Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пароизоляция межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Руководство по надежной пароизоляции деревянных перекрытий

Чтобы обеспечить надежную защиту перекрытия от влаги, должна быть выполнена гидро- и пароизоляция. Первый материал защищает от влаги в жидком виде, а второй не позволяет пару разрушить конструкции. Пароизоляция для потолка при деревянном перекрытии особенно актуальна, когда планируется его утепление, то есть в толще конструкции есть переход между положительной и отрицательной температурой (точка выпадения конденсата).

Куда укладывать изоляцию

Этот вопрос очень важен, ведь если положить материал не туда, он не будет работать или будет, но неправильно. Важно запомнить одно правило: пароизоляция всегда укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. Обычно эти материалы работают совместно, обеспечивая надежную защиту перекрытия в доме от любых видов увлажнения.

Пароизоляционная пленка укладывается поверх утеплителя пола

Таким образом, получается, что пароизоляция деревянного пола первого этажа должна выполняться после монтажа теплоизоляционного материала, а защита от влаги в воздухе для межэтажных перекрытий или чердачного укладывается снизу.

Пароизоляционная пленка межэтажных и чердачных перекрытий укладывается снизу утеплителя

Если уложить материал правильно, то можно не переживать за сохранность конструкций.

Функции пароизоляции

Пароизоляция при креплении в конструкцию потолка или пола в доме выполняет не только указанное выше назначение. Укладка материала позволяет говорить о следующем:

  • конструкция потолка, помимо защиты от увлажнения, получает протекцию от большинства видов органических повреждений (плесень, гниль, грибок), которым для размножения требуются теплые и влажные условия;
  • укладка пленки в перекрытии подвала, чердачном или в межэтажных конструкциях позволяет существенно увеличить сроки службы древесины, сократить частоту ремонтов (существенная экономия при эксплуатации);

  • современные материалы способны создать дополнительную защиту потолка при возникновении пожара и увеличить его огнестойкость, что важно для того, чтобы люди в доме успели эвакуироваться;
  • укладка материала, который обладает хорошим сроком службы, – единичное мероприятие, чаще всего замена пароизоляции не требуется, слой не выходит из строя.
  • Варианты пароизоляции потолка

    Надежная гидропароизоляция способна избавить от множества проблем с перекрытиями и кровлей. Выбор материала в частном доме зависит от финансовых возможностей и пожеланий будущего владельца. Ранее, как гидропароизоляция, практически везде применялась полиэтиленовая пленка, но она не способна полноценно выполнить обе функции при укладке в перекрытии.

    Полиэтиленовая пленка не может одновременно выступать в роли гидропароизоляции

    Лучше отдать предпочтение более современным материалам, которые гарантируют высокое качество защиты потолка и перекрытий в доме. Существует несколько форм выпуска материалов. На рынке представлены следующие виды мастик для обмазки конструкций:

    • холодные асфальтовые;
    • горячие на основе битума;
    • поливинилхлоридные;
    • линго-сульфонатные на основе битума;
    • каучуковые;
    • кукерсольные на основе битума.

    Обработка потолка в доме такими материалами осложняется тем, что гидропароизоляция перекрытий наносится на горизонтальную поверхность, расположенную выше роста человека. Рабочему придется постоянно находиться с поднятой вверх головой. Такие условия труда существенно снижают качество. Для обеспечения надежной защиты рекомендуется рассмотреть такой вариант, как пароизоляционные мембраны (не путать с пародиффузионными, которые выполняют роль гидрозащиты и выпускают пары воды наружу).

    К современным мембранам для защиты потолка и перекрытий в доме можно отнести следующие виды материалов:

      Мембраны с переменной способностью к пропусканию пара. Они могут работать на предотвращение прохождения влажного воздуха в обе стороны. Такая гидропароизоляция перекрытий позволит не беспокоиться при изменении влажностного режима в помещении, пленка сможет подстроиться под него самостоятельно.

    Адаптивная пленка обладает переменной способностью к пропусканию пара
    Мембраны с ограниченной паропроницаемостью. Их способность к выводу влаги строго регламентирована и зависит от выбора материала. Они настроены на вывод излишков влаги из объема помещения.

    Пленка с ограниченной паропроницаемостью подходит для домов с непостоянным проживанием
    Мембраны с алюминиевой фольгой. Применение таких материалов позволит обеспечить высокую степень защиты несущих конструкций дома от пара. Кроме отвода влаги, такая гидропароизоляция позволяет сохранять тепло внутри помещения. Оно отражается от фольгированной поверхности и не покидает объем комнаты. Особенно такое свойство актуально при ремонте и строительстве бань, ванных комнат и других помещений, в которых требуется поддерживать повышенную температуру воздуха.

    Теплоотражающая пароизоляция сохраняет тепло в помещении

    Особенности пароизоляции потолка из дерева

    Монтаж любого материала достаточно прост. Из-за разнообразия сложно привести один универсальный способ. Чаще всего производитель указывает точные рекомендации по применению его материала и требования к выполнению работ.

    Производители чаще всего выпускают одновременно гидро- и парозащиту. Лучше всего для изоляции утеплителя и древесины от влаги выбрать две пленки (пароизоляционную и гидроизоляционную) у одной компании. Это позволит говорить о надежной защите и соблюдении технологии.

    Схема пароизоляции потолка

    По поводу закрепления материала внутри помещения (а он всегда крепится именно с внутренней стороны, ограждая элементы от теплого воздуха помещения, независимо от того, какая конструкция подвергается отделке) можно привести следующие рекомендации домашним мастерам:

    • Не стоит забывать о многослойности конструкции потолка. Если перечислять слои, закрепленные изнутри снизу вверх, то получится следующая последовательность: обшивка, пароизоляция, каркас перекрытия, утеплитель, гидроизоляция, конструкция пола. Этот порядок подойдет для междуэтажных и чердачных перекрытий. При укладке материала со стороны чердака расположение пароизоляции, утеплителя и гидрозащиты относительно друг друга не меняется.
    • Перед укладкой материала требуется грунтование поверхности составами, включающими в себя антисептические компоненты.
    • Крепить последующие слои можно только после полного высыхания грунтовки.
    • Пароизоляция должна заходить на стену не менее чем на 20 см. Также нужно обеспечить нахлест полотен материала (минимум 10 см) и проклейку мест стыка и прикрепления к каркасу скотчем.
    • Поверх пароизоляции монтируют обрешетку, на которую будет крепиться обшивка потолка. Обрешетка может быть как деревянной, так и из металлического профиля.

    Пароизоляция и гидроизоляция деревянного потолка

    Деревянное домостроение все больше и больше становится популярным. Удивительным это не назовёшь, потому что дерево – природный материал, и человеческое вмешательство в его обработку минимально.

    Логичным в таком доме будет и обустройство деревянного потолка, хотя зачастую потолки из дерева делаются и в кирпичных (и им подобных) строениях, являясь альтернативой железобетонным плитам перекрытия.

    Несмотря на то, что потолок не является конструкцией, подвергающейся механическому износу, на него идет достаточно сильное химико-физическое воздействие. Воздух в жилом помещении насыщен влагой от дыхания людей, приготовления пищи, пользования горячей водой. Особенно агрессивным такое влияние происходит на кухне, ванной и бане.

    Чтобы уберечь потолки от преждевременной деформации, гниения и разрушения, необходимо обеспечить их пароизоляцию, а также гидроизоляцию. Производить эту процедуру нет необходимости в неотапливаемых летних домах, в которых не планируется пребывание в холодное время года. Если же в доме присутствует отопление, то пароизоляция деревянного потолка становится необходимостью.

    Помимо этого через плохо изолированный потолок идет активная утечка тепла из дома, и на фотографии, сделанной с помощью тепловизора, очень хороши видно стремление теплого воздуха:

    Основная задача пароизоляционного барьера состоит в том, чтобы препятствовать проникновению паров воды из помещения. Деревянный потолок в большинстве случаев (ну а вообще это должно быть всегда, если речь идёт о жилом доме, а не сарае) имеет в своей конструкции прослойку утеплителя.

    Если это междуэтажное перекрытие, то этот слой всё равно присутствует, но уже как акустический барьер, иначе по всему дому будет слышен любой вздох из соседних комнат. Можно, конечно, сделать потолочное перекрытие из стенового бруса, который имеет достаточно низкую тепло- и звукопроводность, но вряд ли это будет разумным решением для бюджета.

    Итак, если в потолочном пироге присутствует утеплитель (минвата или любые другие материалы), то воздух, проходя через него, охлаждается, и влага конденсируется. В результате этого происходит постепенное влагонасыщение утепляющего материала, что в конечном итоге приводит к потере теплоизоляционных свойств, а также возникновению гнилостных процессов, появлению грибка.

    Если же потолок граничит с холодной зоной (чердак, кровля), то увлажнение теплоизоляции грозит её промерзанием в зимнее время года, а также преждевременным разрушением конструкционных элементов кровли – балок, стропил, обрешётки. Также конденсат может появляться непосредственно на холодном потолке, это негативно влияет на отделочные материалы.

    Пароизоляция деревянного потолка между этажами жилого дома выполняет не только роль барьера от пара. Так или иначе, но при ходьбе создается вибрация, и мелкие частицы утеплителя могут постепенно высыпаться из любых щелей, особенно если финишная отделка выполнена в виде обшивки вагонкой. При этом даже незначительное попадание такой пыли в воздух не будет полезным для дыхательных путей человека. Поэтому паробарьер одновременно служит и защитой от проникновения пыли.

    При монтаже пароизоляции между теплыми этажами можно использовать самый простой материал – полиэтиленовую плёнку. Крепится она скобозабивателем (степлером) к балкам перекрытия. Полосы нахлестываются друг на друга на 150 мм, и затем стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх изоляционной мембраны набиваются рейки, к которым затем крепится окончательная отделка. Смысл этой обрешётки заключается в создании вентиляционного зазора между мембраной и подвесным потолком.

    В помещениях с повышенным содержанием пара и наличием особого температурного режима (кухня, ванная комната, баня) стоит применять специальные пароизоляционные плёнки. Они могут быть полипропиленовые, с напылением вискозы на одну сторону, или без него. Если используется двусторонний материал, то шероховатая сторона идет в сторону помещения, а гладкая – к утеплителю. Специальное напыление служит для того, чтобы на нём могли оседать и удерживаться капли конденсата, которые потом испаряются за счёт наличия воздушной прослойки.

    В потолках над парилкой целесообразно укладывать пароизоляцию на основе крафт-бумаги с нанесённой на неё фольгой. Такая изоляция будет выполнять ещё и теплоотражающую роль.

    Рассмотрим вариант деревянного междуэтажного перекрытия:

    На этой схеме видно, что гипсокартонный потолок крепится к обрешетке. Толщина рейки обычно составляет 20-30 мм. Затем идёт слой пароизоляции, непосредственно прилегающий к утеплителю. Также стоит обратить внимание, что толщина теплоизоляции немного меньше высоты балки перекрытия, это тоже создаёт дополнительную воздушную прослойку для вентиляции. В данной конструкции присутствуют ДСП И ОСБ, но это уже зависит непосредственно от типа напольного покрытия.

    Стоит обратить внимание на наличие резиново-пробковой подложки. Здесь она выполняет не только амортизирующую функцию, но также является и гидроизоляцией деревянного потолка.

    Выше мы уже говорили о том, что намокание теплоизоляции оказывает очень негативное воздействие, являясь, по сути, источником увлажнения деревянных балок. Поэтому потолок должен иметь два вида защиты – пароизоляцию снизу, и гидроизоляцию сверху.

    При наличии чернового пола гидроизоляционный материал может быть уложен на него. Выбор таких продуктов достаточно велик – от полиэтиленовой пленки до битумных рулонных или обмазочных материалов.

    Гидроизоляция деревянного потолка должна обязательно присутствовать в помещениях под ванной, кухней и других зонах, где есть риск протечки воды.

    Также это необходимо в мансардных этажах, и постройках с плоской кровлей, где нет чердака. Если над помещением оборудован неотапливаемый чердак, который не используется для хранения вещей (например, над баней, планируется хранить только веники), то сверху по утеплителю крепится мембрана, которая больше играет роль ветрозащиты, предохраняя утеплитель от выхолаживания сквозняками.

    Читать еще:  Деревянные межэтажные перекрытия

    Правильно обустроенная теплоизоляция и гидроизоляция деревянного потолка не только сбережёт конструкционные элементы Вашего дома, но и существенно снизит расходы на отопление и сохранит необходимый микроклимат.

    Не забывайте о том, что при всей необходимости изоляционных работ важно позаботиться о достаточном доступе свежего воздуха, т.к. необходимый воздухообмен является одной из важнейших составляющих здоровой атмосферы жилья.

    Ваш браузер не поддерживается

    На сайте используются современные веб-технологии,
    и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
    Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
    любой из рекомендуемых:

    8 800 505 69 80

    • Главная
    • Статьи
    • Пароизоляция потолка в деревянном перекрытии

    Пароизоляция потолка в деревянном перекрытии

    Чтобы потолки раньше времени не деформировались и не прогнили, стоит позаботиться о качественной пароизоляции. В этой статье будут подробно рассмотрены материалы и процесс установки пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии.

    Содержание

    • Какой материал выбрать
    • Монтаж пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии
    • Важные советы при укладке пароизоляции

    Какой материал выбрать

    Для пароизоляции используются рулонные материалы нескольких видов: мембраны, пленки обыкновенные и фольгированные. Ниже разберем подробнее каждый маетриал.

    Полиэтиленовые пленки

    Применяются в гидро- и пароизоляции деревянных перекрытий. Для придания прочности ее армируют специальной металлической сеткой. Из-за отсутствия циркуляции воздуха такая изоляция создает не самый комфортный микроклимат в помещении. Пленка из полиэтилена быстро изнашивается;

    Полипропиленовые пленки

    Более прочны по сравнению с полиэтиленовыми аналогами, но стоимость их несколько выше. На пленку обычно накатывают слой вискозы с целлюлозой. Он впитывает и удерживает большие объемы влаги. Установка проводится глянцевой поверхностью к утеплителю, а шероховатым слоем внутрь помещения. Между пленкой и утеплителем оставляют небольшой зазор для вентиляции;

    Мембранные пленки

    • с ограниченной паропроницаемостью применяются, чтобы вывод избыточной влажности из помещения был контролируемым. Величина вывода определяется конструкцией мембраны;
    • мембранная пленка с переменной проницаемостью пара для влажного и сухого воздуха. После увеличения влажности в доме пленка начинает пропускать большее количество влаги;
    • мембранные пленки, которые оснащаются фольгой из алюминия. Такие материалы обладают отражающими и повышенными пароизоляционными свойствами. Металлизированная пленка выполняет также и другую функцию — отражает и возвращает в помещение определенную часть тепла. Такая изоляция широко применяется в бассейнах, ванных комнатах, саунах и банях.

    Пароизоляционные пленки Ондутис

    Пленки Ондутис — это паро- и теплоизоляционные пленки последнего поколения, они сочетают в себе экологичность, надежность и долговечность.

    Разновидности пароизоляционных материалов Ондутис:

    • Ондутис B (R70), B (R70) Смарт — полимерные материалы из трех слоев, которые обеспечивают здоровый микроклимат в доме, защищают теплоизоляцию и снижают потери тепла. Такая изоляция применяется со стороны теплого помещения;
    • Ондутис R115 — многослойная изоляция, она состоит из нетканых полимерных волокон с высоким уровнем теплосбережения, паронепроницаемости и гидрозащиты строения. Материал применяется для пароизоляции здания снаружи помещения;
    • Ондутис А100 используется для пароизоляции межэтажных перекрытий, защищает внутренние конструкции дома и утеплитель от негативного воздействия конденсата, влаги и попадания холодного воздуха.

    Монтаж пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии

    Устройство пароизоляции потолка

    Потолок крепится к обрешетке, толщина рейки обычно 2-3 см. Затем следует слой пароизоляции и утеплителя. Так толщина теплоизоляции немногим меньше, чем высота балки перекрытия, это позволяет создать воздушную прослойку для вентиляции.

    Резиново-пробковая подложка на балках перекрытия выполняет амортизирующую и гидроизоляционную функцию потолка из дерева. Чтобы избежать негативного воздействия влаги, потолок должен иметь двойную защиту: сверху гидроизоляцию, а снизу пароизоляцию.

    Подготовка

    Начинается все с подготовки к устройству паробарьера. Для этого проводят следующие действия:

    1. Очищают поверхность от пыли и мусора.
    2. Замазывают щели специальными составами.
    3. Грунтуют и просушивают потолок.

    Этапы установки изоляционного материала на примере пароизоляционных пленок

    1. Предварительно нарезанную пленку по длине смонтировать на внутренней/внешней стороне потолка в деревянном перекрытии с нахлестом полос 10-15 см и скрепить при помощи строительного степлера.
    2. Пленка монтируется чистой стороной к утеплителю, а логотипом наружу.
    3. Для получения прочных и надежных соединений на стыках используют специальную водонепроницаемую монтажную ленту (например Ондутис ML), а места, которые примыкают к проходным элементам и поверхностям, дополнительно изолируют лентой (например Ондутис BL). Очень важно, чтобы изоляционный материал покрывал потолок полностью (сплошным слоем) и без зазоров.
    4. Пароизоляция должна лежать свободно, без натяга. Профессионалы рекомендуют, чтобы материал немного провисал. Таким образом обеспечивается запас прочности и при резких перепадах температур паробарьер не порвется.
    5. оверх установленной пленки закрепляются деревянные бруски для монтажа внутренней отделки.

    Видео монтажа

    Важные советы при укладке пароизоляции

    • Берегите изоляционный материал
      При укладке пароизоляции на потолок, важно помнить, что нельзя протыкать материал гвоздями. Для избегания повреждения паробарьера используют каркасную систему укладки.
    • Сделайте зазор для вентиляции
      Между пленкой и декоративной отделкой обязательно стоит предусмотреть вентиляционный зазор в 5-7 см. Это очень важно для помещений с повышенной влажностью и в домах, которые зимой отапливаются периодически, не постоянно.
    • Герметичность пароизоляции
      Чтобы хорошо защитить декоративную отделку от появления конденсата, стоит обеспечить 100% герметичность паронепроницаемого слоя, а для отведения излишней влаги, помещение должно быть обеспечено хорошей вентиляцией.

    Соблюдение технологии, качественные материалы и грамотный подход обеспечат надежность пароизоляции и долговечность дома.

    Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии по балкам

    Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии является надежным способом защиты постройки от внутренних и внешних воздействий. Грамотно сделанная пароизоляция деревянного перекрытия позволит создать идеальный микроклимат в доме и комфортные условия для жизни. Этим вопросом следует озаботиться еще на стадии проектных работ, иначе срок эксплуатации кровли может значительно сократиться.

    Необходимость пароизоляции

    В любом жилом помещении неминуемо увеличивается влажность воздуха. В результате жизнедеятельности жильцов происходит испарение влаги. Приготовление пищи, водные процедуры, уборки и прочие мероприятия приводят к повышению влажности. Как известно, холодный воздух опускается вниз, а влажный теплый — поднимается к потолку. Встретившись с перекрытием, влага осаждается на его поверхности.

    Избыточное количество влаги оказывает губительное воздействие на все материалы, которые были использованы при строительстве. Все межэтажные перекрытия представляют собой сэндвич-конструкцию, состоящую из многих слов. Пары пагубно влияют на каждый из них. Сперва появляется сырость в промежутках между слоями, а потом там поселяется плесень и грибки. Гнилостные процессы способны нанести значительный урон конструкциям. Для деревянных перекрытий это особенно опасно, так как дерево чрезвычайно подвержено подобным процессам и быстро разрушается.

    Страдает и утеплитель, который при намокании способен потерять до половины своих эксплуатационных качеств, поскольку мокрый материал имеет большую теплопроводность. Потери тепла очень сильно увеличиваются.

    Под угрозой оказывается долговечность и прочность самого сооружения. Неправильно сделанная пароизоляция межэтажного перекрытия способна значительно уменьшить срок службы здания. В случае если были допущены ошибки при строительстве или проектировании дома по части пароизоляции (точка росы рассчитана неверно), внутри помещения неизбежно будет повышенная влажность, удалить которую возможно только с помощью принудительной вентиляции. А это лишние затраты.

    В таких зданиях очень некомфортно жить из-за плохого микроклимата. Воздух постоянно сырой, и имеют место довольно специфичные запахи. А споры грибков и плесени вредны для организма человека.

    Разновидности пароизоляционных материалов

    Гидроизоляция плит перекрытия существенно отличается от пароизоляции. Для обычного обывателя эти термины звучат практически одинаково, но между тем это разные вещи. Обычная полиэтиленовая пленка вполне способна справиться с излишком влаги, которую она совсем не пропускает. Но в этом случае влага не выходит наружу, а конденсируется на самой пленке. Капли, стекая на отделочный материал, оказывают разрушительное воздействие. Холодные помещения допускают использование подобных пленок.

    Грамотно выполненная пароизоляция перекрытия заключается в способности материалов пропускать пары, но в определенных количествах. Контролируемый выпуск позволит оградить от негативного воздействия влаги чердачные перекрытия и стены здания. Для домов это является самым оптимальным решением.

    Современные материалы позволяют добиться необходимого эффекта. Выбор тут достаточно широк. Как правило, гидроизоляцию выполняют в одно время с пароизоляцией. Применяемые средства защиты обладают схожими характеристиками и в некоторых случаях могут взаимозаменяться.

    Применяют следующие виды материалов:

    1. Полиэтилен. Обычно используется для защиты перекрытия холодного чердака. Изготавливаются также и армированные пленки, которые обладают большим сроком эксплуатации и менее подвержены повреждению грызунами. Фольгированные пленочные материалы могут являться одновременно и теплоизоляцией, так как при укладке вниз металлизированным слоем они хорошо отражают тепло.
    2. Полипропилен. Этому материалу свойственна высокая механическая прочность благодаря слою из волокон целлюлозы и вискозы, являющегося и гидроизоляцией. Эта прослойка впитывает влагу, не пропуская ее внутрь утеплителя. Данный вариант можно использовать, когда стройка затянулась и здание находится под открытым небом больше года.
    3. Пергамин. Это довольно плотный картон, который пропитывается битумным составом. Используется в строительстве уже не один десяток лет. С его помощью производится пароизоляция чердачного перекрытия в сауне или бане.
    4. Мембраны. Бывают односторонние и двусторонние. Первые дешевле, но пропускают влагу только в одном направлении. Вторые эффективно работают двумя сторонами. Очень хорошо зарекомендовали себя «умные» мембраны, которые способны впитывать жидкость и регулировать влажность. Одновременно может выступать в роли гидроизоляции.

    Последовательность работ

    Для организации пароизоляционного слоя на чердачных перекрытиях из дерева можно использовать любые из перечисленных материалов. В случае если чердачное помещение будет неотапливаемым, берется материал с самой малой паропроницаемостью.

    Технология производства работ с чердачным потолком следующая:

    1. Пароизоляция монтируется по всему межэтажному перекрытию, захватывая балки. Ее необходимо закрепить на всех балках.
    2. Слой должен быть цельным, без отверстий и промежутков. Материал раскладывается с огибанием балок. При необходимости полотнища склеиваются.
    3. Слой пленки должен немного заходить на стену.
    4. Пленка крепится с помощью строительного степлера на межэтажное перекрытие и балки.
    5. Между деревянными балками укладывается утеплитель. Это могут быть плиты или рулонный материал. Для чердачного перекрытия по деревянным балкам специалисты рекомендуют пользоваться плитами, так как они не дают усадки и не впитывают влагу. К тому же с плитой удобнее работать.
    6. На холодном чердаке поверх утеплителя больше ничего не укладывается. В этом нет необходимости.

    Под холодным чердаком пароизоляционный слой должен быть в виде сплошного ковра, как можно меньше пропускающего влагу.

    Межэтажная конструкция теплого чердачного помещения защищается дополнительным слоем пароизоляции поверх утеплителя. Чердачный черновой пол крепится к балкам.

    Выполнив ряд несложных условий при работе с перекрытиями, можно создать хорошую пароизоляцию в строении. Благодаря этому дом будет теплым и комфортным для проживания.

    Технология пароизоляции чердачных и межэтажных перекрытий

    Строительство и ремонт частного здания требуют обязательно учесть необходимость в теплоизоляции всех ограждающих конструкций – стен, полов и чердачного покрытия (см. Качественное утепление пола). Результатом становится снижение теплопотерь, а значит, и существенная экономия на оплате коммунальных услуг в течение отопительного сезона. Однако при этом не стоит забывать и о таких работах, как пароизоляция чердачного перекрытия, позволяющих сохранить в помещении не только соответствующую температуру, но и оптимальную влажность.

    Читать еще:  Как рассчитать и соорудить монолитное перекрытие по профнастилу

    Выбор материала для пароизоляции чердачных перекрытий

    Для создания эффективной пароизоляции межэтажных перекрытий чаще всего выбирают самые обыкновенные и недорогие материалы: пергамин и полиэтилен. Хотя получающаяся с их помощью защита здания от проникновения снаружи пара не слишком прочная и недолговечная. Повысить надёжность конструкции можно путём использования более дорогих и прочных пароизоляционных плёнок-мембран, которые достаточно просто найти на рынке и в сети по вполне доступным ценам (см. В чём отличие пароизоляции от гидроизоляции). Несмотря на то что пергамин может использоваться в качестве пароизоляции, его практически не применяют. Хрупкий материал прослужит не больше 3–4 лет.

    Для построек с повышенной влажностью (саун, ванных комнат жилых зданий) внутри применяют специальную фольгированную пароизоляцию, способную отражать ещё и тепловое излучение.

    В некоторых случаях пользуются комбинированной теплоизоляцией с покрытием из фольги. Благодаря своим качествам этот материал повышает теплоизоляционные и пароизоляционные свойства ограждающих конструкций, в том числе чердачных и межэтажных перекрытий. Однако обходится он довольно дорого и не подходит в тех случаях, когда от пара защищается чердак уже построенного здания.

    Требования к пароизоляции чердачного перекрытия

    При устройстве пароизоляции чердака требуется соблюдать определённые правила:

    • плёнку располагают со стороны помещения, перед теплоизоляционным слоем. Это необходимо для того, чтобы влажный пар не проникал в утеплитель;
    • пароизоляционный материал должен закрывать поверхность полностью, без промежутков и отверстий, способных нарушить защиту. Из-за этого плёнку крепят строительным степлером (устанавливающим гвозди с широкими шляпками) или с помощью тонкой деревянной рейки, прижимающей пароизоляцию к перекрытию;
    • слои плёнки-мембраны накладываются с нахлёстом от 8 до 10 см и приклеиваются с помощью специального скотча. Этим же способом закрываются и проблемные места, включая углы и примыкания к проёмам.

    Вбирать теплоизоляцию для бани нужно среди волокнистых, минераловатных материалов.

    Такая негорючая теплоизоляция для стен, пола и потолка не боится повышенных температур, но впитывает влагу.

    Пароизоляционные материалы не следует натягивать на максимум. Под воздействием температурных перепадов плёнка будет сжиматься и со временем повредится. Размеры провисания должны составлять около 10–20 мм. А выбирая стороны укладки, следует поворачивать плёнку шероховатой поверхностью к подкровельному пространству; в результате влага будет собираться снаружи помещения, а не наоборот.

    Уже изолированную поверхность следует беречь от повреждения острыми предметами. Например, гвоздями, которыми крепят другую изоляцию, иначе нарушенная целостность плёнки сделает защиту практически бесполезной.

    Подготовка к монтажу пароизоляции на перекрытия

    Одним из самых популярных способов обустроить пароизоляцию перекрытия чердака является конструкция под названием «пирог». Она предусматривает использование утеплённых конструкций и специальных люков (остеклённых или глухих), а также супердиффузионной влагозащитной мембраны. Этапы подготовки укладки пароизоляции состоят из выполнения следующих действий:

    • расчёта требуемого количества тепло- и пароизоляции (см. Утепление чердачного перекрытия);
    • выбора теплоизоляционных и пароизоляционных материалов (например, минераловатных плит толщиной 250–300 мм и плёнки-мембраны);
    • монтажа теплоизоляции, которая должна укладываться не раньше чем через полгода после окончания строительства нового здания (для старых домов монтаж производится в любое время);
    • установки обрешётки с оставлением вентзазора, обеспечивающего довольно эффективное проветривание и удаление пара с защитной плёнки.

    Для конструкции обрешётки применяются доски с сечением 10х2,5 см, укладываемые с расстоянием от 7 до 8 см друг от друга. Укладка плёнки не на теплоизоляцию, а сначала на деревянный каркас позволяет исключить случайное повреждение (продавливание или протыкание) изоляции в процессе её обслуживания или ремонта. Кроме того, монтаж пароизоляционных материалов на обрешётке можно выполнять в любое время, отложив практически до самого завершения строительства здания.

    Завершающий этап укладки пароизоляции чердаков и перекрытий

    Укладка пароизоляции для перекрытий на деревянный черновой потолок (обрешётку) с помощью степлера обеспечивает максимальную герметичность и отсекает пар от остальной конструкции. При этом обязательно выполняется изоляция стыков и мест пересечения материала с различными конструкциями:

    • дымоходами;
    • вентиляционными и водопроводными трубами;
    • антенными кабелями и другими инженерными коммуникациями.

    Завершает процесс установки пароизоляции крепление её краёв к чистовому потолку. А к обрешётке, на которую уже уложена плёнка, крепится чистовой потолок из ОСП или других материалов. Примерно таким же способом выполняется и пароизоляция межэтажных перекрытий в деревянном доме. Отличия заключаются в том, что конструкция не требует устройства вентиляции. И изолирующая плёнка просто закрепляется скотчем к нижней части балок.

    В принципе, выполнить напыление пенополиуретана своими руками невозможно, если нет спецоборудования.

    В своей категории гидроизоляция Изоспан-А является лидером, так как имеет высокое качество, а стоит недорого.

    Несмотря на то что достичь полной изоляции чердачных перекрытий от пара невозможно даже теоретически, с помощью таких конструкций можно получить неплохую защиту от влаги. Главное при этом – придерживаться всех требований укладки и выбирать подходящие материалы. В то время как опыт исполнителя работ практически не имеет значения – простота метода укладки пароизоляции позволяет выполнить её даже своими силами.

    Пароизоляция перекрытия

    Всякая перегородка несёт функцию разделения объёма на части. К строительным перекрывающим элементам можно отнести чердачные и подвальные глухие настилы, а также межэтажные несущие конструкции. Такие элементы дома теперь уже традиционно снабжают сохраняющей тепло прослойкой. Последняя нуждается в защите от влажного конденсата. Если утепляющий элемент будет постоянно влажным, то его термоизолирующие характеристики сводятся к практическому нулю. Кроме того намокший материал служит хорошим рассадником гнилостных явлений и грибка плесени. Таким образом, заграждение от собирающейся в капельки воды избавляет перегородки и утеплитель от многих деструктивных последствий, появляется шанс существенного сокращения трат на обогрев жилья.

    В жилых частях дома влаги в воздухе всегда больше чем на улице. Особенно это видно зимой. Поэтому давление внутри тоже чуть превышает наружное. Правильная пароизоляция перекрытия не подпускает к нему влажный воздух, который стремиться выйти наружу. Каким бы плотным и монолитным не казался материал, он всё-таки не является совсем непроницаемым для воздуха. Дерево, бетон, кирпич – все они «дышат».

    В частном жилом доме, как правило, есть множество перегородок балочных деревянных. Они имеют свои «за» и «против». Хорошо, что их просто и быстро можно собрать без привлечения какой-то особой оснастки и спецов-исполнителей. Опасения возникают из-за их подверженности загниванию и последующему быстрому ослаблению прочности. Утепляющая прослойка тут закладывается в межбалочное пространство. И его надо защитить парозаграждением. Такие блоки из балок и настила могут граничить как с подвалом, так и с чердаком. В обоих вариантах пароизоляция перекрытий устраивается неодинаково. Ведь сохраняющий тепло массив испытывает в этих случаях неодинаковое влияние среды.

    Так как в подвале всегда прохладней чем в комнате то именно туда увлекается парциальным давлением насыщенный влагой воздух. Поэтому термозаградительный слой нуждается в протекции как раз со стороны жилых апартаментов. Слои настила, который граничит с подвалом, расположены (сверху вниз) по следующему ряду: пол чистовой, полотно парозаграждения, тепловой барьер между несущих брусьев, гидроизоляция, обшивка подвального свода.

    Нахлёст полос изоматериала делают с перекрытием на дециметр, не меньше. Чтобы выдержать заданную проницаемость для испарений стыки проклеивают специальной лентой (желательно от того же производителя что и защитное полотно). По периметру надо добиться такого же плотного контакта. В результате преграда должна получиться сплошной, без складок и прорех. Лишь тогда пароизоляция перекрытий сможет выполнить свою миссию.

    На глухие чердачные перегородки в отличие от вышеописанных вода может влиять с обеих сторон. Снизу парциальный прессинг выносит пары из жилья, а сверху может капать конденсат с внутренней стороны кровли. Утепление здесь также находится в межбалочном пространстве. Но гидроизоляцию располагают сверху, сразу под досками чердачного пола. А паробарьер настилается и крепится к лагам ниже слоя теплозащиты, непосредственно перед досками потолка.

    Межэтажная пароизоляция перекрытий оборудуется по типу чердачных. Только в гидрозаграждении тут нет сильной нужды, так как отсутствует риск попадания воды сверху (разве что в процессе генеральной уборки). Парозащита монтируется также снизу.

    Подробные алгоритмы инсталляции конкретного вида преграды парам всегда изложены на упаковке или в сопутствующих вложенных инструкциях.

    Пароизоляция межэтажного перекрытия по деревянным балкам

    Сегодня повсеместно вводятся энергосберегающие технологии. Не стало исключением и частное строительство. В загородном доме или даче тепло уходит во всех направлениях: через кровлю, стены, пол, окна и двери. И информации по утеплению названных элементов дома достаточно. А как быть тем, у кого подвал под первым (1) этажом, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить межэтажное перекрытие? Ведь многие считают, что достаточно будет наружного утепления.

    Это верно, но только в том случае, если кровля хорошо утеплена. А чердак или мансарда используется постоянно.

    В противном случае междуэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что, надежное утепление скатов кровли убережет от выхода тепла наружу, но никак не в неотапливаемое верхнее помещение. Пол также нужно утеплять, ведь из подвала поднимается холод.

    Прежде чем начать утепление перекрытий дома нужно выяснить, с каким видом перекрытия имеем дело: балки перекрытия или монолитная плита. А также, что используется в качестве материала перекрытий: бетон, металл или дерево. От этого будет зависеть и выбор материала, и его толщина, и способ утепления (по потолку или по полу).

    Утепление плит перекрытия между этажами

    Перекрытие из монолитной железобетонной плиты утепляется всегда.

    Технология утепления плиты перекрытия по полу

    • плита выравнивается. Для этого используется цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно сделать воронки или V-образные канавки. Так раствор полнее заполнит пустоты. Затем нанести смесь и разровнять. По полу это делать проще.
    • укладывается пленка пароизоляции. Лицевая часть пленки направлена в более теплую комнату. Стелить пленку нужно внахлест. Если температура комнат одинаковая, пленку можно не применять.
    • укладывается теплоизоляционный материал. Вот здесь и кроется подвох. Утеплитель должен быть выбран такой, который сможет выдержать точечные и постоянные нагрузки и при этом сохранить свою первоначальную геометрию. Поэтому, в таком случае можно выполнить утепление перекрытия керамзитом, опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как вариант, можно установить деревянные лаги, и уложить утеплитель между ними. На лаги же, набивается черновой пол.

    Совет: Возле печных труб и других нагревающихся элементов должен быть использован огнеупорный утеплитель.
    • поверх утеплителя расстелить пленку гидроизоляции. Также внахлест.
    • уложить черновой пол. В качестве такового подойдет бетонная стяжка или настил фанеры.
    • настил чистового напольного покрытия.

    Технология утепления плиты перекрытия по потолку

    Последовательность работ:
    1. выравнивание плиты;
    2. паробарьер;
    3. утеплитель – пенопласт или пенополистирол. В данном случае нет ограничений по жесткости материала, но мягкий или сыпучий для утепления потолка по плите просто не пригоден;
    4. сетка (армирующая, полимерная или стеклотканевая) + шпатлевка;
    5. гипсокартон или деревянная вагонка.
    Читать еще:  Варианты устройства чердачного перекрытия – виды конструкции и правила монтажа
    Стоит отметить, что из-за сложности работы такой способ утепления применяется очень редко.

    Утепление перекрытий по деревянным балкам

    Самым популярным материалом для обустройства междуэтажного перекрытия в доме является дерево.

    Деревянные балки тем хороши, что их легче монтировать, они доступны. И, что немаловажно, пропускают гораздо меньше тепла, нежели бетон.

    Технология утепления балок перекрытия по потолку

    Последовательность работ:
    • подготовить балки. Т.е., осмотреть на предмет грибка, жука-короеда и прочих неприятностей. При наличии проблем их нужно устранить. Если дом старый, то прежде чем выполнять утепление деревянного перекрытия между этажами нужно усилить балки.
    • прикрепить пленку гидроизоляции или супердиффузионную мембрану. Пленка крепится маркировкой к более теплой стене. Преимущество мембраны в том, что она одновременно является и гидробарьером и паробарьером. Не пропуская воду, она способна пропускать пар.

    Балки следует также обвернуть пленкой. При этом края балок нужно ос

    тавить свободными на 10-15 мм. Таким образом, сохранится естественное просушивание древесины.

    Совет: Пленку можно постелить только между балками, а сами балки обработать грунтовкой или другим раствором.

    зафиксировать утеплитель. На потолке чаще всего производят утепление перекрытий пенопластом, ввиду жесткости материала, или минеральной ватой.

    после монтажа утеплителя выполняется чистовая отделка потолка.

    Утепление межэтажных перекрытий пенопластом

    Выполняется в следующей последовательности:
    • вымеряется расстояние между балками;
    • вырезается утеплитель по размеру за минусом 1 см (для дальнейшей фиксации). Можно вырезать в размер, но тогда нужно фиксировать лист с помощью дюбелей-зонтиков, клея или специальной клеевой пены;
    • утеплитель фиксируется колышками. Для этого деревянный колышек забивают между балкой и пенопластом;
    • места стыков и соединения с балкой перекрытия задувают монтажной пеной;
    • после высыхания лишняя пена обрезается;
    • крепится полимерная пленка. В том случае, если планируется шпатлевка потолка.

    Утепление межэтажных перекрытий минватой

    Второй способ утепления – это утепление межэтажного деревянного перекрытия с использованием минеральной ваты. Работы ведутся в такой последовательности:

      вымеряется расстояние между балками;

    • вата укладывается в пространстве между балками. При этом если балка по высоте больше, нежели высота утеплителя. Нужно постелить вату в два слоя.
    • утеплитель фиксируется на потолке с помощью проволоки.
    • укладывается слой мембраны.
    • чистовую отделку такого потолка лучше выполнить гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

    Технология утепления деревянных перекрытий по полу

    Сделать утепление перекрытия в деревянном доме, по деревянным балкам или по железобетонной монолитной плите, по полу гораздо проще. В основном за счет того, что все работы ведутся на полу.

    Утепление по полу выполняется с использованием:

    Последовательность работ:

    стелется пленка пароизоляции. Обязательно внахлест;

    укладывается утеплитель. Для сыпучих и жестких утеплителей пленка не нужна;

    устраивается бетонная стяжка или стелется черновой пол из фанеры, ОСБ или натуральной доски.

    Заключение

    Опираясь на эту инструкцию вы сможете выполнить утепление межэтажных перекрытий своими руками по всем правилам и существенно снизить потери тепла в доме.

    Деревянные перекрытия: цокольное, межэтажное и чердачное

    Оказываем услуги по монтажу деревянных перекрытий. Собираем цокольные, межэтажные и чердачные перекрытия из деревянных лаг 200х50, двутавровых деревянных балок или ферм в зависимости от длины пролета и нагрузки.

    Получить более подробную информацию о строительстве

    От чего зависит цена

    Стоимость монтажа зависит от:

    1. Высоты: цокольное перекрытие, межэтажное или чердачное. Чем выше — тем дороже.
    2. Массы: чем тяжелее балка, тем дороже работа.
    3. Длины пролета: если стандартная балка 200х50 по расчетам не проходит под пролет, используем сдвоенные или строенные лаги для увеличения прочности.
    4. Сложной конфигурации перекрытия: опирание не только на стены, но и на опоры бруса.

    Получить консультацию

    Какие балки используем для деревянных перекрытий

    Сосновая доска 200х50 — де факто, стандарт для большинства пролетов. Такой доской можно спокойно перекрыть пролет межэтажного перекрытия до 4 м с нагрузкой 150 кг/м2 и шагом 590 мм для утеплителя.

    При увеличении длины пролета или нагрузки на перекрытие — используем сдвоенную доску или даже строенную, уменьшаем шаг или комбинируем эти параметры.

    Мы рекомендуем использовать сухую строганную доску, как минимум просто сухую. Но, вы можете выбрать и доску естественной влажности.

    Двутавровые деревянные балки — полки выполнены из сухого строганного бруска, стенки из OSB-3. Позволяют перекрывать пролеты до 6 метров.

    Фермы — деревянные фермы из сухой строганой доски. Элементы скреплены металлическими мелкозубчатыми пластинами. Для пролетов длиной до 12 метров.

    Утепление цокольного и чердачного перекрытия

    В качестве утеплителя применяем базальтовую вату различной плотности.

    Для цокольного перекрытия — плотность от 35 кг/м3. Для межэтажного и чердачного от 25 кг/м3.

    Толщина утепления лаг пола первого этажа — не менее 200 мм. В два слоя по 100 мм. Для увеличения энергоэффективности + 50 мм перекрестного утепления.

    Толщина утепления чердачного перекрытия — не менее 300 мм.

    Весь утеплитель закрываем пароизоляцией и проклеиваем специальным скотчем для пленок и мембран. Это необходимо чтобы минераловатный утеплитель не набирал в себя воду от жизнедеятельности в доме — дыхание, испарение воды в санузлах и кухне и т.п..

    Шумоизоляция межэтажного перекрытия

    Утеплять межэтажное перекрытие нужно только в каркасном доме, там где лобовая доска на толщину общего утепления каркасных стен.

    В других случаях утепление межэтажных перекрытий не требуется, но нужна шумоизоляция. Толщина 100-150 мм.

    Обязательно пароизоляция с двух сторон. Как со стороны потолка, так и со стороны пола.

    Подшивка потолка и черновые полы

    Для черновых полов используем доску 25 мм, фанеру или ОСП. Для потолков — вагонка, фанера, OSB или гипсокартон.

    Монтаж производим на брусок или доску «дюймовку», который смонтирован по лагам перекрытия.

    Брусок или доска на 25 мм нужны для вентиляционного зазора, чтобы утеплитель мог проветриваться. В межэтажном перекрытии для черновых полов можно обойтись без бруска, если толщина утеплителя меньше толщины лаги.

    Монтаж перекрытий в деревянных, каркасных и каменных домах

    В деревянных домах из бруса или бревна — балки перекрытия впиливаем в венцы стен, либо опираем на металлическую опору бруса.

    В каменном доме из блоков перекрытие опираем на стены с проставкой для увеличения площади опоры. Или на доску, которая идет по всему периметру стен, жестко закреплена к ним и является армопоясом.

    В каркасном доме перекрытие является отдельным элементом. Крепится к верхней обвязке первого этажа. Лобовая доска перекрытия находится в одном уровне с внешними стенами.

    Полезное видео

    Монтаж деревянного перекрытия в каркасном доме

    Предложение сотрудничества производителям, подрядчикам и поставщикам

    Мы очень заинтересованы в надежных партнерах с которыми мы можем строить долговременные и взаимовыгодные отношения основанные на доверии.

    Если ваша специализация » Монтаж деревянных перекрытий» — жмите на кнопку и заполните форму.

    Пароизоляция чердачного перекрытия

    Пароизоляция чердачного перекрытия холодного чердака защищает деревянные конструкции перекрытия и утеплитель от попадания в них пара из помещений дома. Пар конденсируясь на балках, может способствовать поражению древесины грибками и плесенью, тем самым снижая срок службы конструкции. Конденсируясь в толще утеплителя – увеличивает теплопотери в доме, т.к. вода сама по себе является хорошим проводником тепла. Кроме этого, вода, замерзая в толще утеплителя в холодное время года, разрушает полимерные связи волокон и снижает срок службы материала.

    Пароизоляция холодного чердака, при использовании фольгированных материалов, кроме основной своей функции, позволяет сократить теплопотери и соответственно расходы на отопление благодаря созданию теплоотражающего экрана.

    Пароизоляция чердака материалы представлены на рынке 2х основных видов:

    1. Пленочная пароизоляция – не пропускает пар (только пароизоляция).
    2. Фольгированная пароизоляция — не пропускает пар и отражает тепловое излучение (паро- и теплоизоляция). Такая пароизоляция монтируется фольгированной стороной к помещениям.

    Пароизоляция чердачных перекрытий фольгированными материалами благодаря своим характеристикам является наиболее предпочтительной при строительстве надежного и теплоэффективного дома из газобетона, кирпича или монолита.

    Пароизоляция для чердака «пирог»:

    1. Пол чердака (трапы) – необходимы для обслуживания, ремонта кровли и чердачного пространства. Для того, чтобы попасть на чердак предусмотрите чердачную лестницу с утепленным люком (Thermo). Для выхода из чердака на кровлю рекомендуем установить на кровле глухие или остекленные люки-выходы (Velux, Vilpe и др.)
    2. Пара- или супердиффузионная влагозащитная мембрана – для эффективного удаления пара из утеплителя.
    3. Утепление – плиты из минеральной ваты. Рекомендуемая толщина для Московской и Ленинградской области 300мм. 200мм закладываются в межбалочное пространство, остальные 100мм укладываются перпендикулярно уложенным слоям – контрутепление. Для сравнения — строительные нормы в Финляндии определяют толщину утеплителя от 400 до 500мм. Укладку утеплителя рекомендуется максимально отсрочить — не ранее, чем через 6 мес после окончания строительства коробки дома. Т.к. для строительства перекрытия используют в основном брус естественной влажности. Брус должен как следует просохнуть, в противном случае высока вероятность поражения древесины грибками и плесенью, что влечет за собой дополнительные расходы на демонтажные/монтажные работы и обработке древесины отбеливателями и антисептиками.
    4. Контробрешетка и вентилируемый зазор. Для эффективной вентиляции и удаления пара с поверхности влагозащитной мембраны.
    5. Балки перекрытия. Как правило, в частном домостроении используется доска 50х200мм или брус естественной влажности 100х200мм.
    6. Обрешетка — основа для укладки утеплителя. В качестве обрешетки рекомендуется использовать доску 100х20 (25)мм и укладывать ее с шагом 70-80мм. Образовавшиеся щели будут формировать дополнительную воздушную тепловую прослойку под утеплителем. Т.о. плиты (маты) утеплителя будут лежать не на пароизоляционной пленке, а на жестком основании, уже под которым будет находиться пароизоляция. Такое решение исключает вероятность случайного повреждения пароизоляции или продавливании ее при укладке утеплителя, при обслуживании и ремонтных работах кровли и чердака. При этом можно приступать к внутренней отделке помещений, а укладку утеплителя максимально отложить (см. выше).
    7. Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам — крепится с помощью строительного степлера снизу к черновому потолку (обрешетке), что позволяет отсекать пары от всей конструкции перекрытия. Необходимо делать перехлесты рулонов пароизоляции не менее 15-20см и тщательно их проклеивать алюминиевой клейкой лентой. Обязательно формировать напуски на стены 15-20см и тщательно их проклеивать (заводить под штукатурку и другую отделку стен). Тщательно герметизировать места прохождения через чердачное перекрытие дымоходных, вентиляционных труб и других инженерных коммуникаций с помощью специальных рукавов. Наилучший материал в качестве пароизоляции — это полиэтиленовая плёнка высокой плотности от 200г/м² и выше.
    8. Закрываем чердак — чистовой потолок крепится к пароизоляции. По обрешетке, направляющим производится монтаж чистового потолка (ОСП, гипрок и т.п.). В целях наилучшей противопожарной защиты рекомендуется «зашивать» потолок листами гипсокартона в 2 слоя.

    Пароизоляция перекрытия холодного чердака (схема):

    Мнение профессионалов : наиболее эффективное утепление чердачного перекрытия пароизоляция для Московской и Ленинградской областей – это утепление чердака минеральными плитами толщиной 300мм с фольгированной пароизоляцией.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector