Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
54 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что положить под печку на деревянный пол?

Основные правила обустройства пола перед камином

Камин – это объект, расположенный в зоне риска возникновения разнообразных чрезвычайных ситуаций. Пламя в помещении способно выделять в атмосферу продукты неполного сгорания в виде угарного и углекислого газа, а также воды. Это представляет потенциальную опасность для человека, поскольку угарный газ довольно токсичен. По этой причине стоит уделять особое внимание обустройству вентиляционной системы.

Кроме того, крайне важную роль играет формирование напольного покрытия перед камином, которое должно быть выполнено с учетом всех требований и стандартов. Даже если раскаленные частицы топлива, которые выпадают из топки на пол, не станут причиной возгорания, то они довольно легко смогут повредить поверхность покрытия, в том случае если для этого используются неправильные материалы.

Важный аспект – изоляция пола возле камина. Она состоит из комплекса мер, которые нужно предпринять, чтобы минимизировать риск возникновения возгорания. Изоляция нужна даже в том случае, когда речь идет о кирпичных конструкциях имеющих собственный каменный фундамент. В этом случае такой камин обрамляется теплоизоляционной пластиной по всему периметру.

По правилам пожарной безопасности, толщина пластины, находящейся перед фасадом каминной конструкции, должна составлять 0,5х0,7 метра. Такая площадь изоляции является вполне достаточной для того, чтобы предотвратить возможные возгорания. Однако в целях повышения безопасности опытные мастера предпочитают делать площадь изоляционного покрытия более широкой.

Камины в более упрощенной вариации не требуют фундамента. Такие модели устанавливают на специальную платформу. Здесь главное обеспечить ровное основание и пожаробезопасность.

Подготовка пола к установке камина может иметь несколько разных вариантов. Все зависит от финансовых возможностей хозяина дома внутри которого обустраивается такая конструкция, его дизайнерских предпочтений, а также ряда внешних факторов.

ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ОТ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОГНЕУПОРНЫМИ СТЕКЛЯННЫМИ ПОДИУМАМИ

Для обеспечения поверхности пола максимальной защитой используется специальные огнеупорные подиумы. Такой материал, помимо высоких технических показателей, также обладает достаточно эстетически привлекательным внешним видом. Кладут огнеупорное стекло под камин, непосредственно на подготовленную поверхность пола.

Также в целях изоляции пола от теплового воздействия можно прибегнуть к установке подиума. Он выполняется из кирпича и металлического профиля.

Ещё одно покрытие, которое обладает высокими параметрами огнеустойчивости – металлический лист. Его также как и огнеупорное стекло можно установить на поверхности пола перед камином. Наиболее подходящим вариантом металла в этом случае является медь.

Керамическая плитка как оптимальный вариант обустройства напольного покрытия

Керамическая плитка – идеальный вариант для обустройства покрытия вокруг камина в тех домах, которые имеют деревянный пол или стены. Она обладает оптимальным набором характеристик обеспечивающих необходимую степень пожаробезопасности. Чтобы работать с таким материалом, необходимо иметь определенный опыт и квалифицированные знания. Но если вы решили укладывать керамическую плитку возле камина самостоятельно, тогда обратите внимание на следующее.

Подготовка поверхности. На этом этапе необходимо провести анализ исходной поверхности. Она не должна иметь сильных перепадов в горизонтальной плоскости. Если такие неровности имеются, то устранить их можно при помощи рубанка.Монтаж подложки. Здесь на зачищенную и ровную поверхность кладется подложка из фанеры либо гипсокартона. Листы подожки формируются по заранее подготовленному контуру и крепятся к базовой поверхности при помощи саморезов.

Обработка грунтовкой. После того как монтаж подложки произведен её следует обработать специальным грунтовым раствором. Такой раствор наносится в один слой обычной кистью для покраски. Грунтовка способна обеспечить более надежное сцепление плитки с поверхностью подложки и защитить её от расслаивания.

Нанесение клея для плиток. Клей на поверхность подложки наносится после полного впитывания грунтовки (около суток). Для выполнения этих работ используется специальный шпатель. К выбору клея нужно подойти внимательно. Лучше всего отдать предпочтение такому раствору, который обладает повышенной степенью термостойкости. Слой клея на поверхность подложки должен наноситься равномерно. В противном случае после высыхания плиточной кладки выровнять поверхность пола будет невозможно.

Во время проведения работ по укладке плитки следует периодически проверять горизонтальные уровни и ширину швов. Мастерам, не имеющим опыта, рекомендуется делать швы несколько увеличенными.

Установка печи в бане на деревянный пол

Неотъемлемой составляющей любой парилки является банная печь. Для того, чтобы пользование было безопасным и не стало причиной возникновения пожара, установка должна происходить правильно, для обеспечения защиты деревянных конструкций.

Подготовительный этап

Для начала стоит определиться, какая печь будет установлена в бане на деревянный пол. Они бывают нескольких видов:

  • кирпичная — используется для прогрева парной и прилегающих помещений. Часто устанавливаются баки для подогрева воды в бане;
  • металлическая с топкой на улице или из предбанника — во втором случае отапливает парилку и немного — предбанник. Также имеет функцию нагревания воды;
  • металлическая с топкой внутри парной — отапливается только помещение парилки.

Печи оснащены топливным каналом, что позволяет установку внутри стен и перегородок, для максимального обогрева всех имеющихся комнат.

Выбор места для установки печи

Классическая баня состоит из предбанника, парилки и душевой комнаты. Может быть оборудована комната отдыха.

Особых требований к кирпичным сооружениям нет. Это обусловлено тем, что кирпич представляет собой надежную преграду от пожара и выдерживает высокие температуры. Несмотря на это, монтаж должен производиться с расстоянием не менее 26 см от сгораемых конструкций.

Монтаж металлических топок намного проще, что делает их идеальным вариантом для бань. На сайте http://kaminupechi.com.ua/pechi_dlja_bani/ банные печи в металлическом корпусе представлены в достаточно широком ассортименте, что позволит выбрать подходящий агрегат именно для вас. Правда, в этом случае нужно выполнить определенные противопожарные требования (см. рис.).

Месторасположение печи в бане должно быть максимально удобным и безопасным, что позволит свободное перемещение по парной, без риска обжечься. При установке необходимо учитывать, что расстояние между дверьми топки до стены должно быть не менее 25 см. Встроенные печи допустимы в том случае, если конструкция изготовлена из огнестойкого материала и покрыта плиткой или похожим материалом на 1,5-2 м в высоту. Участки, соприкасающиеся с дымоходом, необходимо покрыть негорючей изоляцией. Для экономии пространства печь, как правило, устанавливают в угол.

При установке дровяной печки стоит помнить, что она сжигает кислород, поэтому если топливник расположен внутри, в парилке необходима вентиляция. Для того, чтобы пар не выходил из помещения, ее делают в полу.

Для парилки небольшого размера отличным будет вариант с топливником снаружи, при котором печь станет впритык к стене. К тому же, в данном случае не нужно оставлять место под дрова.

Если монтаж происходит посредине стены, установка лавок и полок происходит по бокам, при этом увеличивается допустимое число людей, которые могут одновременно находиться в парилке.

Основание для печи

Монтаж каменки в бане происходит на подготовленную основу.

Печи с весом до 400 кг разрешено устанавливать без постройки отдельно стоящего фундамента. Во избежание неприятных ситуаций и возможности разрушения пола, лучше всего еще на этапе постройки фундамента залить армированное бетонное основание.

Приготовление бетонного основания происходит следующим образом:

  1. по нужным параметрам выкапывается углубление, затем в него устанавливается обрешетка;
  2. в обрешетку в целях укрепления фундамента прокладывается армирующая сетка;
  3. заливается бетон, соотношение цемента с песком 1:3;
  4. после застывания, бетон застилается двойным слоем гидроизоляции;
  5. поверх в 2 ряда кладется огнеупорный кирпич.

Печь в бане необходимо размещать в соответствии со всеми нормами и правилами. Промежуток между сооружением и легко воспламеняемыми предметами должен быть минимум 12,5 см.

Монтаж основания проходит в несколько этапов:

  • нанесение разметки на пол парилки;
  • если дверцы каменки выходят за пределы парилки, в стене выбивается отверстие, с зазором 30-50 см — расстояние между деревом и металлом топливника;
  • Укладка огнеупорной плиты с помощью саморезов, которая защитит дерево от пожара;
  • поверх листа выкладывается огнеупорный кирпич, с использованием раствора. Основание должно быть идеально ровным, при работе желательно пользоваться строительным уровнем;
  • после высыхания раствора, на подготовленный в размер лист стали наносится жаростойкий клей. После все укладывается на бетонное основание, обязательно проверяется ровность конструкции;
  • перед печкой кладется лист металла, приблизительно 40 см. Это делается в целях безопасности в случае, если угли из топки попадут наружу.

Защита стен в парной

Стены возле печи защищаются листом металла, который укладывают на лист рубероида или асбеста. Также допустимо использование керамической плитки, кирпича, камня. Все эти материалы обеспечат надлежащий уровень теплоизоляции.

Помимо этого, металлические банные печи должны быть оборудованы защитным экраном, который предотвратит от дистанционных и контактных ожогов.

Довольно часто защитные экраны выкладывают из кирпича. Стоит помнить, что для деревянного пола данная конструкция неприемлема, что связано с большой нагрузкой. В этом случае должен быть фундамент по внешнему периметру экрана, либо использован другой метод.

Практически все банные печи имеют дымоход, представляющий собой опасность для деревянных конструкций, что обусловлено высокой температурой и искрами внутри. Поэтому, все места в перекрытиях и кровле, по которым проходят трубы, плотно покрываются теплоизоляционным материалом.

Как видим, монтаж стальной печи в бане с деревянным полом представляет собой наиболее простой способом оборудования помещение удобной и простой в эксплуатации каменкой. В данном деле важно надлежащее выполнение всех правил, а также осуществление монтажа, согласно всем нормам и требованиям. Огнезащитные материалы должны быть надлежащего качества, что обеспечит их прочность и долговечность. Установка печи в бане на деревянный пол моет быть проведена и самостоятельно, однако, если имеются сомнения или недостаток знаний в данном деле, а также неуверенность, работу лучше поручить опытному мастеру, во избежание дальнейших проблем.

Пол перед камином: что положить

Если в помещении установлен дровяной камин или газовый котёл, значит – это объект, который несёт пожарную опасность, так как он может стать причиной возникновения пожара. Для того чтобы максимально обезопасить тебя, необходимо соблюдать все правила и требования к установке и обслуживанию такого отопительного агрегата. В частности, крайне важно правильно защитить пол перед камином.

Оглавление

Изоляция пола перед камином – это обязательная процедура, которая обеспечивает надёжную защиту комнаты от воспламенения, которое может возникнуть, в результате попадания на пол искр, угольков из топки. При этом не стоит пренебрегать этим пунктом, даже если топка вашего камина или печи является закрытой и на первый взгляд не предоставляет никакой угрозы.

Если вы собираетесь сложить печь из кирпича своими руками и хотите сделать эти зимой или в холодное время года, наверняка вас заинтересует следующая статья, расположенная в нашем тематическом блоге: «Кладка печи зимой: принципы и рекомендации специалистов».

Правила и рекомендации по изоляции

Защита пола перед камином – это обязательная манипуляция, которая должна производиться без исключения, как в деревянном, так и в кирпичном доме. Причём, делать облицовку пола необходимо по законам ПБ.

Самой частой причиной возникновения пожаров в домах, в которых есть печи или камин, работающая на твёрдом топливе, является воспламенение стен и напольного покрытия перед очагом. Пожар может возникнуть в результате попадания топлива и его раскалённых частиц на деревянную неизолированную поверхность.

Изоляция пола необходима не только покупным стальным или чугунным топкам, но и даже массивным кирпичным печам, у которых есть свой собственный огнеупорный фундамент. Периметр таких конструкций должен обрамляться с помощью пластины из металла или любого другого негорючего огнеупорного материала.

Также, дополнительно должно быть защищено и пространство, которое находится перед каминной топкой. Минимум, необходимо обезопасить пространство, на расстоянии от полуметра, а в идеале до 700 сантиметров. Также, рекомендуется изолировать очаг и с обеих сторон, поскольку при малейшем сквозняке и открытой топке, продукты горения и распада могут попасть и туда.

Если вы решили купить уже готовый камин, в основе которого лежит сталь или чугун, вы может справиться с облицовкой напольной поверхности вокруг него проще. Для этого, просто уложите и закрепите на полу, в месте, на котором будет устанавливаться топка, лист стали. После этого, установите на такое защитное покрытие свой камин. При этом размер и форма листа выбирается таким образом, чтобы пространство перед топкой было изолирована на 500 сантиметров, а с обеих сторон агрегата, не менее чем на 150-200 сантиметров.

Однако, лист стали не всегда имеет эстетический и привлекательный внешний вид, что в свою очередь может негативным образом сказаться и повлиять на внешний вид общего декора помещения. Поэтому, можно использовать для этих целей и другие материалы, внешний вид которых куда более привлекательный.

Если вы не хотите изолировать пол перед камином, как вариант, можно сделать своими руками подходящий подиум:

  • Подиум должен возвышаться над уровнем пола и тем самым служить надёжной защитой. При этом он будет шире со всех сторон, минимум на 300-400 сантиметров, чем сам камин;
  • Перед тем как приступить к строительству, необходимо создать проект, сделать это можно на листе бумаги в клеточку или воспользовавшись специальной программой;
  • Подиум, являемся вставкой, которая разделяет камин и пол. В основе такого пьедестала лежит каркас из металла или кирпича, а обшивка такой конструкции производится с помощью листов огнеупорного гипсокартона;
  • Несмотря на то, что пьедестал является разделителем между топкой и полом, такой вариант подходит и эффективен только для закрытых очагов, поскольку разделение, способно защитить горючие покрытия от перегрева. Однако если топка вашего камина открытая, сборки подиума будет недостаточно, для обеспечения полной и безоговорочной безопасности дома и покрытий.

Наличие невысокого подиума, также повышает скорость, равномерность и качество обогрева. За счёт того, что камин становится выше, прогретые воздушные массы не скапливаются внизу около пола, а поднимаются выше и тем самым более равномерно отапливают комнату.

Читать еще:  Лакируем пол самостоятельно

Как вариант, можно облицевать пол с помощью металлического листа. Установить своими руками такую платформу, может даже неопытный новичок:

  • Самым подходящим металлом, который сможет достойно и на сто процентов защитить напольную поверхность от перегрева и воспламенения, является медь. Именно такие листы и рекомендуется приобретать;
  • Медные листы имеют и ещё одно весомое преимущество перед другими металлами. Оно заключается в характерном цвете такого метла, он уходит в золото и тем самым идеально сочетается и гармонирует с горящим в очаге пламенем, не выбивается из общей картины;
  • Медные облицовочные листы, помимо своей огнеупорности, способны хорошо отражать тепловую энергию. Лист работает по типу отражателя и распространяет тепло по всем закруткам комнаты;
  • Также, к несомненным преимуществам такого материала, относится его долговечность, сохранение первоначальной привлекательности, а также устойчивость к образованию ржавчин и коррозий;
  • При желании и наличии специального инструмента, на медную поверхность можно нанести различные узоры, рисунки, орнамент, материал хорошо поддаётся изменениям, поэтому можно экспериментировать с его формами;
  • Даже при контакте с открытым пламенем, металл не обгорает, сохраняет свой исходный цвет, сочетаясь с огнем, даёт красивые блики и цветовые переходы.

Другие материалы для изоляции пола

При желании, пол перед камином можно изолировать и другими не менее оригинальными и привлекательными материалами. Как вариант, можно использовать керамическую плитку, которая при своём высоком уровне огнеупорности, имеет невысокую стоимость, имеет массу цветовых решений и вариантов рисунков, фактур.

Особенно такой вариант будет смотреться стильно, гармонично и уместно в деревянном доме. Однако, в отличие от листов металла, укладка которых очень простая даже для новичка, в этом случае потребуется следовать инструкциям и ознакомиться с основными правилами укладки плитки.

На первом этапе необходимо правильно подготовить напольную поверхность. Последовательность проведения работ:

  1. Определите ровность напольной деревянной поверхности и в случае обнаружения неровностей, обработайте необходимые участки с помощью рубанка;
  2. Выполните предварительную раскладку насухо и убедитесь в том, что между плитками не останется неровностей и все стыки будут идеальными;
  3. Для того, чтобы такая поверхность гарантированна была ровной, перед укладкой плитки, буде лучше создать и закрепить на деревянном полу подложку из гипсокартона. Для этого, вырезается лист необходимого размера и формы, после чего он закрепляется к полу с помощью саморезов. При необходимости, заменить гипсокартон можно листом фанеры;
  4. Для придания поверхности пола или гипсокартона идеально ровности её необходимо прогрунтовать в 1-2 тонких слоя. Грунтовка помимо придания поверхности ровности, способствует лучшему контакту и сцеплению с плиткой, а сам лист с помощью такой защиты, в последующем не будет расслаиваться, и терять свою прочность. Теперь просто оставьте грунтовку до полного высыхания на 10-15 часов;
  5. После того как грунтовка полностью высохнет, можно приступать к укладке плитки. Для этого подготовьте специальный клей, лучше, если он будет печным термостойким. Необходимо нанести его в один слой на поверхность гипсокартона, после чего плитка по одной штуке укладывается и прижимается для фиксации на протяжении 1 минуты. Также, для того чтобы сэкономить время, можно придавить плитку, с помощью самодельной подпоры.

Важно сразу же уложить плитку ровно, для этого необходимо использовать в процессе работы специальный уровень. Обратите внимание на то, что выполнять выравнивание, в случае необходимости нужно сразу, поскольку после высыхания клея, сделать это будет невозможно.

Не менее важно в данном случае – это эстетическая составляющая общей картины и интерьера. Ели ваш камин или печь сложена из кирпича, в случае если кладка местами неровная, после укладки на пол плитки, это станет очень сильно заметно. Поэтому, как вариант, можно использовать и другие методы, и материалы для изоляции пола перед камином.

Также, есть что выбрать и среди современных материалов, которые идеально впишутся в интерьер комнаты в стиле модерн, минимализм или хай-тек. К таким материалам относится огнеупорное прозрачное стекло, которое не только хорошо выдерживает высокие температуры, но и стойко к ударам, его можно сверлить, придавать определённую форму и легко ухаживать за поверхностью.

Защита пола перед камином с помощью стеклокерамики – это очень выигрышный вариант. Хоть такой материал имеет и не самую низкую цену, по своим индивидуальным показателям и особенностям, он в разы превосходит как плитку, так и печной кирпич. Стекло не оказывает негативного влияния на симметрию камина, стильно сочетается и гармонирует с любыми материалами, при этом, даже при контакте с открытым огнём не плавится, не коптится и не деформируется.

Чем отделать деревянный пол и стены вокруг камина?

Всем известно, что древесина плохо переносит нагрев — коробится, трескается и темнеет. Восстановить ее тяжело, а зачастую и попросту невозможно. А значит, деревянные стены и пол нужно изолировать от источника тепла

Способ защиты дерева от жара напрямую зависит от того, что именно его источает. Труднее всего обстоят дела с кирпичным камином. И он сам, и его дымоход нагреваются довольно сильно и могут нанести непоправимый урон стенам дома. Как решить эту проблему? Если место камина определено еще на стадии разработки проекта, в деревянной стене организуют проем выше и шире будущего домашнего очага на 5 см со всех сторон и заполняют его твердым, негорючим кладочным материалом (как правило, кирпичом).

Важно, чтобы теплоизолирующая вставка опиралась на фундамент камина. В противном случае при сезонных подвижках дома обе конструкции будут «гулять» независимо друг от друга. Это, в свою очередь, влечет за собой риск растрескивания кирпичной кладки. Насколько опасно повреждение топки или дымохода, говорить не нужно.

Кладочный камин во время топки сильно разогревается. Не только контакт, но даже близость его к деревянной поверхности категорически недопустима

В случае, когда камин возводят в уже готовом доме, стену прислонения защищают при помощи экрана из кирпича, камня или пазогребневых бетонных блоков. Как и в описанном выше случае, она должна быть шире камина как минимум на 5 см с обеих сторон и составлять единое целое с фундаментом. Чтобы эта тяжелая конструкция не завалилась, ей придают Г- или П-образный профиль. Важный нюанс: так как кирпич накапливает тепло, между кладочной и деревянной стенами необходимо проложить слой прочного негорючего утеплителя толщиной не менее 5 см, закрепив его керамическими дюбелями. Металлические могут не выдержать постоянного нагрева.

Конструкция кирпичной стены прислонения

Если же дом отапливают камином с металлической топкой, который нагревается намного меньше кладочного, достаточно покрыть стену прислонения чем-то твердым и негорючим. Например, асбестом. Он прекрасно справляется с защитой дерева от нагрева, да и стоит недорого, но вот его экологическая безопасность вызывает сомнения. Споры о том, несет ли асбест угрозу здоровью человека, ведутся уже много лет, и к однозначному выводу специалисты так и не пришли. Большинство профессионалов сходятся во мнении, что вредна пыль, поднимающаяся в воздух при распилке плитного материала. Если же асбест закрыт облицовкой, риск минимален.

Безопасной (хотя и более дорогостоящей) альтернативой асбесту является вермикулит — прочный и экологически нейтральный материал, способный выдерживать нагрев до 1100°С. Его выпускают в плитах разной толщины, но для теплоизоляции камина хватит слоя в 5,5 мм.

Для крепления теплоизолирующих плит к деревянной стене лучше всего использовать керамические дюбели, устойчивые к нагреву

И наконец, можно воспользоваться минеральной ватой. Для защиты деревянной стены лучше всего подходит армированная. В отличие от обычной, которая может «сползти», эта не осядет со временем. Так как выглядит материал не очень презентабельно, обычно его закрывают листами гипсокартона и покрывают плиткой. Менее трудоемкий вариант отделки — оштукатуривание по сетке с последующим окрашиванием.

Не стоит забывать, что защищать от жара, кроме стен, нужно еще и пол. И не только потому, что может пострадать дорогостоящий паркет. Уголек, вылетевший из топки, может привести (и зачастую приводит) к пожару, если пол перед камином покрыт горючим материалом.

В случае с открытым кирпичным камином перед топкой необходимо создать предтопочную площадку — участок пола, покрытый керамической, керамогранитной или каменной плиткой. Его длина должна быть не менее 50 см, а ширина — на 50 см больше самого камина (по 25 см с каждой стороны). Соблюдая эти геометрические параметры, можно не бояться, что искры и угольки, вылетающие из топки, попадут на половицы.

Основание для предтопочной площадки должно быть твердым и прочным. Оптимальный вариант — армированная железобетонная плита

Нетрудно сделать предтопочную площадку в помещении с цементно-песчаной стяжкой. Но как быть, если ее нет? Тогда перед жерлом камина по опалубке отливают бетонную плиту толщиной около 5 см, армированную штырями или сеткой, и оставляют до полного затвердевания (то есть на 28 суток). На этом можно остановиться, но серый монолит на полу едва ли украсит помещение, поэтому обычно его покрывают облицовочной плиткой. И важно уложить ее так, чтобы она вышла на один уровень с финишным покрытием пола, чтобы не спотыкаться на стыке.

Если же комнату обогревает компактный металлический камин с закрытой топкой, защитить деревянный пол намного проще. Достаточно положить на него металлический или стеклянный экран. Кстати, такие аксессуары предлагают многие производители отопительных устройств.

Установка печки в бане с выносной топкой

Для создания комфортного микроклимата в бане большое значение имеют следующие факторы: конструкция и материал изготовления печи, ее габариты, место расположения, форма и вид топки. Правила установки печки в баню строги и требуют соблюдения правил пожарной безопасности. Мероприятия по установке печи с выносной топкой несколько отличаются от монтажа обычной каменки.

Особенности конструкции

Главной особенностью конструкции печи с выносной топкой является независимость и автономность последней от всех прочих элементов. Выносной топочный канал приваривается к основной конструкции, если она легкая, или является съемным, если она тяжелая. Таким образом, топка с дверцей располагается через стенку в соседнем помещении. Обычно она изготавливается прямоугольной или квадратной формы, у места крепления дверки она немного шире. Встречаются модели, у которых выносной канал расположен не в соседнем помещении, а на улице. Этот вариант не так сильно распространен, встречается в основном, в коммерческих саунах, где один человек присматривает за топкой без необходимости входить внутрь помещения самой сауны. Такая модель каменки может изготавливаться из металла, кирпича, но чаще встречается вариант комбинированный – металлический корпус, обложенный кирпичом.

Достоинства печки с выносной топкой

По сравнению с обычной каменкой, печка с выносной топкой имеет следующие преимущества:

  • Возможность одновременного обогрева бани или сауны и смежного с ней помещения – предбанника, комнаты отдыха. Особенно это удобно при использовании в зимнее время года.
  • Отсутствие необходимости монтажа вентиляционной системы в парилке. Пар внутри нее не будет тяжелым или сухим из-за отсутствия топки.
  • Удобное хранение дров с сохранением чистоты, а также экономия места внутри бани, которое актуально для малогабаритных саун. Как правило, таким образом, освобождается примерно 1 кв.м.
  • Отсутствие риска отравиться угарным газом.
  • Оснащение топки термостойкой стеклянной дверцей позволяет следить за процессом сгорания топлива, не открывая ее.
  • Поддерживание внутри сауны или бани постоянной оптимальной температуры, что объясняется отсутствием необходимости открывать дверь и впускать теплый воздух.

Существуют также некоторые недостатки:

  • Чтобы подкинуть дров или отрегулировать тягу, приходится выходить из бани в соседнее помещение.
  • Сложность монтажа и большая величина конструкции по сравнению с каменкой, оборудованной невыносной топкой.
  • Необходимость тщательной изоляции отверстия в стене, через которое проходит выносной канал во избежание тепловых потерь.
  • Если смежной комнатой является комната отдыха, летом нагретая топка навряд ли создаст там комфортную атмосферу.
  • Выносная топка хуже держит тепло, чем обычная, поэтому увеличивается расход топлива.

Установка печки в баню: основные правила

Особенности установки печки в баню с выносным каналом также как и при монтаже обычной каменки предусматривают обязательное соблюдение правил пожарной безопасности. Топка должна быть изолирована от перекрытия. Если стена изготовлена из негорючего материала, достаточно просто оставить проемы вокруг топки. В дальнейшем они будут изолироваться. В деревянном перекрытии производится более широкие проемы (не менее 25 см). Проем можно выбить не только по периметру топки, но и по высоте печки полностью, что создает более гармоничный вид впоследствии.

Установка металлической печи в баню

Место для установки печки в баню с выносным каналом лучше выбирать во время проектирования самой бани. Если проекта не было, необходимо просчитать расстояние между выносной топкой и деревянными поверхностями бани. Лучше установку выносного канала оградить сооружением из огнеупорного кирпича.

Установка печки в бане на деревянный пол

Правильно установленный фундамент является залогом качественной конструкции и длительного срока ее эксплуатации. При установке печки в баню ей должно быть обеспечено прочное и надежное основание.

Если пол в бане уже был установлен, необходимо рассчитать общий вес печки, включая кирпичную кладку. Кладка в полкирпича обеспечит устойчивость конструкции. Если во время настила пола бани использовался брус сечением не менее 100*100 см, такой пол способен выдержать до 500 кг. При установке металлической печи этого будет достаточно, и усиливать балки нет необходимости. По периметру планируемого расположения каменки нужно положить металлический лист по ее размеру, сделать теплозащиту (например, из минеральной ваты). Далее, если кладка будет из обычного кирпича, необходимо уложить слой гидроизоляции (обычный полиэтилен в два слоя или рубероид) по периметру печного основания, а если кладка из шамотного кирпича, гидроизоляция не нужна. Если вес готовой конструкции получается больше 700 кг, необходимо возводить дополнительный фундамент.

Читать еще:  Проверка теплого пола с помощью мультиметра

Второй вариант устройства фундамента касается установки печки, если пол еще не уложен, а также при весе печки свыше 500 кг. Габариты ямы под фундамент должны быть больше печки на 10 см с каждой стороны. Глубина ямы должна составлять 50 или 60 см. Засыпается песчаная подушка высотой 15 см, сверху засыпается слой щебня и битого кирпича. Туда же укладывается каркас из металлической сетки, его размер должен быть меньше периметра ямы на 5 см. Периметр обкладывается опалубкой и заливается бетоном таким образом, чтобы его слой оказался выше уровня земли на 15 см. Вместо бетонного основания можно использовать укладку готовых бетонных блоков, этот вариант будет быстрее. Бетонное основание укрывается рубероидом и двойной кирпичной кладкой. После высыхания фундамента можно приступать к установке каменки.

Стены вокруг будущей печки изолируются огнеупорным материалом, если каменка будет металлическая и без защитного экрана.

Монтаж выносного канала

В соответствии со всеми необходимыми нормами относительно отступов каменки от деревянных и прочих поверхностей, определяется место монтажа. В деревянной стене вырезается отверстие размером, большим выступающего канала на 25-26 см. Если стена из кирпича, от проема следует отступить на 10 см в каждую сторону. В стену монтируется переходник из сэндвич-трубы, к которому приваривается часть дымохода, которая будет находиться внутри помещения.

Выносную топку монтируют либо на одном уровне со стеной смежного помещения с баней, либо с небольшим заглублением. Второй вариант установки позволит избежать риска обжечься о дверцу топки. Место на полу для топочной камеры и под ее дверцей со стороны предбанника выстилается огнеупорным материалом, например, асбестокартоном и металлическим листом. Пространство вокруг печки на стене также обустраивается огнезащитой, впоследствии можно сделать декоративную окантовку из облицовочной плитки ли камня. Зазор между топкой и деревянной стеной заполняется негорючим материалом – кирпичом, базальтовым волокном, а пространство между металлическим корпусом печки и кирпичом заполняется асбестовым шнуром. Необходимо помнить, что над верхним проемом выносного канала кирпич устанавливается на стальной уголок. После этого проем можно облицовывать.

Если проем большой толщины, а выносной канал укороченный, необходимо действовать следующим образом:

  1. Аналогично вышеописанным действиям, выполняется проем.
  2. Стена внутри проемы обкладывается каминной шиной из облицовочного кирпича или искусственного камня с огнеупорными свойствами.
  3. Над кирпичной кладкой монтируется металлическая пластина толщиной 8-10 мм.
  4. Примыкающие стены к топочной камере обустраиваются теплоизоляцией и пароизоляицей. Для отделки лучше применять минеритовый капртон.
  5. Над печью изготавливается экран шириной 1 м на 1 м.
  6. Между экраном и потолком сауны нужно оставить воздушный зазор толщиной 3 см.

Чтобы монтировать дымоход, в перекрытии производится отверстие размером на 25-26 см больше канала, затем производится установка готового проходного узла или собирается из комплектующих элементов. Потолок над каменкой нужно закрыть металлическим листом с базальтовым огнеупорным материалом. Размер изолирующего материала, расположенного на потолке, должен превышать площадь, на которой она размещена, минимум втрое.

Пробная растопка

Перед тем, как начать эксплуатацию новой бани с выносным каналом, стоит запустить пробную топку. Как обычно при растопке, заливается вода, укладываются предварительно отобранные камни. Первая топка позволит выявить имеющиеся недостатки печки, а также определить правильность ее положения. При этом процессе нужно будет убедиться в том, что сварные швы выполнены качественно, герметично, без пропуска воды и дыма, а кран не подтекает. Неправильно выполненный монтаж в бане с деревянными поверхностями может привести к возгоранию, поэтому первичная топка позволит вовремя заметить подобные дефекты.

Как сделать фундамент под печь — все варианты исполнения

В далеком прошлом в русской избе фундамент под печь никто специально не возводил, печку просто ставили на пол, а чтобы он выдерживал нагрузку – просто усиливали половые балки или закладывали дополнительные.

В наше время вопрос нужен ли вообще под печь фундамент задавать просто не коректно, ведь качественное основание – это не только устойчивость, но и защита печки от разрушения, трещин, и, конечно же, пожаров. Каждый фундамент под конкретную печь имеет свои определенные требования и критерии, рассмотрим их подробнее.

Виды оснований

Говоря о том, какой фундамент нужен для печи, рассматривают три основных варианта:

  • бутобетонный;
  • бетонный сплошной заливки;
  • опорно-свайный фундамент.

Классический фундамент для печи возводят из бута на основе цемента, или из бетона. Само основание должно быть на 50-100мм больше площади самой печи по всему периметру. По высоте фундамент должен быть таким же, как и фундамент самой бани или деревянного дома.

На готовое основание укладывается рубероид или 2 слоя толя для гидроизоляции, на изоляцию выкладывают кирпичи и из металлических уголков готовят выпуски, из которых получаются противопожарные разделки.

Нюансы возведения

Первым нюансом является то, что фундамент под печь не связывают с основным фундаментом здания. Кроме того, если они располагаются достаточно близки, то между ними в обязательном порядке укладывают песчаную подушку шириной около полуметра.

Нюанс второй: ни в коем случае нельзя добетонировать старый фундамент, так как при дальнейшей установке на всю конструкцию печи произойдет усадка, пойдут трещины и возникнет много других проблем.

Какая глубина должна быть?

Самый классический фундамент для печи возводят сплошной плитой. Глубина основания зависит от следующих факторов:

  • уровень грунтовых вод;
  • тип грунта;
  • глубина промерзания почвы.

Чтобы избежать сюрпризов в будущем, перед началом строительства фундамента стоит провести геологическую разведку всего участка, его стоимость колеблется в районе 50$. Таким образом, вы сможете получить точные данные об уровне грунтовых вод, типе грунта, глубине промерзания почвы. Эти данные помогут точно определить, какая глубина фундамента должна быть выбрана.

Пример расчета глубины:

  • песчаные и сухие грунты – 80см;
  • пучинистые – ниже зоны промерзания, не менее 1 метра;
  • вес кирпичной печи считается по формуле: 1350xV=P, V – объем кладки.

Ошибки возведения и их последствия

Если в проектировании и строительстве были допущены ошибки, то в будущем могут вылезти следующие проблемы:

  • сквозные трещины на печи и ее фундаменте;
  • разрушение и обвал кладки (кирпичная печь);
  • нарушение целостности дымохода;
  • проседание основания, печь будет покосившейся.

Самая большая проблема – что такие промахи не поддаются нормальному ремонту. Ситуация будет ухудшаться, а печь разрушаться.

Место расположения печи

После того, как определена глубина залегания будущего фундамента под печь, его размеры, необходимо правильно выбрать место, где печка будет стоять. Это напрямую влияет на расположение и вывод дымохода. Неудачно выбранное место в дальнейшем создаст кучу проблем с обходом несущих конструкций и удлинением трубы дымохода, и ее выводом на улицу.

Бетонный фундамент

Для его возведения нам необходимы:

  • цемент, если почва насыщена сульфатами, а грунтовые воды достаточно высоко, используйте сульфатостойкий цемент под маркой ССПЦ;
  • песок необходим крупнозернистый, без включений, лучший вариант – горный, но также подойдут речной и морской;
  • опалубка;
  • щебень;
  • рулонный гидроизоляционный материал, например рубероидом;
  • корыто для замешивания раствора;
  • лопата штыковая и совковая;
  • уровень;
  • молоток и гвозди;
  • строительный степлер.

Чтобы возвести качественный фундамент под печь, который будет служить долгие годы, необходимо четко выполнять все инструкции. Рассмотрим каждый этап подробно.

Котлован

Выше мы уже писали о глубине залегания фундамента для печи. Котлован должен быть глубже уровня промерзания почвы, на 100мм шире самого фундамента – это делается для того, чтобы исключить влияние движения грунта.

Сухие песчаные грунты – берем глубину около 80см, пучинистые грунты — не менее метра.

Подушка

На самое дно укладываем слой песка на 15 см, заливаем его водой. После того, как вода уйдет, досыпаем еще песка до изначального уровня, снова льем воду. После этого укладывается щебень и битый кирпич, толщина этого слоя должна быть около 20 см. Слой утрамбовывается, сыпется еще песок, льется вода. Так повторяем, пока песок не перестанет оседать.

Опалубка и арматура

По периметру котлована укладываем опалубку, делаем подпорки через каждые 50 см. Между опалубкой и грунтом должно быть не менее 10 см пустого пространства. Если земля у вас очень плотная и не осыпается, то можно обойтись и без опалубки.

Арматурные сетки обычные, в продаже можно найти уже готовые варианты.

Заливка бетона

Смесь для заливки фундамента под печь делается по следующему рецепту:

  • 1 часть цемента;
  • 3 части песка;
  • 5 частей щебня;
  • вода.

Все смешивается, раствор заливается в опалубку. Опалубку предварительно необходимо увлажнить, дабы дерево не вбирало себя воду из бетонной смеси. Заливка идет слоями по 20 см, каждый слой необходимо взбить, чтобы убрать из смеси воздух. Таким образом доходят до самой верхней точки. Верх фундамента выравнивают и накрывают рубероидом или брезентом.

Важный момент: за время сушки (около 3 недель), фундамент необходимо постоянно поливать водой и желательно защищать от солнца.

После снятия опалубки, пустоты между землей и фундаментом засыпаются мелким гравием и крупнозернистым песком.

Бутобетонное основание

Первым шагом делается разметка котлована, также как и бетонный фундамент под печь, бутовый требует размер котлована на 10-15 см больше, дабы избегать пучение почв. На дно засыпается слой щебня в 15 см, слой трамбуется.

Опалубка устанавливается аналогично как и в примере с бетонным основанием.

Далее на дно укладывается слой крупных камней, но не более 15 см в диаметре. Поверх засыпается щебень, чтобы заполнить пустоты между камнями. Сверху идет укладка цементно-песчаного раствора, приготовленного по пропорции 1 к 3. Берется цемент не ниже 400 марки.

Каждый новый слой камней укладывают только через сутки. Если не давать слоям отстоятся, то в дальнейшем это значительно снизит срок службы бутового фундамента. В целом заливка завершается, когда до уровня пола остается около 7 см. После этого берется строительный уровень, и проверяется ровность поверхности. Если есть отклонения, то они убираются при помощи цементно-песчаной смеси.

Выровненный фундамент закрывают полиэтиленом и оставляют на пару недель для полного высыхания. При этом раствор необходимо ежедневно поливать водой и стараться защитить его от солнца.
По прошествии пары недель снимается опалубка и проводится гидроизоляция. Как вариант на фундамент наносится расплавленный гудрон. Все пустоты между фундаментом печи и грунтом заполняют крупнозернистым песком и мелким щебнем.

Как видите, возводится бутовый фундамент под печь почти также как и обычный бетонный.

Опорно-свайный фундамент под печь

Это один из современных и эффективных способов возведения фундаментов. Этот вариант отлично подходит как для бани, так и для деревянного дома.

Суть метода заключается в том, что железобетонная плита толщиной 15-20 см устанавливается на сваи или столбчатые опоры – это зависит от глубины промерзания грунта.

Монтаж такого фундамента крайне прост:

На нужную глубину в земле бурят отверстия диаметром около 20 см. На дно засыпается щебенка толщиной слоя 10-15 см. Слой хорошо трамбуется. Далее в ямы вставляются трубки, сделанные из рубероида, они служат опалубкой. В них заливается бетонная смесь. Все это оставляют сушится на срок от 14 дней.

Как только столбы полностью наберут прочность, устанавливается железобетонная плита. По верхнему обрезу проводят гидроизоляцию при помощи рубероида. Поверхность смазывается горячим битумом или холодной мастикой, поверх укладывается разогретый горелкой рубероид.

Фундамент под металлическую печь

Металлическая печь, даже если она сделана из легкой тонкой стали, также требует для себя отдельного постамента. Связано это с тем, что если печь не будет стоять ровно – это можно привести ко многим проблемам.

Алгоритм строительства фундамента под печь из металла весом не более 150 кг.

  • Этап 1. Размечаем и копаем котлован глубиной не более полуметра.
  • Этап 2. Укладываем слой щебня и трамбуем его. Конечный слой должен быть не мнее 30 см толщиной.
  • Этап 3. Заливается бетонный раствор, его оставляют на сутки, чтобы он схватился.
    Раствор делается в следующей пропорции: 1ч. Цемента, 4ч. Песка, вода пока смесь не станет похожа на жирную сметану. Этим этапом мы уложили подошву фундамента.
  • Этап 4. Когда слой возьмется, на него необходимо выложить рубероид для гидроизоляции.
  • Этап 5. Вся оставшаяся часть заливается бетоном, но по другому рецепту: 1ч. Цемента, 4ч. Гравия, 3ч. Песка и вода.
  • Этап 6. Верхний конечный слой выравнивает по уровню. Он должен быть идеально ровным.

Фундамент застывает в течение нескольких недель. Не забывайте его постоянно увлажнять.

В статье мы рассмотрели, какие виды фундаментов для печек бывают, как сделать такое основание, на какую глубину укладывать.

Надеемся, наши советы помогут вам в строительстве вашей печи в бане или деревянном доме.

Как поменять пол под камином

Появилась дача. При замене полов выяснилось, что камин стоит на необычном фундаменте. Два столбика из кирпича (это такой фундамент), на нем половая доска, а на ней — весь камин. Доска 50-ка не в лучшем состоянии. Я и жена в растерянности. Что делать? Работы по дому приостановили. Буду благодарен за подсказку.

С уважением, Сергей, Ярославль.

Привет, Сергей из Ярославля!

То, что работы по дому приостановлены, то это правильное решение. Первоначально следует исправить положение с камином, потому что его ремонт может вылиться в сложную проблему и та же замена полов будет невозможна в районе камина. Да и сопутствующие операции могут повредить уже настеленный пол.

Вам следует определиться, возможно ли усилить фундамент без полной разборки камина. Понятное дело, что таковая разборка дело долгое, неприятное, а его перекладка выльется в целую кучу проблем, начиная от поиска квалифицированного печника и заканчивая массой других вопросов.

В самом лучшем случае можно попытаться сделать новый фундамент без разборки камина.

Читать еще:  Сравнительный анализ фанеры и осб-плиты для пола

Для чего следует внимательнейшим образом осмотреть старую конструкцию опирания камина на доску и на кирпичные столбики. Стараясь ни в малейшей мере не повредить то, что есть. Потому что, судя по описанию, доска «пятидесятка» оставляет желать много лучшего состояния. Если те люди, которые клали камин, были мало-мальски профессионалами, то между деревянной доской пола и кирпичной кладкой камина обязательно должен быть лист металла, хотя бы самой малой толщины. Впрочем и на это надежда маловероятна.

Следует подготовить несколько временных технологических опор, лучше всего из деревянного бруса большого сечения или досок толщиной не менее 50 миллиметров.

Если кирпичные столбики стоят на бетонном основании (стяжке), и это основание большое по площади, то опирать временные опоры следует на него. Но, скорее всего, это маловероятно, а под полом камина — обычная земля.

Тогда на землю в нескольких местах (не менее, чем в четырех, по углам камина) кладут обрезки толстой доски (40 — 50 миллиметров) шириной около 15, а длиной около 50 сантиметров. На них опирают временные деревянные стойки высотой чуть меньше расстояния от поверхности земли до старой половой доски, на которую опирается камин. При необходимости подбивают деревянные клинья так, чтобы камин хорошо опирался на стойки и не было бы ни малейшего люфта.

Если лист металла, о котором говорилось выше, есть, то по всему периметру камина следует завести под него металлический уголок с полкой около 63 миллиметров, чтобы создать временную опору. Если же листа нет, то все равно такой уголок стоит завести под основание камина в качестве опоры. Возможно, что придется и продолбить верхнюю поверхность досок пола («проштробить»), чтобы завести уголок. Желательно электросваркой сварить уголок в местах стыка по углам камина.

Затем, манипулируя деревянными стойками — опорами, клиньями и уголками, добиться надежного опирания основания камина.

Потом — дело техники, как говорят. Делают лопатой ямки, насыпают в них слой песка, проливают его для уплотнения водой и устанавливают постоянные столбики из кирпича или бетонных малоразмерных блоков. Все это под камином. Убирают старый пол и временные деревянные опоры.

В результате должны получиться новые каменные постоянные опоры под камином.

Разумеется, надо будет проявлять смекалку и долю фантазии, чтобы все сделать как надо. Возможно, что постоянные стойки могут быть изготовлены из металлического сортамента (уголка, швеллеров, тавра). Да и под основание камина завести цельный металлический лист толщиной в два-три миллиметра и дополнительно уголок посередине камина, чтобы его основание не прогибалось.

Многое зависит и от площади опоры камина. Если она в квадратный метр, то вся работа может быть произведена за три — четыре дня. При площади в два раза большей, времени уйдет раза в три больше.

Не знаю кому как, а лично мне такие работы нравятся. Хотя повозиться надо. Если вам такая работа не совсем по плечу, то постарайтесь пригласить профессионального строителя-шабашника. Хотя только за работу он может взять в зависимости от сложности от 5 до 15 тысяч. Но это как договоритесь.

Да и сделать все не совсем по тому варианту, что описано выше. Может он не мудрствуя, просто сделает под камином опалубку, навалит туда бута с бетоном и, постепенно вынимая старую доску пола, подольет раствор вместо нее, не нарушив устойчивости камина.

Обустраиваем ванную комнату в деревянном доме.

Возможно ли сделать ванну в деревянном доме, все-таки ходить под душ лучше каждый день, нежели топить баню пару раз в неделю. Разве не так? Поэтому многие владельцы частных домов задаются вопросом — а можно ли обустроить ванную комнату и как это сделать? Я и сам задавал себе этот вопрос, пока не собрался и не сделал. Конечно, моя ванна далека от идеальной, однако все работает — можно набрать воду в ванну, принять душ, затем вода утекает по трубам(которые я сам проложил в земле) в выгребную яму. Согласен, быть владельцем частного дома — далеко не сахар, однако выбора у меня не было, когда я покупал свой домик — уж лучше жить в плохоньком, но своем доме, чем иметь крошечную комнату в 5-комнатной коммуналке.

Бани у меня нет, поэтому срочно понадобилось организовать ванну, чем я собственно и занялся. Интересно, что я делал? Тогда читайте далее.

Первое — покупка собственно ванны, я брал дешевую стальную за 4000 рублей — служит уже 2 года и все хорошо. Конечно, чугунная ванна была бы круче, однако мне пока что хватает и стальной.

Места в доме у меня раз-два и обчелся, поэтому единственным выходом было «запихать ванну» между печкой и стенкой, с другой стороны комнаты. То есть посредине дома у меня печка, комната разделена перегородками, а сзади печки — ванная комната. Места между печкой и стенкой совсем немного, как раз поместилась только ванна. Компактно и уютно ))

Стены.

Так как дом деревянный, то неплохим вариантом отделки стен ванны оказались пластиковые панели. Все стены в доме у меня обшиты гипсокартоном, поэтому в ванной комнате я просто взял и приклеил широкие пластиковые панели(ширина 50 см), приклеил жидкими гвоздями. Думал, что панели отклеятся, когда температура будет меняться, то влажность, то сухо от печки(когда ее топят). Ничего подобного не случилось, панели держатся очень крепко. И самое главное — полностью герметичны.

На печку можно положить керамогранит, конечно, предварительно ту сторону стенки необходимо выровнять огнеупорной шпатлевкой, затем грунтовкой и потом уже клеить керамогранит на специальный клей. Думаю, вряд ли кто из вас будет делать печку четвертой стеной ванны, поэтому едем дальше.

Установив и закрепив ванну, необходимо позаботиться о полной герметизации бортиков, вода не должна попадать между бортиками ванны и стеной, в деревянном доме это чревато, появится сырость, влажность, оно нам не нужно. Поэтому тщательно обрабатываем места соприкосновения ванны и стен, я применял санитарный герметик, который наносился с помощью пистолета для герметиков и жидких гвоздей. санитарный герметик препятствует образования плесени и грибков, что особенно актуально в ванной комнате.

Пол.

Тут все гораздо проще, кладем плитку на деревянный пол. Для этого можно воспользоваться специальной кладочной сеткой, которую прибиваем гвоздями к дереву, затем зашпатлевываем и выравниваем, затем кладем напольную кафельную плитку. Далее затираем швы затиркой. Пол из кафеля — самый водонепроницаемый, поэтому выбролсите из головы линолеум или другой напольный материал. Пол в ванной комнате, тем более в деревянном доме, лучше всего делать из кафельной плитки.

Потолок.

Ничего особенного, обычная потолочная плитка, типа как из пенопласта, дешевая. Лучше было бы сделать также пластиковые панели, которые продаются специально для потолков в ванной, такие рифленые. Однако денег у меня тогда было в обрез, поэтому сэкономил. А так конечно желательно сразу сделать красиво.

Насчет вентиляции ничего посоветовать не могу, под потолком небольшое отверстие, которое идет в предбанник. Думаю, немного все-таки ванна вентилируется за счет него.

Водонагреватель.

Какой частный дом обойдется без водонагревателя. Тем более, если вы решили организовать ванну. Я брал себе недорогой водонагреватель фирмы Аристон, отзыв о нем вы можете прочитать здесь.

Затраты на оборудование ванны невелики, посчитаем:

Ванна 4000 рублей
Пластиковые панели 3000 рублей
Кафельная плитка 3000 рублей
Плиточный клей 400 руб.
Жидкие гвозди 300 руб.
Кладочная сетка 300 руб.
Раковина и тумба под нее 2500 руб.

Вся смета примерная, прикинул чисто по памяти, запомнил, что не тратил больше 15000 рублей. Все делал сам, так что если вы не умеете — придется еще заплатить мастерам. Так что оборудовать ванную комнату в деревянном доме оказалось не так сложно, как казалось сначала. Самое главное — чтобы был отвод воды. А уж обустроить собственно комнату не составит труда.

Стелем деревянный пол: что, да как

  • Заливам стойки
  • Пол в парной
  • Пол в помывочной
  • Пол в комнате отдыха

В данной статье мы не будем затрагивать тему выбора материала для пола, это было уже сделано ранее, с этой работой можно ознакомится вот здесь, а приступим сразу к делу.

Эх, русская банька, до чего же она хороша, вот только строительство новой непростая задача, да еще и в придачу не быстрая — бревно ручной рубки усадки требует. Но мы и не торопимся, сруб заведен под крышу, поэтому можно не спеша приступать к работам, которые можно выполнять сразу после сборки стен. Начнем с пола и попутно установим перегородки.

Заливам стойки

Первым делом нам нужно подготовить опоры для лаг пола. Для этого копаем по периметру и в центре ямы для заливки раствора, это можно сделать по старинке лопатой, а можно значительно ускорить процесс воспользовавшись ручным ямобуром. Отличная вещь я вам скажу, правда нужно заметить, как говорится в какой-то рекламе — они не все одинаковы полезны.

Хороший бур идет без сменных насадок, т.е. имеет один установленный диаметр, а на шнеке в двух местах имеются твердосплавные напайки

Диаметр ям — 250мм, глубина 50см.

Верхнюю часть отверстия немного расчищаем и устанавливаем небольшую опалубку 30х30см. В готовую яму, дабы уменьшить расход цемента, укладываем битый кирпич, а в сам раствор добавляем гальку.

Готовой смесью заливаем стойки.

Здесь отметим, что 4 столбика залитые в левом дальнем углу будут несколько выше остальных — тут будет располагаться парная, соответственно и пол будет немножко выше.

Можно сказать, что именно с этого момента и начинается переход от слов к делу, а точнее от чертежа на бумаге непосредственно к воплощению задуманной планировки бани.

В данном случае задумано так:

— левый дальний угол — парилка,
— справа от нее — моечная,
— остальное место займет комната отдыха, она же предбанник.

Как видим на фото фундамент под печь уже готов.

Немного информации по нему:

— размеры 100х90см, высота 35см,
— глубина залегания 50см,
— планируемая высота над полом 3-5см,
— печь будет металлическая с выносной топкой.

Пол в парной

После подготовительных работ приступаем к установке опорной центральной балки. Изготовлена она из цельного бревна, в котором были сделаны пазы: с внешней стороны выбран шпунт (четверть) для опор перегородки, с внутренней такой же для пола, посередине паз для еще одной балки (опора для стены в парилке), по краям шпунт для врубки в окладной венец бани. Ну и еще выпилена площадка, где будет установлена печь. Вот такая получилась хитрая конструкция.

Закончив с этим беремся за укладку первых лаг, где будет располагаться парная, но прежде изолируем каждый бетонный столбик слоем рубероида. Здесь у нас будет две балки-бревна, верхнюю часть их снимаем, при помощи уровня выставляем горизонталь и закрепляем клиньями.

Балку по центру, которая отделяет парилку от моечной, с одной стороны гвоздями закрепляем к центральной балке, другой конец укладываем в сделанное гнездо в фундаменте, это место гидроизолируем битумной мастикой.

Материал — брус 100х100мм. Темный цвет бруска и лаг говорит о том, что они были обработаны антисептиком.

Дальнейшие события показали, что двух лаг под парилкой, даже учитывая немалую толщину досок, оказалось недостаточно, нужно три. По этой причине пришлось ставить дополнительную (брус 100х100), ее уложили на два бруска, которые в свою очередь были установлены на имеющиеся опорные столбики

Далее приступаем непосредственно к укладке досок пола. Они у нас будут сосновые, размер 100х50. Перед тем как закрепить каждую шлифуем болгаркой с наждачными кругами (зерно 25Н и 20Н).

Крепим доски при помощи саморезов длиной 75мм, причем утапливаем их в глубь на 3-5мм (ни какой шпунтовки и скрепляющих штифтов). В дальнейшем эти места будут замазаны шпатлевкой по дереву и зашлифованы.

Пол в парной готов.

Пол в помывочной

В моечной, как и в первом случае, на опорные столбы в количестве 6 штук укладываем три лаги-бревна (их видно через просветы). Пол настилаем также вдоль, только не вплотную, а оставляем промежуток примерно в 5мм для стока воды, ведь пол у нас проливной.

Отвод воды естественный, она просто будет уходить в землю, т.е. ни какой канализации. Почвы здесь песчаные, да и посещение бани планируется не частое, поэтому решено пока оставить так. В случае чего коммуникации можно проложить и потом, благо не заглубленный фундамент и легко разборная конструкция пола это позволяет.

Материал все тот же — шлифованная сосновая доска 100х50мм. У каждой из них снимаем с двух сторон рубанком кромку.

Общий вид на парную и моечную.

Пол в комнате отдыха

Приступаем к строительству пола в следующем помещении. Здесь у нас залиты 6 опор, на них укладываем поперек (если смотреть от входа) подготовленные лаги. У бревен нижняя и верхняя часть стесаны (бензопила, потом рубанок).

Стойки получились низковаты, поэтому пришлось под них положить дополнительные проставки.

Далее, все по накатанному — доски шлифуем наждачными кругами, опиливаем по размеру и крепим саморезами к лагам.

Вот и в предбаннике пол готов.

Очень важный этап стройки практически завершен, осталось только прибить плинтуса и можно будет приступать к другим работам: установке дверей, печи и дымохода, отделке помещения вагонкой, проводки электричества, постройки полока, ну и ряда других. В общем работы еще достаточно, но об этом расскажем в других статьях.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector