Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как прошпаклевать досчатый пол?

Чем шпатлевать деревянный пол под покраску?

На даче решили обновить пол и покрасить его, но до этого надо избавиться от трещин. Чем стоит шпатлевать деревянный пол под покраску?

В этом случае надо знать какой именно краской будете красить полы и размеры тех самых щелей которые надо шпаклевать.

Есть масляные шпаклёвки по дереву, есть акриловые, полимерные и так далее.

Вот не плохая акриловая шпаклёвка «Лакра».

Шпаклёвку по дереву можно и самостоятельно сделать (древесная пыли перемешанная с олифой, не плохая шпаклёвка).

Латексные шпаклёвки по дереву не плохой вариант, но они чуть дороже акриловых.

Но в любом случае ширина щелей имеет значение.

Если щели экстремально широкие (более 10-и см), то шпаклёвка наносится в несколько заходов с просушкой.

Или щели предварительно конопатят (в случае полов это шпагат пропитанный столярным клеем).

Подготовка, перед шпаклёвкой так же важный момент.

Если на полах есть старая краска, или лак, всё это надо удалить до чистой доски (можно механическим путём, можно купить смывку).

Затем полы шлифуются (шкурятся) наждачной бумагой с мелким зерном, второй проход средним зерном.

Убираем пыли и только после этого можно шпаклевать.

Шпаклёвки по дереву сохнут по разному (надо читать на таре о сроках просушки), но после просушки, перед покраской полов, опять надо пройтись наждачной бумагой по высохшей шпаклевки.

И опять убираем пыли и дальше уже покраска.

Но перед шпаклёвкой, я бы посоветовал проверить полы на устойчивость, то есть надо понять как ведут себя лаги.

Если половая доска «гуляет» то шпаклевать бесполезно, любая шпаклёвка не будет держаться в щелях.

На даче решили обновить пол и покрасить его, но до этого надо избавиться от трещин.

Избавиться от трещин в деревянных полах можно, но дерево такой строительный материал, у которого очень плохая агдезия с практически со всеми строительными материалами. Единственный выход- выполнять работы шпаклевкой, имеющей в своем составе клей по дереву (мездровый, к примеру). А так как в последующем, деревянные полы будут окрашиваться маслянной краской, желательно, чтобы в составе шпаклевки еще присутствовала и олифа.

Но как бы тщательно Вы не шпаклевали, трещины появятся снова- особенность дерева ссужаться и расширяться при изменении влажности, температуры внутри помещения (особенно резкие изменения). И решить раз и навсегда проблему, уложив на полы какое-либо наполное покрытие- линолеум, ламинат, паркетную доску и т.д..

Чем стоит шпатлевать деревянный пол под покраску?

Как уже выше описывал, можно воспользоваться шпаклевкой по дереву, содержащей в своем составе клей для дерева и олифу. Приготовить такую шпаклевку можно самостоятельно. Для этого Вам понадобятся:

  • мел строительный- 800 грамм;
  • клей мездровый или казеиновый- 50 грамм;
  • олифа- 150 грамм;
  • вода добавляется в необходимом количестве до получения необходимой консистенции.

Клей заваривается и заливается в смесь олифы с мелом, при этом, все тщательно перемешивается и можно наносить тонким слоем (если будете наносить толстым слоем, шпаклевка дает сильную усадку и при этом может растрескиваться).

Как выровнять деревянный пол при дефектах

Если Вы решили положить на старые деревянные полы линолеума или ламината, то Вам следует знать некоторые особенности работы перед укладкой. Прежде всего, залогом долгой и качественной эксплуатации является ровное основание. В противном случае, деньги и время хозяев будет потрачено впустую. В этой статье расскажем, как выровнять деревянный пол при серьезных и небольших дефектах.

Зачем нужно выравнивать деревянный пол?

Если перепады уровня пола колебаться, то домовладельцу это предвещает следующие проблемы:

  • мебель будет неустойчиво стоять;
  • двери цепляться за поверхность
  • линолеум в ямах будет сминаться или, хуже того, рваться;
  • ламинат начнут скрипеть.

Как определить перепад пола

Выяснить уровень неровности пола можно, использовав, следующиё способ:

  1. Прежде всего, в комнате находим самую высокую точку пола;
  2. Затем выставляем уровень. Для этих целей лучше подходит лазерный, но можно использовать и обычный уровень. Однако понадобится достаточно длинное правило и доска.
  3. В местах появления лучей делаем пометки.

Как выровнять деревянный пол

Способ выравнивания выбирается, прежде всего, исходя из неровностей и общего состояния досок. То есть, если деревянных пол не прогнил и не деформировались, то можно применить зацикливание, выравнивание фанерой или шпаклевание.

Если же доски находятся не в лучшем состоянии, то первоначально нужно отремонтировать пол, где планируется укладка ламината или линолеума. То же самое касается и поверхности с большими перепадами ( более 2 см).

Выравнивание пола при небольших дефектах

Когда горизонтальная поверхность ровная, на ней мало сколов и ям, то применяется простое шпаклевание. Технология очень проста:

  1. Прежде всего, пол тщательно вымывается от грязи и пыли.
  2. Затем видимые дефекты аккуратно затираются шпаклевкой с помощью шпателя. Однако, важно учитывать, что затирочный материал после высыхания дает небольшую усадку. Поэтому слой необходимо сделать потолще.
  3. Примерно через день участок, на котором производилась работа, шлифуется наждачной бумагой.

Как выровнять деревянный пол с большим перепадом

Замазать деревянный пол с небольшими дефектами не составляет труда. А что делать с горизонтальной поверхностью, когда доски еще не прогнили, но на них уже много трещин и ям? Применение шпаклевки бессмысленно, и в таких случаях выравнивают полы фанерой или используют циклевание.

Определить нужный способ зависит от глубины дефектов. То есть фанера применяется там, где циклевание уже не поможет.

Циклевка деревянного пола: инструкция

  1. Перед процедурой нужно вынести мебель и очистить помещение.
  2. Далее, осмотреть поверхность на наличие гвоздей или других торчащих предметов. В противном случае можно повредить циклевочное оборудование.
  3. Начинаем от самого дальнего угла напротив двери. Деревянные полы циклюются вдоль помещение, а затем поперек.

Важно: во время работы с циклёвочной машиной необходимо двигаться плавно, но не без остановок. Выравнивание проводится в два этапа: в первый с крупной наждачной бумагой №24-40, а во второй №60-80.

В труднодоступных местах чаще всего применяется ручная циклевка.

Выравнивание пола с помощью фанерой или ДСП

Когда на деревянном поверхности имеются значительные неровности и дефекты, то более уместным считается выровнять пол под ламинат или линолеум фанерой или ДСП. Листы укладываются на лаги, которые устанавливаются с помощью уровня.

Оптимальным креплением для фанеры или ДСП считаются саморезы, таким образом, чтобы края листового материала приходились на лаги. Однако фанеру требуется разрезать на квадраты не более 60 см. В противном случае, углы могут подниматься и рвать напольное покрытие.

Технологический зазор является неотъемлемой частью качественного выравнивания деревянного пола. Щель между плитами должна составлять 4 мм, расстояние от стен до кладочного материала — 5 мм. Если фанеру, ДСП или ОСБ положить без зазоров, то листы впоследствии могут расшириться от влаги и деформировать конечное покрытие.

Гнилые полы: что делать?

Если Вы видите, что деревянные доски в некоторых местах сильно прогнили и деформировались, то их лучше всего заменить на новые. Достаточно будет просто вырезать от лаги до лаги поврежденные участки:

  1. В шпунте делаются надрезы и изымается небольшой кусок.
  2. Затем, например, электролобзиком вырезаются краевые части. Новая доска выпиливается по размерам прогнившей.
  3. Далее, у неё срезается фальц. После этого материал легко вставляется на место.
  4. Для наилучшего эффекта на соседнюю доску вместо фальца можно набить рейку. Подобным образом меняют и сильно деформированные доски.
  5. После того как гнилые доски будут заменены, его можно отциклевать, обшить фанерой или залить самовыравнивающейся смесью.

Как выбрать материалы?

Чтобы надежно выровнять деревянный пол, требуется качественные и проверенные материалы.

Для шпаклевания деревянного основания, прежде всего, используют средства:

  1. Акриловая шпаклёвка безвредна для здоровья и не боится влаги. Однако наносить её нужно только на сухую поверхность.
  2. Масляная отличается долгой эксплуатацией и повышенной прочностью, но она долго сохнет.
  3. Шпаклевка на основе растворителей не боится высоких температур, поэтому хорошо подходит под систему теплых полов.

Фанеру и ДСП для выравнивания выбирайте тщательно. Никаких расслоений быть не должно. Оптимальной толщиной самих листов считается 10 см. Что же касается выравнивающей смеси, то при её покупке следует внимательно прочитать инструкцию. В ней должно быть чётко указано то, что состав допускается применять на дереве.

Бытовой ремонт №1

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

  1. Заполните заявку
  2. Получите предложения с ценами от мастеров
  3. Выберите исполнителей по цене и отзывам

Разместите задание и узнайте цены

  • Мелкий бытовой ремонт
  • Ремонт квартир
  • Статьи
  • Штукатурные работы

Правильно выполнив все работы, можно быть уверенным в том, что деревянный пол станет идеально гладким, разнообразные неровности исчезнут, и не скажутся на качестве нового покрытия.

Как определить состояние пола из дерева в доме

Прежде чем укладывать ламинат, паркет либо линолеум, следует оценить состояние пола из дерева и выровнять его.

Перед выравниванием поверхности следует очистить пол от остатков бетонного покрытия, пыли и др. также необходимо устранить все трещины, отверстия. Благодаря этому вы сможете предотвратить протекание материала и преждевременный износ покрытия.

Выравнивание и корректировку можно осуществить любым из этих способов:

  • Циклевка
  • Самовыравнивающаяся смесь
  • Фанера
  • Клей и опилки

Только проанализировав состояние досок, можно выбрать подходящий вариант. В первую очередь, следует обследовать доски на предрасположенность к гнили и наличие насекомых. Основными врагами древесины являются насекомые, которые откладывают в ней яйца, разрушая при этом органическую структуру материала.

Более того, насекомые, размножаясь, могут за несколько лет уничтожить дерево, превратив его в осыпающуюся труху. Доски следует обработать специальным раствором, чтобы избавиться от короедов.

Стоит отметить, что пол из дерева не обязательно должен быть поврежден, возможно, доски просто «повело». В таких ситуациях пол в доме остается крепким, без насекомых и гнили, но с некоторыми неровностями. Укладывать ламинат можно, но он не прослужит долго.

Как выровнять деревянный пол?

Циклевка – лучший вариант, если доски «повело». Данный вариант возможен только в том случае, если пол расположен горизонтально. Преимуществом циклевки является то, что такая процедура не просто выровняет, но и подчеркнет структуру дерева, освежив срез.

Недостатками данного метода можно назвать трудоемкость процесса, дорогая аренда циклевального аппарата.

Циклевать необходимо в защитной маске или респираторе, спецодежде и наушниках, которые защитят вас от громкого шума.

Такая обработка включает в себя следующие этапы:

  • вбивание гвоздей на пару миллиметров ниже уровня пола
  • защиту мебели от пыли
  • обработку аппаратом
  • шпаклевку (с помощью акриловой шпаклевки нужного цвета следует скрыть крупные трещины)
  • заключительную обработку циклевочной машиной

Начинать лучше всего с дальнего угла помещения. После окончания последнего этапа следует собрать пыль пылесосом и обработать специальным раствором. Теперь пол готов, его можно покрывать лаком, либо настилать ламинат.

Выравнивание деревянного пола в доме

При выравнивании используют фанеру. Использование ее позволит, исправить небольшие дефекты и значительные отклонения по горизонтали.

Предусмотрены такие этапы корректировки фанерой:

  • делается разметка на стенах (используется лазерный уровень)
  • саморезами делаются «маяки»
  • с помощью клея крепятся лаги (подойдут фанера либо брус)
  • кладутся фанерные листы (фанера распиливается на 4 части)
  • во время окончательной укладки фанера закрепляется к лагам саморезами с потайной головкой

После завершения работы следует внимательно осмотреть прикрепленную фанеру. Любые повреждения и расслоение материала приведут к проблемам во время укладки ламината или любого другого покрытия.

Здесь следует учитывать следующие нюансы:

  • Для того, чтобы ДСП «привыкло» к влажности помещения, в котором оно будет находиться, занесите листы в комнату на несколько суток
  • Под фанерными листами можно скрыть кабели и коммуникации
  • Фанеру можно использовать как финишное покрытие или как основу для укладки ламината, линолеума или ковролина
  • Если вы установили лаги, то уровень можно повысить до 10 см

Как еще можно выровнять

Для выравнивания досок можно установить фанеру непосредственно к полу. Опорой в этом случае будут являться «волны» досок и самые высокие точки перепадов.

Правильное выравнивание фанерой:

  • Идеально, если ширина досок составляет 10-12 см. Тогда вам понадобится фанерная доска около 10 мм
  • В ином случае вам необходимо приобрести фанеру толщиной более 10 мм

Если помещение имеет высокую влажность, то обычная фанера не подойдет. Для выравнивания досок следует выбирать влагоустойчивый материал.

Листы фанеры крепятся непосредственно к полу саморезами. Стыки обработайте акриловым герметиком.

Далее целесообразно декорировать полы ковролином, ламинатом или линолеумом. Если же выравнивание получилось идеальным, можно закрепить результат лаком.

Корректировка с помощью клея и опилок

Наиболее часто используемым способом выравнивания перед укладкой ламината является применение древесных опилок и клея (метод шпатлевки). Исходные компоненты недорогие, а сама шпаклевка после застывания становится прочной, устойчивой к внешнему воздействию. Смесь готовится из опилок и клея.

  • монтаж реек по уровню
  • заливка опилками пространства между рейками (каждый слой заливается только после полного высыхания предыдущего)
  • проверка поверхности с помощью уровня
  • укладка ламината после полного высыхания

Чаще всего данная смесь высыхает за двое суток. Стоит отметить, что для некоторых покрытий шпаклевка из опилок и клея недостаточно надежная, поэтому сверху лучше уложить фанеру или другой подходящий материал.

Читать еще:  Укладка ламината на бетонный и деревянный пол: монтаж стяжки и подложки

Самовыравнивающаяся смесь – универсальное средство для корректировки пола

В ситуациях, когда дефекты нужно исправить не для того, чтобы покрыть его лаком, а чтобы уложить другое напольное покрытие, самовыравнивающаяся смесь – один из наиболее удобных и практичных способов. После обработки пол приобретет идеально гладкую поверхность, а все изъяны и трещины ликвидируются.

Несмотря на свое название, выполнять выравнивание полового покрытия самовыравнивающейся смесью – весьма сложный процесс. Также этот метод является одним из дорогостоящих.

Растворы этого класса состоят из полимерных материалов, что способствует практически мгновенному выравниванию и разглаживанию нового покрытия.

Пержде чем приступить к процессу выравнивания, необходимо тщательно подготовить поверхность. Заливать следует аккуратно и быстро.

Основные фазы корректировки пола таким способом:

  • подвижные доски закрепляются, шляпки гвоздей вбиваются
  • поверхность зачищается
  • грунтуется
  • подготавливаются стены, определяется уровень
  • выстилается специальная армированная сетка (для закрепления используется строительная сетка) – это позволит вам продлить срок службы покрытия
  • раствор выливается на армированный пол и обрабатывается шипованным резиновым валиком
  • выравнивается гладкой специальной щеткой
  • поверхность высушивается

Используя этот метод, стоит помнить, что уровень пола повысится. Этот фактор следует учитывать, в особенности, если впоследствии на него будет укладываться ламинат.

Выравнивание деревянного пола цементной стяжкой

Опытные специалисты придерживаются мнения, что если деревянный пол достаточно крепок или изначально положен для последующего выравнивания, можно применять цементную стяжку пола.

Данный метод позволит сделать грубую поверхность с большими перепадами практически идеально ровной.

Для того чтобы выровнять старый деревянный пол цементом, необходимо:

  • поверхность деревянного пола покрывают гидроизолирующим составом
  • после высыхания слоя, настилают полиэтиленовую пленку или рубероид. Правильно будет делать это с нахлестом
  • уровнем отмеряется новую поверхность
  • выкладываются маяки
  • далее готовят цементную смесь

Выравнивание в этом случае не составит труда: цементный раствор накладывается на маяки, далее проводится выравнивание в сторону двери металлическими рейками.

Последующий слой самовыравнивающейся смеси будет наноситься легко.

Однако существует риск сломать доски основы тяжелой цементной смесью. В этом случае вам придется снять покрытие и залить пол заново. Используйте далее слои пенопласта или керамзита.

Обеспечение вентиляции

Независимо от способа выравнивания, заранее необходимо предусмотреть вентиляцию досок пола. Это позволит вам предотвратить появление на поверхности плесени, грибка и различного рода вредителей.

Раньше для этих целей на поверхности высверливалось отверстие, в которую укрепляли декоративную решетку.

Как вариант – провести вентиляцию к стене и установить декоративную решетку там.

Если при выравнивании вы заметили нечто подобное – не спешите его замазывать или закрывать.

Выравнивание пола, не срывая доски: как выбрать выгодный способ

Перед тем, как начать выравнивать пол, необходимо определиться, какой из предложенных вариантов будет актуален и выгоден именно для вас. Определяется это, исходя из следующих критериев:

  • Возможность выравнивания
  • Необходимость выравнивания деревянного покрытия
  • Относительно невысокая стоимость материала хорошего качества
  • Трудоемкость ремонтных работ

Выравнивание деревянного пола сделает сруб надежным, долговечным и качественным. После обработки дерева любым из этих способов пол не будет прогибаться, а поверхность будет гладкой и без трещин.

Полезно перед выполнением всех манипуляций посмотреть видео, описывающее все этапы и нюансы выравнивания деревянных полов без срыва доски.

Всю работу можно, конечно, выполнить самостоятельно. Если вы взвесили все «за» и «против», то можете прийти в выводу, что специалист сделает ее и быстрее, и качественнее. В таком случае, к вам на помощь придет сервис YouDo, предложив услуги профессионалов с большим опытом работы.

Заказ услуги у специалистов

Выравнивание деревянных полов оценивается, исходя из нескольких критериев:

  • Нужен ли демонтаж досок
  • Применение теплоизоляции пола
  • Наличие еще одного гидроизолирующего слоя
  • Стоимость материала для выравнивания

Чем заделать щели в деревянном полу?

Деревянны пол – нестареющая классика. Древесина «дышит», долговечна и приятна в использовании. Доски легко укладывать, а больше десятка натуральных оттенков дерева дают возможность выбрать тон, подходящий к интерьеру. Чтобы деревянные полы служили дольше, стоит предусмотреть все возможные проблемы.

Советы профессионалов: какие материалы использовать?
Некоторые обладатели деревянного пола замечают, что доски расходятся, образуя щели. Почему это происходит? Дерево реагирует на уровень влажности. Специалисты предупреждают – тангенциальный распил «гуляет» почти в два раза больше радиального. Щели могут пропускать холодный воздух, накапливать грязь и пыль, нарушать эстетику интерьера. Проблема неприятная, но вполне решаемая.

  • Акриловый Герметик

Герметики для дерева выпускаются в разных оттенках. Они легко переносят перепады влажности и температур. Эластичность помогает им легко принимать любые формы, даже если ваши доски будут расходится еще больше. Заделанные акриловым наполнителем щели можно зашлифовать и покрыть лаком.

С помощью шпатлевки можно замазать щели, получив декор в виде корабельной палубы. Поверхность получится неоднородной, а цвета смеси редко совпадают с натуральным оттенком древесины. Засохшая шпатлевка иногда трескается. Это подходящий вариант для непритязательного интерьера загородного дома.

Эластичный наполнитель для щелей проникает в самые труднодоступные места. Для лучшего результата специалисты советуют перед заделкой провести сухую и влажную уборку пола. Узкие щели заполняются специальным монтажным шприцом.

Пена увеличивает теплоизоляционные свойства пола. Заделка щелей производится с помощью пистолета с расплющенной насадкой (наподобие коктейльной трубки, сжатой пассатижами). Пена застывает моментально, поэтому работу нужно проводить максимально быстро и прижимать наполнитель плоским предметом. После высыхания все лишнее срезается, а отремонтированные участки пола покрываются двумя-тремя слоями краски.

Если пол из лиственницы покрыт ковролином – щели можно просто закрыть обычным армированным скотчем. По периметру скотч закрепляется при помощи мебельного степлера. Вариант подходит в тех случаях, когда нет смысла заботиться об эстетике. Преимущества – защита от сквозняков и запаха.

Народный опыт

Палубный настил .

Стыки досок пропиливаются вдоль до гребня. Пропилы заполняются специальным герметиком для пола. Получается добротная имитация палубного настила. Впоследствии эластичный наполнитель сдерживает движение досок при любой влажности.

Просушка .

Оставить пол как есть, с небольшими трещинами. Некоторые дизайнеры предпочитают деревянный пол, уложенный максимально небрежно, «естественно» – с досками разной ширины.

Увлажнение .

Доски лиственницы обычно рассыхаются зимой, когда естественный уровень влажности в помещении понижается. При небольших щелях можно поставить на пол увлажнитель воздуха – трещины исчезнут.

Рейки .

Подходящие опилки смешивают с клеем ПВА и замазывают щели между досок. Чтобы добыть опилки, можно отшлифовать доски пола. В процессе шлифования получаются мельчайшие опилки, которые лучше всего подойдут для заделки пола. Недостаток метода – твердая смесь опилок с клеем может не удержать подвижные доски пола в следующем сезоне.

Опилки и клей .

Тонкие рейки смазывают клеем и вбивают в щели. Как только клей высохнет, участок пола обрабатывают рубанком и шлифуют. При необходимости пол можно покрасить. Способ подходит и для широких зазоров.

Перебор пола .

Помещение с «дырявым полом» проверяется гигрометром на уровень влажности. Если влажность нормальная, но доски расходятся, можно полностью разобрать пол и сложить заново. Главное, не устанавливать доски очень тесно друг к другу, иначе в теплый сезон они будут «гулять».

«Дедовские» способы борьбы со щелями в полу, будь то пакля с клеем, льняное масло с воском, фанера, бустилат с веревками или шнур с эпоксидной смолой, применяются в совсем запущенных случаях, когда о художественной целостности покрытия не идет и речи.

Специалисты же советуют применять эластичные наполнители для дерева или, для декоративного эффекта, смешивать мелкую древесную пыль с лаком для пола. Любые заделки нужно шлифовать.

При правильном уходе пол из лиственницы прослужит в доме больше ста лет!

Ремонт деревянного пола

Когда задумываешься о ремонте пола, то начинается паника. Это кажется неподъемным делом. На самом деле нет причин для страхов. Сначала необходимо оценить состояние имеющихся дощатых полов. Возможно, не придется менять все доски, бывает достаточно заменить лишь испорченные, прогнившие, и ваш пол может послужить основой для других видов напольного покрытия. После ремонта дощатого пола, на него можно уложить монолитную или сборную стяжку, состоящую из листов фанеры, ДСП, ОСБ, МДФ или других материалов. Затем на нее укладывается новое напольное покрытие.

Итак, начинаем ремонт дощатого пола. Целесообразно работать в паре.

1. Снимите все плинтусы.

2. Определите, как расположены лаги под досками. Если доски существующего дощатого пола крепились к лагам открытым способом (гвозди забивались сверху насквозь), то шляпки гвоздей укажут, где проходят лаги. Если гвозди забивались скрытым способом (в гребень замка), или их шляпки были утоплены в толще древесины и зашпаклеваны, то, пропуская в открывшуюся под плинтусом щель между стеной и полом «Г» — образно изогнутую проволоку, вы сможете найти, где расположены лаги. Можно просунуть пальцы (если проходят в щель), защищенные перчатками, и нащупать балки. Отметьте места обнаружения лаг на полу и продублируйте метку на стенах. Соедините подсиненным шнуром метки на противоположных стенах и отбейте на полу линию, которая пройдет по центральной оси лаги.

3. Найдите места дефектов пола. Для этого один из ремонтников (с большей массой тела) должен ходить по полу, в то время как другой, наблюдая за половицами, отмечает места, где слышится их скрип и виден прогиб. Если это случается над лагой, то надо восстановить крепление доски, вкрутив дополнительные саморезы. Если половица «гуляет» и «жалуется» между лагами, то это означает, что ослабло крепление гвоздей или доска просто начала гнить и разрушаться. Попробуйте сначала усилить ее крепление. Если при вкручивании саморез легко входит в древесину и даже утопает в ней, то эта половица безнадежна «больна», ее надо заменять.

4. Половые доски, которые выдержали испытания, следует дополнительно закрепить на лагах саморезами, вкручивая их парами и утапливая шляпки. Если при этом головки старых гвоздей поднимутся над поверхностью пола, их можно вытащить гвоздодером или забить обратно. Специально выковыривать и вытаскивать плотно «сидящие» старые гвозди нет необходимости. Этим вы только повредите поверхность половицы.

5. Участки доски, которые уже подвержены гниению, следует заменить. Для того чтобы без лишних проблем вытащить прогнивший кусок половицы, соединенной с соседними замком «паз в гребень», нужно сделать два поперечных и два продольных распила на участке между лагами, предварительно просверлив отверстие сквозь доску, чтобы туда могло пройти полотно электрического лобзика. Аккуратно выньте отпиленный средний кусок, затем крайние, разомкнув замковое соединение. Совсем прогнившую половицу можно просто расколоть топором и вынуть кусками. Еще крепкую доску рубить топором нельзя, т.к. при этом можно повредить замковую систему.

6. Подберите новую доску из того же дерева, что и удаленная. Она должна иметь ту же систему соединения и подходить по длине. В принципе, это сделать совсем несложно, т.к. половые доски выпускаются по нескольким основным стандартам, и они сильно не менялись в течение многих лет. Для пригонки доски следует отпилить нижнюю кромку шпунта. Т.к. вы вынули кусок старой половицы, расположенный между двумя лагами, новая доска получится короче расстояния между ними, следовательно, у нее не будет опоры под полом. Поэтому необходимо установить на основание пола дополнительные бруски, и закрепить их к лагам саморезами, не забыв утопить их шляпки. Для надежности закрепите брусок на обратной стороне новой половицы.

Новый кусок доски, подогнанный по длине, смазывается клеем и устанавливается на место старого, удаленного, замкнув систему соединения, и прикручивается с помощью саморезов, головки которых обязательно нужно утопить в древесину половицы. При обнаружении на оборотной стороне вынутого куска пола серо-зеленой плесени, то вырезать и заменять придется более обширный участок. Очертите вокруг места поражения примерный круг (или прямоугольник), радиусом на 30-40 см превышающий его радиус. Под удаление подпадут внешне здоровые участки доски по обе стороны от места поражения вдоль доски и такие же отрезки 1 или 2 половиц, соседствующих с прогнившей.

7. Закончив замену всех обнаруженных дефектных половиц, проверьте ровность плоскости отремонтированного пола при помощи длинной рейки «на просвет». Если поверхность получилась ровной, то восстановленный пол может стать основой для любого напольного покрытия. Если все же выявились неровности, то придется остругать и отшлифовать его, либо выровнять при помощи растворной стяжки.

8. Для выравнивания поверхности пола используют шлифовальные машинки. Если у вас нет возможности взять ее в аренду, то воспользуйтесь небольшими ручными инструментами на электрическом приводе. Перед началом работы «утопите» в древесину все выступающие гвозди и саморезы — они могут повредить ленту и барабан машины. Древесная пыль, которая будет собираться в пылесборнике шлифовальной машины, может пригодиться вам для дальнейшего шпаклевания мелких щелей, поэтому не спешите выбрасывать ее.

9. Если отремонтированный дощатый пол будет служить основой для другого напольного покрытия, то нет необходимости заделывать небольшие щели. Шпаклевать мелкие щели и забивать клинья в крупные необходимо в случае, если пол будет либо основным, либо на него будет уложена стяжка. В первом случае используют паркетный шпаклевочный материал (можно использовать древесную пыль, разведенную связующими средствами), во втором — акриловые шпаклевки. Крупные щели заделываются деревянными планками из мягкой древесины, выпиленными и подогнанными по размеру щели. Планка смазывается клеем, вбивается киянкой в щель. Излишки клея снимите тряпкой. После высыхания клея нужно сострогать выступающую над полом часть вбитой планки.

Читать еще:  Как самому настелить пол из плит ОСП

10. Если дощатый пол будет основным покрытием, то с него необходимо снять слой старой краски. Это можно сделать тремя методами: o механический способ — поверхность пола строгают и шлифуют при помощи электрических шлифовальных механизмов; o термический способ — горячий воздух из строительного фена разогревает и размягчает старую краску, и она легко снимается шпателем; o химический способ — размягчение старого лакокрасочного покрытия происходит под воздействием химических реагентов специальных смывок.

11. Очищенную от старой краски и отшлифованную поверхность дощатого пола можно либо вновь покрасить, либо покрыть несколькими слоями лака с промежуточным шлифованием поверхности. Если перед нанесением лака пол обработать морилкой, то результат будет превосходным.

12. Особенности процесса шлифования дощатого пола:
а) Это очень пыльная работа. Непременно воспользуйтесь защитной маской. Уберите или укройте находящиеся в помещении предметы, откройте окна, заклейте щели межкомнатных дверей малярным скотчем, чтобы пыль не распространилась на все соседние помещения.
б) Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к шлифовальной машине, способами и особенностями крепления абразивной ленты;
в) При шлифовании плоскости пола следите, чтобы шнур машины не попадал под механизм. Для надежности перекиньте его через плечо. Если пол имеет неровности, установите на барабан машины ленту с крупным зерном абразива. Двигаться с машиной следует по диагонали помещения, начав процесс с угла. Равномерно перемещаясь, не останавливаясь, шлифуйте пол в направлении диагонали комнаты, затем по другой диагонали. Нужно пройти весь пол несколько раз, снимая неровности, загрязнения и прочие погрешности.

На этапе грубой обработки пола вместо шлифовальной машины можно использовать паркетно-строгальную машину. При отсутствии машинок, можно просто воспользоваться электрическим рубанком, который также сможет выровнять плоскость пола. Если ремонтируемый пол будет служить черным полом под другое напольное покрытие, то можно на этом остановиться. Если мы обновляем основной пол, то процесс шлифовки продолжится до получения идеальной поверхности. Очистив поверхность от пыли пылесосом и заменив абразивную ленту на барабане на более мелкую, продолжайте шлифовать пол. Теперь двигайтесь вдоль досок пола. Если при шлифовке появились на поверхности шляпки гвоздей и саморезов, утопите их вновь.

г) Закончив шлифовку поверхности пола, переходите к обработке фриза (кромок, обрамляющих пол и расположенных вдоль стен). Для этой цели следует применять специальную кромкошлифовальную машинку или ленточный шлифовальный станок. Установив среднезернистую абразивную ленту, двигайтесь с машинкой вдоль краёв помещения. Заменив ленту на мелкозернистую, пройдите еще несколько раз по фризам.

д) Переходите к шлифовке углов помещения и других труднодоступных мест (под батареей, возле труб и т.п.). Имеющиеся шлифовальные машинки не справятся с этой работой, поэтому воспользуйтесь ручной циклей или шлифовальной колодкой (если сняты плинтусы). Затем отшлифуйте эти места шкуркой.
е) Закончив шлифовальные работы, очистите поверхность пола от пыли при помощи пылесоса, затем протрите влажной тряпкой.
ж) Если пол не является основным, то на него уже можно настилать другое напольное покрытие.
з) Пол готов под покраску или покрытие лаком. Лак наносится несколькими слоями с промежуточным шлифованием поверхности.

Шпаклевка по дереву своими руками — инструкция

При слове «шпаклевка» большинство людей представляет огромную пыльную стену, ведро с густой белой смесью, шпатель и рулоны обоев, которые ждут своего часа за дверью. Однако сегодня не менее популярны шпаклевочные работы по дереву — и в этом случае выбор стройматериалов становится еще ответственней, чем при обычной поклейке обоев. Зачем нужно шпаклевать дерево, какого производителя выбрать, а может — приготовить строительную смесь самому? Попробуем разобраться.

Шпаклевка по дереву — доводы «за»

Шпаклевочные работы по дереву — это обработка самых разных поверхностей: растрескавшихся, еще советских рам, новых дверей из самых разных пород дерева, старенького или наоборот — дорогого и красивого паркета. Но какую бы строительную цель вы ни преследовали, у шпаклевки по древесине будет множество плюсов:

  • Шпаклевочный слой на деревянной поверхности мешает впитываться влаге — а значит, дерево в вашем доме прослужит долго и останется сухим и здоровым.
  • Качественная смесь сглаживает все трещинки, сучки и естественные дефекты, без которых натуральная древесина не обходится.
  • Покрытие при высыхании становится прозрачным или приобретает рисунок поверхности, поэтому все природные элементы в интерьере можно не только красить, но и покрывать декоративным лаком.
  • Смесь для паркета отлично сцепляется с полом, заполняет все неровности и ямки, возникающие с годами, и защищает от грязи.

Для деревянных поверхностей существуют специальные виды материалов

Как выбрать?

Деревянная поверхность после обработки должна быть идеальной — если на стене тонкие бороздки или присохшие зернышки смеси скроют обои, то лак или покраска халтуры не потерпят. Тем, кто ищет, чем зашпаклевать дерево, важно запомнить строгие критерии для шпаклевочного состава:

  • хорошая адгезия (сцепление с поверхностью — как деревом, так и лаком или краской);
  • эластичность (для быстрого и легкого нанесения);
  • минимальное время высыхания (чтобы не затягивать ремонт);
  • если покупаете сухой состав — мелкие частички, чтобы итоговый слой покрытия получился гладким и тонким;
  • безвредность для вашего здоровья.

Основные разновидности

Если вы уже твердо решили, что вашим окнам, полу или дверям необходим защитный шпаклевочный слой, возникает законный вопрос — чем шпаклевать дерево? Для работы с такими природными поверхностями подойдет сразу несколько видов смесей:

  • классическая гипсовая;
  • акриловая;
  • полимерная;
  • на основе растворителя (нитрошпаклевка);
  • масляная и клеевая.

Гипсовые смеси чаще всего покупают для деревянных работ: это очень эластичная шпаклевка, легко сцепляется и крепко держится. Одно «но» — использовать можно только в сухих помещениях: гипс пропускает влагу.

Акриловые составы стоят несколько дороже, но и перечень достоинств у них побольше: они идеальны для затирки щелей в паркете, выпускаются в различных природных оттенках, устойчивы к воде и огню, высыхают за 4-6 часов, а главное — шпаклевка акриловая по дереву универсальна: подойдет и для ламината, и для ДСП, и для других материалов. Но есть и недостатки: такое покрытие надо регулярно обновлять, а большие щели надо закрывать дополнительно, одним акрилом не обойтись.

Шпаклевка может использоваться для заделки стыков между досками

Полимерная (латексная) шпаклевочная смесь тоже не из дешевых, зато она быстро сохнет, ровно ложится и экологически полностью безопасна. Идеальна для работы с паркетом.

В составе нитрошпаклевок — органические растворители, нефтяные смолы, различные пластификаторы. Такие смеси устойчивы к воде и химикатам, не дают усадку и легко шлифуются после высыхания, не имеют специфического запаха.

Масляные составы готовят на основе олифы, лака, мела и т.д. Они очень прочные, могут использоваться в комнатах с влажным воздухом и на открытом воздухе. Правда, сохнут такие шпаклевки немного дольше остальных.

Клеевые смеси замешиваются непосредственно перед началом шпаклевочных работ.

Определяемся с производителем

В российских строймагазинах можно отыскать различные шпаклевки для дерева под покраску и лак зарубежных и местных производителей — разной цены, объема, состава и «деревянного» оттенка.

Из зарубежных самая признанная — это шпатлевка специального применения «Тиккурила». Она прекрасно убирает неровности, копирует окрас березы (дуба, сосны), подходит для комнат с любым климатом. Популярны акриловые смеси: «Лакра» подходит для любого паркета, VGT идеальна под покраску, «Eurotex» соединяет превосходное качество и вполне доступный ценник. Главное правило — шпаклевку акриловую под дерево нужно намазывать слоем не толще 1-2 мм, иначе она потрескается, и работы придется начинать заново.

Среди российских марок самые лучшие и доступные — это «Экстра», которая превосходно заделывает мелкие «косяки» на дереве, трещинки и сучки, «Радуга» — быстро сохнет и отлично скрепляется с поверхностью, ну и известная марка «Текс».

Под российской торговой маркой «Текс» выпускается множество разновидностей отделочных материалов

Шпаклевка по дереву — как приготовить самостоятельно

У шпаклевочной смеси для древесины есть одно немаловажное достоинство — при желании ее реально сделать самому. Конечно, такие работы требуют времени и лишних усилий, но если вы ограничены в средствах, предстоит большой фронт работ, а качество и экологичность магазинных шпаклевочных смесей вызывают сомнения, можно попробовать приготовить домашнюю шпаклевку.

Самый простой и проверенный годами шпаклевочный рецепт — это измельченный мел + клей ПВА, разведенный до консистенции очень густой сметаны.
Если деревянная поверхность очень уж неровная или старая, то для стартового слоя можно вмешать в смесь немного мелких деревянных опилок. Один нюанс — «благодаря» клею ПВА сохнет такое покрытие около суток.

Эластичную шпаклевку для дерева в домашних условиях можно сделать и так: берем тот же мел + дешевый водорастворимый лак (например, «Ирком») и смешиваем до жидковатой пасты.
Лак — материал очень тягучий и пластичный, поэтому слишком густой состав можно разбавить водой. В выравнивающий слой советуют также всыпать немного опилок (эту смесь готовят на ночь, чтобы опилки хорошенько разбухли).

[vimeoyoutubepopup_video displaytype=»image» videoplayer=»youtube» videoid=»Z5tcfIAPhr8″ text=»Делаем шпаклевку сами» autoplay=»true»]

Наиболее популярная домашняя шпаклевка включает такие ингредиенты: терпентинное (60 гр) и льняное (280 гр) масла, порошок пемзы или перлит (30 гр), казеин и желатин (20 гр), бура (12 гр), аммиак 18% (18 гр).
Сначала соединяем масла и пемзу, добавляем 300 гр воды, непрерывно мешаем, чтобы получить однородный состав. Затем всыпаем все остальные ингредиенты чудо-смеси, ставим на водяную баню 90 градусов и активно перемешиваем, пока не получится строго однородная паста. После охлаждения строительный продукт готов к употреблению!

Этапы работ

Как и при классическом шпаклевании стен, обработка деревянной поверхности включает несколько стандартных этапов.

Подготовительный.
Прежде чем начинать грязные шпаклевочные работы, нужно по возможности вынести мебель, а оставшуюся закрыть полиэтиленом. По полу разложите пленку или старые газеты, на лицо наденьте маску и защитные очки, на руки — толстые резиновые перчатки.

Очистительный.
Чтобы шпаклевка для дерева под покраску или лак легла гладко и красиво, поверхность тоже должна быть ровной. Для этого дверь, паркет или окно нужно подготовить: убрать старую краску или штукатурку (наждачкой или растворителем), металлические детали (гвозди, скобы) покрыть эмалью, чтобы в будущем не вылезла ржавчина. Потом нужно пройтись щеткой, чтобы удалить застрявшие частички, после — влажной губкой.

Заделка шпаклевочной смесью следов от саморезов

Грунтовка.
Для древесины обработка грунтом важна так же, как и для обычной стенки, — прежде чем наносить шпаклевку на дерево, пройдитесь по ней специальным жидким составом (акриловый, на минеральной или алкидной основе). Это обеспечит наибольшую адгезию, предохранит дерево от гниения и плесени.

Небольшой совет.
Чтобы получить максимально качественное покрытие, выбирайте грунтовку под состав основной смеси. Если шпаклевка масляно-клеевая — берите грунтовку на олифе, под нитрошпаклевку отлично ляжет нитрогрунтовка.

Как шпаклевать дерево — технология

Чтобы качественно нанести шпаклевку на дерево, понадобятся инструменты:

  • емкость (для сухой смеси);
  • кисть или валик (для грунтовки);
  • два шпателя (узкий и широкий);
  • краскопульт (для жидкой шпаклевки);
  • наждачная бумага.

[vimeoyoutubepopup_video displaytype=»image» videoplayer=»youtube» videoid=»_yjojyE3iew» text=»Шпаклюем дерево» autoplay=»true»]

Перед черновым шпаклевочным слоем осмотрите древесину внимательно — большие трещины и швы лучше замазать отдельно. Особо большие швы можно потом закрыть лентой-серпянкой, это позволит не класть лишнюю смесь и избежать дополнительных трещин. Ленту приклеивают на высохший стартовый слой и покрывают финишной шпаклевкой.

Затем маленьким шпателем набираем состав из ведерка, намазываем на длинный шпатель и наносим на дерево диагональными движениями. Первый слой можно нанести в 2-3 мм, получившиеся полоски после высыхания — убрать острым шпателем или наждачкой. Завершающий слой должен быть не больше 1,5 мм.

Небольшой совет.
Финишную шпаклевку часто делают более жидкой, чем стартовая. Такую смесь проще наносить краскопультом, это обеспечит ровный и тонкий слой.

После высыхания поверхность зачищаем наждачкой: гипсовые, масляные и акриловые шпаклевки — обычной сухой шкуркой, нитрошпаклевку перед обработкой смачиваем скипидаром (для обычной наждачки) или водой (для водостойкой).

Шпаклевка по дереву — процесс хлопотный и ответственный, но ровный глянцевый паркет или эффектная дверь с лихвой вознаградят вас за потраченные усилия. Нужно только выбрать необходимую шпаклевку, подобрав ее по составу и оттенку для вашей древесины, изучить инструкции — и проблем не возникнет.

Как отшлифовать пол своими руками: советы специалистов

Натуральные напольные покрытия – паркет, деревянная доска – всегда занимают достойное место в оформлении интерьеров квартир. Если вы обдумываете ремонт новой квартиры, советуем вам сразу использовать именно натуральные напольные материалы при обустройстве своего жилья. Тогда вы сможете не волноваться о возможных вредных воздействиях на свое здоровье и на здоровье своих близких. Если же в вашей квартире уже лежит деревянное напольное покрытие, то нет смысла менять его на синтетический материал. Лучше приведите его в порядок, обновите, и деревянный пол будет радовать ваш взгляд и создавать уют в вашем доме долгие годы.

Читать еще:  Как удалить воздух из системы теплого пола

Одной из важнейших задач при работе с деревянными половыми покрытиями является их шлифовка. Если вы решили обновить деревянные полы в квартире, можете рассмотреть вариант шлифовки паркета своими руками. Для этого вам необходимо:

  • придерживаться определенного порядка проведения работ,
  • иметь необходимые инструменты и расходные материалы,
  • знать, как правильно провести шлифовку.

Порядок проведения шлифовальных работ

  1. Необходимо очистить комнату, в которой будет производиться шлифовка, от мебели, предметов интерьера, занавесок, штор, гардин.
  2. Снять плинтусы по всему периметру пола.
  3. Проверить наличие выступающих металлических частей на паркете – гвоздей, саморезов. Если таковые имеются, заглубить их.
  4. Внимательно просмотрите покрытие: хорошо ли оно закреплено, возможно есть подгнившие или разрушенные участки. Сейчас самое время провести ремонт.
  5. Непосредственно перед шлифовкой надо плотно закрыть межкомнатные двери и занавесить их полиэтиленом или мокрой тканью. Это позволить воспрепятствовать проникновению пыли в другие помещения.
  6. Произвести шлифовку.

Что необходимо иметь для шлифовки деревянных полов своими руками

Набор инструментов для шлифовки полов своими руками небольшой:

  1. Пылесос, который найдется в каждом доме. Почти все шлифовальные устройства оснащены мешками для сбора древесной пыли, однако полностью избавиться от нее вам не удастся. Поэтому подготовьте пылесос – без него вам не обойтись. Он понадобится не только в процессе шлифовки. Важно тщательно убрать пыль с участков, которые вы будете шпаклевать.
  2. Респиратор – вы без труда сможете купить его в аптеке.
  3. Расходные материалы: наждачная лента №40, 60, 80, 100-120. Наждачная бумага не стоит дорого, и ее можно купить в любом магазине стройматериалов. Однако надо иметь в виду, что ее вам потребуется много. Кроме того, чем больше номер бумаги, тем мельче абразив. Мелкий абразив быстрее забивается и, соответственно, вам чаще придется менять наждачную бумагу в шлифовальной машине.
  4. Шлифовальное устройство. Есть несколько видов шлифовальных машин, которые мы рассмотрим ниже. Но вам необязательно приобретать какую-то из них, чтобы отшлифовать пол своими руками. Знайте, что любое шлиф-устройство вы сможете взять в аренду, заплатив совершенно разумные деньги. Ознакомьтесь с видами шлифовальных устройств и выберите то, которое вам наиболее подходит.
Виды шлифовальных машинок

Все шлифовальные машины имеют различное устройство, однако их воздействие на паркет одно – наждачная бумага снимает (стирает) верхний слой древесины. Не будем рассматривать конструкционные различия шлифовальных машин, рассмотрим их с практической точки зрения.

  1. Шлиф-машина барабанного типа. Проводит первичную грубую обработку крупнозернистым абразивом (№20-40). Снимает толстый слой древесины, который сбрасывается в пылесборник. Машинка имеет высокую мощность, вследствие чего может быть затруднена ее работа от квартирной электросети. Вес шлиф-устройства около 80 кг.
  2. Шлифовальная машинка ленточного типа. Благодаря конструкционным особенностям данный вид инструмента подходит для обработки поверхностей большой площади. Целесообразно использовать абразивные шкурки №40-60 для получения более качественной обработки. Машина оснащена эффективным пылесборником. Некоторые производители (Stanley, Makita, Ижмаш и др.) выпускают компактный вариант этого устройства с весом до 4 кг.
  3. Плоскошлифовальное оборудование. Этот инструмент предназначен для вторичной обработки деревянных покрытий, имеет прямоугольную рабочую поверхность. Разновидностью плоскошлифовальной машинки является дельта-шлифовальная машина, имеющая треугольную (как у утюга) форму подошвы. Такой машиной удобно работать в труднодоступных местах. Ее вес составляет примерно 3 кг.
  4. Болгарка. Болгарка не является специализированным инструментом для шлифовки напольных деревянных поверхностей. Однако, если вы решили отшлифовать паркет своими руками на небольшой площади, можно воспользоваться этим оборудованием.
Технология проведения шлифовальных работ
  1. Заправьте в шлифовальную машину наждачную ленту с самым крупным абразивом (№40). Первый проход необходимо произвести под углом 45° к направлению укладки половых покрытий. Все последующие проходы проводятся вдоль волокон древесины пола. Не забудьте проверять и при необходимости менять наждачную бумагу в шлиф-машине!
  2. Меняйте наждачную ленту в машине, уменьшая размер абразива (№60, 80 и 100-120). Делайте каждым номером 3 прохода по паркету.
  3. Необходимо обработать паркет в труднодоступных местах, поэтому при шлифовке паркета своими руками вам никак не обойтись без дельта-шлифовальной машинки.
  4. Перед последним проходом по полу самым мелким абразивом необходимо зашпаклевать все щели в полу. Магазины стройматериалов предлагают широкий выбор готовых смесей любого цвета для различных видов дерева.
  5. Дождитесь, когда шпаклевка полностью высохнет и проведите окончательную отделку напольного покрытия.

Как кажется на первый взгляд, шлифовка пола своими руками – несложный процесс. Однако есть два момента, на которые стоит обратить особое внимание.

  • Запуск шлифовальной машины должен производится исключительно во время движения. Нельзя допускать, чтобы включенная шлиф-машина не двигалась. Стоя на месте, она как бы «вгрызается» в пол и оставляет на нем глубокие следы. Исправить этот дефект вам вряд ли удастся.
  • При работе шлиф-машиной надо следить, чтобы ее рабочая поверхность при каждом новом проходе на 50% закрывала уже отшлифованные доски.

Как видим, шлифовка деревянного пола своими руками – процесс достаточно трудоемкий, требующий определенных навыков. Поэтому все-таки лучше доверить его профессионалам.

В Санкт-Петербурге специалисты «Get-Parket» быстро и качественно проведут циклевку и шлифовку напольного покрытия. Мастера выполнят работу без пыли, используя современное оборудование. Звоните по телефону +7 (812) 986-51-96, и уже через несколько дней ваш пол засияет. Вас приятно удивят наши расценки. Кроме того, мы берем оплату лишь по факту выполнения работ.

Обращайтесь в «Get-Parket» и в вашем доме всегда будет чисто и уютно!

Как прошпаклевать досчатый пол?


  • Это интересно —
  • Шпаклюем деревянный пол: новая жизнь старых вещей

Сменить в доме старые деревянные полы на новое покрытие не каждому под силу и по карману. Но наступает момент, когда косметический ремонт уже не решает проблем: ни краска, ни лак больше не способны сделать пол ровнее или хотя бы красивее. Как решить проблему, если вы не готовы к серьезным вложениям в ремонт? Оказывается, это вовсе несложно. Попробуйте, для начала, полы зашпаклевать. Потом, в зависимости от ситуации, замаскировав шпаклевку или нет, вы легко покроете их морилкой, лаком или краской.

Шпаклевку можно приобрести в любом строительном магазине. Выбирайте ту, что предназначена специально для ремонта деревянных полов: другая не даст желаемого результата. Очень важно перед началом работы разогреть тюбик или банку в горячей воде до полужидкого состояния. После этого заполните шпаклевкой дефект в полу так, чтобы она легла небольшой «горкой». Не переживайте — после высыхания шпаклевка для деревянных полов даст усадку и не будет выступать над поверхностью.

Во время работы будьте аккуратны. Шпаклевка быстро присыхает к полу, оставляя на нем некрасивые следы. Их невозможно скрыть под морилкой, поэтому половое покрытие после ремонта может остаться неровным и пятнистым.

Мелкие дефекты в полу можно заделать одним слоем шпаклевки. А вот более серьезные трещины придется обработать в несколько заходов. Количество слоев вы определите по ситуации. Но запомните: прежде чем накладывать следующий слой материала, обязательно дайте полностью высохнуть предыдущему. Такая сложная работа необходима потому, что большая «порция» шпаклевки, положенная в глубокую трещину долго сохнет. Кроме того, что самое обидное, высыхает она неравномерно, по этой причине растрескивается, и работу приходится переделывать заново.

После того, как вы замазали все трещины, и они полностью высохли, надо заровнять оставшиеся неровности на поверхности пола. Это легко сделать с помощью наждачной бумаги. Для удобства используйте специальные бруски с прокладкой из пробки или войлока.

Подбираем цвет

Так как шпаклевка будет просвечиваться через лак, морилку и даже краску, необходимо, чтобы её цвет сочетался с выбранным вами для обновленного пола. Если же изначальный оттенок вам не подходит, подкрасьте шпаклевку перед использованием. Для этого существуют специальные красители, которые можно приобрести в том же строительном магазине. Данную процедуру можно выполнить и после шпаклевания. Также, если результат вас не устроил, вполне допустимо подкрасить уже уложенную, но недостаточно насыщенную по цвету шпаклевку.

Чтобы наверняка угадать с оттенком морилки, специалисты советуют взять доску, похожую по цвету на нуждающийся в ремонте пол, и поэкспериментировать на нем, накладывая на слой подкрашенной вами шпаклевки морилку, лак или краску. Как только результат вам понравится, можете делать работу начисто.

Ремонтируем деревянный пол

На вашей даче или в доме проблемы с полом? Он противно скрипит или весь в щелях? Это не беда. Простые рекомендации помогут отремонтировать пол и сберечь ваши деньги и нервы.

Полы могут быть как деревянными, так и литыми из бетона. Рассмотрим ремонт именно деревянных полов как наиболее распространенных в наших жилищах. Деревянным полам присуща следующая проблема — они с годами высыхают, и начинать скрипеть. Для устранения скрипа потребуются такие инструменты: дрель, сверло небольшого диаметра (например, три миллиметра), гвозди длинной 70-100 миллиметров, молоток, возможно, шурупы по дереву. Для начала надо определить какая половица скрипит. Для этого снимается с пола все напольное покрытие, осматриваются доски. Поочередно наступая одной ногой на каждую доску, определяем источник звука. Установив, какая доска скрипит, поступаем следующим образом. По следам шапочек гвоздей от укладки пола определяем, где находится балка. Если найти шапочки от гвоздей визуально не получается, поступаем следующим образом. Берем иголку, ее намагничиваем, и цепляем на нитку. Проводим не спеша вдоль доски на высоте не более двух сантиметров. В месте нахождения гроздей нитка, на которой висит иголка, начнет изгибаться. Это и есть место расположения гвоздей. Затем сверлим отверстие с таким расчетом, что сверлом будет просверлена полностью доска и часть балки, но не более двух третей длины гвоздя. Забиваем гвоздь. Шапочку забиваем в дерево, чтобы на поверхности пола гвоздь не выступал. Проверяем доску на скрип. Если доска продолжает скрипеть пробиваем доску по всей длине балки. После этого, доска скрипеть не будет. В случае, если ваш пол изготовлен из дубовых досок, тогда поступаем также как описано выше, но вместо гвоздя закручиваем шуруп. Связано это с тем, что древесина дуба более других склонна к растрескиванию и при этом очень прочна, гвоздь буде просто изгибаться и его вы до конца не забьете. Шуруп же закрутить легче и быстрее. При закручивании шурупа его шляпку также нужно постараться погрузить в дерево.

Может быть другая ситуация. Пол от времени растрескался, появились большие щели между досками, в которые забивается мусор. В этих щелях кроме мусора могут появиться вредители, которые разрушат древесину, например древесный точильщик. От такого недостатка легко избавиться. Необходимо взять веревку (лучше шпагат), вымочить ее в столярном клее и по всей длине заполнить щели. Легче всего забивать веревку в щель при помощи стамески, излишки вытекшего клея сразу вытирать. После высыхания клея, обычно через сутки, надо доделать начатую работу, а именно щели шпаклевать. Шпаклевка изготавливается самостоятельно, из куска ненужного линолеума и ацетона. Линолеум нужен на масляной основе, не утепленный. Определить основу, на которой сделан линолеум легко — на масляной основе линолеум ломается на изгибах. Работы по изготовлению шпаклевки и ее применению надо проводить при открытом окне или двери, либо в респираторе, поскольку запах ацетона очень резок и наносит вред здоровью. Наливаем в баночку ацетон, кладём туда линолеум, помешиваем раствор. Линолеум быстро растворяется, раствор становится вязким. Добавляете линолеум до получения консистенции киселя. Затем полученную шпаклевку при помощи гибкого шпателя нанесите на места, заполненные веревкой с клеем. Двигаясь вдоль трещины, равномерно нанесите шпаклевку. Вскоре шпаклевка засохнет и можно переходить к окончательной доработке пола — его шлифованию и покраске. Наждачной шкуркой с зернистостью от 240 и больше отшлифуйте место, на которое была нанесена шпаклевка до образования одной плоскости с полом. Благодаря гибкости, полученной от линолеума шпаклевка не крошиться, не высыпается и отлично окрашивается.

При появлении щелей на паркете от них можно избавиться с помощью пасты. Для приготовления пасты потребуется столярный клей и древесные опилки. При отсутствии столярного клея, его можно заменить обычным поливинилацетатным клеем (ПВА). Опилки подойдут любые, но лучше не брать опилки от хвойных пород дерева, в особенности сосны. Опилки этих деревьев имеют очень сильный, стойкий запах, который трудно удалить. Имеющиеся опилки пересеиваем через мелкое сито, отбирая только самые мелкие. Затем следует сушка опилок. Для просушивания достаточно их расстелить не толстым слоем на газете или другом материале. Когда опилки высохнут, их надо перемешать с клеем до однородной кашицы, которой заполняют щели. Перед тем, как начать заполнять щели их надо тщательно очистить от мусора и пыли, иначе весь сор попадет в клей и останется на поверхности надолго. Для заполнения применяют все тот же гибкий шпатель. Излишки, оставленные в процессе заполнения щелей, сразу вытирают мокрой тряпкой. Делать это надо быстро, пока не высох клей. После высыхания следует шлифовка грубой, затем мелкой наждачной бумагой и последующая покраска.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector