Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заделка отверстий в плитах перекрытия

Позволю себе поднять тему заделки торцов плит

Планирую поставить дом из бруса на фундаменте, перекрытом плитами типа ПК. В настоящее время имеется вот такая конструкция:

Поначалу строители предлагали просто обложить плиты кирпичом. А вот тут http://www.dvs.ru/index.asp?rid=31442 присоветовали уже другое решение: утеплить с помощью ЭППС. В предыдущий раз я как раз интересовался в конфе вопросом гидроизоляции стыка фундамент+плита перекрытия+утеплитель+брус при таком способе утепления: http://wwwboards.auto.ru/housing/3097448.html

По итогам обсуждений, как водится, я окончательно запутался, и стал выбирать из вариантов:
— Минимальный: забить раствором отверстия в плитах, сделать стяжку по ступеньке и бросить.
— Компромиссный: пришпандорить к плитам с торцов по 100 мм ЭППС, по остальной ступеньке — стяжку и так и бросить до лучших времен. (но вопрос: как крепить в таком случае ЭППС к плитам?)
— Замороченный: по кромке цоколя выложить стеночку в полкирпича, в получившуюся канавку заложить 100 мм ЭППС по высоте плиты (и прижав к плите), остальное пространство забить раствором. Сверху всего хозяйства можно (или нужно?) и стяжку организовать.
В любом из вариантов если и класть гидроизоляцию, то пускать ее из-под бруса поверх «ступеньки», т.е. как в п. 1 на рисунке.

Сейчас подошло время принимать решение и реализовывать, пока погода окончательно не испортилась. И я призадумался — а почему свет клином сошелся на кирпичах да на ЭППС? М.б., есть еще какие-нибудь варианты, нынче же полно каких-то пено-, керамо- и пр. материалов, о кторых слыхом не слыхивали не то что дилетанты, вроде меня, но и наши деревенские строители?

Если предполагаете к зиме уже иметь над плитами нечто с крышей, тогда можно как ниже советуют — раствором. Если же плиты будут зимовать как есть сейчас, то я бы не советовал затыкать отверстия чем-либо, ибо эти плиты легко пропускают воду, которая затем и будет скапливаться в каналах, зимой плита может треснуть, ну, а весной, при закрытых каналах, они будут полны воды.

Устриц ел, если что.

Правильно ли я понимаю, что лучше сначала озаботится сооружением коробки с крышей, а обустройство цоколя оставить на потом?
Я пока надеюсь успеть поставить коробку до зимы, но всяко может сложиться. Устриц не ел, как раз полагал, что в случае консервации стройки нужно заделать все дырки, застелить сверху рубероидом и успокоиться до весны.

> нечто с крышей, тогда можно как ниже советуют — раствором. Если же плиты будут зимовать как есть сейчас, то я бы не советовал затыкать отверстия чем-либо, ибо эти плиты легко пропускают воду, которая затем и будет скапливаться в каналах, зимой плита может треснуть, ну, а весной, при закрытых каналах, они будут полны воды.
>
> Устриц ел, если что.
>
> Сергей.

по очерёдности не буду советовать но такую особенность плит стоит учесть. Если закроете рубероидом, то, вероятно, воды будет меньше.

«Доктор, торописса не надо. » Если честно, ничего (кроме собственно предложения забить в пустоты минваты) не понял.
А зачем оставлять каналы плит открытыми? Их по-любому надо забивать бетоном, разве не так?

> В чем собственно вред от открытых каналов пустотелых плит?
> Прежде всего в том, что по ним может гулять холодный воздух, и охлаждать эти плиты. При этом плиты от охлаждения сыреют из-за конденсата, осаждающегося на их поверхности. Особенно часто приходится наблюдать такую сырость на потолке подвалов с перекрытием из пустотелых плит.
> Откуда в канале берётся холодный воздух?
> Так как толщина наружной стены в месте примыкания торца плиты сантиметров на 10-20 меньше, то внутренняя поверхность стены холоднее, поэтому воздух в канале охлаждается.
> Как эту проблему решить самым простым образом?
> Утеплить наружные части каналов плит, сохранив способность канала к вентиляции, за счёт применения паропроницаемого утеплителя (монтажная пена, пенопласт в этом случае НЕ ГОДЯТСЯ). Годится ЗАБИВКА в отверстия плит на глубину 30-50см БАЗАЛЬТОВОГО УТЕПЛИТЕЛЯ (СТЕКЛОВАТЫ). А по контуру фундамента вывести на уровень верха плит керамическим кирпичём (у него отличная паропроницаемость).
> У меня сделано именно так.

Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3. (к СНиП 2.08.01-85) ПЕРЕКРЫТИЯ

Пособие по проектированию жилых зданий.

6.1. Междуэтажные перекрытия жилых зданий состоят из несущей части и пола. Перекрытия над шумными нежилыми помещениями, расположенными в жилом здании (магазинами, столовыми, предприятиями бытового обслуживания и т. п.), рекомендуется проектировать с двойным перекрытием (самонесущая железобетонная плита потолка, не связанная непосредственно с плитой несущей части перекрытия). При наличии технического этажа между жилой частью дома и встроенными шумными помещениями самонесущий потолок не требуется. Звукоизоляцию перекрытий от воздушного и ударного шума следует проверять по СНиП II-12-77.

6.2. Перекрытия над техническим подпольем и проездами следует проектировать утепленными. Требуемое сопротивление теплопередаче над подпольем рекомендуется определять из условия обеспечения 50 % (за 1 ч.) воздухообмена в подполье, с использованием уровня воздушно-теплового баланса. При этом необходимо учитывать влияние ограждающих конструкций и теплоотдачи размещенных в подполье трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

6.3. Полы жилых зданий классифицируются по видам покрытий (паркетные, линолеумные, дощатые, плитные) и по типам конструкций (однослойные, слоистые, раздельные беспустотные и раздельные с пустотами — по лагам).

6.4. Однослойный пол укладывается непосредственно на плиты перекрытий или на выравнивающий слой, устроенный по плитам перекрытий.

В качестве покрытия однослойного пола во всех помещениях квартиры, кроме санитарно-технических узлов, рекомендуется применять линолеум на теплозвукоизоляционной подоснове по ГОСТ 18108—80, или ему подобные материалы, отвечающие требованиям действующих ТУ. Материалы для покрытия полов должны иметь биостойкую, незагнивающую подоснову.

В помещениях санитарно-технических узлов, а также в вестибюлях, внеквартирных коридорах, лестничных клетках, лифтовых холлах и т. д. рекомендуется устраивать полы из керамических (метлахских) плиток. В санитарно-технических узлах допускается полы выполнять из линолеума на резиновой основе.

Однослойный пол рекомендуется применять в междуэтажных перекрытиях, несущая часть которых обеспечивает индекс изоляции воздушного шума не менее 51 дБ. При расчете звукоизоляции перекрытия с однослойным полом необходимо учитывать снижение звукоизоляции вследствие резонансных колебаний пола и косвенной передачи шума смежными конструкциями.

Читать еще:  Усилить отверстие в монолите

6.5. Слоистый пол состоит из твердого покрытия пола и звукоизоляционного слоя.

В качестве покрытия пола рекомендуется применять штучный паркет (ГОСТ 862.1—85) и паркетные щиты (ГОСТ 862.4—77 и ТУ 13-767—84). В качестве звукоизоляционного слоя рекомендуется применять древесно-волокнистые плиты марок 4, 12 и 20 (ГОСТ 4598—86). В случае покрытия пола из штучного паркета рекомендуется предусматривать дополнительный распределительный слой из древесно-волокнистых плит марки ПТ-100 (ГОСТ 4598—86). Требуемая толщина звукоизоляционного слоя определяется расчетом или на основании результатов натурных измерений звукоизоляции.

Слоистый пол рекомендуется применять в междуэтажных перекрытиях, несущая часть которых обеспечивает индекс изоляции воздушного шума не менее 50 дБ, а также в перекрытиях над более холодными помещениями, когда требуется дополнительное утепление перекрытий.

6.6. Раздельный беспустотный пол состоит из покрытия, жесткого основания и звукоизоляционного слоя.

В качестве покрытия раздельного беспустотного пола рекомендуется применять все виды линолеума (см. п. 6.4), плитки ПВХ и другие аналогичные материалы. Допускается также применить штучный паркет (ГОСТ 862.4—87) и сверхтвердые древесно-волокнистые плиты (ГОСТ 4598—86). Жесткое основание рекомендуется выполнять в виде монолитной стяжки толщиной 40 мм из легких бетонов на пористых заполнителях или поризованных и фосфогипсовом вяжущем класса не менее В10 и марки по плотности не более D 1200. При покрытии из паркета стяжка может выполняться из мелкозернистого тяжелого бетона. При плитах перекрытия размером на комнату стяжку рекомендуется выполнять в заводских условиях в составе комплексной плиты перекрытия. При устройстве стяжки из бетонов на пористых заполнителях в построечных условиях рекомендуется предусматривать шлифование верхней поверхности стяжки. Выравнивание такой стяжки цементным раствором не допускается.

Между монолитной стяжкой и звукоизоляционным слоем рекомендуется располагать слои водонепроницаемой бумаги или другого подобного материала с перехлестыванием в стыках.

Сборные стяжки основания пола рекомендуется выполнять из бетона на пористых заполнителях класса не ниже В12,5 или гипсоцементно-пуццоланового бетона класса не ниже В5.

Покрытие пола из обычного (нетеплого) линолеума (ГОСТ 7251—77, ГОСТ 14632—79, ГОСТ 16914—71), плиток ПВХ (ГОСТ 16475—81), сверхтвердых древесно-волокнистых плит (ГОСТ 4598—86) рекомендуется укладывать на стяжку из бетона на пористых заполнителях с маркой по плотности не более D1200 или стяжку из гипсоцементно-пуццоланового бетона с маркой по плотности не более D 1300.

В качестве звукоизоляционного слоя раздельных беспустотных полов рекомендуется применять: плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем (ГОСТ 16297—80), полужесткие марки 125, жесткие марки 150, толщиной 35 — 60 мм (ГОСТ 9573—82), плиты древесно-волокнистые мягкие марки 4 плотностью не более 250 кг/м 3 , толщиной 20 ¸ 40 мм (ГОСТ 4598—86), плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 50 мм (ГОСТ 8928—81), песок прокаленный, керамзит предельной крупности 20 мм и другие подобные материалы, толщина слоя которых устанавливается на основании результатов исследования звукоизоляции в натурных условиях.

6.7. Раздельный пол с пустотами состоит из покрытия пола, лаг и звукоизоляционных прокладок под лаги.

В качестве покрытия раздельного пола с пустотами рекомендуется применять паркетные доски и щиты деревянные однослойные (ТУ 13-767—84). Допускается также применять шпунтованные доски (ГОСТ 8242—75), а также сверхтвердые древесно-волокнистые плиты по сплошному настилу из нешпунтованных и нестроганных досок толщиной 22 мм из низкосортной древесины и деловых короткомерных отходов лесопиления и деревообработки или из древесностружечных плит толщиной не менее 19 мм марки П-3 (ГОСТ 10632—77*).

Лаги рекомендуется выполнять из прямоугольных деревянных брусков сечением 40 ´ 80 мм или клиновидных высотой 40 мм, шириной поверху — 70 и понизу — 26мм. Расстояние между осями лаг назначается в зависимости от конструкции пола: при толщине основания 19 ¸ 22 мм расстояние между осями лаг не должно превышать 400 мм, а в других случаях — 500 мм.

В качестве звукоизоляционных прокладок под лаги рекомендуется применять плитные материалы, используемые для устройства звукоизоляционного слоя раздельных беспустотных полов (см. п. 6.6).

6.8. Слоистый пол с покрытием из паркета, деревянный пол по лагам и бетонное основание раздельного пола рекомендуется отделять по контуру от стен и других конструкций зазором шириной 10 — 30 мм, заполняемым звукоизоляционным материалом и перекрываемым плинтусом или галтелью.

6.9. Раздельный пол рекомендуется применять при выполнении несущей части перекрытия из сплошных и многопустотных панелей, для которых индекс изоляции от воздушного звука менее 50 дБ.

6.10. Полы подвалов и технических подполий рекомендуется располагать выше уровня грунтовых вод. Если такое решение невыполнимо, в проекте рекомендуется предусматривать меры по водопонижению за счет дренажей и др. Применение противонапорных конструкций допускается лишь при невозможности водопонижения. При этом наружные стены подземной части и железобетонная плита пола подвала должны иметь сплошную гидроизоляцию со стороны грунта и рассчитываться на дополнительные усилия от гидростатического давления.

6.11. Сборные плиты междуэтажных перекрытий рекомендуется проектировать сплошного сечения (однослойными или трехслойными) или с пустотами.

Однослойные сборные плиты сплошного сечения рекомендуется проектировать из тяжелого или легкого бетона классов не ниже В12,5. При полах раздельного типа и слоистых толщину плит рекомендуется принимать не менее 10 см. При однослойных полах минимальная толщина плит определяется требованиями изоляции воздушного шума.

Плиты размером на комнату при опирании по контуру, двум длинным и одной короткой или только двум длинным сторонам рекомендуется армировать сварными сетками, расположенными в нижней (растянутой) зоне плиты. Арматурные стержни, расположенные вдоль короткого пролета плиты, рекомендуется частично не доводить до опор в соответствии с изменением изгибающих моментов вдоль пролета плиты. В случае, если до опор не доводится половина стержней, разреженное армирование принимается на участках шириной с каждой стороны плиты не более а = 0,14 l — 20 d , где l — длина короткого пролета плиты, d — диаметр стержней.

Для сборных однослойных плит, длина которых 6 м и более, при опирании по двум коротким сторонам или двум коротким и одной длинной рекомендуется предусматривать предварительно напряженное армирование вдоль длинной стороны плиты. В плитах, работающих на изгиб из плоскости в двух направлениях, кроме предварительно напряженной арматуры рекомендуется устанавливать поперечную арматуру в виде сварных сеток.

Читать еще:  Кабельные проходки через стены: нормы и правила

Плиты, опертые по двум коротким и одной длинной сторонам, допускается проектировать без предварительно напряженного армирования.

Трехслойные сборные плиты перекрытий рекомендуется проектировать сборными. Верхний и нижний слои выполняются из тяжелого бетона класса на нижнее В15, средний слой — из крупнопористого бетона (например, керамзитобетона) класса не ниже В3,5. Опорные зоны трехслойных плит перекрытий следует выполнять из тяжелого бетона на всю толщину плиты.

Многопустотные сборные плиты перекрытий рекомендуется проектировать из тяжелого или легкого бетона класса не ниже В15.

Пустоты в плитах можно располагать поперек или вдоль опор в зависимости от схемы опирания на стены и прочности плит по сечениям вдоль пустот и по межпустотным ребрам.

При платформенном стыке многопустотных плит перекрытий со стенами рекомендуется предусматривать конструктивно-технологические меры повышения прочности опорных сечений.

6.12. Для перекрытий из сборных плит рекомендуется учитывать их совместную работу на изгиб из плоскости, обеспечиваемую бетонными шпоночными соединениями и арматурными связями. При учете совместной работы плит проектную толщину зазора, через который замоноличивается стык, рекомендуется принимать не менее 40 мм.

6.13. При армировании сборных плит сварными сетками рекомендуется преимущественно применять стержневую арматуру диаметром 6 — 14 мм класса A- III и арматурную проволоку диаметром 3 — 4 мм класса Bp- I. Из условия минимальной стоимости и расхода арматуры рекомендуется в сварных сетках шаги продольных и поперечных стержней назначать согласно табл. 10.

Замонолитить отверстие в перекрытии

Покупателей квартир, особенно «вторички», редко удовлетворяют все нюансы планировки. В большинстве случаев люди хотят расширить полезную площадь жилья за счёт соединения помещений, для чего режутся дополнительные проёмы. Но случается и так, что некоторые отверстия лучше заделать или, по крайней мере, сузить.

Представьте, когда в полу купленной вами старой квартиры зияет дыра. Возможно, это проделанный прежними хозяевами проход в подвал, который вам не нужен, или в квартиру на нижнем этаже, раньше также принадлежавшей старым собственникам. И из-за этого отверстия вы в своём новом жилище – как на полосе препятствий.

Менее экзотический и распространённый вариант – проём вам полезен, но он слишком уж широкий. И, наконец, – при строительстве или последующей перепланировке допущен грубый технический просчёт, перекрытие на глазах опасно оседает, по нему пошли трещины. Подобное может случиться и при чрезмерной изношенности материала. Выход во всех вышеописанных ситуациях один – замонолитить плиту перекрытия. Полностью или частично. Заделать отверстие либо отремонтировать, выровнять его фрагмент.

Технологии замоноличивания проёмов в перекрытии

В случае, если вы хотите полностью ликвидировать ненужный проём, вам придётся фактически заложить его новой плитой с предварительным устройством опалубки. Последняя может быть как съёмной, так и несъёмной. Сам процесс замоноличивания в такой ситуации – это закладка (заливка) «пустоты» слоем бетона .

Если речь идёт о необходимости частичного восстановления участка или ремонте на стыках со стеной, то здесь рекомендована технология зачеканивания швов раствором .

При замоноличивании бетонный раствор следует заложить в заранее смонтированную опалубку. На застывание смеси до требуемой по проекту прочности обычно уходит не менее трёх суток. Затем опалубку можно снять.

Чтобы зачеканить швы, требуется жёсткий раствор. Его необходимо уплотнить чеканкой таким образом, чтобы шов стал незаметным, полностью слившись с плоскостью перекрытия.

Для более качественного проведения подобного вида работ нередко используют виброусадку , позволяющую раствору как можно более равномерно распределиться по повреждённому участку. Это исключит возникновение «воздушных карманов» в материале и увеличит его плотность.

Согласование замоноличивания перекрытий

Перекрытия – это, как правило, несущие конструкции, и все работы с ними, в том числе по замоноличиванию, относятся к перепланировкам и требуют строгого официального согласования.

Основная бумага, которую потребуют от вас работники Мосжилинспекции, – проект восстановления. В нём должны содержатся все расчёты и чертежи, касающиеся типа плиты, степени её армирования, жёсткости, методик усиления, выбора способов и необходимого инструмента для проведения работ.

Такой проект может разработать компания исключительно имеющая допуск СРО . Кроме этого, лишь такая организация имеет право заполнять акты скрытых работ, неизбежных при замоноличивании перекрытий. Например, компания «СпецСтройМонтаж» , которая не только поможет вам разработать грамотный проект со всеми расчётами, но также быстро и качественно воплотит его в жизнь, произведя все необходимые ремонтные работы.

Заделка швов между плитами перекрытия

Любые ремонтные работы и в доме и в квартире начинаются с отделки потолка. Потолок могут покрывать трещины, которые требуют заделки, чаще всего они появляются в стыках потолочных плит. Порой простой побелкой их устранить нельзя и требуется основательные работы по устранению трещин.

Инструмент, необходимый для заделки швов

Заделка швов между плитами перекрытия – это работа, которую, зачастую, можно выполнить своими силами. Первоначальный этап – подготовка необходимого инструмента и материала для проведения работ. Здесь вам могут понадобиться:

  • шпатель;
  • насадка для дрели лопатка;
  • наждачка мелкозернистая;
  • герметик и пистолет для него;
  • миксер и перфоратор;
  • клей «лучше ПВА»;
  • грунтовка и шпаклевка.

Не обязательно использовать шпаклевку, ее вполне можно заменить обычной гипсовой смесью. А вот к выбору грунтовки необходимо подойти основательно. Лучше всего выбирать ту, которая максимально проникает в стены. Лезвие шпателя должно быть достаточно упругим, а вот перфоратор волне заменяется дрелью «здесь и понадобиться насадка в виде лопатки», а наждачку вполне заменяет сетка для шлифовки.

Выбор правильных материалов

Прежде всего, для устранения глубоких трещин и швов, необходим цемент, который продается в любых строительных магазинах и не только. За счет своих свойств он, затвердевая, заполнит пространство шва полностью. Так же могут потребоваться и материалы теплоизоляционные.

Лучше всего подбирать те, у которых в составе имеется полиуретан или же вспененный полиэтилен.

При выборе шпаклевки свое внимание лучше всего обратить на эластичный шпаклевочный материал. Для заделки широких швов часто используется еще и широкая сетка, которая должна быть шире трещины примерно на 10 см. Последним этапом ремонта потолка считается его отделка слоем шпаклевки.

Читать еще:  Перекрытие дома из газоблока швеллером

Заделывание швов

Прежде чем приступать к работе. Нужно определить ее очередность. Спешить в этом деле нет никакого смысла, так как работа, выполненная в спешке не принесет никаких результатов.

Первое, что необходимо сделать – расшить шов с помощью перфоратора или дрели. После чего весь строительный мусор и пыль удаляются из расширенного шва. Это необходимо сделать для того, чтобы приготовленный для заделки раствор как можно лучше сцепился с плитами перекрытия.

После чего шов обрабатывается грунтовой смесью, которую лучше нанести в несколько слоев.

После того, как грунтовка просохнет можно приступать к заделке штукатуркой.

Готовится она по инструкции, которая всегда указана на упаковке. По своей консистенции она должна напоминать густую сметану, т.е. не растекаться.

Готовой штукатурной смесью заполняют шов. По мере необходимости могут накладываться несколько слоев штукатурки. Но перед этим следует убедиться, что предыдущий слой успел просохнуть.

Заделка швов между плитами перекрытия может осуществляться с помощью монтажной пеной.

Используется она в случаях, когда швы очень глубоки. Для этого монтажной пеной заполняют шов, но не более, чем на 2/3 его глубины, так как пена расширяется и заполняет собой все пространство. После того как пена высыхает ее излишки удаляются с помощью канцелярского ножа.

После того, как шов заполнен его поверхность выравнивается штукатуркой.

Последний этап заделки швов.

После того, как все работы по заполнению шва были окончены, раствору необходимо время, чтобы хорошо высохнуть.

Следующим этапом на периметр шва накладывается специальная лента, которая должна быть больше, чем шов сантиметра на 3. Поверх малярной ленты наносится слой шпаклевки.

Все это обязательно должно просохнуть, прежде чем сверху будет нанесён грунтовый слой. После чего производиться заключительное шпаклевание, осуществляющееся тонким слоем.

Заменой шпаклевки может служить малярная стеклоткань. Она наносится на потолок, после чего грунтуется и окрашивается в необходимый цвет.

Альтернатива используемых отделочных материалов

Многие задаются вопросом, а можно ли чем-то заменить вышеперечисленные отделочные материалы? Да, можно.

Монтажную пену вполне можно заменить клеем, который применяется для укладки плитки. В некоторых случаях малярную сетку заменяют бинтами или же куском марли. Известны случаи, когда применялась тонкая ткань «предварительно отпаренная».

Для выравнивания потолка и последующего облегчения его отделки используют пенополистировую плитку. Она не имеет швов, поэтому очень удобна в последующей отделке.

Мелкие трещинки можно устранить с помощью акрилового герметика. Использовать для этих целей герметик силиконовый не рекомендуется, потому как на нем не держится краска.

Заделать трещины можно тоже альтернативным способом. Для этого необходимо густо замесить цементный раствор, в него необходимо добавить жидкое стекло. После чего берется бинт и обмакивается в полученную смесь, туго сворачивается жгутом и помещается в трещину. Все это необходимо выполнить как можно быстрей, потому что данная смесь очень быстро сохнет. Этим раствором можно выравнивать потолок, с последующей его обработкой наждачкой.

Решая каким именно способом вы будете заделывать шов, нужно учитывать, что по потолку может проходить проводка. Поэтому работать необходимо осторожно, чтобы не зацепить ее.

Что рекомендуют профессионалы

Очень многие при проведении ремонтных работ предпочитают опираться на советы специалистов. Вот как они рекомендуют заделывать обнаруженные трещины.

Прежде чем начинать очищать участок с образовавшейся трещиной его необходимо тщательно смочить водой. Это легко осуществимо с помощью пульверизотора. После этого поверхность не трогают около 15 минут и только потом приступают к очистке. Следующий участок расчищают по этому же принципу пока весь потолок не будет очищен от старой отделки. Чаще всего в одной комнате количество стыков не превышает трех.

Вышеперечисленные варианты вполне применимы для заделывания имеющихся трещин.

Прежде всего шов необходимо тщательно очистить, при этом углубляясь внутрь до 5 см. Для очистки трещины используется либо кисть, либо специальная железная щетка. В трещине не должно быть никаких остатков мусора. После чего шов грунтуют.

Чтобы уплотнить шов применяют валики, которые изготовлены из полиуретана «лучше, чтобы он был вспененный». Главное, чтобы толщина валика соответствовала размеру шва. На одну из сторон материала наносят герметик, и уже после заполняют им шов. Чтобы валик плотно вошел в трещину используют шпатель, при этом следя за тем, чтобы оставалось место для дальнейшего выравнивания бетонной смесью.

Если же шов заделывается расширяющейся смесью на основе бетона нужно оставлять специальные выемки, для дальнейшей отделки штукатуркой. После того как все работы будет проделаны, а поверхность потолка хорошо просохнет можно заняться его выравниванием шпаклевкой. Лучше всего это делать, используя широкий и узкий шпатели. Это необходимо для того, чтобы широким брать смесь, а узким наносить ее на места стыков стен и потолка. Лишняя шпаклевка удаляется.

После необходимо оставить поверхность на 48 часов.

После высыхания на шов наносится небольшой слой шпаклевки для дальнейшего нанесения сетки. В дальнейшем на стык наносится слой грунтовки. Осуществляется это с помощью валика.

Идеально – нанести два слоя грунтовки: первый тонкий, а второй, как завершающий, для полного выравнивания обрабатываемой поверхности. Весь лишний раствор необходимо аккуратно удалить шпателем.

Убираем отверстия, имеющиеся в шве

Заделывая шов, вместе с ним и заделываются все имеющиеся отверстия. Отверстия можно заполнить цементным раствором или же монтажной пеной. Если вы выбрали первый вариант, то отверстие необходимо очистить, а после пару раз обработать грунтовкой, и только потом приступать к заделки шва. Если же устранение отверстий происходило с помощью монтажной пеной, то ее остатки аккуратно убираются канцелярским ножом, оставляя небольшое углубления, для дальнейшего заделывания цементным раствором. Только после этого заделывается шов.

Существует множество способов, чтобы заделать швы между стыками. Какой именно использовать, каждый решает сам, исходя из масштабов работ и времени отведенного на них. В любом случае к этой процедуре необходимо отнестись ответственно и выполнить работу качественно, чтобы в дальнейшем на свежевыбеленном потолке не проявились неприятные взору трещины.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector