Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
19 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перекрытие над воротами гаража

Сборно-монолитные и другие перекрытия над гаражными воротами

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как изготовить перемычку над воротами первого этажа. Проем — 4,5м. Стены 400мм из газобетона. Перекрытие планирую – сборно-монолитное.

Для устройства перемычек над гаражными воротами проще всего использовать готовые монолитные железобетонные блоки. Они бывают несущими и не несущими. Их отличие в допустимой нагрузке. Стандартная ширина таких блоков 120, 250, 380. Для стены шириной 400 можно набрать несколько жб перемычек. Причем можно их комбинировать, например, три блока шириной 120 мм – два несущих (устанавливаются внутрь) и один не несущий (снаружи).

Так же можно изготовить перемычку самостоятельно. Для этого в газобетоне вырезаем выемки, ставим опалубку, кладём арматуру квадратом и заливаем бетон. Единственный нюанс – при такой длине проема необходимо правильно рассчитать арматуру. Но если перемычка не несущая, прочности должно быть достаточно.

При сооружении перемычки следует учитывать особенности конструкции гаража, которые необходимо заложить для монтажа современных гаражных систем. Например, рольворотам требуется большое расстояние от верхнего края проема до потолка. На это место будет крепиться специальный короб, в котором устанавливается подъемный механизм. Это так называемый барабан, на который наматываются ламели рольворот.

Некоторое расстояние притолоки потребуется и при монтаже подъемно-поворотных ворот и секционных. Если вы, уложив перемычку, поднимите стены на недостаточную высоту, то монтаж таких створных систем может стать затруднительным. Поэтому специалисты говорят о том, что вид ворот следует выбирать еще на этапе проектирования гаража.

Наиболее популярными воротами на сегодняшний день являются секционные. Они, как и другие, упомянутые выше, экономят пространство перед гаражом, что особенно актуально в узких проездах или на участках небольшой площади. Но секционные створы имеют некоторые бесспорные преимущества перед другими. Например, они обладают хорошей теплоизоляцией, которая достигается не только благодаря уплотнителю, являющемуся частью панели. С этой ролью успешно справляется уплотнитель, он обеспечивает герметизацию помещения, плотно соединяя стены и боковые стороны секционного створа, а также нижнюю часть ворот и пол.

Кроме того, такие створы отлично зарекомендовали себя как противовзломные. Если секционные ворота оснащены ригельным замком, это усиливает их защиту. Плюс секционных створов еще и в том, что если от удара на них останется вмятина или прореха, то легко можно заменить ту секцию, которая пострадала. Это, безусловно, довольно выгодно для бюджета.

Сооружая перемычку над воротами, обязательно подумайте, какие вы будете устанавливать ворота. Лучше, если это будут надежные, пусть даже немного дорогие ворота. Со временем они окупят себя.

seroga912 › Блог › Гараж моей мечты — Подъём гаражных ворот

С появлением микроавтобуса меня начал остро волновать вопрос как поднять гаражные ворота. Бус мог въехать только на спущенных колёсах, что крайне негативно сказывалось на резине, а что самое главное — на моих нервах.
Информации по данному пункту гаражных дел не так уж и много, тем более у всех по разному построен гараж. Что же имею я — гараж высотой 3м, но ворота высотой всего 1,9м, бетонные плиты перекрытия, которые лежат вдоль гаража и опираются на переднюю и заднюю стены гаража.

Для подъёма ворот нам понадобится:
— уголок 100х100 мм длиной 7м для перемычки над воротами;
— уголок 75х75 мм длиной 2м для вертикальных стоек;
— шпильки и гайки для стяжки уголка, в моём случае М10;
— Полоса металла 5х50мм длиной примерно 1м;
— лист металла 1250х1000х3 мм;
— различные уголки и профильные трубы для усиления каркаса створок ворот.

Шаг 1 — Определяемся с необходимой высотой будущих ворот, я решил поднять ворота на 45см, при этом желательно сделать так так, чтобы на уголок опирались кирпичи лежащие поперёк стены. Также переносим коммуникации, в моём случае это электропроводка.

Шаг 2 — Необходимо сделать штробу под уголок. Я начал с внутренней стороны гаража. Т.к. высота полки уголка составляет 7мм то достаточно выбрать слой кладочного раствора между рядов кирпичей. При этом сразу делаем и вертикальные штробы, чтобы вставить уголки вертикальных стоек ворот. Для штробы понадобится либо штроборез с большой глубиной реза, либо большая болгарка, в моём случае это была болгарка 230мм, с её помощью получается штроба глубиной 80-90мм. Из-за этого пришлось срезать немного полку уголка, теперь он получился 100х80мм, я сразу хотел купить неравнополочный уголок 125х80мм, но его продавали только отрезками по 12м, что мне сильно с избытком и вышло бы в космическую цену.

Шаг 3 — Установка уголка. В уголке просверлил пять отверстий для шпилек М10. Установил уголок в стену при этом между нижним рядом кирпичей и полкой уголка вбил по всему периметру деревянные распорки, тем самым верхний ряд кирпичей начал максимально плотно прилегать к полке уголка. Затем через отверстия для шпилек длинным буром сверлим всю стену насквозь и устанавливаем шпильки.

Шаг 6 — Приглашаем ребят с кувалдой и выбиваем ненужные кирпичи. При этом оставляем часть кирпичей по середине до того пока основательно не проварили конструкцию.

Шаг 7 — Провариваем все соединения старых и новых уголков, также отрезками полосы свариваем между собой внутренний и наружный уголки. Также в щели между горизонтальным уголком и верхним рядом кирпичей забиваем деревянные распорки, это равномерно распределит нагрузку по всей длине уголка.

Шаг 9 — Теперь необходимо наварить новый каркас для недостающей части ворот. Для этого не полностью отрезаем старую перекладину, вырезая лишь там, где будут установлены новые элементы каркаса.

Шаг 10 — Повторяем все операции уже со второй створкой ворот, с одним отличием, т.к. она заходит в нахлёст на левую створку, то под верхний уголок створки подкладываем пластины 5мм, это можно не делать если Вам не нужен доступ в гараж или есть калитка.

Шаг 11 — Привариваем петли, этот пункт не обязателен, всё зависит от высоты подъёма ворот и старых петель.

Всё — ворота подняты.

Основная операция — это выбивание старых кирпичей и создание нового каркаса створок прошла за один день, подготовительные работы заняли, конечно, больше времени, но и никаких особых хитростей не использовалось, никаких подпорок и поддомкрачиваний крыши, всё под силу выполнить даже одному.
По деньгам:
— уголок 100х100х7 мм длиной 7м — цена 115р. (

58$)
— уголок 75х75 мм длиной 2м — цена 15р (

8$)
— лист металла 1250х1000х3 мм — цена 50р (

25$)
— профиль 40х40х2мм 6метров — цена 23р (

12$)
— профиль 20х20хх2мм 18метров — цена 35р (

18$)
— полоса 50х5мм 1 метр — цена 3р. 70коп. (

2$)
— Прочее шпильки, гайки, электроды и т.п. — приметро 60р. (

Итого примерно 300р. (

150$) довольно неплохо. Теперь бусик кажется каким-то маленьким в гараже 🙂
Финальная высота ворот теперь 2м 35см и ширина 2м 52см.

А вследующей записи я расскажу как врезать калитку в гаражные ворота и их покрасить.

Как выбрать ворота для гаража?

Выбирая гаражные ворота, сперва нужно определиться с требованиями, которые вы к ним предъявляете. Большинство автовладельцев ищут энергоэффективные конструкции, способные сохранять в помещении комфортный микроклимат. Помимо этого, многие водители хотят видеть в своем гараже надежные ворота, выдерживающие даже интенсивную эксплуатацию. И, наконец, для любого хозяина важно, чтобы ворота выглядели эстетично.

Существует множество типов гаражных ворот: распашные, откатные, роллетные, подъемно-поворотные и самые «продвинутые» — секционные, которые не только очень практичны, но еще и впечатляюще надежны.

Многие выбирают ворота данного типа потому, что они компактны, то есть практически не занимают места в помещении: при открытии полотно перемещается по направляющим под перекрытие гаража. Кроме того, в секционных воротах нет створок, которые, раскачиваясь на ветру, могли бы повредить авто.

Хотите такие ворота для своего гаража? В нашей статье — характеристики, по которым можно подобрать действительно качественные секционные конструкции.

Энергоэффективность: как у кирпичной стены

Ворота, способные сохранять в помещении тепло, защищать его от ветра и высокой влажности, считаются энергоэффективными. Современные производители активно работают над совершенствованием этого важного показателя. И здесь вне конкуренции Группа компаний «АЛЮТЕХ», предлагающая секционные ворота серии Prestige.

Основанием полотна служит сэндвич-панель толщиной в 45 мм, которая по теплопроводности сопоставима с кирпичной стеной в 60 см. Благодаря увеличенной толщине панелей, представляющих собой 2 стальных листа, соединенных в замок и заполненных плотной пеной, ворота Prestige не только хорошо сохраняют тепло, но и отлично справляются с ветровыми нагрузками. Испытания показали, что полотно выдерживает порывы ветра скоростью до 120 км/ч.

«Тепловые» характеристики ворот зависят также от уплотнителя, который устанавливается по периметру и между панелями. В конструкциях от «АЛЮТЕХ» он выполнен из EPDM, который не впитывает влагу и не растрескивается даже в сильные морозы, обеспечивая тем самым герметичность и высокие теплотехнические характеристики ворот. При этом верхний и боковые уплотнители в конструкциях Prestige — двухлепестковые. Воздушная камера, которая образуется между лепестками, замедляет теплообмен между помещением и улицей.

Герметичность ворот обеспечивается за счет того, что полотно плотно прижимается к уплотнителю регулируемыми роликовыми кронштейнами. Если помещение со временем даст усадку или изменится геометрия проема, всегда можно вручную отрегулировать плотность прижатия.

Долговечность и надежность: 10 лет гарантии от коррозии

Каждому хозяину хочется, чтобы гаражные ворота служили как можно дольше. Открытие и закрытие по несколько раз в день, испытания непогодой (высокой влажностью, ветром, палящим солнцем) — воротам приходится непросто!

С учетом этого для соединения секций в конструкциях Prestige используются петли формы «гнутый лист», которые выдерживают значительные нагрузки на разрыв. 4 слоя металла в местах монтажа петель исключают риск их провисания, а замкнутый контур стальных листов делает панель жесткой и прочной.

При всем этом секционные ворота Prestige не подвержены коррозии. Дело в том, что на полотно наносится трехслойное покрытие — цинковый и грунтовочный слои, а также декоративный слой ПУР-ПА, защищающий не только от ржавчины, но и от мелких царапин и палящего солнца.

Читать еще:  Керамзит как лёгкий заполнитель в бетоне

ГК «АЛЮТЕХ» предоставляет расширенную гарантию 10 лет на отсутствие сквозной коррозии сэндвич-панелей, стальных профилей системы направляющих и подвесов, элементов из нержавеющей стали. Это еще раз подтверждает, что производитель абсолютно уверен в своем продукте!

Приятный бонус: за плавную и тихую работу ворот отвечают специальные кронштейны с двойными роликами. А для того, чтобы процесс управления конструкциям был простым и удобным, предлагается концептуальная автоматика Levigato. Электроприводы позволяют открывать и закрывать ворота с пульта, даже не выходя из машины.

Возможности оформления: более 200 цветов и стильные рисунки на полотне

Внешнее совершенство ворот достигается за счет безупречного качества всех элементов системы. Фурнитура из нержавеющей стали в конструкциях Prestige не только гарантирует их бесперебойное открывание-закрывание, но также исключает риск появления коррозии и ржавых подтеков изнутри на панелях. Ворота данной серии подходят для установки в прибрежных регионах и помещениях с высокой влажностью воздуха.

А вот гармоничное сочетание ворот с фасадом дома и другими элементами экстерьера обеспечивается благодаря широким возможностям оформления конструкций от «АЛЮТЕХ». Они могут быть без наценки окрашены в один из 10 стандартных цветов — от спокойных пастельных до ярких и сочных. Более того, порядка 200 разнообразных оттенков из каталога RAL предоставляются в качестве опции.

Особое решение от «АЛЮТЕХ» для тех, кто ищет что-то особенное, — цифровая печать на воротном полотне. В перечне стандартных принтов — 33 текстуры из 4 коллекций: металл, дерево, натуральный камень и бетон. Более того, хозяевам предоставляется уникальная возможность заказать ворота с индивидуальным изображением. Полная свобода творчества!

Таким образом, залог успеха при обустройстве идеального гаража — выбор качественных ворот. Впечатляюще надежные и невероятно стильные конструкции Prestige — как раз то, что нужно!

Есть два швеллера п образных, подойдут ли они на перемычку для гаражных ворот?

ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Есть два швеллера п образных, подойдут ли они на перемычку для гаражных ворот?

  • В этой теме 8 участников и 11 ответов.
  • Иглаково

Дано два швеллера по 2900 мм и гаражный проем 2700 мм. Можно ли эти два швеллера уложить вот так UU и залить сверху бетоном + верхний ряд два прутка арматуры? Хватит ли опирания швеллера по 10 см с каждой стороны? Или может наварить уголков по концам?

  • Томск

Я совсем не строитель. Но как я думаю после того как бетон схватится, нагрузка на швеллер будет небольшая. Особенно если заливаться будет весь верх стены, а не только над воротами.

  • Томск

Только во время заливки подпереть по центру швелера.

  • Томск

Проще поставить опалубку, заложить положенное/расчетное количество арматуры, утеплитель (типо «пеноплекс») и залить марочным бетоном

  • Томск

Проще поставить опалубку, заложить положенное/расчетное количество арматуры, утеплитель (типо «пеноплекс») и залить марочным бетоном

Тут главное цена/качество. Сам с гаражом колупаюсь.

  • Родионово

Швеллер надо ложить на полку. Либо двутавром, либо коробочкой. И еще лучше сварить их между собой. Иначе его можно вообще не ложить. Про площадь опирания не скажу, но мне кажется, что хватит опирания. Я бы для страховки просто листы железа троечки подложил под концы, чтоб минимум на 10 см еще дальше выпирало для исключения срезающего эффекта на кладку.

  • Томск

тут описаны узлы опирания в зависимости от нагрузки на балку, правда насколько можно верить интернетной статье это другой вопрос

а так я бы сделал как написал Саныч, т.е. сростил бы сваркой эти балки и уложил бы их двутавром и к концам бы наварил уголки, чтобы довести глубину опирания балки до 260 мм, как описано в статье + саму балку не заливал бы бетоном, так как он бы её просто утяжелил при этом уменьшив её несущую способность.

  • Томск

Я так думаю: так как вы строите для себя-никто лучше вам не сделает А темерь сурьезно: сколько над воротами еще рядов кирпича, ну или из чего стены? Я к тому что имеем гараж постройки советских времен, над воротами 5 рядов кирпича рамка ворот из 75 уголка, так вот все что выше рамы-разваливается, ввиду промерзания вдоль металлических частей. У родственников положили кусок сваи метра 3,5 и ряд сибита вроде нормально

  • Ветеран-3

работает длинная сторона, т.е. она и должна быть вертикальной. Прогиб посчитать — дело нехитрое. Если сверху кладка — то стена работает как целое (аналогично ленточке фундамента), при этом верхняя часть сжимается, нижняя — растягивается (весьма грубое приближение), из этого следствие — низ надо армировать арматурой или сеткой. если кирпич — то между первым и вторым рядами. Швеллер за арматуру не канает — он скользкий, без ребер.

  • Иглаково

Стена из 380 кер. блока, по краям опирания балки есть сетка армирующая.

Хочу уложить швеллер именно так: UU ( они как раз в ширину стены проходят, можно их сварить вместе для надежности ), чтобы не делать нижнюю опалубку и с экономить на нижней арматуре. Сам бетон будет на стену залазить еще см на 30. Сверху будет еще пару рядов из блока и треугольник для закрытия крыши (то есть гараж пристроен к дому и крыша односкатная).

Если речь вести о двутавре, то проще сделать опалубку и залить с арматурой.

P.S. Хотя, может я велосипед изобретаю. Ведь не долго эту нижнию опалубку сделать.

  • Родионово

Стена из 380 кер. блока, по краям опирания балки есть сетка армирующая.

Хочу уложить швеллер именно так: UU ( они как раз в ширину стены проходят ), чтобы не делать нижнюю опалубку и с экономить на нижней арматуре. Сам бетон будет на стену залазить еще см на 30. Сверху будет еще пару рядов из блока и треугольник для закрытия крыши (то есть гараж пристроен к дому и крыша односкатная).

Если речь вести о двутавре, то проще сделать опалубку и залить с арматурой.

Опалубка из швеллера — шибко дорогое удовольствие. Роль нижней арматуры (заменять) она выполнять не будет. Швеллер плашмя очень сильно изгибается-провисает. Даже под собственным весом. Я тут никакого плюса от его использования не вижу. Вижу, что мостик холода будет большой.

Если речь вести об использовании швеллера в качестве опалубки, то, как уже было сказанно выше, дешевле и проще подставить доску для опалубки снизу, а заармировать простой арматурой и залить бетоном. А швеллер применить в дальнейшем по назначению. Это будет правильней.

А если сварить двутавр или коробочку, то вот тогда можно будет обойтись без бетона и арматуры….

подготовка проема для монтажа секционных ворот

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЁМА
ДЛЯ УСТАНОВКИ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ


Качество работы и долговечность секционных ворот сильно зависит от качества проема, куда устанавливается конструкция. Причина этого в том, что существует достаточно много точек крепления рамы ворот к конструкции здания, и если проем далек от идеала, то закрепить раму точно, не изгибая ее, достаточно сложно. А из-за изгиба рамы ворот возникает перекос панелей, затрудненный ход по направляющим, щели и повышенный износ торсионного механизма.
Для того чтобы определить возможность установки ворот, качество проема, выявить его недостатки и правильно подготовить для установки ворот, необходимо знать, как правильно измерить и на что обратить внимание при замере.
Параметры проема (рис. 1)

Параметры проема

B — ширина проема в свету
H — высота проема в свету
b1 — заплечик левый — расстояние от края проема в свету до левой стены помещения
b2 — заплечик правый — расстояние от края проема в свету до правой стены помещения
h — притолока — расстояние от верхней части проема в свету до потолка
D — глубина помещения — расстояние от притолоки до задней стены помещения

Секционные ворота это рамная конструкция, которая устанавливается на проем изнутри помещения (накладной монтаж). Поэтому необходимо знать четкие параметры проема и помещения в целом.

1. Определение ширины и высоты проема.
Рекомендуется снять размер с трех мест проема по ширине и двух по высоте, то есть по краям и в середине, и выбрать из них большее значение.

2. Замеры заплечников (боковых расстояний).
Боковое расстояние должно быть не менее 150мм с каждой стороны.
При установки дополнительного оборудования, значение боковых расстояний (заплечников):

— осевой привод (для промышленных ворот) — от 350мм до 450мм;

— цепной редуктор – от 240мм до 360мм.

Немалое значение имеет соосность заплечников (рис. 2).

При замере необходимо проконтролировать, чтобы заплечики и притолока находятся в одной плоскости. Допуск несоосности L1= +-30мм.

К моменту замера очень важно знать уровень чистового пола.
Если его пока нет, то следует отметить его уровень на стене. В случае готового чистового пола следует проконтролировать его уровень.
Горизонтальность пола. Допуск H1= +- 5мм обусловлен возможностью компенсации клиновидной щели по низу ворот резиновым уплотнителем нижней панели. (рис.3)

Плоскость заплечников . Отклонение от вертикали не более 10 мм на метр, так как компенсация радиусом рельса ограничена, и панели могут скатываться из верхнего положения. (рис.4)

3 . Замер притолоки

При замере притолоки необходимо обратить особое внимание на проходящие коммуникации и прочие элементы.
Коммуникации на притолоке.
Если по притолоке проложены трубы, кабели или прочие коммуникации и их нельзя убрать, то за уровень потолка следует принимать нижнюю точку этих коммуникаций.

Выпуклый потолок.
Если потолок в помещении изготавливался методом литья бетона, обязательно необходимо проверить, насколько он получился ровным. При обнаружении выпуклости за уровень потолка следует принять самую нижнюю точку потолка.

Читать еще:  Грамотное армирование монолитной ж/б плиты

Снижающийся в глубину помещения потолок.
Если потолок снижается вглубь гаража, то за уровень потолка следует принять точку, находящуюся в месте, отстоящем от проема на расстоянии, равном сумме высоты проема и технологического расстояния в 0,7м.

Размер притолоки.
Необходимый размер притолоки для установки секционных ворот:
— секционные гаражные ворота с системой пружин растяжения – 150 – 160 мм;
— секционные гаражные ворота с системой торсионных пружин – 250- 300мм;
— секционные промышленные ворота с системой торсионных пружин от 290мм до 2500мм и выше (в зависимости от размера и типа монтажа ворот, оговаривается с Поставщиком дополнительно).

Увеличение притолоки до минимально необходимого размера.
Если притолока менее 110мм (150мм, если устанавливается потолочный привод), нужно ее увеличить за счет занижения проема. Это делается с помощью деревянного бруса, профильной трубы и т.п.Следует помнить, что снаружи потребуется фальш-панель для того, чтобы закрыть эту конструкцию.

Вторая перемычка.
Если имеется вторая перемычка и она не дает воротам открыться, то за уровень потолка следует принять нижнюю точку перемычки.

Невертикальная притолока.
Если часть притолоки невертикальна, то за уровень потолка следует принять окончание ровной притолоки. Помните, что притолока должна находиться в одной плоскости с заплечиками.

На потолке вентиляционные коммуникации.
Если под потолком смонтированы вентиляционные трубы или короба, которые нельзя убрать, то за уровень потолка принимается самая нижняя точка вентиляционных коммуникаций.

Выравнивание притолоки.
В некоторых случаях притолока достаточна для установки ворот и находится в одной плоскости с заплечиками, но неравномерна по высоте. Как правило, в таких случаях ее выравнивают. На рис.8 показано, как это можно сделать при помощи деревянного бруса, профильной трубы, штукатурки или срезом. Таким же образом нужно поступить и с аналогичными случаями с заплечиками.

Притолока скошена по ширине проема.
Если потолок со скосом по ширине помещения и высота притолоки из-за этого изменяется, то замер осуществляется так, как показано на предыдущем рисунке.

4. Материал стен.

Бетон от Б15, металл толщиной до 3 мм или массив дерева для крепления конструкции ворот подходит идеально.
Пустотелый кирпич, разнообразный «легкий бетон» кроме пенобетона подходит для монтажа бытовых ворот. Для больших проемов (от 3500 мм . высотой и 4000 мм . шириной) проем необходимо обрамлять металлом.
Пенобетон низкой плотности, пластик, сайдинг на раме, разнообразные сэндвич панели, обязательно обрамлять металлом.
Места крепления ворот к стенам.
Ворота крепятся на заплечики с помощью анкеров или саморезов с дюбелями. Линия крепления проходит параллельно краю проема на расстоянии 58 мм от него. При замере следует обращать особое внимание на эти места. Если проем обрамлен какими-то материалами, не допускающими возможности закрепления (не выдержат нагрузки саморезы или в материал стены вообще нельзя закрепиться), то следует сделать отступ. При этом ширина проема должна быть соответственно увеличина. В этом случае необходимо в заказе на изготовление ворот обязательно пометить, что ручка должна быть сдвинута ближе к центру ворот.

Места крепления ворот к потолку.

Материал потолка в месте установки ворот (кроме вертикального подъема) должен выдерживать вес полотна ворот (нагрузка на потолочное перекрытие 32кг. на м2). Если потолок подвесной, то кронштейны крепятся к балкам потолка.

Расчёт перекрытия над воротами гаража

Здравствуйте, собираюсь строить гараж из ячеистых бетонных блоков размерами 600 х 200 х 298 мм, ширина ворот 2800 мм, полная ширина гаража со стенками 4000 мм, толщина стенок гаража 200 мм. Какой высоты должна быть перемычка над воротами, ширина её планируется на толщину стенки, то есть 200 мм, а вот какой толщины (высоты) она должны быть чтобы выдержала вес, и какой толщины там необходима арматура и сколько прутов?
Заранее большое спасибо за ответ. Вот скриншоты:

Только дверей уже не будет над воротами, я уже передумал их делать, а проект ещё не переделал, так что вес будет чуток больше

Так никто и не ответил, ну ладно, может кому будет интересно, нашёл я вот такой калькулятор, в нём сделал расчёт балки перекрытия над воротам гаража, не знаю насколько можно доверять этому калькулятору, но я решил положить 4 прута арматуры диаметром 16 мм, как говорится арматурой балку перекрытия не испортишь, хуже точно быть не должно.
Вот ссылка на калькулятор:
Вот скриншот того, что мне насчитал калькулятор:

Здесь кстати вес многократно завышен, у меня общий вес блоков на всей балке будет около тонны, а крыша опираться на этот фронтон из блоков и на саму балку перекрытия не должна по замыслу, учитывая что сам проём ворот 2800 мм (около 3 метров) то вес который надо вбивать в поле Нагрузка на балку q будет тонна разделить на 3, то есть получается вес на метр около 330 кг.
Ну и так же длинна балки в калькуляторе немного превышена, по большому счёту можно задавать величину самого проёма без учёта длинны которой балка опирается на стены, в моём случае это 2800 мм.
Для чего я задал большие параметры спросят некоторые, да просто чтобы посмотреть что мне будет выдавать калькулятор ну и лучше вводить большие значения, чем меньшие.

IgorYanovich написал:
Так никто и не ответил, ну ладно, может кому будет интересно, нашёл я вот такой калькулятор, в нём сделал расчёт балки перекрытия над воротам гаража, не знаю насколько можно доверять этому калькулятору, но я решил положить 4 прута арматуры диаметром 16 мм, как говорится арматурой балку перекрытия не испортишь, хуже точно быть не должно.
Вот ссылка на калькулятор:
Вот скриншот того, что мне насчитал калькулятор:

Здесь кстати вес многократно завышен, у меня общий вес блоков на всей балке будет около тонны, а крыша опираться на этот фронтон из блоков и на саму балку перекрытия не должна по замыслу, учитывая что сам проём ворот 2800 мм (около 3 метров) то вес который надо вбивать в поле Нагрузка на балку q будет тонна разделить на 3, то есть получается вес на метр около 330 кг.
Ну и так же длинна балки в калькуляторе немного превышена, по большому счёту можно задавать величину самого проёма без учёта длинны которой балка опирается на стены, в моём случае это 2800 мм.

IgorYanovich ,
Непонятно что считает Ваш калькулятор.
Найдите нормальный рачет или характеристики балок.
И главное — смотрите еще на прогиб под нагрузкой!
С этой точки зрения САМОПАЛЬНАЯ (класс бетона. ) балка высотой 200 нагруженная 4мя тоннами — это полная шляпа. Да и тонна — дохрена.
Да и не только по прогибу. по предельной нагрузке — тоже.
А еще — сечение в плоскости 200 — ее тупо может повести в горизонтали.
Уж лучше стандартный швеллер положите — его типоразмер можно подобрать под эту нагрузку и посчитать прогиб

Гаражные ворота

Вопрос задал: konstantin2011

Начал строить дом. Внешний вид на рисуке.

Выложил гараж. Рама гаражных ворот из уголка 200х120х10. стены из бетонных блоков 400х200 пустотелых в дальнейшем планирую утеплять и облицовывать. Гараж буду перекрывать плитами пустотками. Вопрос вот какой край плиты надо заводить на стену в которой гаражные ворота или нет? Если заводить то на всю ширину стены или можно частичо. Если не заводить то выдержит ли уголок рамы гаражных ворот вес фронтона который расположен над ним. Ширина гаража 4200 ширина ворот 2500.

Если есть ответы на мои вопросы жду с нетерпением.

Файлы

Комментарии

А стены какой толщины? 400 или 200? В гараже и по остальному дому, одинаковая толщина стены? И площадь фронтона над гаражом укажите, пожалуйста, а то сейчас не совсем понятно по рисунку :-). Плиты Вы хотите прямо на блоки класть, без пояса, так?

Ждем Ваших уточнений.

Стены шириной 200, площадь фронтона 12м2, Армопояс выполнен так в пазы (пустоты) верхнего ряда блоков заложена арматура d12 и пазы залиты бетоном.

Вынуждена Вас расстроить. То, что Вы описываете не работает, как пояс. И класть на это плиты- нельзя. Пояс должен быть нормально армирован, 4-мя (как правило), горизонтальными прутками, нормально связанными поперечно. Тогда пояс выполняет свою функцию. Уголок, который у Вас в раме не выдержит фронтона точно. Нужно по верху гаража делать нормальный пояс и по нему класть плиты.

У Вас по всему дому плитное перекрытие и такая же стена? И так же выполнен пояс?

Мы проконсультируемся, как Вам лучше по гаражу поступить, ответ будет здесь же.

Смотрите. По монолитному поясу. Валерия абсолютно верно написала, то что у Вас в пазы блоков заложена арматура и залита бетоном, поясом не является. Так как у монолитного пояса должна быть сплошная цельная армировка в виде арматурного каркаса из продолной и поперечной арматуры. Поэтому, для того, чтобы опирать на стены гаража плиты перекрытия Вам нужно либо делать хороший монолитный пояс по верху уже уложенных блоков (высота потолка в гараже тогда поднимется на высоту монолитного пояса и будет на 25 см выше), либо снимать последний ряд блоков и вместо них делать монолитный пояс (тогда высота потолка в гараже останется прежней). Тут выбор за Вами, конструктивно и так и так будет правильно. Но класть плиты перекрытия на стены в сегодняшнем виде категорически не рекомендуем.

Армирование монолитного пояса: 4 стержня продольной арматуры Ø12 мм, связанных поперечной арматурой Ø10 мм с шагом 30 см. Высота пояса 25 см, ширина равна ширине стены (20 см). Схематически армирование показано на рисунке ниже:

Если стены жилой части дома выполнены тоже из пустотных бетонных блоков, то перед укладкой на них плит перекрытия тоже нужно делать монолитный пояс.

Получается если залить монолитный пояс то он и будет нести нагрузку фронтона над гаражными воротами?

Читать еще:  Чем покрыть крышу гаража дешевле и лучше

Над воротами он будет эту нагрузку воспринимать и равномерно перераспределять на все 4 несущие стены гаража.

  • Пульты ДУ
  • Воротные Системы Алютех
    • Въездные Ворота
    • Гаражные Ворота
  • Автоматика Воротных Систем
    • Устройства Безопасности
  • Ворота Дорхан (Doorhan)
    • Гаражные Ворота Дорхан
    • Уличные Ворота Дорхан
      • Откатные Уличные Ворота Дорхан
      • Распашные Уличные Ворота Дорхан
      • Калитки Уличные от Дорхан
    • Комплекты Дорхан для Откатных Ворот
    • Рольставни и Рольворота
    • Откатные ворота — производитель «Торговый дом»ЮК»
    • Откатные ворота Hörmann
    • Откатные ворота Алютех
    • Откатные Ворота Дорхан
    • Распашные приводы Nice
    • Приводы откатных ворот Nice
    • Устройства, Пульты, Аксессуары Nice
    • Забор-Жалюзи NORDO
    • Заборы и Ограждения
    • Зимний Сад
    • Офисные Перегородки
    • Двери и Окна из Алюминия
    • Фасады

    Торговый дом «Юк»

    Официальный дистрибьютор и партнер HÖRMANN в Москве, Туле, Московской и Тульской областях

    Ворота устанавливаются в проем. Основные его части это пристенки (это расстояние от края проема до стены гаража).

    Притолока — расстояние от верхней части проема до потолка.

    Внутренние части проема гаража, которые в стандартных монтажах не используются.

    Для того чтобы установить ворота, потребуется установить вертикальные направляющие на кладку к проему и горизонтальные направляющие, которые будут крепится к потолку.

    Так же потребуется установить бленду перемычку, между направляющими, над проемом ворот. На ней находится верхний уплотнитель.

    Стена проема должна быть ровной, без перепадов и выпирающих частей. Максимальный перепад не более 5 мм! Оба пристенка и притолока должны находится в одном уровне. Чем ровнее проем, тем ровнее будет прилегать вся конструкция ворот.

    Монтаж ворот на прокладки не рекомендуется, так как есть большая вероятность искревления направляющих, появления скрипов и ускоренное истирание роликов.

    Самое прочное крепление — это силикатный кирпич (его сейчас используют все реже), каркас из профильной трубы или уголка. Чаще всего используется пустотелый кирпич. Монтаж производится на дюбели.

    Лучше ставить ворота немного шире проема. Это особенно важно если ваш гараж отделан облицовочным(пустотелым) кирпичем или клинкерной плиткой. Установка ворот шире проема, так же хорошо сказывается на сохранении тепла в гараже.

    Деревянные балки 150/50 чаще всего используются для перекрытий потолка при строительстве гаража. Они отлично подходят для крепления конструкции(направляющих) секционных ворот или бетонный потолок(плиты). Самое удобное расположение балок — это параллельно со стеной проема (въезда) гаража. При их перпендикулярном расположении придется делать поперечные вставки между балками для крепления ворот.

    Внимание : Ворота следует устанавливать до финишной отделки помещения гаража. Иначе это затруднит их монтаж.

    Для монтажа ворот в проем необходимо соблюсти важные размеры: боковые расстояния от стены до проема мин 140 мм (100 мм для секционных ворот Херман и Алютех Тренд), но лучше взять с небольшим запасом.

    Притолка (от проема до потолка): мин 100 мм и 125 мм для ворот с приводом (тоже лучше брать с запасом). Оптимально будет сделать от 150 до 300 мм, тогда конструкция получится максимально жесткой и без переплаты за удлиненный подвес.

    Подвесы бывают разной длины, от 3000 мм (30 см) до 1000 мм (1 м).

    Варианты подготовки проема для установки ворот с разной высотой гаража

    Возможны 2-а варианта конструкции направляющих: притолока до 900 мм и более 900 мм.

    Для высокого гаража более оптимален 2-й вариант (более 900 мм), так как полотно будет уходить под под потолок, а не висеть над проемом как при стандартном монтаже. Это так же позволить уменьшить длину подвесов, что хорошо отразится на жесткости конструкции! Но есть минус в подобном креплении конструкции секционных ворот: для установки привода потребуется удлиненная тяга. Это увеличит стоимость конструкции. Альтернативой этому (для высокого гаража) может послужить установка дополнительных балок для крепления конструкции на уровне 300 мм над проемом.

    Для плотного прилегания нижнего уплотнителя полотна секционных ворот, пол в проеме должен быть сделан по уровню и без боковых уклонов. Допускается перепады не более 10 мм.

    Если заливка и отделка пола делается после установки ворот в проем, то следует учесть конечный уровень пола — он не должен быть выше нижнего края полотна. Иначе вы получите ступеньку в 3-5 см. Временно можно установить доску и проф трубу в проем гаража (во время монтажа) и опустить полотно на нее. В дальнейшем, при заливке и отделке пола можно ориентироваться на этот установленный уровень.

    Пол в гараже желательно делать в уровень и без специального углубления в проеме для полотна ворот. Это приведет к скапливанию грязи, а зимой к примерзанию уплотнительной резинки или даже ламели полотна. Что приведет к перегрузке привода при открытии ворот.

    Как увеличить проем гаражных ворот своими руками

    Редко когда купленный капитальный гараж полностью устраивает нового владельца. Помимо косметического ремонта и утепления, многие автолюбители затевают сложную и трудоемкую процедуру замены ворот, одновременно пытаясь увеличить проем гаражных ворот. Вырезать и удалить старые гаражные ворота — не проблема, сложнее выполнить замену так, чтобы не вызвать проседание или обрушение балок или плит перекрытия.

    Как увеличить размер ворот без разборки крыши

    Сложность выполнения процедуры увеличения проема напрямую зависит от устройства крыши и потолочного перекрытия гаража. Прежде чем пытаться увеличить гаражный проем, следует разобраться с конструкцией крыши и выяснить, сколько должна быть ширина гаражных ворот. Чаще всего применяют три основные схемы обустройства несущего каркаса крыши:

    • На кирпичных или шлакоблочных стенах уложены поперечные балки перекрытия, стальные или деревянные. По балкам настилается обрешетка, утепление и гидроизоляция. В этом случае увеличивать дверной проем можно без капитальных переделок передней стены гаража;
    • Случай, когда вместо балок в поперечном направлении на боковые стены укладывают пустотные облегченные железобетонные плиты перекрытия. В этом случае нагрузка от веса несущей конструкции крыши вынесена на боковые стены, поэтому на кирпичную кладку приходится относительно небольшая часть нагрузки;
    • Самый сложный вариант – случай, когда бетонные плиты располагаются в продольном направлении. В этом случае плиты перекрытия в значительной мере опираются на переднюю стенку гаража, что не позволяет одномоментно убрать или разрушить несколько рядов кирпича между рамой ворот и плитой перекрытия.

    Если серьезной нагрузки на переднюю стенку и гаражные створки нет, расширить размер под замену рамы можно очень простой операцией. Для этого отрезным кругом по камню необходимо выполнить надрез по отмеренной вертикальной границе нового проема и сколоть часть кирпичной стенки перфораторами. Сегодня вместо старых гаражных ворот в 250 см все чаще используют входную конструкцию шириной в 270 см.

    Расширение проема гаражных ворот

    Намного сложнее увеличить проем, если верхние ряды кирпича над рамой и сама лутка несут определенную нагрузку от веса плит перекрытия. В этом случае изменить высоту или увеличить ширину проема возможно только с помощью установки дополнительных разгрузочных балок:

    1. Вариант первый – увеличить размер въезда в гаражное помещение с использованием стальной двутавровой бандажной балки в качестве временного крепления;
    2. Вариант второй – вырезать в кирпичной кладке над рамой нишу под установку армированной железобетонной перемычки и использовать ее, как поперечную балку, удерживающую основную массу плит;
    3. Использовать стальные уголки для сборки горизонтальной перекладины, удерживающей вес плит и кирпичной кладки на время «перекройки» проема гаражных ворот.

    Как расширить и увеличить проем с помощью стального уголка

    Приведенный способ увеличить размеры гаражного проема можно назвать малотравмирующим и наиболее дешевым, из-за того что в перестройке используется относительно небольшое количество вспомогательных материалов, чем в способе с железобетонными или двутавровыми горизонтальными балками.

    Чтобы увеличить размер проема, прежде всего, потребуется установить дополнительную горизонтальную составную балку из двух уголков с шириной полки в 75 мм. На начальном этапе потребуется выполнить разметку на передней стене над входом. Размечаем горизонтальную и вертикальную линии габарита новых ворот.

    С помощью перфоратора вырезаем в стене паз шириной в 8 мм и глубиной на ширину полки уголка. Сначала штробится паз с внутренней части стены. По линии габарита вырезаются три отрезка уголка, которые утапливаются в нарезанный паз и свариваются буквой П.

    Аналогичным способом выполняется нарезка паза, затем установка уголков с внешней части передней стены. Получается конструкция из двух уголков, сваренных и укрепленных на стене в виде двух букв П, окантовывающих контур будущих ворот. Чтобы собранная рама не развалилась, потребуется увеличить прочность и жесткость наваркой поперечных перемычек.

    Разборка кладки как способ увеличить проем гаражных ворот

    Перед тем как наваривать перемычки, необходимо удалить часть кирпичей над горизонтальной балкой старых ворот. Для этого в центральной части установить подпорку из толстого бревна или бруса. Только после этого можно перфоратором вырезать часть кирпичей кладки, при этом образуется щель, достаточная для того, чтобы соединить уголки новой рамы перемычками.

    Далее можно увеличивать размер проема гаражных ворот. Для этого потребуется вырезать оставшийся кирпич из кладки, через выбитые отверстия над старой балкой протянуть два швеллера, под которые установить дополнительные подпорки из деревянного бруса. Горизонтальную балку старых гаражных ворот можно вырезать и выкинуть.

    У нас получилась новая рама под гаражные ворота. Остается только усилить спаренные уголки накладными элементами, при необходимости заменить швеллер на пороге. Так как по большей части новые ворота продаются в комплекте с рамой и притворными элементами, проще всего вставить готовую конструкцию в подготовленный каркас из уголка, выровнять по вертикали и горизонту, после чего и приварить к основанию электросваркой.

    Заключение

    Подобный способ увеличить размер проема можно использовать, если над старыми воротами не более 4- 5 рядов кирпича, то есть высота потолка не более 240 см. Для более высоких фронтонов прочности двух уголков будет недостаточно, и более безопасным способом увеличить проем станет использование выносной двутавровой балки в качестве промежуточной опоры под плиты потолочного перекрытия.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector