Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проем для лестницы в деревянном перекрытии

Проем под лестницу

Проем под лестницу – это отправная точка, с которой начинается устройство конструкции. Перед выполнением работ рекомендуется заранее определить план, учитывающий такие параметры как: перекрытие (деревянное или железобетонное), желаемый вид, размеры, расчёт предполагаемой нагрузки и т.д. Если предполагается установка лестницы в помещении с ограниченным пространством, то можно ознакомиться с примерами работ тут.

Виды проемов

Проем под лестницу на второй этаж выполняется в различных формах. Исходя из конфигурации конструкции и индивидуальных предпочтений в дизайне, выделяют следующие виды проемов:

  • Круглый. Он смотрится оригинально и больше всего подходит для лестниц винтового типа. При выборе данного проёма следует учитывать, что верхние ступени будут находиться прямо под этой окружностью. Внешний диаметр определяется, исходя из размера конструкции.
  • Овальный. Эта разновидность проема предпочтительна для лестниц винтового и маршевого типа.
  • Прямоугольный. Благодаря несложному проектированию, этот вид является наиболее распространённым. Размер проема под лестницу варьируется, исходя из того, какую конфигурацию имеет марш.
  • Нестандартный. Проем в перекрытии под лестницу данного вида может иметь любую форму, выражающуюся в творческом подходе при работе над дизайн-проектом. Выполнить его достаточно сложно, поэтому к установке конструкции следует привлекать профессионалов.

При выборе вида проема следует, главным образом, руководствоваться безопасностью и комфортом, подбирая оптимальные параметры.

Определение размеров

Для того, чтобы определить, какой проем под лестницу необходим, следует внимательно рассмотреть планировку нижнего и верхнего этажей. Нужно заранее определиться с допустимыми границами для обустройства отверстия во втором этаже и основой для организации ступеней. В том случае, если второй этаж отведён под мансарду или небольшую комнату, то есть возможность сэкономить пространство, выделив под проем 60-70 см. Если второй ярус достаточно просторный и имеет холл для нескольких помещений, то размер проема может быть увеличен: допускается ширина от 800 мм и выше.

Проемы под деревянную лестницу планируются, исходя из определения следующих показателей:

  • высота, т.е. определение расстояния от пола первого яруса до пола второго яруса;
  • длина, т.е. определение расстояния по горизонтали от узкого края проема на верхнем ярусе до ориентировочной точки начала конструкции на нижнем ярусе;
  • ширина, т.е. определение длины будущих ступенек.

Проем под лестницу в деревянном перекрытии делать гораздо проще, чем в железобетонном, более подробно с ними можно ознакомиться тут.

Правила обустройства и оформление проема

При установке конструкции следует учитывать её тип. Например, проем под винтовую лестницу учитывает её угол поворота, диаметр и высоту, параметры рассчитываются с помощью математических формул. В обязательном порядке необходимо установить усилительные балки перед демонтажными работами. При обустройстве фундамента лестницы может быть снята часть напольного покрытия. Работы на потолке проводятся по заранее намеченным контурам с поочерёдным перерезанием балок. Стандартное оформление проема состоит в шпатлевании с помощью светлой штукатурки, декорирование выполняется с учётом индивидуальных предпочтений. Обращение в профильную компанию поможет решить вопрос как сделать проем под лестницу безопасным и надёжным, исключая вероятность возможного обрушения верхнего яруса и создавая красивый и неповторимый интерьер.

Устройство лестничных проемов

В зависимости от планировки дома лестница может располагаться в специально отведенной под нее лестничной клетке либо непосредственно в жилых и подсобных помещениях дома. Если лестница располагается в лестничной клетке (рис. 31), то балки, поддерживающие лестничные площадки, обычно устанавливаются после возведения стен. Для этого в кирпичных стенах оставляют штробу либо широкие ниши. Концы деревянных балок при установке их в стену делаются со скосом и оборачиваются рулонными гидроизоляционными материалами, например, рубероидом или промазываются горячей битумной мастикой. Гидроизоляцией обрабатываются только боковые поверхности балок, торец балки должен быть открытым и не касаться стены! Скашивание балки делается для лучшей отдачи ею водяных паров, а гидроизоляция боковых поверхностей — для предотвращения намокания балки от стен. Для выравнивания балок в проектную отметку под их концы могут быть установлены деревянные выравнивающие подкладки. Они же предотвратят смятие древесины балок, увеличивая площадь их опирания на стену. Выравнивающие подкладки полностью покрывают антисептиками, например, их предварительно купают в битумном праймере — смеси расплавленного битума и солярки. После установки и выравнивания балок в проектное положение, ниши (или штробы) закладываются кирпичом и затираются раствором. Боковая гидроизоляция балки должна выступать из плоскости стены, ее лучше слегка подрезать, чем допустить загнивание конца балок от соприкосновения незащищенной древесины с кирпичными стенами.

рис. 31. Установка деревянных балок в лестничной клетке из кирпича или других штучных стеновых материалов

Если проем расположен в центре помещения, возникает потребность в закреплении висящих концов обрезанных балок обрамления проема с другими несущими балками перекрытия. Обрезанные деревянные балки закрепляют с помощью двух коротких спаренных поперечных балок. Поперечные балки должны иметь толщину и высоту, равную соответствующим параметрам основных балок, и прикрепляются к ним болтами и угольниками либо специальными металлическими профилями. Балки, обрамляющие лестничный проем устанавливаются спаренными, к ним прикрепляются короткие балки, формирующие проем, а уже к ним обрезанные балки перекрытия (рис. 32). С одной стороны лестничного проема допускается обрезать не более двух балок перекрытия.

рис. 32. Устройство лестничного проема в деревянном перекрытии

Если проем расположен в перекрытии рядом с каменной стеной, поперечные балки одним концом заделываются в стену. Узел опирания балки на кирпичную стену решается аналогично узлу опирания площадочной балки. Посадочное место впоследствии оштукатуривается.

В отличие от проема в деревянном перекрытии, который можно выпилить в уже готовой конструкции, проем в перекрытии из железобетонных плит должен быть оставлен заранее, еще в процессе изготовления этого перекрытия.

Контур проема обрамляется стальными профилями: швеллерами, двутаврами или конструкцией из уголков. Для создания монолитных участков, образующихся с одной или обеих сторон контура лестничного проема, вдоль плит перекрытия размещают стальные балки, аналогично балкам в деревянном перекрытии. Их опирают на противостоящие стены, а между ними вставляют две поперечные балки, формирующие проем (рис. 33). Крепление стальных балок между собой производят на сварке. Полученная таким образом стальная рама опирается на противоположные стены так же, как и все остальные плиты перекрытия. Внутри этой рамы оставляется проем под лестницу, а по краям выполняются армированные монолитные участки. Направление полок профилей продольных балок лучше делать внутрь монолитного участка, это упрощает изготовление бетонного монолита. Расположение полок профилей поперечных балок не имеет значения, но при декорировании проема древесиной иногда их лучше направить внутрь лестничного проема.

рис. 33. Устройство лестничного проема в перекрытии из железобетонных плит

Всю стальную раму нужно приподнять на 20–30 мм относительно нижней плоскости плит перекрытия, тогда при устройстве монолитного участка цементное молоко затечет под профили и скроет металл. Для того чтобы впоследствии этот слой цемента не отвалился и не обнажил стальной профиль, на его нижнюю полку нужно наварить проволочные коротыши и с их помощью закрепить на балках штукатурную сетку.

Иногда в целях экономии стальных профилей вместо конструкции с продольными несущими балками из швеллеров или двутавров используют безбалочную схему. В такой конструкции продольные балки отсутствуют, а проем оформляют стальными уголками, опирающимися своими полками на лежащие рядом плиты перекрытия. Эта конструкция частично переносит вес монолитного участка и лестницы на лежащие рядом плиты перекрытия. После проверки расчетом несущей способности плит перекрытия такую конструкцию можно применять на небольших монолитных участках. Для устройства широких лестничных проемов ее лучше не делать.

Армирование монолитных участков назначается по проекту либо по расчету. Нижний щит опалубки изготавливается на земле и подтягивается веревками к месту установки. Где его проволочными скрутками прикрепляют к балкам, несущим опалубку. В качестве балок могут быть использованы доски, установленные на ребро либо толстые арматурные стержни или ломики. Проволочные петли накидывают на эти балки, вставляют между ветвями проволоки монтажки и начинают закручивать проволоку. Таким образом, щит опалубки притягивается и прижимается к лежащим рядом плитам перекрытия. Во избежание вытекания цементного молока щит накрывают полиэтиленовой пленкой или пергамином. Производят армирование монолитных участков и заливку бетонной смеси. Проволочные скрутки навсегда остаются в теле бетона. При распалубливании их концы, выступающие из монолита, срубаются или обрезаются болгаркой.

как сделать проем из балок для лестницы

ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › как сделать проем из балок для лестницы

  • В этой теме 2 участника и 1 ответ.
  • Томск

всем добрый день!

Размеры дома 10х8 заказал балки 26 штук 150х200 шаг 60 см лестница по проекту в углу , правильно ли я понимаю , что если убрать одну балку и положить ее прям к стене чтобы как бы шаг в этом месте не 60 см была а 1метр скажем то так можно будет сделать ?)

  • Томск

В зависимости от планировки дома лестница может располагаться в специально отведенной под нее лестничной клетке либо непосредственно в жилых и подсобных помещениях дома. Если лестница располагается в лестничной клетке, то балки, поддерживающие лестничные площадки, обычно устанавливаются после возведения стен. Для этого в кирпичных стенах оставляют штробу либо широкие ниши. Концы деревянных балок при установке их в стену делаются со скосом и оборачиваются рулонными гидроизоляционными материалами, например, рубероидом или промазываются горячей битумной мастикой. Гидроизоляцией обрабатываются только боковые поверхности балок, торец балки должен быть открытым и не касаться стены!

Скашивание балки делается для лучшей отдачи ею водяных паров, а гидроизоляция боковых поверхностей — для предотвращения намокания балки от стен.

Для выравнивания балок в проектную отметку под их концы могут быть установлены деревянные выравнивающие подкладки. Они же предотвратят смятие древесины балок, увеличивая площадь их опирания на стену. Выравнивающие подкладки полностью покрывают антисептиками, например, их предварительно купают в битумном праймере — смеси расплавленного битума и солярки. После установки и выравнивания балок в проектное положение, ниши (или штробы) закладываются кирпичом и затираются раствором. Боковая гидроизоляция балки должна выступать из плоскости стены, ее лучше слегка подрезать, чем допустить загнивание конца балок от соприкосновения незащищенной древесины с кирпичными стенами.

Установка деревянных балок в лестничной клетке из кирпича или других штучных стеновых материалов

Если проем расположен в центре помещения, возникает потребность в закреплении висящих концов обрезанных балок обрамления проема с другими несущими балками перекрытия. Обрезанные деревянные балки закрепляют с помощью двух коротких спаренных поперечных балок. Поперечные балки должны иметь толщину и высоту, равную соответствующим параметрам основных балок, и прикрепляются к ним болтами и угольниками либо специальными металлическими профилями. Балки, обрамляющие лестничный проем устанавливаются спаренными, к ним прикрепляются короткие балки, формирующие проем, а уже к ним обрезанные балки перекрытия. С одной стороны лестничного проема допускается обрезать не более двух балок перекрытия.

Читать еще:  Как сделать деревянные двутавровые балки перекрытия своими руками

Устройство лестничного проема в деревянном перекрытии

Если проем расположен в перекрытии рядом с каменной стеной, поперечные балки одним концом заделываются в стену. Узел опирания балки на кирпичную стену решается аналогично узлу опирания площадочной балки. Посадочное место впоследствии оштукатуривается.

В отличие от проема в деревянном перекрытии, который можно выпилить в уже готовой конструкции, проем в перекрытии из железобетонных плит должен быть оставлен заранее, еще в процессе изготовления этого перекрытия.

Контур проема обрамляется стальными профилями: швеллерами, двутаврами или конструкцией из уголков. Для создания монолитных участков, образующихся с одной или обеих сторон контура лестничного проема, вдоль плит перекрытия размещают стальные балки, аналогично балкам в деревянном перекрытии. Их опирают на противостоящие стены, а между ними вставляют две поперечные балки, формирующие проем (рис. 33). Крепление стальных балок между собой производят на сварке. Полученная таким образом стальная рама опирается на противоположные стены так же, как и все остальные плиты перекрытия. Внутри этой рамы оставляется проем под лестницу, а по краям выполняются армированные монолитные участки. Направление полок профилей продольных балок лучше делать внутрь монолитного участка, это упрощает изготовление бетонного монолита. Расположение полок профилей поперечных балок не имеет значения, но при декорировании проема древесиной иногда их лучше направить внутрь лестничного проема.

Всю стальную раму нужно приподнять на 20–30 мм относительно нижней плоскости плит перекрытия, тогда при устройстве монолитного участка цементное молоко затечет под профили и скроет металл. Для того чтобы впоследствии этот слой цемента не отвалился и не обнажил стальной профиль, на его нижнюю полку нужно наварить проволочные коротыши и с их помощью закрепить на балках штукатурную сетку.

Иногда в целях экономии стальных профилей вместо конструкции с продольными несущими балками из швеллеров или двутавров используют безбалочную схему. В такой конструкции продольные балки отсутствуют, а проем оформляют стальными уголками, опирающимися своими полками на лежащие рядом плиты перекрытия. Эта конструкция частично переносит вес монолитного участка и лестницы на лежащие рядом плиты перекрытия. После проверки расчетом несущей способности плит перекрытия такую конструкцию можно применять на небольших монолитных участках. Для устройства широких лестничных проемов ее лучше не делать.

Армирование монолитных участков назначается по проекту либо по расчету. Нижний щит опалубки изготавливается на земле и подтягивается веревками к месту установки. Где его проволочными скрутками прикрепляют к балкам, несущим опалубку. В качестве балок могут быть использованы доски, установленные на ребро либо толстые арматурные стержни или ломики. Проволочные петли накидывают на эти балки, вставляют между ветвями проволоки монтажки и начинают закручивать проволоку. Таким образом, щит опалубки притягивается и прижимается к лежащим рядом плитам перекрытия. Во избежание вытекания цементного молока щит накрывают полиэтиленовой пленкой или пергамином. Производят армирование монолитных участков и заливку бетонной смеси. Проволочные скрутки навсегда остаются в теле бетона. При распалубливании их концы, выступающие из монолита, срубаются или обрезаются болгаркой.

Проем под лестницу в деревянном перекрытии

Когда загородный дом имеет несколько этажей или жилую мансарду, то в обязательном порядке должна быть и лестница на второй этаж и соответственно проем в перекрытии. Обычно проектирование жилых помещений предполагает размещение проема, а как быть, если проводится капитальный ремонт, предполагающий надстройку в виде жилой мансарды или второго этажа, что требьует установку лестницы, а перекрытие цельное?

В этом случае необходимо сделать проем. Вариантов обустройства этого конструкционного элемента достаточно много, все зависит от типа конструкций, используемых при возведении здания строительных материалов и ряда других параметров.

За основу возьмем, что у нас деревянный дом и/или перекрытие.

Планирование

Прежде чем сделать отверстие в потолке, необходимо тщательно взвесить и продумать, где будет располагаться лестница на второй этаж. В том случае, если перекрытие деревянное, то лучше всего конструкцию располагать вдоль несущих, рядовых балок (на фото).

Лестничный проём в деревянном доме

Процесс создания проёма

Проём чердачной лестницы

Также планирование вами должно осуществляться с учетом действующих строительных норм. То есть минимальная возможная ширина лестницы составляет не менее 1000 мм, а высота между проступью и балкой перекрытия должна составлять не менее 2000 мм.

Проем может иметь различные размеры и форму. Все напрямую зависит от того, какая лестница на второй этаж используется. Прямая, П и Г-образные лестницы требуют большого отверстия, винтовые лестницы более компактны.

И последнее из теории. Проем должен быть на 50 мм больше от запланированного. Связано это с тем, что вам придется выполнять отделочные работы.

Первый этап – демонтаж напольного и потолочного покрытия

На первом этапе вам придется заняться демонтажем. Для этого понадобятся:

  • топор;
  • молоток;
  • фомка;
  • угловая шлифовальная машинка (болгарка), электролобзик или ножовка.

Там где будет располагаться лестница на второй этаж, необходимо снять напольное покрытие. Как снимать, зависит напрямую от материалов. Доску и паркет можно демонтировать при помощи топора и фомки, ламинат снимается вручную, а напольную керамическую плитку придется отбивать зубилом и молотком.

Также необходимо снять доску с потолка при помощи болгарки, отпилите необходимые фрагменты и оторвите фомкой и/или топором.

Этап второй – работа с балками

Второй этап достаточно ответственный. Все работы необходимо выполнять аккуратно, чтобы не допустить обрушения конструкций. Итак, после того как вы сняли потолочные доски на первом этаже и напольное покрытие на втором, вам видно как располагаются рядовые балки перекрытия и как они ложатся на проем.

В том случае если рядовая балка (хуже, когда балки) попадает на проем, ее необходимо отпилить. Запомните, когда деревянный каркас перекрытия ложится на ваше отверстие более чем двумя рядовыми балками, то работы следует заканчивать. То есть отпилить можно не более двух балок, иначе пострадает конструкционная целостность потолочного перекрытия и эксплуатировать такое помещение будет небезопасно. Поэтому проектирование выполняйте в полном соответствии с обозначенным условием.

Итак, предположим, что на проем ложится одна рядовая балка. Теперь вам необходимо добраться до смежных балок перекрытия, с левой и правой стороны от той, которую нужно пилить. Получается, что у вас должен быть свободный доступ до трех балок (максимум четырех).

Возьмите доски, брусы, бревна по длине равные высоте комнаты и подставьте под ту балку, которую будете распиливать с двух сторон от проема. Получится подпорка, которая будет препятствовать обрушению конструкции.

Теперь при помощи болгарки или ножовки отпилите с двух сторон рядовую балку (балки), попадающую на проем. Эту операцию лучше всего выполнять вдвоем, один пилит, другой поддерживает. Это предотвратит зажимание инструмента, да и не допустит обрушения отпиленного фрагмента на голову, что весьма неприятно (на фото).

Этап третий – математический

После того как отпилите несущие балки, попадающие на проем, посмотрите на каком расстоянии располагаются смежные балки. Если ширина отверстия соответствует расстоянию между смежными балками, то вам повезло, конструкция будет установлена с небольшими затратами средств, материалов и труда.

В противном случае придется устанавливать две спаренные балки по толщине равные несущим (рядовым), расстояние между которыми равно ширине проема. Основных вариантов два:

  • спаренные балки устанавливаются на всю ширину комнаты, тогда стены играют роль несущих (это наиболее предпочтительный, хотя и трудоемкий вариант);
  • спаренные балки устанавливаются на длину проема (быстро, эффективно, но менее надежно).

Если выбран первый вариант, то вам необходимо установить две параллельные поперечные балки по толщине равные несущим (рядовым), расстояние между которыми равно длине проема. Поперечки крепятся к спаренным балкам при помощи болтов, гвоздей или саморезов на 150, скоб или других крепежных элементов. Деревянный тип конструкций также можно скреплять при помощи металлических уголков или специального крепежного профиля (на фото).

В том случае если выбран второй вариант, то поперечные балки крепятся к смежным на расстоянии равном длине проема. Затем к поперечным балкам крепятся спаренные, расстояние между которыми равно ширине проема.

Далее перекрытие зашивается досками, настилается деревянный, или другой тип напольных покрытий и если лестница готова, производится ее установка.

Нюансы

Приведенная методика наиболее сложная и предполагает тот факт, что лестница располагается посредине комнаты. В том случае, если конструкция примыкает к стене, используется одна спаренная или смежная балка. При этом параллельные поперечные балки одним концом прикручиваются к смежной или спаренной, а другим вмуровываются в стену. Для этого в стене необходимо сделать технологические отверстия при помощи перфоратора или зубила и кувалды (дедовский способ, использовать который крайне не желательно). Поперечные балки при этом фиксируются в стене клиньями и раствором (на фото).

Если у вас винтовая лестница, то порядок работ немножко другой. Но об этом читайте в одном из наших следующих материалов.

В результате выполненных операций у нас получается лестница с проемом необходимой формы. Как видите, выполнить все необходимые работы под силу каждому самостоятельно, лишь в ряде случаев требуется сторонняя помощь. Деревянный дом и перекрытие из досок и балок позволяют выполнить эффективно все работы, включая проектирование и установку проема.

Как правильно устроить проем для межуровневой лестницы

Оборудование межуровневой лестницы при реконструкции дома – сложное и дорогостоящее мероприятие. Но, имея определенные знания и навыки, можно большую часть работ выполнить своими силами.

Допустим, вы определили место, где должен располагаться проем под лестницу и произвели простой расчет, чтобы запроектировать его длину и ширину. Что дальше?

1. Первый этап строительства лестницы – пробивка проема в перекрытии, либо устройство нового перекрытия и проема. Вы можете заняться разборкой самостоятельно, если перекрытия деревянные. Если же они монолитные, нужно обратиться к фирме, имеющей лицензию на подобные работы. Бывает, что чердачное перекрытие ветхое или практически отсутствует, чаще всего в домах довоенной постройки. Такие перекрытия нужно полностью демонтировать и установить новые.

Как вариант, можно устроить перекрытие в виде каркаса с упором на стропила через специальный опорный башмак. Это уменьшает нагрузку на старые стропила и увеличивает максимально допустимую нагрузку на перекрытие. Под лестничный проем выбирается одна или несколько ячеек каркаса. Если ширина лестничного проема больше, чем ширина ячейки каркаса (так обычно и бывает), то в каркас требуется ввести дополнительную закладную доску, установленную между двумя башмаками. Тогда можно опереть на эту доску дополнительную балку каркаса, которая сформирует проем. Боковины, образованные балками, должны быть ровными: на них будут прикручиваться откосы из гипсокартона.

Читать еще:  Наша цена на Строительство домов из арболитовых блоков

Длину проема можно немного уменьшить за счет задней части. Это делается чтобы уменьшить теплопотери. Длина должна быть такой, чтобы человеку высокого роста было комфортно проходить через такой проем.

2. Облицовка проема. Каркас тепло- и звукоизолируется, обшивается снизу и сверху, например листами ОСБ. Когда обшиваете сверху, помните: чтобы листы не прогибались, они должны точно опираться на ребра каркаса. По листам ОСБ со стороны потолка в негорючие короба закладывается проводка. Далее на потолок монтируется гипсокартон. Его нужно класть обязательно на металлический профиль. Ведь при хождении сверху по перекрытию нагрузка передается на листы гипсокартона, которые быстро изнашиваются при этом. А если они зафиксированы на профилях, нагрузка практически полностью гасится. После этого можно начинать облицовку собственно проема.

Если весь он или его часть имеет сложную конфигурацию (дуги и пр), то самый легкий способ правильно зашить нижнюю часть следующий:

— прикрутите снизу большой лист гипсокартона. Иногда требуется зашить им весь проем, а иногда – только часть.

— сверху с помощью вертикального уровня сделайте сноски и вырежьте по ним точный контур.

Боковые откосы из гипсокартона прикручиваются прямо к балкам на саморезы. Кромки укрепляются перфорированными уголками с помощью степлера. Уголки промазываются шпаклевкой. Затем наносится шпаклевка еще в два слоя: промежуточный и чистовой. Каждый слой после высыхания шлифуется, а затем грунтуется. Совет: применяйте фасадную шпаклевку. Она белее и надежней.

Для облицовки боковин лестничного проема можно использовать не гипсокартон, а например, вагонку.

Проемы в перекрытии

Очень часто нужно сделать проемы в каркасе пола для таких вещей, как лестницы, дымовые трубы, водопроводные или вентиляционные трубы и люк на чердак. Эти проемы делаются распиливая, проходящие через них лаги. Когда лаги распиливаются, они теряют структурную прочность вокруг проема. Проем должен быть снова укреплен. Обычно, по строительным правилам, когда перемычка, которая закрепляет отпиленные лаги, выступает на 120 см, то и боковые лаги проема и перемычки должны быть удвоены.

Многие плотники удваивают доски, обрамляющие проем, когда распиливаются более одной лаги. Сдвоенные лаги сколачиваются гвоздями с промежутком от 40 до 60 см, в зависимости от местных требований. Когда каркас перекрытия делается из двутавровых балок, все консольные балки и перемычки должны быть подготовлены заранее.

Любые врубки, отверстия и тому подобное, сделанные на месте, могут сильно ослабить двутавровые балки.

Расположение лестничного проема было определено во время разметки перекрытия. Длина проема должна быть указана на чертежах. Обычные одномаршевые лестницы, идущие от первого до второго этажа с высотой стены 240 см, имеют длину проема 3-3,8 м.

Точное местоположение маленьких перемычек проема не всегда указано на чертеже. Например, слив в ванной и проем под канализационную трубу в туалете, которые будут установлены сантехником, должны быть размечены точно, но вы вряд ли найдете точные размеры на чертеже.

Обычно, если проем больше 120 см, то нужны сдвоенные лаги и перемычки

Легко найти расположение канализационной трубы в углу ванной. Отмерьте 38 см перпендикуляр от внутренней боковой стены и 30 см от задней стены, и вокруг пересечения должен быть квадратный проем со сторонами, по крайней мере 35 см. Слив в ванной для угловой ванны определяется, откладывая отрезок 38см внутрь от боковой стены и 15 см от задней стены, и место пересечения должно быть в центре квадрата со сторонами в 35 см. Если на это место попадает лага, поверх нее сделайте отметку, добавляя по 5 см для каждой перемычки, так чтобы знать, где делать распилы. Эти проемы не обязательно должны быть по 35 см, если это возможно, сделайте их на 7-10 см шире. Насчет размеров лучше было бы посоветоваться с сантехником, специалистом по вентиляции или

Обычно, если проем больше 120 см, то нужны сдвоенные лаги и перемычки

продавцов о точном расположении и размере проема, который и м нужен, чтобы пропустить трубы. Каждый раз, когда нужно пропустить трубу отопления, убедитесь, что труба будет отстоять от досок минимум на 25 мм, для предотвращения возгорания. Перед тем, как отпиливать любые лаги, временно закрепите их, прибив длинную доску 5х поверх лаг. Стоять на неподдерживаемых лагах и пилить их может привести к проблемам — падение может и не поранит вас, но приземление наверняка. После отпиливания лаг, прибейте закрепляющую перемычку двумя 90 мм гвоздями, плюс кронштейн балок с каждой стороны. Строители каркасов предпочитают кронштейн «R» типа, который вешается над поддерживающей балкой, потому что ему нужно меньше гвоздей для крепления.

Эти проемы в полу сделаны , чтобы дать возможность провести трубы в ванной и туалете.

Кронштейн балок справа опирается на балку или лагу и требует меньше гвоздей, чем кронштейн слева.

Помещение. Проём. Лестница

При выборе помещения для лестницы нужно учитывать один простой, но очень важный фактор, влияющий на её удобство: при средне-советской высоте этажа (280-310 см) практически над всей лестницей не должно быть потолка. Значит, помещение нужно выбирать такое, где это будет возможно.

Здесь нужно учесть, в первую очередь, что если над головой нет потолка, то на втором этаже (над Вами) в этом же месте не окажется пола. Поэтому при выборе помещения, где будет находиться лестница, необходимо учесть планировку обоих этажей, расположение различных функциональных зон (кухня, холл, санузел, проходы) и удобство пользования ими после установки лестницы. Оптимально будет разместить лестницу на первом этаже, возле стены или двух смежных стен (рисунок 1).

Рисунок 1

Это позволит лучше замаскировать опорные или подвесные узлы и, кроме того, сэкономить на ограждении одной стороны лестничного марша немалые деньги. Нужно обязательно учесть наличие окон и дверей. Лучше, чтобы в зоне лестницы их не было совсем. Но если избежать такого соседства не удалось, возможно, придётся смириться с тем, что часть окна или дверного проёма перекроются конструкциями лестницы (рисунок 2). В таком случае, имеет значение направление открывания дверного полотна или оконной створки. Причём, нужно учитывать, что под каждой ступенью располагается несущая конструкция, которая находится значительно ниже самой ступени.

Рисунок 2

Проём. Расположение балок

Если большую часть Вашей лестницы составляет прямой участок, располагать её нужно так, чтобы, двигаясь по лестнице, Вы перемещались вдоль потолочной балки перекрытия (рисунок 3). В случае, если проём окажется коротковат, это позволит удлинить его, не нарушая структуру перекрытия: достаточно будет убрать засыпку, а затем удалить лишние фрагменты потолка и пола второго этажа между рядом расположенными балками.
Примечание: Минимальная площадь проёма для получения удобной лестницы должна быть по значению больше или равна значению высоты этажа.

Рисунок 3

Кроме того, поднимаясь наверх, Вы должны идти в направлении подъёма стропил крыши, а не навстречу скату (рисунок 4).
Если же подъём происходит не по углу наклона стропил и не против него, а поперёк ската, не забудьте, что в конце подъёма Вы будете стоять в полный рост на полу второго этажа. Это значит, что в этом самом месте высота крыши должна быть достаточной.
Если лестница предполагается разворотная (рисунок 5), то есть в ней будут два противоположных направления движения, то ширина проёма, необходимого для такой лестницы, должна быть равна двойной ширине лестничного марша. Если же между противоположными направлениями лестницы находится площадка, ступени или группа ступеней (рисунок 6), то и это расстояние должно быть добавлено к ширине проёма.

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Проём. Если балки мешают

Если проём недопустимо мал, его размеры можно увеличить. Возможность сделать это соизмеряется с планировкой помещений обоих этажей, а способы зависят от материала, из которого устроено перекрытие.
Если перекрытие бетонное, то любое расширение должно быть детально обдумано и согласовано со специалистом: просто удалить часть плиты – может закончиться совсем не такой перепланировкой, которой Вы хотели. Если необходимо отрезать часть бетонного перекрытия и ослабить его несущие свойства для удобства лестницы, то эти свойства что-то должно компенсировать: колонна или подпорная стенка под край плиты, либо стальная растяжка-ригель, опёртый на соседние надёжные основания, поддерживающий травмированный участок (рисунок 7).

Если же перекрытие состоит из деревянных балок, то обычно мешает одна из них, расположенная в самом центре будущего проёма. В таком случае, используются две расположенных по соседству балки, между которыми и закрепляется растяжка-балка-ригель, которая поддерживает остаток обрезанной средней балки. Лишняя часть средней балки удаляется (рисунок 8).

Рисунок 7

© 2015, ЧУП «Крилл», моделирование и изготовление межэтажных лестниц.

Как сделать проход для лестницы в потолке

Опубликовано 31.10.2017 в категории Лестницы // 0 комментариев // Автор: Admin

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 4 из 5)

Современные коттеджи и двухъярусные квартиры не обходятся без лестницы. Помимо функциональности, она придает роскоши каждому дому. Как же создать неповторимый интерьер с капитальной лестницей? Планирование этого элемента требует особых знаний в строительной теме. Если есть некоторые навыки подобных работ, то можно обойтись и без рук профессионалов. Главное – определить важные моменты: какая лестница нужна для конкретного дома, какой необходим для нее проход, как сделать демонтаж проходов для лестниц в потолке и как рассчитать все размеры.

Какими бывают лестничные проемы

В новых домах с планированием лестницы все проходы потолка должны быть спроектированы заранее. В новостройке с бетонным перекрытием работники оставляют площадь под лестницу, равную стандартной плите. Такой проход будет иметь запас. Как правило, он несколько больше необходимого пространства под лестницу. Отсутствие отверстия после окончания строительства не будет большой преградой. В плитах можно сделать его самостоятельно с помощью болгарки.

Деревянное перекрытие не так требовательно. Если при постройке здания заранее не был запланирован проем, то это исправимо.

Читать еще:  Дефекты плит перекрытия в эксплуатации

Различают несколько разновидностей лестничных проходов:

  • Прямоугольные (квадратные)
  • Круглые (овальные)
  • Полукруглые
  • Нестандартные

Проход в потолке должен получиться безопасным и удобным при ходьбе вверх и вниз. Самый стандартный и популярный – прямоугольный вариант. Он весьма востребован у жителей частного сектора. Такой вид требует минимум проектировочных усилий. Занимает меньше времени и сил на его создание. Параметр длины напрямую зависит от устройства и размеров запланированной лестницы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector