Как соединить балки перекрытия между собой?

Типовые узловые решения, для организации крепления стропил.

Деревянные двутавровые балки отлично подходят в качестве стропильных систем.

В мауэрлате делается углубление под дальнейшую установку балки, которая в свою очередь, устанавливается на кронштейны с регулируемым углом наклона.

Связи между балками стропил необходимы для большей прочности и равномерного распределения нагрузки.

Для решения карнизного свеса кровли, торцы балок усиливаются деревянными вставками, к которым крепится лицевая доска.

Связи между балками стропил необходимы для большей прочности и равномерного распределения нагрузки.

Для решения «удлиненного» карнизного свеса кровли, используется деревянная вставка, которая соединяется с балкой. Минимальная величина крепления – 80 см. Зазор между деревянной вставкой и верхней полкой балки составляет 5 мм.

Связи между балками стропил необходимы для большей прочности и равномерного распределения нагрузки.

В случае необходимости установки наклонных балок на консольное перекрытие, в месте опирания делается обвязка из доски. Балки устанавливают поверх обвязочной доски и закрепляют саморезами или гвоздями.

Обвязочная доска крепится на армированную стяжку, при помощи анкерных болтов, через гидроизоляционный материал.

Стыковка торцами является одним из популярных решений установки балки наконек. Соединение балок осуществляется шпильками через вставки из фанеры или ОСП.

Связи между балками стропил необходимы для большей прочности и равномерного распределения нагрузки.

Наиболее популярное и простое крепления балок к коньку производится внахлест. Балки соединяются между собой шпильками через вставки из фанеры или ОСП.

Связи между балками стропил необходимы для большей прочности и равномерного распределения нагрузки.

Одним из наиболее удобных и распространенных решений крепления балки к коньку, является установка на кронштейны, с регулируемым углом наклона. Балки соединяются с коньком через вставки из фанеры или ОСП. Для большей прочности, верхние части балок и конька соединяется перфорированной лентой.

Проемы в стропильной системе организуются в случае, если в проекте предусмотрено мансардное окно. Для усиления конструкции, делаются вставки из фанеры или ОСП.

Как соединить балки перекрытия между собой?

Идеи для дачи запись закреплена

Делаем расчёт деревянных балок перекрытия

Выбор деревянного перекрытия обусловлен чаще всего экологичностью материала и лёгкостью монтажа. Перекрытие прослужит долго и будет надёжным, если правильно рассчитать балки. Главное условие определения необходимых размеров сечения — обеспечение прочности конструкции.
Конструкция деревянного перекрытия

Деревянное перекрытие уступает по показателям прочности и жёсткости железобетону, поэтому его устраивают в жилых домах до четырёх этажей. Изготавливают балки из леса хвойных пород (сосна, ель, пихта и т. д.). Длина балок чаще всего составляет 5–6,5 м. В каменных зданиях балки укладывают на расстоянии (по оси), кратному размеру кирпича или блоков.

В наружные каменные стены балки заделываются глухим и открытым способом. Не зависимо от способа
Глубина гнезда для опоры балки в каменных зданиях, исходя из прочности кладки на сжатие, принимается 0,6–0,8 h (h — высота балки). Минимально допустимый размер опоры составляет 150 мм. Обычно он принимается 180–200 мм. При этом балка не должна доходить до стены на 3–6 см, чтобы обеспечить доступ воздуха к её торцу.
Балки перекрытия пропитываются антисептическими составами, а конец обязательно изолируется двумя слоями гидроизоляции (толь, пергамин). Место между стеной и боковой поверхностью балки заполняется раствором.
Каждую третью балку необходимо соединить анкером с наружной стеной. Анкер одним концом заделывается в стену, дугой конец крепится к балке. Между собой они тоже соединяются при опоре на внутренние стены.
Черновой пол настилается двумя способами:
Щиты или доски укладываются на черепные бруски при помощи накладных планок.
Сплошная укладка щитов (досок) непосредственно на черепные бруски.
Балки и лаги подбиваются снизу щитами из тонкой доски, ГКЛ, ГВЛ, ОСП или другими листовыми материалами. Стелется мембранная изоляция, на которую укладывается тепло- и звукоизоляционный слой. Это может быть насыпной, плитный или рулонный утеплитель, закладываемый между балками.

На теплоизоляции также устраивается слой , который может крепиться к лагам или непосредственно к балкам. Лаги укладываются на балки перекрытия. vk.com/aidacha Между утеплителем и верхним краем балок оставляется зазор для доступа воздуха к деревянным конструкциям перекрытия.
Покрытие пола и потолка зависит от эксплуатационных показателей помещения и дизайнерского решения интерьера. По деревянным балкам можно делать практически любой пол (дощатый, паркет, линолеум, керамическая плитка и т. д.).
Балки друг к другу крепятся с помощью специальных металлических изделий.
Определение размеров сечения деревянной балки по формулам

Чаще несущие элементы междуэтажного или чердачного перекрытия представляют собой балки с одним пролётом и свободным опиранием на несущую стену или столб.

Они воспринимают изгиб от веса всего перекрытия и временной полезной нагрузки (мебель, люди и т. д.). Расчётным путём определяются необходимые размеры балки. Условием для этого является заданная прочность и жёсткость несущего элемента.
Для определения нагрузок на балку плотность древесины хвойных пород для конструкций помещений с нормальным режимом эксплуатации принимается 500 кг/м3. Для влажных помещений и сооружений на улице — 600 кг/м3.

Предел прочности хвойной древесины, работающей на изгиб, составляет 75 МПа. Показатель жёсткости (модуль упругости Е) определяет её способность деформироваться при действии каких-либо нагрузок.
Для нормальных условий эксплуатации конструкций при действии нагрузок:
Е = 10 000 Мпа — вдоль волокон;
поперёк волокон показатель Е уменьшается почти в 50 раз.
На показатели надёжности древесины также влияет температура. В случае её повышения предел прочности и модуль упругости уменьшаются. При этом повышается хрупкость деревянных изделий. То же происходит и при воздействии отрицательных температур.
Для расчёта любой конструкции определяются нормативные и расчётные нагрузки. Расчётную нагрузку получают, умножая величину нормативной нагрузки на n — коэффициент надёжности (перегрузки), который учитывает, в каких условиях работает конструкция.
(далее часть формул не пишется в вк текстом, смотрим приложенный скрин)
На прочность балка проверяется по действию максимального момента изгиба:
? = М/Wр ? Rи
? — напряжение в балке;
Wр — расчётный момент сопротивления;
Rи — расчётное сопротивление по изгибу, которое для древесины хвойных пород равно 13 МПа.
Подбор сечения рассчитывается, исходя из требуемого момента сопротивления Wтр:
Wтр = М / Rи
Для прямоугольного сечения:
формула
Для круглых сечений:
формула
Проверка жёсткости производится на действие нормативных нагрузок:
формула
f — предельный прогиб балки;
l — расчётный пролёт балки в см;
f/l — относительный прогиб, который не должен превышать: 1/250 — для перекрытий между этажами; 1/200 — для перекрытий чердака;
J — момент инерции в см4;
qн — нормативная нагрузка в кг/пог. см;
Е = 10 000 МПа, 100 000 кг/см2 — модуль упругости древесины;
с — предельно допустимый коэффициент для отношения l/h, где h — высота сечения балки: 18,4 — для междуэтажных перекрытий; 23,0 — для чердачных перекрытий.
В случае, когда l ? ch, балки проверяются только на прочность. Если l > ch, они проверяются только на жёсткость.
Для примера рассчитаем деревянную балку междуэтажного перекрытия. Пролёт l = 4,5 м; вес перекрытия — g = 200 кг/м2; временная нагрузка p = 150 кг/м2; расстояние в плане между осями балок а = 0,9 м; материал балки — сосна Rи = 130кг/см2; m коэффициент условия работы — 1,0.
Расчётная нагрузка на 1 пог. м элемента:
q = (gнn + pнn1) · a = (200 • 1,1 + 150 • 1,4) • 0,9 = 387 кг/пог. м
n, n1 — коэффициенты надёжности постоянной и временной полезной нагрузок.По специально рассчитанным таблицам можно подобрать прямоугольное сечение элемента — bхh. Принимаем брус 8х24 см (W = 768 см3). В рассматриваемом случае отношение l/h = 450 : 24 = 18,75, а предельно допустимое с = 18,4 — для междуэтажных перекрытий. Исходя из этого, расчёт на прогиб не производится.

Расчёт деревянной балки по графику
Для удобства подбора балок деревянного перекрытия по приведённым формулам составлены графики, по которым, имея значения l и q, находят ширину и высоту балки. Горизонтальная линия а–а определяет границу, где расчёт ведётся либо на прочность, либо на прогиб.

Если точка пересечения l и h ниже линии а — а, расчёт ведётся на прочность по расчётной нагрузке, выше линии а–а — расчёт ведётся на прогиб по нормативной нагрузке. Данный график имеет следующие показатели:
Е = 130 кг/см2; f = 1/250 l; Е = 100 000 кг/см2; mн = 1,0.
При изменении этих величин находится относительное повышение или понижение получаемых данных. Например, для бруса сечением более 14 см коэффициент условий работы будет 1,15 и, соответственно, расчётное сопротивление Rи = 150 кг/см2, а для бревна коэффициент условий работы равен 1,25, при этом Rи = 160 кг/см2.
В качестве примера рассмотрим следующий вариант: l = 6,1 м; b = 26 см; l/h = 610:26 = 23,4 > 18,4, следовательно, расчёт ведётся на прогиб.
Для нормативной нагрузки по графику qн = 360 кг/м по графику b = 18,3 см.
f = 1/200 l . Так как график составлен для балок чердачного перекрытия, уточняем для междуэтажного перекрытия с относительным прогибом f/l = 1/250. 200/250 = 0,8; b = 0,8•18,3 = 14,64 см. Окончательно можно принять брус для балки перекрытия 15х260 см.

Высота балок при подборе сечения должна быть больше ширины, так как в таком положении они лучше работают на изгиб. Правильно подобранный размер балок перекрытия обеспечит реальную экономию материала при обеспеченной надёжности и долговечности всей конструкции.

Как соединить балки перекрытия между собой?

Примечание:
1. Усиления перекрытия из двутавров выполнять согласно узлам, указанным на чертеже.
2. Если перекрытие делается из двутавровых балок, то в случае устройства балкона применяются не двутавровые балки, а доска.

2. Узлы

Узел 1

Примечание:
1. Двутавровые перемычки крепить к двутавровым лагам и верхней обвязочной доске стеновых панелей первого этажа с помощью гвоздей 3 × 70 мм по 4 шт. на нижнюю полку (2 шт. в лагу и 2 шт. в обвязочный брус) и 2 шт. в верхнюю полку.
2. Крепление обвязочной двутавровой балки к опоре выполняется гвоздями 3 × 70 мм с шагом 150 мм и смещением относительно противоположной стороны.

Примечание:
1. Двутавровые лаги крепить к верхней обвязочной доске стеновых панелей первого этажа с помощью гвоздей 3 × 70 мм по 4 шт. на нижнюю полку (на узел).

Узел 1*

Примечание:
1. Двутавровые перемычки крепить к двутавровым лагам и верхней обвязочной доске стеновых панелей первого этажа с помощью гвоздей 3 × 70 мм по 4 шт. на нижнюю полку (2 шт. в лагу и 2 шт. в обвязочный брус) и 2 шт. в верхнюю полку.
2. ОСП по периметру перекрытия крепить саморезами 3,5 × 41 мм с шагом 150 мм к верхней и нижней полке двутавровых балок перекрытия.

Узел 2

Примечание:
1. Двутавровые лаги крепить к другим двутавровым лагам на опору бруса OBR-Z 25 × 140 × 76 мм (разрезная, левая + правая = 1 шт.) саморезами 3,5 × 41 мм через вставки из доски 37 × 147 мм.
2. Вставки из доски 37 × 147 мм крепить между собой саморезами 6 × 80 мм по 4-6 шт. на доску.
3. Лагу, кроме опоры бруса, крепить в верхней полке с помощью уголка конструкционного 50 × 50 × 35 мм и саморезов 3,5 × 41 мм, 6-8 шт. на уголок.

Узел 3

Примечание:
Двутавровые перемычки крепить к двутавровым лагам и верхней обвязочной доске стеновых панелей первого этажа с помощью гвоздей 3 × 70 мм по 4 шт. на нижнюю полку (2 шт. в лагу и 2 шт. в обвязочный брус) и 2 шт. в верхнюю полку.

Узел 4

Примечание:
Под стыки настила из ОСП 22 мм крепить перемычки из доски 37 × 97 мм с помощью гвоздей 3 × 70 мм (4 шт. на перемычку) к верхней полке двутавровой лаги.

Узел 5

Примечание:
Двутавровые лаги, подходящие к другим двутавровым лагам консольно или на опоре, крепятся с помощью конструкционных уголков 50 × 50 × 35 мм (по 1 уголку на каждую полку), а с другой стороны от уголка – с помощью гвоздей 3 × 70 мм по 2 шт. на нижнюю полку (1 шт. в лагу и 1 шт. в обвязочный брус) и 1 шт. в верхнюю полку.

Узел 6

Примечание:
1. Усилить узел двутавровых балок под стойкой с помощью доборной доски 37 × 147 мм, сшить их с помощью саморезов 6 × 120 мм 4-6 шт. Саморезами 6 × 80 сшить доборные доски между собой у смежной лаги.
2. Конструкционными уголками 50 × 50 × 35 мм и саморезами 3,5 × 41 мм закрепить узел между полками двутавровых лаг (4 шт.).
3 Дополнительно нижнюю полку крепить гвоздями 3 × 70 мм к верхнему обвязочному брусу стен первого этажа (2-4 шт.).

Узел 6*

Примечание:
1. Усилить узел двутавровых балок под стойкой с помощью доборной доски 37 × 147 мм, сшить их с помощью саморезов 6 × 120 мм 4-6 шт. Саморезами 6 × 80 мм сшить доборные доски между собой у смежной лаги.
2. Дополнительно, нижнюю полку крепить гвоздями 3 × 70 мм к верхнему обвязочному брусу стен первого этажа (2-4 шт.).

Узел 6**

Примечание:
1. Усилить узел двутавровых балок под стойкой с помощью доборной доски 37 × 147 мм, сшить их с помощью саморезов 6 × 120 мм 4-6 шт. Саморезами 6 × 80 сшить доборные доски между собой у смежной лаги.
2. Дополнительно, нижнюю полку крепить гвоздями 3 × 70 мм к верхнему обвязочному брусу стен первого этажа (2-4 шт.).

Узел 7

Примечание:
1. Усилить перемычку из двутавровых балок под стойкой с помощью доборной доски 37 × 147 мм, сшить их с помощью саморезов 6 × 160 мм 4-6 шт. (шаг 100 мм).
2. Конструкционными уголками 50 × 50 × 35 мм и саморезами 3,5 × 41 мм закрепить узел между верхними полками двутавровой лаги и двутавровой перемычки (2 шт.).
3 Нижнюю полку крепить гвоздями 3 × 70 мм к верхнему обвязочному брусу стен первого этажа (4 шт.).

Узел 8

Примечание:
1. Двутавровые лаги соединять между собой по длине на опоре с помощью доборных элементов доски 37 × 197 мм с зазором по 3 мм у каждой полки, саморезами 6 × 80 мм 4-6 шт. на узел.
2. Двутавровые лаги крепить к верхней обвязочной доске стеновых панелей первого этажа с помощью гвоздей 3 × 70 мм по 4 шт. на нижнюю полку (2 шт. в лагу и 2 шт. в обвязочный брус).

Узел 8*

Примечание:
1. Двутавровые лаги соединять между собой по длине на опоре с помощью доборных элементов доски 37 × 147 мм с зазором по 3 мм у каждой полки, саморезами 6 × 160 мм 10-12 шт. на узел.
2. Двутавровые лаги крепить к верхней обвязочной доске стеновых панелей первого этажа с помощью гвоздей 3 × 70 мм по 4 шт. на нижнюю полку.

Узел 9 (усиление двутавровых лаг)

Примечание:
Двутавровые двойные лаги соединять между собой (с шагом 850 мм) по длине с помощью доборных элементов доски 37 × 147 мм с зазором по 3 мм у каждой полки, саморезами 6 × 160 мм 4-8 шт. на узел.

Узел 10

Примечание:
1. Двутавровые обвязочные балки соединять между собой по длине с помощью доборных элементов ОСП 12 мм с зазором по 3 мм у каждой полки, саморезами 3,8 × 41 мм 4-6 шт. на узел.
2. Двутавровые обвязочные балки крепить к опоре согласно Узлу 1.

Узел 11

Примечание:
Столбик под стойку сшивать из трех досок 37 × 147 мм саморезами 4,2 × 64 мм и крепить его к опоре конструкционными уголками 105 × 105 × 90 мм и саморезами 3,5 × 41 мм.

Спецификация элементов каркаса и сухого пиломатериала на устройство перекрытия на отметке +3,063

Как надёжно срастить деревянные балки по высоте? Составная балка по методу В.С.Деревягина

Добрый день, друзья!

В продолжение серии статей о балках перекрытия, данный материал посвящен правильному сращиванию балок по высоте. Механические нагрузки и возникающие напряжения в древесине заставляют людей на протяжении многих десятилетий изобретать различные решения для увеличения несущей способности конструкции при оптимальном её сечении. Одним из таких решений и является метод В.С.Деревягина.

Что такое правильное сращивание?

Правильное сращивание подразумевает сращивание балок таким образом, чтобы включить их в совместную работу и заставить конструкцию работать единым механизмом, обеспечивая минимальное смещение балок друг относительно друга, например:

Картинка иллюстрирует, как происходит смещение балок при нагрузке на всю конструкцию. Горизонтальная шкала даёт понимание, в каких местах происходит смещение. В данном случае, мы наблюдаем проскальзывание балок между собой и представленная составная балка не работает как единая конструкция.

Поэтому, строители при сооружении подобных конструкций, всегда пытаются исключить смещение и для этого используют очень много приемов. К примеру, накладки из доски или фанеры, которые в свою очередь крепятся на составную балку с помощью гвоздей с обязательным использованием столярного клея. Также, применяют металлические гвоздевые пластины (фото ниже), которые впрессовываются в конструкцию, предотвращая смещение отдельных элементов.

Хочу отметить, что две рядом стоящие балки удваивают несущую способность, но располагая их по высоте одна над другой, несущая способность повышается в 4 раза, и, зная это — В.С.Деревягин в 1932 г. разработал и предложил эффективный способ сращивания двух и трёх балок в единую составную балочную конструкцию.

Итак, балка Деревягина — составная балка на податливых связях, которая состоит из двух или из трех отдельных балок, скрепленных между собой пластинчатыми нагелями. Нагели устанавливаются в пропилы глубиной 1/6 от высоты отдельно используемой балки.

В качестве пластин, применяется древесина твердых пород, подобно березе или дубу с влажностью не более 15%. Они устанавливаются начиная от края и заканчивая границей центрального участка, который ограничивается длиной 0,2 от длины балки (рис.выше), поскольку на данном участке сдвиг незначителен.

Нижняя балка, находящаяся в зоне растяжения, — всегда по качеству подбирается лучше, чем балка сжатой зоны. Как правило, это 1-й или 2-й сорта, для сжатой же зоны — 2-й или 3-й сорта.

Как вы можете видеть, в правой части рисунка выше, вдоль верхней части балки имеется пропил. Он выполняется для того, чтобы убрать возникающие напряжения в пиломатериале при усыхании и избежать появление трещин по бокам.

Существуют составные балки различных видов, в том числе на шпонках или на клиньях:

Но, вариант В.С.Деревягина превосходит все эти виды, поскольку в нем вообще отсутствуют стяжные болты. Метод Деревягина применим даже для окантованных бревен с естественным сбегом. Балка легко выдерживает знакопеременные и динамические нагрузки.

Пролет, который перекрывает подобная составная балка ограничивается стандартной длиной пиломатериала и сращивание по длине категорически недопустимо.

Производство балки доступно на стройплощадке и не требует дорогого спец.оборудования, подрядной организации достаточно иметь ручной цепно-долбежный станок (фрезер).

Если сращиваемый брус имеет ширину больше, чем глубина работы цепно-долбежного инструмента, выполняются «глухие» гнёзда и пластинчатые нагели фиксируются с двух сторон балки в шахматном порядке.

В индивидуальном строительстве — часто заменяют пластинки на круглые шпонки, так как круглое отверстие всегда сделать проще. В качестве материала для шпонки можно использовать качественный березовый черенок от лопаты. Шпонки вклеиваются в оба бруса и на выходе получается надежная и недорогая конструкция, обеспечивающая великолепную несущую способность!

Буду рад, если статья Вам станет полезна! Удачи в строительстве!

Как соединить болтами два бруса 150х50?

Подскажите, пожалуйста, как соединить болтами 2 бруса 150х50, чтобы в итоге получился брус 150х100. Предполагается его использование в качестве балки. Пролет между стенами 3,8м., на балках будет холодный чердак с крышей.

По какой схеме нужно располагать соединения, через какой промежуток и какими болтами их нужно выполнять?

Возможно есть другой вариант надежного соединения?

Поделитесь, будьте так добры, идеями

Я бы взял болты или шпильки М10 с шайбами, посредине бруса, и почаще, допустим, сантиметров через 40.

vitaliks777 написал :
на балках будет холодный чердак с крышей.

Я бы просто чаще расположил эти лаги по длине без всякого крепления, ширина ведь у них одинакова 150мм. Тем самым более равномерно распределив нагрузку между лагами.

Юбер написал :
Я бы взял болты или шпильки М10 с шайбами, посредине бруса, и почаще, допустим, сантиметров через 40.

А я бы ещё ПВА для дерева промазал между ними, не пожадничал.

Всё зависит от того как вы будете устанавливать эти балки
[

]( )
Если по первому варианту, то хоть гвоздями сколотите, работать всё равно будет как целая балка 100х150, но проще будет не сколачивать а уменьшить шаг и поставить доски по отдельности. Если по второму варианту то это будет балка составного сечения на податливых сязях и соединение надо расчитывать.

Дайте нагрузку и шаг, возможно вы переборщили с сечением.

vitaliks777 написал :
Возможно есть другой вариант надежного соединения?

Сколотить гвоздями 4*120 в 2 ряда с шагом 400 с загибкой концов, сдвоенные балки желательно установить с шагом не более 0,5м (нагрузка 400 кг/кв.м).
Можно как и советуют не сколачивать, а расположить с шагом не более 0,25м. Но это опасно, т.к. если брус сырой, то их может скрутить и они согнутся в сторону, что значительно снизит несущую способность.
Сколько раз видел — когда не сколачивают работает только один брус, а второй филонит, может дугой изогнуться и разъезжаются они иногда на 5-10см
Но если сверху деревянный настил, а снизу обшивка доской, то можно и не сколачивать.
Собственно, если чердак не эксплуатируемый, то нагрузка меньше, шаг можно увеличить до 0,75. 0,8м
P.S. 100*150 (5:7) — правильное соотношение для балки перекрытия.

Samar написал :
Сколько раз видел — когда не сколачивают работает только один брус, а второй филонит, может дугой изогнуться и разъезжаются они иногда на 5-10см

Вот поэтому, я предлагаю клеить.

zenz написал :
Вот поэтому, я предлагаю клеить.

Это Вы так шутите? Или перепутали столяра с плотником?

Балтиец. написал :
Это Вы так шутите? Или перепутали столяра с плотником?

Да нет. Если бы это был столяр, то я предлагал бы отшлифовать поверхности и при склейке стянуть струбцинами, а лучше положить под пресс. А так я предлагал в дополнение к механическому соединению (болты или гвозди), еще пару раз махнуть кистью с ПВА (посмотрите мой пост выше). Да ещё и антисептиком или грунтовкой покрыть эти брусья. Или плотнику использовать клей религия не позволяет? Предлагаю я это, что бы хоть как то заставить работать оба бруса и что бы их ни коробило. А может у Вас есть отрицательный опыт таких соединений? Поделитесь, пожалуйста, опытом, буду очень признателен.

Всем спасибо большое за ответы!

zenz написал :
Или плотнику использовать клей религия не позволяет? Предлагаю я это, что бы хоть как то заставить работать оба бруса и что бы их ни коробило.

Религия плотника называется СНиП который в свою очередь есть сопромат.
Гвоздевого соединения, в данном случае, более чем достаточно. А чтобы не коробило надо их правильно расположить. (это из СНиПа). А накрутить болтов, хомутов, клея тоже можно, но конечное изделие будет золотым.

Не в качестве спора с Вами, а просто ход моих мыслей. Если человек (автор темы) задает такой вопрос, то СНиПы он не читал (и в ближайшем будущем, похоже, не планирует). Болты у него есть (халявные или остаток от предыдущих работ). Доски то же по схеме болтов (потому что если покупал, то стоимость бруса 150х100 и доски 150х50 за куб, одинаковая соответственно он бы его купил). Клей ПВА к золоту не относится
Prorab. ПВА клей строительный
0,9 кг 55 руб
2,3 кг 120 руб
10 кг 375 руб
Брус он стянет не ровно и поставит свой составной брус на ребро (что бы жестче было), при этом не озаботится тем, что бы на опору опирались обе половинки. В результате основным будет работать один брус, а второй через болты. При склейке (СНиП клееные не запрещает, а описывает их как один из вариантов) даже корявой, все равно будут большие пятна контакта (клей вполне прилично работает на сдвиг, в отличие от излома). Я с уважением отношусь к мужикам, которые делают ремонт сами. И мне хочется его подстраховать. В моем понятии, довольно легко можно относиться к экспериментам с финишной отделкой, а вот с несущими конструкциями экспериментировать не стоит.

Крыша на гараж — балки перекрытия и стропила

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, гараж 5 на 7 м. Хочу положить балки 70 на 150 мм. Подойдут ли они или слишком тонкие? Крыша домиком ложиться будет — шифер. И как лучше прикрепить стропила? Спасибо!

Александр, Минск.

Привет, Александр из Минска!

Во-первых оптимальнее всего класть балки по размеру гаража в 5 метров, а не по размеру 7 метров. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются балки, чтобы они не прогибались. И наоборот — меньше пролет, меньше сечение балок.

Хотя иногда используют вариант, когда по середине гаража кладут металлическую балку, с опиранием ее на стены. И тогда она воспринимает нагрузку от всех уложенных поперек нее балок, сечение которых может быть значительно меньшим, чем при указанных вами пролетах. В качестве такой металлической балки чаще всего используют швеллер (№16), двутавр или просто железнодорожный рельс нужного размера. В месте опирания подкладывают большой площади пластину из металла или устанавливают перемычку, такую, что кладут над окнами каменных строений. Иначе может продавить кирпичи (блоки) стен гаража.

А так, для 5-ти метрового пролета следует использовать балки сечением 22/16 сантиметров (установка строго на ребро, то есть высота сечения 22, а ширина сечения — 16 сантиметров, и ни в коем случае не плашмя). При расстояниях между соседними балками в один метр.

При расстояниях между балками 0,6 метра сечение их должно быть 18/14 сантиметров.

То есть, если у вас нет таких балок, то путем интерпретации можно предположить, что имеющегося сечения балки можно использовать примерно следующим образом — укладывать их через полметра, сплотив между собой по две штуки. Берете две балки 150/70 миллиметров, сколачиваете 150 миллиметровыми гвоздями с расстоянием между точками крепления около 0,7 метра. Концы гвоздей загибаете, чтобы не торчали насквозь. Допускаются другие варианты крепежа (сквозными шпильками, болтами, пластинами-накладками).

В результате получаете балки сечением 150/140 миллиметров, укладываете через полметра так, чтобы высота сечения была 150 миллиметров.

Эти балки будут основаниями стропильной системы. То есть на них будут опираться нижние части стропильных пар (ног).

Особой нагрузки ваша крыша нести не будет, поэтому допускается просто запилить эти нижние части стропильных пар под углом наклона скатов вашей кровли.

Для крепежа обычно мы используем как гвозди соответствующей длины, так и различные накладные металлические пластины и уголки. Самодельные или покупные. Толщина их 2 — 5 миллиметров примерно. С отверстиями под крепеж (гвозди или саморезы).

Для ясности привожу эскиз одного такого варианта крепежа.

Эскиз крепления стропил крыши к балкам, балки перекрытия

Разумеется есть множество других вариаций на эту тему.

Как соединить балки перекрытия между собой?

В загородном доме требуется отделочные работы.В помещении,ширина 5.80.см. и длина 8 м. пол будет с каминов.Куплен брус 200×100 мм. для пола и потолка.Сказали при такой ширине лаги,со временем прогибаются и происходит вибрация пола.Вот как усилить или добавить упоры,чтобы избежать последствий?

Как я понимаю лаги будут устанавливаться по длине 5.80.см.А уже имеющие брусья как раз подходят для устройств пола.Вы правы,со временем происходит прогиб.если не установить дополнительные подпорки.Под каждый брус устанавливать тумбы,тоже не вариант,не равномерная усадка(диван ,шкаф.декор камин) и пол становиться не ровным.Торцы лаг обычно лежат на фундаменте или врезается в стену.для усиления крепите угольниками к стене(с двух сторон)Чтобы не было прогиба(если высота подпола позволяет)по середине и поперёк лаг устанавливаем(до лаг) асбес трубу(расстояние 1.50м,глубина не меньше 1.50 м,диаметр 200мм).заливаем бетоном.И на трубы по всей длине брус 150×100 мм или 200×100мм.Когда лаги не достаточно по длине(только соединение в нахлёст по 1.50м с каждой стороны)резьбовыми шпильками(просверлив) и стягивание гайками.И на них уже лаги(с шагом 59 см(утеплитель)по уровню и фиксировать на поперечный брус угольниками(с обеих сторон)Если высота подпола не позволяет,то между лаг(и потолочные от прогиба)добавление досок по высоте(150 или 200 мм на 50 мм)с шагом на 99 см(утеплитель)Такая конструкция усиливает конструкцию,как бы связывает между собой в цельное и не происходит отдельного прогиба.Когда в помещении намечается кирпичный камин.то требуется отдельный фундамент.А лаги не стоит упирать на эти основания.добавление поперечных устройств и крепление только к ним.Буржуйки и декор камины,можно устанавливать на основание пола,подложив(кирпич) и оградив стены(экран) не горючими материалами.Как то вот так.

Мастеров онлайн: 625 Заказов в неделю: 1 543 Предложений в сутки: 1 370

под камин нужен независимыи фундамент .под лаги делаются тумбочки из керпича смотря примерно через 1.5 м .набери в инете столярные работы учебник для пту 70х 80х годов там все описано все расчеты

на ваши 5.80 можно только положить брус 220х180 и то не факт, что спасёт. При брусе 200х100 нужен один опорный столб по середине. А расстояние между ними через 70см.

В принципе 5.8 нормальная ширина , но для самоспокойствия подставьте кирпичные столбики конечно подлить бетон.

Согласен, что под камин нужно свое основание (желательно) , под лаги почаще ставте «бабышки» подкладки, кто как их называют и не чего не прогнется, конечно если это первый этаж. Не забывайте обрабатывать лаги антисептиками и т.п., а то вредители или гниль повредят ваши лаги, вот тогда-то точно прогнется.

Если использовать два бруса размером 80мм на 240мм, как единая балка, с пролетом 60см такой пол выдержит нагрузку 250 кг на 1 кв метр ,если по бокам добавить швелеры горячокатанные с толщиной стенок не менее 6мм и стянуть между собой болтами ,то нагрузку можно увеличить до 300 кг на 1 кв метр . .Наберите в инете -РАСЧЕТНАЯ СХЕМА ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ , там используя расчетную формулу сами придете к оптимальному выводу.Все будет зависеть какую максимальную нагрузку будете использовать на балки перекрытия,для лаг пола купленые брусы подойдут ,нужны опоры в двух точках .Для камина нужен отдельный фундамент.

если камин настоящий и дымоход будет подниматься выше крыши то однозначно нужен отдельный фундамент.а по потолку 5.8 длина нормальная только шаг лаги не более 60см.если на 2 этаже лучше ставить швеллера

Это вам рассчитает архитектор

Как я понимаю лаги будут устанавливаться по длине 5.80.см.А уже имеющие брусья как раз подходят для устройств пола.Вы правы,со временем происходит прогиб.если не установить дополнительные подпорки.Под каждый брус устанавливать тумбы,тоже не вариант,не равномерная усадка(диван ,шкаф.декор камин) и пол становиться не ровным.Торцы лаг обычно лежат на фундаменте или врезается в стену.для усиления крепите угольниками к стене(с двух сторон)Чтобы не было прогиба(если высота подпола позволяет)по середине и поперёк лаг устанавливаем(до лаг) асбес трубу(расстояние 1.50м,глубина не меньше 1.50 м,диаметр 200мм).заливаем бетоном.И на трубы по всей длине брус 150×100 мм или 200×100мм.Когда лаги не достаточно по длине(только соединение в нахлёст по 1.50м с каждой стороны)резьбовыми шпильками(просверлив) и стягивание гайками.И на них уже лаги(с шагом 59 см(утеплитель)по уровню и фиксировать на поперечный брус угольниками(с обеих сторон)Если высота подпола не позволяет,то между лаг(и потолочные от прогиба)добавление досок по высоте(150 или 200 мм на 50 мм)с шагом на 99 см(утеплитель)Такая конструкция усиливает конструкцию,как бы связывает между собой в цельное и не происходит отдельного прогиба.Когда в помещении намечается кирпичный камин.то требуется отдельный фундамент.А лаги не стоит упирать на эти основания.добавление поперечных устройств и крепление только к ним.Буржуйки и декор камины,можно устанавливать на основание пола,подложив(кирпич) и оградив стены(экран) не горючими материалами.Как то вот так.

Сергей Михайлович,видимо Вы разбираетесь в половых и потолочных конструкциях.Поэтому,к Вам ещё один вопрос..Второй этаж хотим сделать мансардный.как говорят ломанная.Для отделки дома наняли рабочих.И они сказали.что для боковой стены требуются стойки.И вот,их нужно устанавливать на балки,потолочные.У меня сомнение.что потолок может провиснуть.как бы под нагрузки крыши,но они сказали.брусья достаточного диаметра.прогиба не будет.Может,зря волнуемся?

Вы правильно засомневались.При выставлении.верх крепится к стропильной системе.а низ упирают на потолочные брусья(по отдельности)то из-за тяжести крыши(снег)балки просто прогнутся.Вот хотя бы как то избежать от сильного прогиба,стойки нужно выставить от середины помещения к наружной стене(чем ближе,тем лучше)и на брус установленный поперечно по всей длине помещения.Верх направляющего крепится к стропиле.а низ упирают и крепится на поперечный брус и каждую балку соединить к нем, с помощью крепёжных уголков.И чтобы усилить конструкцию,установите между балок доски,как описал на верху.Надеюсь,мои советы помогут Вам,во время отелочных работах.Обращайтесь.

Доброго дня. под камин если он из кирпича нужен свой фундамент не какие балки не выдержат если камин декоративный просто облицованный то можно и на пол. насчет лаг посмотрите Деревянные двутавровые балки. Удачи!

Нанимайте нормальных рабочих. Несколько столбов- фундаментных и вся проблема решина

либо опоры, либо феррмы из уголка

при длине 8м шаг фундамента должен быть2м,тогда не какой прогиб и вибрации

Устройство нижнего перекрытия каркасного дома

Теперь, подробнее остановимся на ключевых этапах каркасного строительства. В данной статье речь пойдет о нижнем перекрытии. Мы поговорим о конструкции перекрытия, технических приемах его монтажа, важных нюансах.

Нижнее перекрытие монтируется каркасного дома непосредственно на нижней обвязке, которая служит своеобразным буфером между фундаментом и каркасом. Каркас нижнего перекрытия представляет собой набор двутавровых балок, постеленных параллельно друг другу с определенным шагом. Бывают сложные по конфигурации проекты и там возможно комбинирование направлений балок, зависимо от пролетов, которые надо закрыть.

Естественно, чем плотнее располагаются балки перекрытия – тем оно жестче. Здесь проектировщику важно найти оптимальный баланс между прочностью перекрытия и экономией материала. Также важным фактором при определении расстояний между балками являются стандартные габариты OSB плит и утеплителя. Чем меньше отходов и чем меньше надо резать – тем лучше.

Балки крепят к обвязке саморезами или оцинкованными гвоздями. Периметр перекрытия зашивается сплошными досками той же ширины, что и двутавровые балки.

Как видно на фотографиях, для дополнительной жесткости, двутавровые балки еще соединяются поперечными распорками из доски. Соединять между собой балки, поперечины, доски обвязки и периметра – можно по разному: саморезами или гвоздями, под углом; при помощи специальных металлических крепежных пластин; через дополнительные отрезки доски – в накладку.

Нижнее перекрытие утепляется минеральной ватой, базальтной ватой или пенополистиролом. Чтобы удержать утеплитель в промежутках между балками, используется специальная сетка, которую нашивают снизу каркаса перекрытия.

Сверху, после укладки утеплителя и нашивки парозащитной пленки, на верхнюю поверхность перекрытия нашивают листы OSB плиты, при помощи небольших саморезов. В последствии, уже на этапе отделки, на эту основу из ОСП кладется паркет или другое напольное покрытие.

Важно при монтаже нижнего перекрытия учесть возможность входа коммуникаций внутрь дома по канадской технологии. Если в каркасные дома под ключ, устанавливают теплые полы, это также вносит изменения в параметры перекрытия, но об этом мы поговорим в статье о теплых полах.

Крепление балок перекрытия к мауэрлату: технология выполнения работ

Многие домовладельцы стремятся строить свои дачные дома самостоятельно. Приходит момент, когда они сталкиваются с вопросом, возможно ли возвести крышу собственноручно и как это сделать. В любом случае важно помнить, что работа эта довольно трудоемкая, требует грамотного подхода и четкого следования определенной последовательности.

Одним из важных этапов возведения крыши считается правильная установка и закрепление мурлата. Это определенная опора, которая воспринимает часть усилия, создаваемого конструкцией крыши.

Установка ↑

Для устройства мурлата используют деревянные брусья, которые укладывают в плоскости, параллельной будущему коньку. Его начинают устанавливать в процессе возведения стен. К примеру, в случае кирпичной кладки можно поступить следующим образом:

ближе к верху, примерно на 4–6 рядов ниже края, с периодичностью в 1 м прокладывают толстую проволоку; проволоку прочно закрепляют внутри кладки по центру; длины свободных концов должно хватить, чтобы впоследствии без проблем охватить и обвязать опорный брус; после завершения строительства видимые части крепежа прячут, к примеру, нанеся слой штукатурки.

Чтобы не допустить загнивания балок мурлата, их гидроизолируют, прокладывая рулонный материал типа рубероида.

Устраивая мауэрлат вдоль периметра стен, необходимо проконтролировать не только надежность фиксации, но и горизонтальность опорного бруса.

Нужен ли мауэрлат, если есть балки ↑

Когда висячие стропила опираются на брусья перекрытия, которые уложены прямо на стену, то при таком устройстве возникают серьезные точечные усилия, воздействующие на строительные конструкции. Как правило, подобный подход практикуют при возведении деревянного дома. В этом случае это оправдано, поскольку благодаря горизонтальному расположению бревен и брусьев, использованных при строительстве стен, нагрузки, которые они испытывают, равномерно распределяются.

Для кирпичной кладки или при использовании ячеистых блоков нераспределенное давление может оказаться губительным – в местах, где расположены брусья перекрытия, стены с краю начинают крошиться. Именно по этой причине давление следует рассредоточить. Для этого на ее гребень рекомендуется укладывать мурлат, который выполняют из толстого деревянного бруса. Таким образом, положительный ответ на вопрос, нужен ли мауэрлат под балки перекрытия в подобных конструкциях, не подлежит сомнению.

Если кровельная конструкция предусматривает сопряжение стропил и перекрытия, то прежде необходимо обеспечить надежное крепление балок перекрытия к мауэрлату. На последний фактически будет возложена разгрузочная функцию.

Последовательность крепления ↑

После обустройства мурлата переходят к укладке и креплению потолочных балок к мауэрлату.

Такие параметры, как сечение брусьев конструкции и шаг установки, рассчитывается при проектировании дома на основе оптимального сечения и шага стропил. К примеру, если стропила предполагается изготавливать из досок 5 на 15 см, то расстояние между этими элементами выбирают, равным 0,6 м. Это оптимальный вариант, тем более что ширина теплоизоляционного материала тоже равняется 0,6 м.

Чаще всего они имеют сечение 200 на 100 либо 150 на 100. Итоговую же длину подбирают с учетом ширины будущего карниза. Вынос составляет порядка 0,4–0,5 м. Как правило, их устанавливают в одном направлении – преимущественно поперек помещения. На закрепленном мауэрлате выполняют небольшие пазы (достаточно глубины в 20–300 мм) под элементы перекрытия. Вначале монтируют крайние из них, расположенные у противоположных стен, отступив от их внутреннего края на 0,5–0,6 м. Далее между ними натягивают веревку и по полученному уровню раскладывают остальные брусья на расчетном расстоянии друг от друга. Следуя этому правилу, можно обеспечить ровную горизонтальную плоскость потолка. Следует обязательно проконтролировать места крепления балок к мауэрлату. В случае необходимости их можно слегка подчистить, подтесать мурлат либо, наоборот, подложить небольшие плашки из кусочков фанеры. Затем монтируют поперечные брусья с шагом в 1 м.

Как закрепить ↑

Элементы перекрытия после врезки в мурлат закрепляют друг с другом, используя гвозди, стальные перфорированные уголки под шурупы или саморезы.

Для начала балки временно фиксируют. Сделать это достаточно просто. Недалеко от их концов в поперечном направлении укладывают доску, лучше даже две, и прибивают, используя гвозди. Если уложить рядом две доски, то передвижение по перекрытию в процессе устройства крыши значительно упростится.

Временная фиксация повышает надежность основной, так как не дает детали смещаться.

В завершение посмотрите, как крепить балки к мауэрлату видео: