как барьер защищает внутренние слои от дальнейшего повреждения и препятствует распространению пламени.

Утепление холодного чердака с помощью PIR также исключает применение каких-либо ветрозащитных мембран, являющихся потенциальными проводниками пожара, из-за которых пламя распространяется с большой скоростью.

«Сегодня процесс строительства становится все более технологичным. Новые материалы помогают обеспечить оперативность проведения работ и высокое качество финального результата. Еще несколько лет назад чердаки с применением традиционных схем утепления были грязными и небезопасными. Теплоизоляция с помощью PIR помогает добиться порядка, удобства эксплуатации и пожаробезопасности конструкции», — отметил коммерческий директор направления «Полимерные мембраны и PIR» Сергей Ольницкий.

Энергоэффективный дом

Разновидности цокольных перекрытий

    • 1. Теплоизоляция цокольных перекрытий
    • 2. Толщина утеплителя
    • 3. Конструкция цокольного перекрытия

Цокольные перекрытия над холодными подпольями могут быть балочными и плитными. Для их утепления, как правило, используют различные стекловолокнистые или минераловатные теплоизоляционные материалы.

1. Теплоизоляция цокольных перекрытий

При утеплении плитных цокольных перекрытий теплоизоляцию укладывают на несущие плиты, располагая ее между лагами, установленными на железобетонную плиту через прокладки из рубероида, гидроизола или другого гидроизоляционного материала (рис. 4.23).

Толщина утеплителя определяется в зависимости от теплозащитных свойств по коэффициенту теплопроводности материала λ (табл. 4.3).

Поверх утеплителя устраивают пароизоляцию, препятствующую увлажнению теплоизоляции водяными парами внутреннего воздуха. Полотнища пароизоляционного материала раскатывают с перехлестом не менее 100 мм, после чего швы проклеивают специальной лентой или скотчем для обеспечения герметичности.

У названия «Гидроизол» есть много аналогов под разными торговыми названиями: гидростеклоизол, стеклоизол, стеклогидроизол. Гидроизол — это популярный гидроизоляционный материал, в состав которого входят битум, наполнитель и другие технологические добавки, которые пройдя процесс смешивания и расплавления, непрерывно наносятся на две стороны основы.

Применение гидростеклоизола, наиболее распространено, при возведении мостов, платин, тоннелей, гидроподвалов и для фундамента зданий. Кроме того, материал широко используется в антикоррозийном покрытии трубопроводов и при укладке плоской кровли. Подробнее см. http://www.izoart.ru/gidroizol.html , http://www.stroyportal.ru/vendors/brand1693.html .

При использовании фольгированных пароизоляционных материалов их устанавливают блестящей поверхностью в сторону теплого помещения. В этом случае между пароизоляцией и основанием пола нужно предусмотреть небольшую воздушную прослойку.

2. Толщина утеплителя

Таблица 4.3. Определение толщины утеплителя при утеплении плитных цокольных перекрытий

Коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м×°C)

Толщина утеплителя, мм

Читать еще:  Расчетная нагрузка на плиту перекрытия

Рис. 4.23. Утепление плитных цокольных перекрытий: 1 — плита перекрытия; 2 — прокладка из рубероида или гидроизола; 3 — деревянная лага; 4 — утеплитель; 5 — пароизоляционный материал; 6 — половые доски или основание пола

При теплоизоляции перекрытий необходимо позаботиться об устранении «тепловых мостиков». На рис. 4.24 показано устранение «теплового мостика» в месте стыка с наружной стеной здания.

На рис. 4.25 показано устранение «теплового мостика» в месте стыка перекрытия с внутренней разделительной стеной.

Рис. 4.24. Теплоизоляция бетонного перекрытия сверху, устранение теплового мостика» в месте стыка с наружной стеной здания: 1 — бетонное перекрытие; 2 — гидроизолирующая перемычка; 3 — наружная стена (каменная или кирпичная кладка); 4 — внутренняя штукатурка; 5 — теплоизолирующие плиты; 6 — наружная штукатурка поверх армирующего материала; 7 — теплоизоляция цоколя; 8 — штукатурка цоколя; 9 — теплоизоляция подвального перекрытия; 10 — плавающая стяжка с напольным покрытием; 11 — монтажный профиль WDVS к цоколю

Рис. 4.25. Теплоизоляция подвального перекрытия с верхней стороны, с одновременным устранением «теплового мостика» в области стыка с внутренней разделительной стеной: 1 — внутренняя стена; 2 — внутренняя штукатурка; 3 — пол с плавающей стяжкой; 4 — бетонное перекрытие; 5 — по желанию: дополнительная теплоизоляция места стыка перекрытия с внутренней разделительной стеной с целью устранения «теплового мостика»

3. Конструкция цокольного перекрытия

Все типы перекрытий можно теплоизолировать и с нижней стороны, если конструкция перекрытия и тип теплоизоляционной системы сбалансированы между собой. На бетонные перекрытия с гладкой нижней стороной теплоизолирующие плиты можно наклеить непосредственно на поверхность и закрепить при помощи шпонок. Можно к существующей подшивке потолка с помощью тонких деревянных реек прикрепить пароизоляционный материал, обеспечивая перехлест полотнищ на 100 мм.

Затем монтируют деревянные бруски с шагом, соответствующим размеру утеплителя. Плиты утеплителя устанавливают в распор между брусками и закрепляют деревянными рейками или проволочной сеткой. Со стороны подвала потолок можно обшить досками или оштукатурить по сетке. Если под перекрытием нет бытовых помещений, то от обшивки можно и отказаться. Как правило, такой подход к теплоизоляции выгоден по ценам.

Для всех видов балочных перекрытий, вне зависимости от того, какие используются балки — деревянные, стальные или железобетонные, часто бывает удобно соорудить опорную конструкцию и заполнить зазор между перекрытием и этой конструкцией теплоизолирующим материалом. Если по нижней стороне перекрытия проходят трубопроводы, их лучше всего скомбинировать с подвесным перекрытием (рис. 4.26) и теплоизолировать зазор теплоизолирующими матами или заполнить его хлопьями.

Если теплоизолирующие маты наклеиваются под перекрытием, в них необходимо с высокой точностью прорезать пазы для укладки трубопроводов. Покрытие теплоизоляцией отводящих трубопроводов большого диаметра занимает много времени. При установке теплоизоляции под подвальным перекрытием создается возможность улучшить уровень противопожарной защиты, при том условии, что все используемые строительные материалы удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.

Как и при теплоизоляции сверху, при теплоизоляции подвальных перекрытий снизу также необходимо уделять внимание устранению «тепловых мостиков» в местах стыка между перекрытием и стенами. На рис. 4.27 показано, как осуществляется теплоизоляция подвальных перекрытий с нижней стороны с одновременным устранением «теплового мостика» в местах стыка с разделительной стеной.

Рис. 4.26. Подвесная конструкция под перекрытием из деревянных балок с проведением трубопровода через слой теплоизоляции (поперечный разрез): 1 — дощатый пол; 2 — балки перекрытия; 3 — засыпка; 4 — слой под штукатурку; 5 — штукатурка (стыки герметично заделаны); 6 — система подвесок; 7 — упругие рейки; 8 — теплоизоляция; 9 — гипсокартон; 10 — трубопровод

Рис. 4.27. Теплоизоляция подвального перекрытия снизу, при одновременном устранении «теплового мостика» в месте стыка перекрытия с разделительной стеной: 1 — разделительная стена; 2 — внутренний слой штукатурки; 3 — бетонное перекрытие; 4 — покрытие пола с плавающей стяжкой; 5 — теплоизоляция под бетонным перекрытием; 6 — дополнительная теплоизоляция стыков разделительной стены

Рис. 4.28. Теплоизоляция подвального перекрытия и ликвидация «теплового мостика» в месте стыка с наружной стеной: 1 — наружная стена (каменная или кирпичная кладка); 2 — внутренняя теплоизоляция наружной стены на первом этаже; 3 — пароизоляционная прокладка; 4 — инсталляционный промежуток; 5 — внутренняя обшивка со стороны помещения; 6 — стяжка и напольное покрытие; 7 — изолирующий слой для защиты от ударного шума; 8 — бетонное перекрытие; 9 — теплоизолирующие плиты под перекрытием; 10 — дополнительная теплоизоляция наружной стены подвального помещения (опускается ниже уровня земли); 11 — герметизация и штукатурка цоколя

Рис. 4.29. Вентиляция подвала: 1 — покрытие пола из досок; 2 — пароизоляция; 3 — теплоизоляция; 4 — плита перекрытия; 5 — деревянные лаги; 6 — вентиляционный продух; 7 — утепление стены

На рис. 4.28 показано, как осуществляется теплоизоляция подвальных перекрытий с нижней стороны с одновременным устранением «теплового мостика» в месте стыка с наружной стеной здания.

Для вентиляции подвала устраивают отверстия размером от (100×100) до (150×150) мм, располагая их по периметру цокольной части здания через каждые 4—5 м (рис. 4.29). Влага будет иметь возможность испариться наружу, и в подвале не появятся плесень и запах сырости.

Утепление перекрытий

КАКИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НЕОБХОДИМО УТЕПЛЯТЬ

над холодным подвалом (подпольем) – цокольные перекрытия (подвальные перекрытия);

перекрытия последнего этажа при холодном чердаке – чердачные перекрытия.

Вид утеплителя, конструкцию и технологию утепления цокольных (подвальных) и чердачных перекрытий обусловливают, прежде всего, два общих фактора:

горизонтальное положение утепляемой конструкции, что позволяет применять мягкие рулонные материалы (при их укладке между несущими балками, половыми лагами);

  • отсутствие атмосферных воздействий, что упрощает задачу защиты утеплителя от влаги и ветра.
  • Однако, различные эксплуатационные режимы утеплителей в цокольном и чердачном перекрытиях вносят некоторые различия и в набор их слоев. Рассмотрим особенности утепления перекрытий — горизонтальных ограждений конструкций.

    УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЬНЫХ (ПОДВАЛЬНЫХ) ПЕРЕКРЫТИЙ – УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПЕРВОГО ЭТАЖА

    При утеплении цокольных перекрытий следует учитывать, что цокольное перекрытие является основанием для пола жилых помещений первого этажа и, поэтому, водопроницаемые утеплители сверху должны быть защищены от бытовой влаги гидроизоляционным слоем. Этот слой, также выполняет функцию пароизоляции, которая в любой конструкции устанавливается перед утеплителем на пути водяных паров изнутри помещения наружу.

    Технологически удобнее укладывать большинство видов утеплителей (рулонных, плитных, насыпных) сверху (со стороны помещений) и только напыляемый пенополиуретан (ППУ) легко наносится на конструкцию цокольного перекрытия снизу (на потолок холодного подвала).

    Рис. 1. Схемы утепления цокольных перекрытий (пола первого этажа)

    а) – утепление по всей плоскости железобетонных плит перекрытий;

    б) – утепление между балками деревянных перекрытий.

    В варианте «а» цокольных перекрытий (рис. 1) применяются следующие утеплители:

    пенополистирол ППС – пенопласт плотностью не менее 25 кг/куб.м;

    пенополистирол ЭППС – экструдированный (экструзионный) пенополистирол плотностью не менее 25 кг/куб.м ;

    теплоизоляционные бетоны: керамзитобетон, ячеистый бетон, крупнопористый бетон;

    плиты из пеностекла.

    Над пенополистирольными утеплителями необходимо устраивать армированную цементную стяжку и применять прочные и жесткие плиты, способные противостоять эксплуатационной нагрузке со стороны пола (плотностью не менее 25 кг/куб.м). При использовании теплоизоляционных бетонов и плит из пеностекла несущая стяжка нет нужна.

    В варианте «б» цокольных перекрытий (рис. 1), когда утеплитель свободно лежит между несущими деревянными балками или лагами, могут применяться мягкие утеплители, при этом, учитывая контакт с деревом, утеплители должны иметь хорошую паропроницаемость. Паропроницаемость утеплителя необходима для того, чтобы деревянные элементы перекрытия «дышали», т.е. находились во влажностном балансе с окружающим воздухом. Для утепления цокольных (подвальных) балочных деревянных перекрытий наиболее подходят следующие виды утеплителей:

    каменная (базальтовая) вата в рулонах или в плитах;

    насыпные материалы (керамзит, вермикулит, эковата, пеностекло в гранулах).

    При использовании насыпных теплоизоляционных материалов необходимо устанавливать прочную сплошную обрешетку.

    УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ — УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА ПОСЛЕДНЕГО ЭТАЖА

    Принципиальное отличие утепления чердачного перекрытия от цокольного состоит в следующем:

    в холодных чердаках устраиваются, как правило, простые инвентарные полы по деревянным балкам или лагам, что позволяет применять утеплителя с низкими показателями по прочности;

    тепловой поток в чердачном перекрытии направлен вверх, что определяет местоположение слоя пароизоляции снизу от утеплителя, а не сверху, как у цокольного перекрытия;

    сверху утеплителя (со стороны чердака) укладывается гидроизоляционная мембрана, которая пропускает водяные пары наружу и не пропускает воду (капли конденсата с внутренней поверхности кровли) вовнутрь конструкции чердачного перекрытия. Следует иметь ввиду, что если гидроизоляционная мембрана установлена под кровельным материалом в конструкции скатной крыши, то в чердачном перекрытии ее устанавливать уже не нужно (читайте статью «Конденсат в холодном чердаке».

    Рис. 2. Схемы утепления чердачных перекрытий

    а) – утепление железобетонных плит чердачного перекрытия между лагами инвентарного пола холодного чердака;

    б) – утепление между деревянными балками чердачного перекрытия.

    В варианте «а» чердачных перекрытий (рис. 2) утеплитель укладывается на железобетонное перекрытие между деревянными лагами инвентарного пола, устанавливаемого для технического обслуживания чердака. С учетом, что площадь соприкосновения утеплителя с деревянными лагами небольшая, в варианте «а» возможно использовать не только виды утеплителей с высокими показателями паропроницаемости, но и утеплители практически с нулевой паропроницаемостью. Также, важно, что утеплитель не принимает на себя никакой вертикальной нагрузки кроме собственного веса. Учитывая вышесказанное, для утепления чердачных железобетонных перекрытий по варианту «а» подходят практически все виды утеплителей:

    каменная (базальтовая) вата в рулонах или в плитах;

    пенополистирол ППС – пенопласт;

    пенополистирол ЭППС – экструдированный (экструзионный) пенополистирол;

    насыпные материалы (керамзит, вермикулит, эковата, пеностекло в гранулах).

    Также, для утепления чердачных перекрытий можно применять теплоизоляционные бетоны и плиты из пеностекла . Эти утеплители укладываются сплошным слоем на всю плоскость чердачного перекрытия без установки деревянных лаг и дощатого инвентарного пола.

    В варианте «б» чердачных перекрытий (рис. 2) утеплители укладываются между деревянными балками и на деревянный же настил, что обусловливает требование к их высокой паропроницаемости и небольшому весу. Утеплители в данных ограждающих конструкциях также, как и между лагами на ж/б плитах в варианте «а» (рис. 2) не испытывают вертикальных нагрузок. Для утепления чердачных балочных деревянных перекрытий следует использовать следующие утеплители:

    каменную (базальтовую) вату в рулонах или в плитах;

    насыпные материалы (керамзит, вермикулит, эковату, пеностекло в гранулах).

    При использовании насыпных теплоизоляционных материалов необходимо устанавливать прочный сплошной дощатый настил (обрешетку).

    просмотров: 13876 | рейтинг: 9

    Утепление кирпичных стен (Свой Дом №5 2006 стр.115)

    Расположение слоев при использовании минераловатного утеплителя с последующим оштукатуриванием фасада

    Хозяева приобрели дом в незавершенном виде — голые кирпичные стены венчала черепичная крыша. Одной из главных задач, стоявших перед авторами проекта, было создание теплого, максимально комфортного жилища. А потому вопросы, какой утеплитель выбрать и где его расположить, встали особенно остро.

    Где поместить утеплитель?

    1. С внутренней стороны стены. Такой вариант имеет как преимущества, так и недостатки.

    Преимущества:
    Удобство в проведении работ (монтаж осуществляется в условиях помещения, и делать это можно в любое время года).
    Возможно применение самых современных технологий и разнообразных видов материалов (например, напыление пенополиуретана и т. п.).
    Полностью сохраняется наружная отделка.

    Недостатки:
    Неизбежны потери полезной площади. И чем больше коэффициент теплопроводности утеплителя, тем больше эти потери.
    Возможно повышение влажности несущей конструкции. Через утеплитель, являющийся паропроницаемым материалом, водяные пары проходят беспрепятственно, после чего начинают скапливаться на границе «холодная стена — утеплитель» или в толще стены. При этом утеплитель задерживает поступление тепла из помещения в стену, понижая тем самым ее температуру, что еще более усугубляет переувлажнение конструкции.

    Если по каким-либо причинам единственно возможным вариантом утепления является монтаж теплоизоляции изнутри дома, то необходимо принять очень жесткие конструктивные меры для защиты стены от воздействия влаги — установить со стороны помещения пароизоляцию, организовать его эффективную вентиляцию.

    2. Внутри стены (многослойные конструкции). Утеплитель располагают с наружной стороны стены и закрывают облицовочным кирпичом. Если создание такой многослойной конструкции успешно реализуется при новом строительстве, то для уже существующих зданий это трудновыполнимо, поскольку приводит к увеличению толщины стены, что зачастую требует усиления (переделки) фундамента.

    3. С наружной стороны стены. У этого решения тоже есть свои плюсы и минусы.

    Преимущества:
    Зона конденсации выходящих паров (точка росы) выносится за пределы несущей стены — в утеплитель. Паропроницаемые теплоизоляционные материалы не препятствуют испарению влаги из стены во внешнее пространство, что способствует снижению влажности конструкции и увеличивает срок ее эксплуатации в целом.
    Теплоизоляция препятствует прохождению теплового потока от несущей стены наружу, повышая тем самым температуру конструкции (при этом массив утепляемой стены становится теплоаккумулятором — помогает долго сохранять тепло внутри помещения зимой и прохладу летом).
    Наружная теплоизоляция защищает стену от переменного замораживания и оттаивания, выравнивает температурные колебания в ее массиве, что увеличивает долговечность несущей конструкции.

    Недостатки:
    Точка росы оказывается в слое утеплителя, что неизбежно приводит к повышению его влажности. Спасением является применение теплоизоляторов с высокой паропроницаемостью, благодаря которой влага, попавшая внутрь слоя, свободно испаряется из него.
    Наружный теплоизоляционный слой приходится защищать как от увлажнения атмосферными осадками, так и от механического воздействия прочным, но паропроницаемым покрытием (требуется устройство так называемого вентилируемого фасада или оштукатуривание).

    Читать еще:  Усиление деревянных балок перекрытия металлом

    Взвесив все плюсы и минусы каждого из трех вариантов расположения утеплителя, авторы проекта пришли к выводу, что наружное утепление с последующей облицовкой искусственным камнем и частичным оштукатуриванием — самое рациональное решение со всех точек зрения.

    Порядок работ по такому утеплению следующий. Опорой для первого ряда теплоизоляционного материала может служить выступающий край фундамента или край бетонной плиты перекрытия. Если такой опоры нет, то с помощью дюбелей устанавливают фальшопору — металлическую или деревянную опорную рейку (деревянную перед оштукатуриванием удаляют). Расход клея, например, для основания в виде кирпичной кладки составляет от 3,5 до 5 кг/м 2 и зависит от неровности основы. Плиты утеплителя располагают тесно друг к другу с перевязкой швов, как при укладке кирпича. Следует обязательно закрепить плиты механически, с помощью пластмассовых распорных дюбелей с нержавеющим металлическим стержнем.

    Если в дальнейшем планируется оштукатуривать фасад, то при описанном способе утепления нет необходимости в использовании паро- и ветроизоляционных материалов — первые будет заменять сама несущая конструкция, обладающая достаточно высоким коэффициентом сопротивления паропроницанию, вторые — слой паропроницаемой штукатурки. Небольшие количества водяных паров, все же попавших внутрь стены (что неизбежно), будут беспрепятственно выводиться наружу через слой утеплителя и штукатурку.

    Какой материал выбрать?

    Для реализации описанной выше схемы могут использоваться два вида эффективных теплоизоляционных материалов: минераловатные и типа пенополистирола.

    Начнем с минеральной ваты, то есть каменной и стекловаты. Специалисты так формулируют требования, предъявляемые к этому материалу:
    1. Утеплитель должен сохранять свои первоначальные геометрические размеры (не давать усадки и не расслаиваться) в течение всего срока эксплуатации. Этому требованию в наибольшей степени соответствуют теплоизоляционные материалы, произведенные таким образом, чтобы волокна располагались не в одном направлении, а хаотично.
    2. Необходимая паропроницаемость — не менее 0,3 мг/(м ч Па), водопоглощение — не более 1,5% по объему.
    3. Теплоизоляционный материал для каждой из рассматриваемых схем выбирается в соответствии с условиями его эксплуатации, определяющими требования к плотности (именно она влияет на прочность материала на сжатие), паропроницаемости и прочности на отрыв слоев (усилие, которое надо приложить к внешнему слою, чтобы оторвать его от остальной массы).

    Теперь о пенополистироле. Теплопроводность этого материала ниже, чем у минераловатных утеплителей (что позволяет уменьшить толщину слоя теплоизоляции), и стоит он дешевле. Его недостатками являются меньшая паропроницаемость, большая трудоемкость работ (сложнее подогнать в размер при установке) и более высокая горючесть (пенополистирол относится к самозатухающим горючим материалам). Последнее обстоятельство вызывает сложности при монтаже:
    вокруг оконных и дверных проемов должна использоваться только минераловата;
    необходимо устраивать противопожарные рассечки (высотой 150 мм) из минеральной ваты через определенные промежутки по высоте.

    И тем не менее пенополистирол достаточно широко применяется для утепления фасадов: обходится он в 3-4 раза дешевле минеральной ваты.

    Требования, предъявляемые к этому материалу:
    Плотность 15-25 кг/м 3 .
    Структура должна быть плотной, гранулы прочно связаны между собой (у неплотного материала выше водопоглощение, а различные по размеру гранулы, плохо связанные между собой, — верный признак того, что материал быстро подвергнется, как говорят специалисты, «физической деструкции».
    Плиты должны иметь точные геометрические размеры — недопустимы отклонения по длине и ширине, превышающие 2 мм, перепад по толщине более 1 мм, неплоскостность плит не более 0,5% (чем точнее размеры, тем меньше времени тратится на подгонку стыков плит).
    Допустимая линейная усадка — не более 0,2% (плиты выдерживают без упаковки не менее недель).

    Правила утепления: от подвала до кровли

    Сиюминутная экономия нередко оборачивается большими тратами в будущем. Чтобы счета за отопление частного дома не пробивали огромные дыры в семейном бюджете, еще на стадии проектирования и строительства стоит как следует продумать вопрос теплоизоляции. Что и как утепляют в загородных домах?

    Подвал и цокольный этаж

    Перекрытия

    Утепление стен

    Утепление скатной кровли

    Подвал и цокольный этаж

    Подсчитано, что на холодный подвал может приходиться до 20% суммарных потерь тепла, за которое вы уже заплатили. Кроме того, утепление подвала необходимо и для сохранения целостности конструкций: слой утеплителя защищает стены от повреждений из-за морозного пучения грунта.

    Теплоизоляцию подвала или цокольного этажа лучше всего выполнять на стадии строительства. Для средней полосы оптимальная толщина утеплителя – не менее 50 мм. Сначала укладывается гидроизолирующий слой: это обусловлено тем, что утеплитель будет впоследствии защищать его от повреждений. Затем поверх гидроизоляции приклеивают плиты утеплителя – для этого используются клеевые составы без содержания растворителей (например, битумная мастика). Дополнительные крепления не нужны, так как после засыпки котлована грунт обожмет плиты очень плотно. Выше уровня грунта утеплитель дополнительно закрепляют дюбелями. Верхняя кромка утеплителя должна быть состыкована с утеплителем стен так, чтобы не создавались мостики холода. Пол подвала утеплять не обязательно, так как он находится ниже уровня промерзания грунта, но желательно для уменьшения теплопотерь.

    Если подвал утепляют в уже построенном доме, наружную теплоизоляцию выполнить очень сложно, поэтому прибегают к утеплению изнутри – например, с помощью плит каменной ваты. Из антисептически обработанного дерева сооружают каркас, в который враспор вставляют плиты утеплителя, затем укладывают пароизоляцию и приступают к внутренней отделке.

    Перекрытия

    Верхнее перекрытие подвала – это одновременно и пол жилого первого этажа. Если подвал не отапливается, утеплять перекрытие нужно обязательно. Для этого можно использовать любые материалы, которыми обычно выполняется теплоизоляция стен или пола. На стадии строительства работы ведутся со стороны первого этажа. На плитное перекрытие укладывают гидроизоляцию, затем крепят лаги, между которыми укладывают плиты утеплителя, и сверху монтируют пароизоляционную пленку. Для утепления балочного перекрытия теплоизоляцию крепят к деревянным щитам или доскам, положенным на черепные бруски, затем укладывают пароизоляцию. В уже построенном доме перекрытие лучше утеплять со стороны подвала, чтобы не разбирать пол на первом этаже. К плитному перекрытию приклеивают мастикой плиты жесткого утеплителя, затем штукатурят по сетке. Если перекрытие балочное, то к подшивке потолка подвала крепят пароизоляционный материал, создают каркас из реек с шагом, равным ширине плиты утеплителя, плиты вставляют враспор и фиксируют рейками.

    Утепление перекрытия

    Утепление стен

    Штукатурный фасад. Обычно систему утепленного штукатурного фасада применяют к стенам из кирпича, поризованной керамики, газобетона и пенобетона. Теплоизоляционный материал укладывают прямо на стены и закрепляют специальным клеевым составом. При укладке следят, чтобы плиты как можно более плотно прилегали друг к другу на стыках, а стыки не попадали на линии углов оконных и дверных проемов. После схватывания клеящего средства (это может занять до 48 часов) утеплитель дополнительно закрепляют тарельчатыми дюбелями. После этого на поверхность утеплителя наносят штукатурно-клеевую смесь, в нее вдавливают армирующую фасадную сетку с нахлестом 10 см на стыках. Получившийся защитный слой просушивают в течение 3-8 дней, после чего обрабатывают грунтовкой для подготовки оснований и покрывают декоративной штукатуркой.

    Штукатурный фасад

    Утепление под сайдинг. Подходит для каркасных, брусовых, кирпичных и блочных фасадов, может выполняться в уже обжитом доме. Для начала на фасаде организуют обрешетку из деревянных стоек и реек, пропитанных антисептиком для защиты от гниения. Шаг обрешетки должен соответствовать размерам плиты утеплителя, а сечение – ее толщине. К кирпичной стене обрешетку крепят дюбелями, к деревянной – оцинкованными гвоздями или саморезами. Утеплитель вставляют в секции обрешетки враспор и фиксируют рейками контробрешетки, для большей прочности его можно укрепить и тарельчатыми дюбелями. Поверх минераловатного утеплителя обязательно укладывают гидроизоляционную мембрану, прикрепляя ее к каркасу строительным степлером горизонтально внахлест (100-150 мм). Пенополистирол и другие утеплители, не накапливающие влагу, могут обходиться и без гидроизоляции. Важно помнить, что вентиляционный зазор между утеплителем и сайдингом должен составлять не менее 5 см. Примерно по такой же технологии утепляют фасады под отделку блок-хаусом, вагонкой и другими реечными материалами.

    Утепление фасада

    Утепление скатной кровли

    Кровельный пирог скатной крыши выполняется утеплением по стропилам. Сначала по основанию прокладывается ветро-влагозащитная мембрана, затем – слой утеплителя. Для средней полосы России толщина слоя минераловатного утеплителя – 200 мм, вспененного полистирола – 170 мм, экструдированного полистирола – 150 мм. На утеплитель вплотную кладут пароизоляционную мембрану, закрепляя ее строительным степлером или двухсторонним скотчем. Затем устанавливают обрешетку с зазором 10-20 мм, по ней можно выполнять обшивку.

    Утепление скатной кровли

    Базальтовый утеплитель ИЗБА: рекомендации по применению

    Главная » Статьи и видео » Базальтовый утеплитель ИЗБА: рекомендации по применению

    Минеральные плиты ИЗБА – легкий и удобный в применении теплоизоляционный материал. Монтаж плит можно производить самостоятельно – тем самым достигается экономия денежных средств, которые пришлось бы потратить на оплату труда профессиональных строителей.

    ИЗБА Суперлайт, Стандарт

    Сфера применения минеральных плит различается в зависимости от вида продукции. Так, Стандарт и Суперлайт используются для утепления полов по лагам, межкомнатных перегородок, стен и чердачных перекрытий в помещениях жилого и административного назначения. Кроме того, эти плиты используют для теплоизоляции скатных кровель, трубопроводов, промышленного оборудования и резервуаров, при оборудовании систем вентиляции и отопления, при условии, что температура изолируемой поверхности не поднимается выше 400 °C. При оборудовании двухслойной теплоизоляции базальтовые плиты выступают в качестве нижнего слоя.

    ИЗБА Венти

    Данная разновидность применяется при создании однослойного и двухслойного утепления. Однослойная укладка выполняется при теплоизоляции и пожароизоляции фасадов, при этом должен оставаться воздушный зазор. Дополнительный эффект от применения утеплителя – защита от шума. При двухслойном монтаже в фасадных системах базальтовый утеплитель располагается в качестве наружного (верхнего) слоя. При этом нет необходимости укладывать ветрозащитный материал.

    Особенности монтажа утеплителя ИЗБА

    Теплоизоляция скатных кровель

    В конструкции односкатной и двускатной кровли утеплитель располагается внутри несущего каркаса. Плиты монтируют в несколько слоёв, так, чтобы не образовывались стыки швов. Такая укладка предотвращает возникновение мостиков холода. Утеплитель размещают враспор и закрепляют между стропилами. Под плитами располагают слой пароизоляционного материала, поверх них – влаговетрозащитную мембрану (внахлёст), таким образом, чтобы между мембраной и теплоизоляцией оставался воздушный зазор толщиной 50 мм. Чтобы влага не попадала в стыки мембраны, их проклеивают монтажным скотчем. Последний слой – кровельный материал (черепица, металлопрофиль). Аналогично выполняется теплоизоляция мансардной кровли.

    Теплоизоляция плоской кровли

    Утеплитель укладывают ровными слоями между ячейками так, чтобы он заполнил всё пространство и нигде не было изгибов. На плиты укладывают пароизоляционный материал, затем укрывают кровельным материалом. Если используется металлопрофиль или волнистый лист, между ним и плитами ИЗБА оставляют расстояние 25 мм, если же листы плоские, зазор должен составлять 50 мм.

    Наружное утепление стен

    Стены каркасного дома можно утеплять базальтовыми плитами ИЗБА с внешней стороны. Утепление стороны выполняют так:

    • утеплитель закладывается под обшивку;
    • сверху монтируется влаговетрозащитная плёнка;
    • крепится финишный облицовочный материал.

    Теплоизоляция дома изнутри – малораспространённый и крайне неудачный вариант: в этом случае внутренняя поверхность стен покрывается конденсатом, что приводит к порче материалов.

    Утепление бетонных перекрытий

    На плиты перекрытия укладывают пароизоляционный материал, затем в пространство между балками укладывают теплоизоляцию ИЗБА. На него укладывают доски и материал покрытия. Аналогично выполняется утепление деревянных перекрытий, с той разницей, что поверх плит желательно уложить ветрозащитную мембрану.

    Посетите раздел утеплителя ИЗБА, чтобы узнать актуальные цены на продукцию.

    Утепление плиты перекрытия с наружной стороны

    Сегодня повсеместно вводятся энергосберегающие технологии. Не стало исключением и частное строительство. В загородном доме или даче тепло уходит во всех направлениях: через кровлю, стены, пол, окна и двери. И информации по утеплению названных элементов дома достаточно. А как быть тем, у кого подвал под первым (1) этажом, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить межэтажное перекрытие? Ведь многие считают, что достаточно будет наружного утепления.

    Это верно, но только в том случае, если кровля хорошо утеплена. А чердак или мансарда используется постоянно.

    В противном случае междуэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что, надежное утепление скатов кровли убережет от выхода тепла наружу, но никак не в неотапливаемое верхнее помещение. Пол также нужно утеплять, ведь из подвала поднимается холод.

    Прежде чем начать утепление перекрытий дома нужно выяснить, с каким видом перекрытия имеем дело: балки перекрытия или монолитная плита. А также, что используется в качестве материала перекрытий: бетон, металл или дерево. От этого будет зависеть и выбор материала, и его толщина, и способ утепления (по потолку или по полу).

    Читать еще:  Усиление перекрытий и балок углеродным волокном

    Утепление плит перекрытия между этажами

    Перекрытие из монолитной железобетонной плиты утепляется всегда.

    Технология утепления плиты перекрытия по полу

    • плита выравнивается. Для этого используется цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно сделать воронки или V-образные канавки. Так раствор полнее заполнит пустоты. Затем нанести смесь и разровнять. По полу это делать проще.
    • укладывается пленка пароизоляции. Лицевая часть пленки направлена в более теплую комнату. Стелить пленку нужно внахлест. Если температура комнат одинаковая, пленку можно не применять.
    • укладывается теплоизоляционный материал. Вот здесь и кроется подвох. Утеплитель должен быть выбран такой, который сможет выдержать точечные и постоянные нагрузки и при этом сохранить свою первоначальную геометрию. Поэтому, в таком случае можно выполнить утепление перекрытия керамзитом, опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как вариант, можно установить деревянные лаги, и уложить утеплитель между ними. На лаги же, набивается черновой пол.

    Совет: Возле печных труб и других нагревающихся элементов должен быть использован огнеупорный утеплитель.
    • поверх утеплителя расстелить пленку гидроизоляции. Также внахлест.
    • уложить черновой пол. В качестве такового подойдет бетонная стяжка или настил фанеры.
    • настил чистового напольного покрытия.

    Технология утепления плиты перекрытия по потолку

    Последовательность работ:
    1. выравнивание плиты;
    2. паробарьер;
    3. утеплитель – пенопласт или пенополистирол. В данном случае нет ограничений по жесткости материала, но мягкий или сыпучий для утепления потолка по плите просто не пригоден;
    4. сетка (армирующая, полимерная или стеклотканевая) + шпатлевка;
    5. гипсокартон или деревянная вагонка.
    Стоит отметить, что из-за сложности работы такой способ утепления применяется очень редко.

    Утепление перекрытий по деревянным балкам

    Самым популярным материалом для обустройства междуэтажного перекрытия в доме является дерево.

    Деревянные балки тем хороши, что их легче монтировать, они доступны. И, что немаловажно, пропускают гораздо меньше тепла, нежели бетон.

    Технология утепления балок перекрытия по потолку

    Последовательность работ:
    • подготовить балки. Т.е., осмотреть на предмет грибка, жука-короеда и прочих неприятностей. При наличии проблем их нужно устранить. Если дом старый, то прежде чем выполнять утепление деревянного перекрытия между этажами нужно усилить балки.
    • прикрепить пленку гидроизоляции или супердиффузионную мембрану. Пленка крепится маркировкой к более теплой стене. Преимущество мембраны в том, что она одновременно является и гидробарьером и паробарьером. Не пропуская воду, она способна пропускать пар.

    Балки следует также обвернуть пленкой. При этом края балок нужно ос

    тавить свободными на 10-15 мм. Таким образом, сохранится естественное просушивание древесины.

    Совет: Пленку можно постелить только между балками, а сами балки обработать грунтовкой или другим раствором.

    зафиксировать утеплитель. На потолке чаще всего производят утепление перекрытий пенопластом, ввиду жесткости материала, или минеральной ватой.

    после монтажа утеплителя выполняется чистовая отделка потолка.

    Утепление межэтажных перекрытий пенопластом

    Выполняется в следующей последовательности:
    • вымеряется расстояние между балками;
    • вырезается утеплитель по размеру за минусом 1 см (для дальнейшей фиксации). Можно вырезать в размер, но тогда нужно фиксировать лист с помощью дюбелей-зонтиков, клея или специальной клеевой пены;
    • утеплитель фиксируется колышками. Для этого деревянный колышек забивают между балкой и пенопластом;
    • места стыков и соединения с балкой перекрытия задувают монтажной пеной;
    • после высыхания лишняя пена обрезается;
    • крепится полимерная пленка. В том случае, если планируется шпатлевка потолка.

    Утепление межэтажных перекрытий минватой

    Второй способ утепления – это утепление межэтажного деревянного перекрытия с использованием минеральной ваты. Работы ведутся в такой последовательности:

      вымеряется расстояние между балками;

    • вата укладывается в пространстве между балками. При этом если балка по высоте больше, нежели высота утеплителя. Нужно постелить вату в два слоя.
    • утеплитель фиксируется на потолке с помощью проволоки.
    • укладывается слой мембраны.
    • чистовую отделку такого потолка лучше выполнить гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

    Технология утепления деревянных перекрытий по полу

    Сделать утепление перекрытия в деревянном доме, по деревянным балкам или по железобетонной монолитной плите, по полу гораздо проще. В основном за счет того, что все работы ведутся на полу.

    Утепление по полу выполняется с использованием:

    Последовательность работ:

    стелется пленка пароизоляции. Обязательно внахлест;

    укладывается утеплитель. Для сыпучих и жестких утеплителей пленка не нужна;

    устраивается бетонная стяжка или стелется черновой пол из фанеры, ОСБ или натуральной доски.

    Заключение

    Опираясь на эту инструкцию вы сможете выполнить утепление межэтажных перекрытий своими руками по всем правилам и существенно снизить потери тепла в доме.

    Теплоизоляция фундамента

    Фундамент — основа любого здания, поэтому он должен быть устроен очень надежно. Известно, что через фундамент здание может терять до 15% тепла. Теплоизоляция используется как для утепления непосредственно фундаментов, так и грунта вокруг них (чтобы исключить промерзание и пучение грунта). Экструдированный пенополистирол — единственный материал, который можно использовать для утепления фундамента. Он не боится биологического воздействия почвы (не гниёт), не впитывает воду. Использование экструдированного пенополистирола для утепления и гидроизоляции фундаментов и цоколей зданий подтверждено документацией Росстроя РФ.

    Применение теплоизоляции позволяет снизить глубину заложения подошвы фундамента, ведь благодаря исключению промерзания грунта исключается и морозное пучение. В теплоизоляции исключено образование теплопроводящих мостиков.

    Оптимальным вариантом, как с конструктивной, так и с финансовой точки зрения является полная наружная теплоизоляция подземной части строения по периметру. Данное решение защищает фундамент от воздействия неблагоприятных факторов и значительно улучшает условия эксплуатации стен фундамента. Сначала выполняют гидроизоляцию наружных стен фундамента, затем плиты приклеиваются либо крепятся на дюбели и засыпаются землей.

    В случае полной наружной теплоизоляции по периметру строения плитам не требуется дополнительная защита. Сверху плиты THERMIT XPS засыпают слоем песка или гравия до поверхности грунта. Верхние плиты должны выступать на 40&ndash 50 см над уровнем грунта (до уровня пола первого этажа), это обеспечит теплоизоляцию цоколя. Экструдированный пенополистирол в таких случаях сам выполняет функцию защиты гидроизоляции.

    Наружная теплоизоляция подземной части строения по периметру:

    1. Плиты укладывают непосредственно на слой гидроизоляции (как правило, на битумной основе) по периметру здания и затем подсыпают грунтом.
    2. Плиты устанавливаются вертикально внахлёст, начиная с нижнего ряда. Выбирать клей для крепления плит к поверхности следует также на битумной основе, без содержания растворителей.
    3. В зоне цоколя, над землей, плиты крепятся дюбелями из расчета 5 шт. на плиту, в подземной части здания крепление материала не требуется, так как они прижимаются засыпанным грунтом.
    4. Верхние плиты должны выступать над уровнем подсыпанного грунта на высоту 400–500 мм для исключения подъёма грунтовых вод к стене первого этажа.
    5. При использовании слоя гидроизоляции на битумно-полимерной основе клей для монтажа плит использовать не надо. Следует подплавить битумный слой гидроизоляции в 4–6 точках и плотно прижать к нему плиты THERMIT XPS.
    6. Дополнительная изоляция плит в грунте не требуется, так как материал устойчив к воздействию воды и не подвержен биоразложению.

    Сооружение утепленной отмостки

    Отмостка — горизонтальная водонепроницаемая полоса вдоль периметра наружных стен дома, предназначенная для защиты фундамента от дождевых и паводковых вод и выполняющая декоративную функцию.

    Кроме защиты от воды, отмостка служит для утепления фундамента и подвалов. Для этого в ее основу укладываются плиты из экструдированного пенополистирола . Утепленная отмостка — эстетичный вариант утепления грунта вокруг фундамента, к тому же выполняет влагозащитную функцию. Такая отмостка простоит долго без трещин в месте сопряжения к зданию, вызванных морозным пучением грунта.

    Слой теплоизоляции под отмосткой укладывается на глубине 20–30 см с небольшим уклоном от строения. Ширина не менее 1 метра. Такое устройство отмостки позволит дополнительно отводить грунтовые воды от основания.

    Строительство на вечномёрзлых грунтах

    В районах Крайнего Севера, где распространена вечная мерзлота, строительство зданий и сооружений требует особых предварительных изысканий. Одна из проблем, относящаяся ко всем типам вечномерзлых грунтов — возможное протаивание и проседание грунта за счет веса строительной конструкции. Для того, чтобы исключить деформацию фундамента и даже аварийные ситуации, можно проводить ряд мероприятий: уплотнение грунта, засоление, химическое замораживание. Но эффективнее и экономичнее всего оказывается применение термозащиты грунта.

    Термозащита вечномерзлого грунта с помощью может применяться как основное, либо вспомогательное мероприятие по стабилизации грунта при строительстве фундамента. Экструдированный пенополистирол позволяет законсервировать грунт под фундаментом в вечномерзлом или талом состоянии, чтобы на него не влияли сезонные и эксплуатационные перепады температуры и влажности.

    Плиты экструдированного пенополистирола можно использовать при непосредственном контакте с грунтом, это позволяет их влагостойкость и высокая долговечность. Устойчивость к замораживанию и оттаиванию очень востребована на севере.

    Идеальная геометрия, легкий вес и простота монтажа делают строительство в районах вечной мерзлоты экономически выгодным. Конструкция не утяжеляется, не усложняются строительные и теплотехнические расчеты. Кроме стоимости работ, сокращается время возведения зданий, что так важно в условиях Крайнего севера, когда работы в основном ведутся вахтовым методом.

    Утепление цокольных этажей и подвалов

    Для увеличения полезной площади здания целесообразно сделать подвал и цокольный этаж теплыми с помощью . Защита подвала от промерзания и переувлажнения значительно увеличит срок службы здания. Термозащита , благодаря своей влагостойкости, не даст образоваться плесени, сырости, защитит внутреннее покрытие стен.

    Для теплоизоляции подвала ценны основные качества экструдированного пенополистирола — долговечность, способность контактировать с водой и грунтом, прочность на сжатие и изгиб. При утеплении подвала снаружи экструдированный пенополистирол незаменим из-за своей высокой прочности, позволяющей выдержать давление грунта обратной засыпки.

    Утеплив отапливаемый подвал, можно устроить в нем мастерскую, гараж, бильярдную, тренажерный зал. А, утеплив холодный подвал, можно круглогодично поддерживать в нем плюсовую температуру без дополнительного отопления. Кроме того, не будет потери тепла через цокольное перекрытие, расположенное над неотапливаемым подвалом, что сократит расходы на отопление и сделает цокольный этаж комфортнее для жизни.

    Для теплоизоляции стен подвала снаружи, плиты устанавливают с наружной стороны стены поверх гидроизоляционного слоя. Если грунт очень влажный, следует предварительно устроить дренаж для отвода воды. При невозможности установки плит снаружи, утепляют стены подвала изнутри, по аналогии с утеплением стен.

    Для теплоизоляции перекрытий над неотапливаемыми подвалами укладывают на несущие плиты перекрытия (если перекрытие балочное — укладывают на доски или деревянные щиты). А если перекрытие уже закрыто полом, нет смысла его разбирать, проще утеплить подвальный потолок.

    В отапливаемых подвалах утепляют цоколь. Цоколь постоянно увлажняется: дождем, талыми водами, потому для его утепления используют экструдированный пенополистирол , способный даже во влажной среде сохранять теплозащитные свойства. При утеплении цоколя теплоизоляционный материал устанавливают с наружной стороны.

    Теплоизоляция фундамента мелкого заложения

    Для удешевления строительства деревянного дома или небольшого каменного (кирпичного) применяется технология устройства фундамента мелкого заглубления. Такой вид фундамента заглубляется на 40–60 см, то есть выше точки промерзания грунта, он прост и недорог в исполнении. Однако если здание строится в местности с высокими перепадами температур, на влажном и болотистом грунте — нужны дополнительные меры, чтобы предотвратить морозное пучение, деформирующее фундамент.

    Границу промерзания грунта можно поднять, утеплив грунт с помощью современной эффективной теплоизоляции . При ширине утеплителя, большей, чем двойная глубина промерзания, под ним появляется полоса непромерзающего грунта, на который можно устанавливать мелкозаглубленный фундамент. Чтобы полностью исключить промерзание грунта под фундаментом, требуется также дополнительно утеплить часть фундамента, находящуюся над поверхностью грунта.

    Теплоизоляция фундамента мелкого заложения (круглогодично отапливаемое здание)

    1. Грунт. 2. Песчано-гравийная смесь. 3. . 4. Фундамент. 5. Отмостка. 6. Стена здания.

    Описание последовательности монтажа

    1. В котлован фундамента глубиной 50–60 см засыпают песчано-гравийную смесь слоем 15–20 см.
    2. Если здания отапливается постоянно — плиты укладывают горизонтально по периметру фундамента, на расстояние 1,5–2 метра. Толщина плиты рассчитывается исходя из глубины промерзания грунта в зависимости от среднегодовых температур.
    3. Производят заливку фундамента и теплоизоляцию его стен, засыпают вынутый грунт.

    Теплоизоляция фундамента мелкого заложения (переменно отапливаемое здание)

    1. Грунт. 2. Песчано-гравийная смесь. 3. . 4. Фундамент. 5. Отмостка. 6. Стена здания.

    Описание последовательности монтажа

    1. В котлован фундамента глубиной 50–60 см засыпают песчано-гравийную смесь слоем 15–20 см.
    2. При переменном режиме отопления плиты укладывают под всей площадью фундамента и по периметру на расстояние 1,5–2 метра от него.
    3. Производят заливку фундамента и теплоизоляцию его стен, засыпают вынутый грунт.

    Теплоизоляция фундамента мелкого заложения (неотапливаемое здание)

    1. Грунт. 2. Гравийный слой. 3. . 4. Фундамент. 5. Отмостка. 6. Стена

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector