Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как перетянуть деревянный пол?

СТЯЖКА ДОСОК ПОЛА

Технология перетяжки чистовых деревянных полов в срубе

При покупке бани в комплектации «Стандарт» в срубе настилаются чистовые полы из строганной шпунтованной доски. Мы обычно используем доску 36-38 мм в толщину, естественной сушки, которая имеет влажность 17-19 %. Применение доски камерной сушки (влажность 6-8 %) может привести к нежелательным последствиям: поскольку сруб в течение первого года не только дает усадку, но и просыхает, в помещении сохраняется повышенная влажность. Сухая половая доска набирает воду, разбухает и ее начинает выпучивать. Полы естественной сушки содержат больший процент воды, поэтому они не набирают влагу из воздуха на первом этапе после строительства бани, а сохнут вместе с бревном. Чтобы при просыхании доску не повело винтом, мы рекомендуем прижать ее вдоль стены или закрепить каждую третью-четвертую доску саморезом или гвоздём (не забивая гвоздь полностью, только наживить). Нередко при сборки полы крепятся чистовой стороной вниз, чтобы по ним можно было ходить, пока баня даёт усадку, и не запачкать лицевую поверхность.

Через 8-12 месяцев после сборки сруб отстаивается и просыхает, можно приступать к его отделке. Полы за этот период рассыхаются и между досками образуются зазоры в 1-3 мм. Чтобы сплотить полы воедино их надо перетянуть. Мы всегда оставляем запасную доску, которая закроет образующуюся при стягивании пола щель. Технология перетяжки пола достаточно проста: сначала снимаются все доски чистового пола и переворачиваются лицевой стороной наверх. Затем вдоль одной из стен прикручивается крайняя доска, на саморезы (впотай или просто открытым способом).

Для закручивания саморезов удобнее пользоваться шуруповёртом или дрелью-шуруповертом: простой отверткой много не навинтишь, рука устанет быстро. Кроме того, если саморез закручивается под углом (впотай), усилие направлено не только вниз, но и вбок, что обеспечивает плотность прилегания досок.

При креплении впотай саморезы лучше закручивать со стороны паза, поскольку шип проще сломать при плотном закручивании, если немного не попасть в «мясо» доски. Вплотную к первой кладется вторая доска. Крайняя доска с противоположной стороны комнаты откладывается в сторону, а остальные прижимаются к стене. Между первыми двумя досками и остальными образуется приличный зазор. Обычно ширина этого зазора равна полутора ширинам доски пола. Если ширина зазора более двух досок, доску с противоположного конца комнаты кладут обратно. После этого собственно приступают к стягиванию пола при помощи клиньев.

Два зеркальных клина (обычно это два куска доски, совпадающей по геометрии с остальными досками пола, распиленной под острым углом) кладутся скошенными сторонами друг к другу, а боковинами упираются в уже прикрученные доски и доски, упертые в противоположную стену. Затем один клин сдвигается навстречу другому (лучше использовать широкий молоток или киянку, чтобы не разбить сами клинья), из-за чего щель, где стоят клинья, расширяется, а доски пола, наоборот, прижимаются друг к другу. Доска, ближайшая к уже прикрученной, крепится саморезами в нескольких местах, после чего клинья вынимаются и процедура повторяется последовательно по всей ширине комнаты сруба бани.

Главная трудность заключается в подгонке последней доски, поскольку щель не всегда совпадает с ее шириной. Бывают случаи, что приходится врезать достаточно узкий брусок или доску, поставленную на ребро. Но этого не надо бояться – всё равно при дальнейшей отделке бани Вы наверняка прибьете по периметру комнаты плинтуса.

Напоследок напомним, что утепление полов сруба бани производится ДО стяжки чистового пола, после того, как его сняли. По нижней стороне лаг крепятся черновые полы, затем кладется мембранная пленка, утеплитель 15-20 см, еще слой мембранной плёнки, и строго после этого стягиваются чистовые полы.

Сколько стоит замена и ремонт полов?

Иногда в квартире приходится целиком менять полы. Покрытие пришло в негодность, вас затопили соседи этажом выше или просто надоел линолеум, и вы хотите его заменить на более престижный паркет. Эти и прочие факторы могут стать причиной замены и ремонта полов.

И тут возникает вопрос, а сколько стоит замена полов? А также какова стоимость ремонта полов и из чего она складывается?

Ремонт пола в квартире: цены «не кусаются»!

Самое крутое, наверное, установите электрический или водяной «теплый пол» либо пол с подогревом (см. статью «Как монтируют теплые полы? Обзор способов установки теплых полов»). Водяной пол обойдется вам дешевле с точки зрения оплаты, однако дороже по установке. А электрический пол более надежен, устанавливается просто и быстро, но тогда вам не избежать огромных затрат на электроэнергию.

Ремонт полов

Важно! Подсчитывая, какова стоимость замены пола в квартире, занесите в смету сопутствующие материалы: лаги, цемент, гидроизоляция, песок, утеплитель, краска и лак, шурупы, гвозди, клей и пр.

Если вы решили заняться частичной заменой, то технология ремонта полов следующая:

  • Части старого напольного покрытия удаляются.
  • Укладка нового покрытия, при этом основа для него изначально очищена.

Процедуру полной замены пола выполняют только тогда, когда старое напольное покрытие или вовсе нельзя отреставрировать или оно больше не по душе.

Полный ремонт пола

  • Удаляется старое напольное покрытие
  • Очищается пол
  • Стяжка пола
  • Шлифовка
  • Грунтовка
  • Установка нового покрытия
  • Монтаж плинтуса (если необходим)

В целом часть этапов будет зависеть от выбранного вами покрытия.

Вы не знаете, как правильно подобрать напольное покрытие для разных комнат? В это вам поможет наша статья по ссылке: http://remontspravka.com/floor-cover-selection/

Какие существует виды напольных покрытий: обзор по материалам — смотрите в следующей статье.

Сколько стоит то или иное покрытие?

Стоимость замены пола, прежде всего, зависит от того, какому облицовочному материалу вы отдадите предпочтение:

Паркет
  • Для комнаты площадью – 10 кв. м. понадобится паркета на 860 долларов (см. статью «Где купить паркет в Москве?»). Стоимость рассчитывается с учетом цен на плинтус, лак, клей. А также в нее входит оплата за шлифование, укладку, циклевание и установку плинтусов.
  • Прибавьте стоимость стяжки, в которую входит не только цена материала, но и сама работа – примерно 7 долларов за кв. м.
  • Фанера под финишное покрытие вместе с ее укладкой – примерно 20 долларов за кв. м.
  • В целом – 1 130 долларов.

Безусловно, если все выполните самостоятельно, то существенно сэкономите. Однако паркет является материалом, к которому необходим профессиональный подход, и не разбирающийся в строительстве владелец дома может ухудшить часть фешенебельного материла из-за незнания некоторых нюансов и правил.

Помимо всего прочего, если решите положить на пол паркетную доску, а не штучный паркет, то общая стоимость будет в 2 раза меньше. Однако по внешнему виду она во многом отстает от штучного изделия.

Ламинат

Стоимость ламината колеблется в зависимости от его класса. Продается бытовой – более дешевый (срок службы − 6−7 лет) и коммерческий вариант, который служит не менее 15 лет.

Стоимость бытового аналога − 14−17 долларов за кв. м. А водостойкий и прочный материал обойдется за 17−25 долларов за кв. м. Сборный вариант из плит стоит 20−26 долларов за кв. м. Лучше отдайте предпочтение последнему, т.к. в случае износа можно выполнить замену только поврежденных фрагментов, а не перекладывать пол целиком.

Ламинат – недорог и эстетичен

Кстати, ламинат выпускается с подробной инструкцией, при помощи которой можно своими руками выложить пол любой площади.

  • Плинтусы − 2−4 доллара за погонный метр
  • Звукоизоляционная выравнивающая подложка − 1−2 доллара за кв. м.
  • Крепежные элементы «клипсы» к плинтусам – 0,3 доллара за 1 шт.
  • Клей в упаковке – 6 долларов на 10 кв. м.

Итого: На обычный ламинат на клее – от 215 до 275 долларов,

На водостойкий ламинат на клее – 325 долларов,

На сборный ламинат− 270−330 долларов.

Чем покрыть деревянный и бетонный полы, а также ситцевые напольные покрытия — читайте здесь.

Линолеум

Натуральный аналог производят из экологически чистых материалов: смола, мела, льняного масла и пробки, который служит не один десяток лет, устойчив к влаге и легко чиститься. Однако цена его высока − 16−20 долларов за кв. м.

Искусственный линолеум изготавливают из пластика с несколькими слоями. Существует два вида искусственного линолеума:

Линолеум имеет много фактур и рисунков

Бытовой (срок службы – 5 лет) − 5−9 долларов за кв. м,

Полукоммерческий (срок службы – не менее 10 лет) − 10−14 долларов за кв. м,

Коммерческий (срок службы – не менее 25 лет) − 15−30 долларов за кв. м.

Цемент с песком для выравнивания стяжки – примерно 70 долларов.

Итого: на комнату 10 кв. м. понадобится 145−170 долларов (бытовой линолеум), а полукоммерческий за 180−220 долларов.

Ковролин

Есть два вида ковролина: натуральный (из джута, шерсти) и синтетический. Стоимость материала, изготовленного из природных волокон, составляет от 20 до 100 долларов за кв. м (см. статьи «Где купить ковролин?» и «Как недорого купить ковролин?»).

Кстати, натуральный ковролин прослужит немало лет, если за ним тщательно ухаживать. Но он впитывает влагу, поэтому стелите его лишь в абсолютно сухих комнатах. А искусственное напольное покрытие, изготовленное на синтетической основе долговечнее.

Ковролин − долговечен и приемлемо стоит

Наиболее популярен иглопробивной ковролин за 7−13 долларов за кв. м.

В целом само напольное покрытие обойдется в 70−130 долларов за 10 кв. м. К этому плюсуем войлочную подложку по 5 долларов за кв. м. (50 долларов за 10 кв. м). Итого: 190−250 долларов.

Керамогранит либо плитка

Плитка – это самый износостойкий и практичный материал, который может прослужить долгие годы, если аккуратно с ним обращаться. Кроме того, плитка устойчива к воде, бытовой химии и перепадам температуры. Цены на нее варьируются от 17 до 23 долларов за кв. м.

Итак, подведем итог: материал обойдется вам за 170–230 долларов для 10 кв. м. Помимо этого: 2 мешка клеевой смеси – примерно 7 долларов, стяжка – 70 долларов и работа специалистов – 60 долларов. Выходит – 310–370 долларов.

Плитка – долговечна и практична

Керамогранит для площади в 10 кв. м. обойдется за 250 долларов. К этому прибавляем стяжку и укладку, то получается 370–400 долларов.

Смета на замену полов есть практически на каждом специализированном сайте, который занимается ремонтом напольных покрытий. Например, смету на замену полов в квартире можете посмотреть здесь: http://company-era.ru/budget-floor/ .

Если вас интересует, как правильно покрывать пол лаком — читайте следующую статью на нашем сайте.

О том, какой паркет лучше — смотрите обзорную статью по ссылке: http://remontspravka.com/kakoy-parket-luchshe/

Далее рассмотрим средние расценки на основные виды работ ремонта пола.

Средняя стоимость ремонта полов

Замена полов: цена – из чего складывается? Цены приводим за квадратный метр.

Выравнивание стяжки – от 250 до 400 руб.

Демонтаж, наливной пол (1-5 см) – от 100 до 250 руб.

Гидроизоляция – от 100 до 130 руб.

Теплоизоляция, укладка фанеры на пол из досок, линолеума или ковролина, настил ламината либо паркета на готовую поверхность – от 100 руб.

Укладка фанеры на пол из бетона, настил лаг, установка дощатых полов на приготовленные лаги – от 150 руб.

Укладка (Замена) деревянного пола: цена демократична – 225 руб. за кв. м.

Армирование (укрепление) для стяжки – от 50 руб.

Завершающее выравнивание до 10 мм – от 200 руб.

Под любое покрытие поверхность пола необходимо выровнять

Укладка плитки на поверхность пола – от 400 руб.

Отделка плиткой ступеней – от 800 руб.

Сложные рисунки из плитки – от 1 200 руб.

Монтаж плинтуса – от 120 до 350 руб.

Итак, вот из чего складывается ремонт и замена пола в квартире. Цена их, как видите, вполне приемлема. В целом, стоимость работ по замене пола зависит от стоимости материалов и сложности работ по ремонту напольного покрытия.

Ремонт покрытия пола рано или поздно нужно делать

Так, стоимость замены деревянного пола, включая все необходимые работы и материалы: На лагах – от 15 тыс. руб. На шпалах – от 20 тыс. руб.

Как настелить половицы правильно — делаем дешевый деревянный пол

Деревянный пол, несмотря на засилье новых материалов, вовсе не сдает позиции, а в последнее время даже отвоевывает их. Потребитель уже хорошо освоил линолеум, ламинат, керамику, искусственный паркет, и вновь потянулся к экологии и теплу дерева.

Но настилка половиц своими руками посложнее, чем укладка ламината, над созданием деревянного пола по лагам придется потрудиться.

Кроме того, деревянный пол может получиться с изъянами по многим причинам. Скрип половиц, щели, разная высота досок, повреждение поверхности….
Рассмотрим, как настилать деревянный пол, какие имеются »маленькие секреты» в закреплении половиц, на что нужно обращать внимание в первую очередь.

Сухие или влажные доски для пола

Все и всюду укажут, что нужно подобрать только сухие доски для создания полов. Но вопрос в том, что сухие доски гораздо дороже. На практике экономия при строительстве – в прерогативе, ведь деньги нужны и для других целей. Приобретаются и дешевые влажные доски (явно мокрые тяжелые нужно отбрасывать в сторону).

Такой материал нужно сушить в домашний условиях в течении года, правильно складировав для сушки. Настелить сразу же »мокрый» пол тоже возможно. Через время, когда доски ссохнуться, появятся щели и скрип ссохнувшихся половиц, также станут заметны гвозди, так как доски уменьшаться в размерах.

На рисунке указано уменьшение досок в размерах при высыхании.

Когда древесина высохнет, пол нужно будет перетягивать заново.

Влажные доски могут сложно стыковаться «шип-паз». Шип у влажного материала увеличенный, а паз наоборот уменьшенный, не помогает и припуск при изготовлении. Но при силовой стыковке получается весьма большая плотность стыка. Вскорости древесина подсохнет и появятся люфты…

Причина появление скрипа в »экономном» усохшем покрытии пола очевидна, исправление — полная переделка.
Но зачастую начинают скрипеть половицы, которые были настелены сухими изначально, причем плотно и качественно. Вопрос в основном в способе крепления.

Обычный способ крепления половиц

Обычный способ крепления половой доски — гвоздями сверху к лагам. В каждую половицу вбивается два ряда гвоздей. Доска плотно прижимается к лагам, как правило, в дальнейшем не скрипит.

Но наличие шляпок от гвоздей на полу, по мнению многих, — «прошлый век».
Чтобы облагородить строение шляпки утапливают пол шпаклюют, затирают и красят. Но такой ход малок кому нравится из-за потери натуральности, устойчивости к повреждениям и внешнего вида…

Читать еще:  За какое время прогревается теплый пол

Паркетный способ крепления

При паркетном способе крепления половиц гвоздь забивается под углом в 45 градусов в шупнт или в гребень. Таким же образом крепят и паркетную доску (тонкую) к черновому полу. Этот способ называют также потайным.

При этом к лагу надежно прижимается только одна сторона половицы. Другая лишь зажата соседней доской. В соединении шпунт-гребень обычной доски для пола толщиной 35 – 45 мм может иметься зазор.

Ненадежное закрепление половицы при паркетном способе приводит к последствиям.

На рисунке указано, что из-за имеющегося зазора в стыковом соединении, половица с одной стороны может оказаться выше соседней как раз на величину зазора. Но по полу ходят, периодически эта доска будет прижиматься к лагам от нагрузки Q (рисунок), при этом будет скрипеть.

Если имеется подобное превышение, то решением проблемы может быть ряд вертикальных прижимающих гвоздей. На рисунке прижимающий гвоздь — позиция 2. В результате получается комбинированный способ крепления — гвоздь в шип, и гвоздь сверху.

У паркетной доски весьма большая точность в изготовлении, а также материал используется сухой мало изменяющийся в дальнейшем, с пропитками. Поэтому способ потайного крепления паркетными шпильками, как правило, себя оправдывает.
По теме — как настилается паркетная доска

Как еще можно закрепить сухие половицы

Решить проблему сдвига не прибитого края половиц можно лишь сделав соединение между ними весьма плотным. Т.е. собрав половицы в щит. Можно применить при сборке посадку »гребень-шпунт» на клей ПВА с опилками. Но более дешево и быстро — вбивать в узкие половицы горизонтальный гвоздь с шагом 1,5 — 2,0 метра. В месте расположения гвоздя гребень вырезается.

Настилка пола подобным образом делает его неразборным. Перетянуть, пол будет уже нельзя, половицы цельными снять не получится. Поэтому прежде чем заняться сборкой щитов нужно быть уверенным в своих действиях.

Но можно приобрести качественные сухие половицы, специально предназначенные для паркетного закрепления. Если отдельные скрипы и будут появляться, то их можно будет усмирить вертикальными гвоздями, которых будет не много, и общей картины натурального деревянного пола они не испортят.

Как сплачивать доски при настилке

Для сплачивания обычно применяют скобу вбитую в лагу и клинья. Но метод неудобен при паркетном способе крепления досок, потому что клин будет мешать забивать гвоздь.

Можно создавать распор не вдоль лага, а между лагами. Упорой будут служить ряд уложенных досок, последняя из которых, временно прибивается к лагам. Распор создается с помощью двух клиньев как указано на рисунке.

После закрепления половицы гвоздями к ней передвигают следующую из лежащих, и снова повторяют расклинивание. Когда все половицы будут закреплены, укладывают новую партию в качестве распора.

Другой вариант обойти проблему — использовать клин с вырезанным окошечком для забивания гвоздя в шпунт. При этом сами клинья будут ложиться на лаги, на весу они требуют больше заботы. Теперь можно использовать для упора и скобу или к подготовленные половицы.

Сплачивание (крепление) у стены

У стены половицы могут опираться на черепной брус. Лучше не пытаться загонять в него скобу, а забить скобу в саму стену. Тогда можно использовать длинный рычаг и с помощью него сплачивать половицы у стены. По крайнему лагу, гвозди лучше забивать сверху в два ряда, чтобы надежно зафиксировать край доски. Гвозди закроются плинтусами.

Проблема фиксации в одном положении

Паркетный способ закрепления в отношении половиц с большой толщиной обладает еще одним недостатком. Сплоченная доска стремится вернуться в первоначальное положение. Эта сила будет направлена вдоль гвоздя, который ее фиксирует.

Как правило, узкие ровные доски не обладают достаточной упругостью, чтобы изменять заданное им положение. Но если доски широки или (и) сильно искривлены, то возникает проблема, — после снятия клиньев доска частично отходит.

Помочь может вертикальная шпилька-фиксатор. Она вбивается по кромке доски через вырез в гребне. Диаметр ее должен быть не менее 6 мм, а изготовить ее можно из толстого гвоздя откусив у него шляпку.
Как устанавливаются лаги

Укладка ламината на деревянный пол

массива не относится к доступной всем категории, но есть прекрасные альтернативы, что не уступают по внешним качествам и характеристикам. Речь идет о ламинате, представляющий собой современный материал, что состоит из нескольких слоев.

Устройство ламината:

Верхнее покрытие – это защитный слой из высокопрочной специальной пленки из меламиновой либо акриловой смолы, так называемое «ламинирование», ставшее причиной такого наименования покрытия. Далее, ламинат может различаться, так как выпускают многослойный и однослойный вариант. Первое покрытие является композитным, в зависимости от назначения. «Тело» ламината представляет собой спрессованную целлюлозу, которая по свойствам напоминает гетинакс (картон, пропитанный специальным составом).

Сейчас пойдет речь о том, как проводится укладка ламината на деревянный пол. Конечно же, нам известно, что идеален вариант с бетонным основанием, но не всегда есть возможность его обустройства.

Материал для работы.


Здесь все предельно просто, и количество материала будет не так велико:

  • непосредственно ламинат;
  • фанерные листы или ДСП;
  • распорные клинья;
  • полиэтиленовая пленка (не обязательно);
  • клей (необходим в случае укладки ламината без системы «замок»);
  • доски, если требуется замена старого покрытия;
  • лаги, что необходимы при ремонте пола.

Инструменты.

  • дрель;
  • шуруповерт;
  • электролобзик или пила по металлу. Если необходимо вырезать отверстия для труб, то желательно приобрести лобзик;
  • струбцина для монтажа последних панелей;
  • молоток или брусок для подбивания ламината;
  • линейка и карандаш для отметки линии среза.

Подготовка основания.

Итак, укладка ламината на деревянный пол начинается с подготовки основания. Вариантов у вас всего два: укрепление, реставрация покрытия или капитальный ремонт пола. Последний метод пригодится в том случае, когда большинство половиц прогнило, есть скрипы, а также провалившиеся части. Замены поврежденных панелей не потребуется, так как проще перестелить пол или сделать стяжку, если есть такая возможность.

Обычное укрепление покрытия:

Но такое состояние пола встречается крайне редко, так как существенная порча древесины возможна лишь при неправильных условиях эксплуатации. Так что, вполне достаточно укрепления пола, что достигается настилом фанерных листов или ДСП. Это идеальный вариант, так как работа длится не более одного дня, а грязи и пыли от ремонта нет. Рассмотрим подробнее укрепление деревянного пола.


Главная проблема состоит в непрочном основании пола, то есть покрытие при ходьбе прогибается и скрипит. В большинстве случаев деревянный пол оборудуется на лагах, а это значит, что помимо самих досок, деформацию могут обеспечивать бруски. Со временем они могут рассыхаться и терять свою прочность. Вследствие того, что они не закреплены на основании пола при нагрузке половицы могут прогибаться. Таким образом, достаточно лишь их прочно закрепить к основанию пола.

Крепление лаг:

Самое основное – это найти местоположение брусков. Если вы не помните, где располагаются лаги, то поднимите одну или несколько досок, определив, где они находятся. Также, вы можете найти места, где забиты гвозди и просверлить там несколько отверстий.

Далее, вам могут понадобиться рамные анкера, которыми крепят оконные рамы. Длина анкеров зависит от толщины лаг.

Данный способ можно использовать только в том случае, если лаги устанавливались на бетонном основании.

Если вы решили перестилать деревянный пол на лагах, то стоит приобрести новые бруски и доски, что обеспечат долгий срок эксплуатации. В зависимости от того, на каком основании устанавливаются лаги, определяется порядок действия.

Укладка лаг на грунт:

Так, если это грунт, то вначале проводится тщательная трамбовка. При необходимости засыпается песок. Только на такое основание можно укладывать лаги. Расстояние между брусками определяется толщиной досок, но это значение не превышает 1 м. Помните, что лаги приобретаются одинакового размера для всего помещения.

Устанавливается одинаковая высота методом подкладывания материала (к примеру, рубероида) или спиливания лишней высоты. Как только вы достигли идеальной горизонтальной ровности, пустоты между брусками можно заполнить керамзитом или другим теплоизоляционным материалом.

Крепление досок:

Далее проводится монтаж досок. Желательно использовать саморезы, так как гвозди со временем могут привести к появлению скрипа. Доски подгоняются друг к другу вплотную, используя деревянный брусок и молоток. Не забудьте, что шляпки саморезов необходимо утапливать на несколько мм в поверхность, чтобы при дальнейшей шлифовке не зацепить их.

Перетяжка деревянного пола.

Но укладка ламината на деревянный пол не всегда подразумевает столь капитальный ремонт. Иногда вполне достаточно выполнить перетяжку досок. Для этого вам понадобится ДСП или фанера, что настилают поверх деревянного пола. Далее, шурупами листы крепятся к доскам. Важно помнить тот факт, что шурупы крепят не по периметру листа, а вворачивают по квадратной сетке, где размер ячейки не превышает 15х15 см. Если вы выбрали фанерные листы, то ее толщина должна быть не менее 10-12 мм.

Прикрепив его по вышеупомянутой схеме, вы устраните проблемы, связанные со старым покрытием. К тому же, в большинстве случаев все равно требуется настил листов ДСП или фанеры, так укладка ламината на деревянный пол невозможна без предварительного выравнивания. Надеяться на доски нежелательно, так как со временем они могут незначительно деформироваться, а это крайне негативно скажется на финишном покрытии.

Укладка ламината.

Пластина ламината с двух боковых граней имеет гребни, а с двух противоположных – пазы.

Существует несколько конструкций этих элементов, начиная от самых простых, как в вагонке, и заканчивая более сложными, варианта «замок».

  • В первом случае вам потребуется дополнительно специальный клей, что наносится на паз.
  • Во втором случае нет необходимости в применении дополнительных крепежных материалов, так как монтаж проводится руками.

Разве что понадобится киянка и деревянный брусок, чтобы плотнее стыковать панели между собой. Итак, рассмотрим, как стелить ламинат с системой «замок».

Порядок укладки панелей:

Начинаем укладку листов от стены, которая находится напротив дверного проема. Помните, что желательно вести монтаж перпендикулярно окну, так как в ином случае будут заметны стыки.


Далее укладка ламината на деревянный пол состоит в соединении панелей между собой. Не забывайте вставлять между стеной и первым рядом распорные клинья (1-2 см), благодаря которым покрытие не деформируется в процессе эксплуатации.

Подрезка панели:

Завершая первый ряд, может понадобиться обрезание панели. Для этого переворачиваем ее лицевой частью вниз, отмеряем линию среза и удаляем лишнюю часть. Оставшийся кусок от первого ряда мы кладем первым во втором ряде, чтобы выполнить «шахматную» схему. Второй ряд собирается отдельно от первого, и лишь после того, как он завершен, можно соединить его с первым рядом.


По такому же принципу укладываются остальные ряды. Сложнее всего обстоит работа с последним рядом, так как целая панель может не поместиться и придется спиливать лишнюю часть.

Монтаж остальных элементов:

После того, как укладка ламината на деревянный пол завершена, наступает черед монтажа плинтуса. В большинстве случаев данный элемент устанавливается на специальных держателях, которые крепятся к стене по нанесенной разметке.


Таким образом, своими руками, не обращаясь к профессионалам, вы можете самостоятельно уложить ламинат в своем доме.

Деревянный пол

На выбор деревянного покрытия влияет стиль, в котором вы собираетесь отделывать дом. Массивную доску выбирают для воспроизведения старых дач и усадеб. Она отлично подходит для помещений в стиле лофт. Штучный наборный паркет имитирует классический стиль (те же усадьбы, но на широкую ногу). Паркетная доска – самый демократичный вариант. Она вписывается почти в любое стилевое направление.

Массивная половая доска: выбор и подготовка к монтажу

Напольный массив эконом-класса производится из хвойных пиломатериалов (ели, сосны, лиственницы). Твердую, но из-за дороговизны редко применяемую для этой цели древесину дуба, ясеня, экзотических пород мы рассматривать не будем. Более практичны и долговечны полы из сосны и лиственницы. Цена на массивную доску колеблется от 17 до 24 тыс. руб. за 1 куб. м и зависит от сорта и породы дерева. Половая доска производится в стандартных размерах: 42х140 мм, 42х120 мм (большая редкость), 38х140 мм, 38х120 мм, 32х120 мм, 32х100 мм, 28х120 мм, 28х10 мм при длине 3–6 м. Лучше выбрать доску с большей толщиной и меньшей шириной – она меньше коробится и более надежна в эксплуатации.

В производство принимают древесину влажностью 16–18%, потом ее просушивают в естественных условиях до влажности 12%. Далее массивная доска поступает в продажу, и влажность ее уже никто не контролирует. В результате пол, смонтированный из таких реек, рассыхается, выскакивает из шпунтов. Чтобы избежать подобных проблем, доску после покупки нужно довести до рабочей влажности (не более 8%) – непосредственно в том помещении, где планируются отделочные работы. Делается это следующим образом. Доски укладываются по лагам с зазором 5–10 мм, но сначала не крепятся к ним, а фиксируются сверху поперечными брусками по краям и посередине. Поперечины нужно прихватить по краям шурупами. Теперь запаситесь терпением, так как досушивание занимает длительное время: от двух месяцев до полугода. Чтобы определить, когда доски высохнут до 8% влажности, используйте игольчатый влагомер, стоит он недорого. После этого можно приступать к монтажу.

Массивная половая доска: монтаж

При укладке полов из массивной доски обратите внимание на торцевые годовые кольца – они должны располагаться чашей вверх. В таком положении половая доска крепче держится на лагах и потом, в процессе эксплуатации, меньше скрипит. Расстояние между лагами должно составлять не более 70 см (при толщине доски 42–38 мм), если же толщина половой рейки 32–28 мм, расстояние уменьшается до 60 см. Чтобы сохранить декоративную поверхность доски, ее прикручивают шурупами под углом за шиповой гребень – такой способ позволяет при циклевке не задеть шурупы и не испортить внешний вид пола. Финишным покрытием для доски служат полиуретановые лаки, масляно-восковые мастики, эмали для пола.

Массивная половая доска: уход

Самым главным условием при санитарной уборке и эксплуатации – не допустить чрезмерного увлажнения поверхностей. Деревянные полы нельзя мыть по-морскому (вылил ведро воды и размазал грязь шваброй) – после уборки доску необходимо вытирать насухо. Массив, набравший излишнюю влагу, разбухнет, создаст давление на соседние половицы, а когда высохнет, съежится – в результате швы разойдутся. Если все же такое случилось, а возможности перетягивать пол нет, заполните пустоты герметиком для паркета и ламината (Soidal, ПОЛИ-Р, Kimtec). У герметиков широкая цветовая гамма, они хорошо держатся в швах и устраняют скрипы.

Читать еще:  Качественная пароизоляция для пола: 7 ключевых моментов

Штучный паркет: выбор и монтаж

Это самый декоративный вид деревянного покрытия, ведь каждая паркетина имеет свою неповторимую текстуру и оттенок. Производится материал из массива твердой древесины ценных пород (дуб, ясень, красное дерево, груша, бук). У паркетных полов благородное происхождение, но их тяжелее монтировать, к тому же они капризны и требуют деликатного обхождения.

Штучный паркет можно укладывать только в помещениях со стабильно низкой влажностью. Основанием для него может служить бетонная стяжка, черновой деревянный пол или каркасный фанерный настил. На деревянных основаниях паркетины фиксируют маленькими гвоздями и полимерным клеем, на бетонных – с помощью резинобитумной мастики, которой смазывают изнанку паркетины. После укладки декоративную поверхность дощечек шпаклюют и циклюют, далее покрывают паркетными лаками на полиуретановой основе или обрабатывают нагретой до + 60 °С восково-масляной мастикой.

Штучный паркет: уход

Уход за паркетом сводится к удалению пыли и загрязнений, при этом поверхность можно увлажнять не чаще раза в неделю. Нейтральные чистящие средства (клинеры) не разрушают финишную отделку (воск или лак), но вощеную поверхность надо периодически обновлять – с помощью мастики, которую втирают и шлифуют шерстяной тканью. И все же лучший уход за паркетным полом – профилактика. Не допускайте скопления песка, своевременно удаляйте свежие загрязнения.

Паркетная доска: выбор

Удобный, хороший вариант готового напольного покрытия. Как правило, такую доску производят из твердых пород дерева: дуба, ореха, ясеня, венге, красного дерева. У покупателя есть большой выбор цветов и фактур поверхности. Паркетная доска – это многослойный пирог, который состоит из несущего слоя и декоративной поверхности. При выборе материала обратите внимание на толщину верхнего декоративного слоя – он должен составлять не менее 3–5 мм (при эксплуатации паркет, как и любое другое напольное покрытие, будет изнашиваться, его придется циклевать и заново лакировать, поэтому толщина «рабочей» поверхности очень важна). Несущая основа паркетной доски почти всегда выполняется из простых хвойных пород. Она должна состоять из нескольких слоев древесины, текстура которых расположена по отношению друг к другу перпендикулярно – это придает клееной конструкции жесткость и эластичность во всех направлениях.

Компании Tarkett, Quick step, Barlinek и др. придерживаются единых стандартов в размерах доски и креплениях, что, конечно же, удобно. В среднем цена на паркетное покрытие составляет от 2500 до 6000 руб за 1 кв. м и зависит от декоративности и надежности верхнего слоя.

Паркетная доска: монтаж

Пол из паркетной доски – плавающая конструкция. Доску укладывают на специальную основу из вспененного полиуретана. Главное условие грамотной работы – ровное основание, которое может быть бетонным, фанерным, деревянным. Нельзя класть паркетную доску на непросохшую бетонную стяжку – древесина наберет влагу и покоробится (выгнется лодочкой). Лодочкой закачается покрытие и по другой причине: если в доске отсутствует поперечный слой или он есть, но слишком тонкий. Между собой детали пола скрепляются специальными замками на торцах и кромках.

Паркетная доска: уход

Паркетная доска выдерживает легкую влажную уборку. В продаже есть специальные жидкие средства по уходу за материалом – их растворяют в воде, а затем тряпкой, смоченной в этом составе, протирают пол. Средство создает на покрытии защитную пленку.

Как убрать запах с пола из досок?

Чем раньше обрабатывались доски?Помогите пожалуйста разобраться с запахом.купили квартиру .в одной комнате полы воняют грибком и плесенью.соседи рассказали что прорвало батарею в свое время.решили проциклевать.удалить­ грибок на досках.но в процессе шлифовки выяснилось что доски чем то обработаны.какое то очень вонючее средство.теперь в комнате пахнет как в аптеке.без понятия что это такое.может это очень вредное?или раньше такой химией обрабатывали доски для пола?дом достаточно старый.доски еще сразу после войны ложились

Раньше доски ни кто не обрабатывал, т.к. не чем было, да и незачем.

Их просто сушили и, уже сухими, укладывали-стягивали и прибивали.

В Вашим случае, скорее всего, это запах гниения, который усиливается в отопительный период(следствие прорывов системы отопления).

Если есть такая возможность, то выпилите лобзиком кусочек доски под батареей отопления и станет ясно в чём причина.

Если полы снимать не собираетесь, то по углам сделайте ещё несколько таких резов и закройте отверстия вентиляционными решётками.

Пространство под полом будет высыхать интенсивнее и запах станет меньше, но может исчезнуть и не полностью.

Сразу же хочу отметить, если не помогает длительное проветривание избавиться от запаха, то проблему нужно решать кардинально.

Но в начале пробуйте проветрить помещение.

Запах плесени говорит о том что плохо работает вентиляция, плохо вентилируется подпол, возможно древесина сгнила, отсюда и запах.

Полы нужно вскрывать, осматривать лаги, при необходимости лаги нужно заменить.

Перед монтажом лаг древесина пропитывается вот такими

Если нужно сэкономить, то хотя бы дерево нужно проолифить, олифа натуральная перед нанесением разогревается на водяной бане.

Возможно доски и лаги изготавливались из сырой древесины, и в этом случае каким либо образом «запереть» запах не получится, даже окраска полов не поможет.

То есть Вам нужно в первую очередь убрать доски и далее принимать решение по ситуации.

Просушить подпол, заменить сгнившие лаги, убрать плесень, улучшить вентиляцию подпола.

Если под полом укладывался утеплитель, посмотреть в каком состоянии он находится, возможно проблем а в нём.

прорвало батарею в свое время.решили

Это и есть причина сырости и как её следствие появление плесени, запаха.

доски чем то обработаны.какое то очень вонючее средство.

Пробуйте «запереть» запах покраской половой доски, можно купить масляную краску для пола, она после высыхания создаёт на поверхности защитную плёнку которая может «запереть» запах».

Такую краску можно нанести даже без тщательной предварительной подготовки поверхности, достаточно просто хорошо помыть полы, просушить.

Если старая краска отслаивается, удаляем её.

Минус масляной краски она долго сохнет и у ней резкий запах, но после просушки запах удаляется проветриванием.

Не совсем понятно из вашего рассказа, чем всё-таки воняют доски?

в одной комнате полы воняют грибком и плесенью

Это и понятно, был потоп, хорошо не просушили, вот и поселились плесень с грибком.

Но далее другое:

теперь в комнате пахнет как в аптеке

Так чем всё-таки пахнет, запах плесени и химикатов совершенно разный.

Технология укладки половых досок в квартирах раньше был двух вариантов, укладывали на бетон с прослойкой из смолы (битума) либо просто прибивали к лагам.

В лучшем случае доски обрабатывались олифой.

После потопа при первом варианте вода попадала в щели, но после хорошего и долгосрочного проветривания она испарялась, особо не причиняя вреда.

Другое дело, если под полом пустота, тогда вода там долго испаряется и в большинстве случаев возникает плесень, т.е. доска пола гниёт изнутри и никакая обработка сверху не поможет, надо поднимать полы.

Если же после циклевания появляется запах, это запах смолы и/или масла, содержащийся во впитавшейся части доски. Избавиться от запаха не сложно, надо проветрить комнату, а потом положить слой или два сверху олифы или лака, можно закатать краской.

Кстати под полом может находится мусор, вата, керамзит, песок, кророче всё, что угодно, у меня был керамзит.

Решаем «половой вопрос»!

Несколько способов борьбы с актуальной проблемой

Это японские феодалы настилали в своих замках «соловьиные полы», чтобы защититься от воров и шпионов, а вот большинство россиян любые звуки под ногами (или над головой, если речь идет о многоквартирном доме) довольно ощутимо раздражают. Как заставить полы не скрипеть и сложно ли это сделать своими руками? Обобщаем народный опыт.

Варианты дорогие

Основных причин, по которым деревянные основания начинают сначала понемногу, а затем все сильнее и сильней поскрипывать, не так уж и много, говорит руководитель бригады вольнонаемных мастеров-отделочников Сергей Валов. Кроме естественного и неизбежного износа, это, как правило, либо коробление строительных материалов (например, вследствие повышения или понижения влажности в помещениях), либо наличие в них каких-либо дефектов (трещины и щели), либо недоработки и ошибки, допущенные мастерами в процессе укладки пола.

Конечно, продолжает специалист, есть два как минимум два варианта действий, которые помогут обывателю решить проблему «музыкального пола» кардинально. «В первом случае, — поясняет Валов, — деревянный пол можно просто заменить на бетонную стяжку, а во втором — придется его перестелить заново». Но здесь, честно предупреждает мастер, есть несколько ощутимых загвоздок.

Во-первых, поясняет он, что одну, что вторую операцию никак не назовешь ни бюджетными, ни немаркими, ни быстрыми. Мало того, что придется выносить всю мебель, так еще необходимо будет собрать кучу пыли и мусора, который со временем неизбежно накапливается в заметных количествах в подпольном пространстве любых помещений. А соблюдение всех строительных норм при обустройстве нового пола не позволит возобновить эксплуатацию помещения ранее чем через неделю. Да и затрат такая процедура и в том, и в другом случае потребует немаленьких, ведь для подобной работы нередко требуется помощь специалистов, а они берут за труды отнюдь не символическую сумму.

Во-вторых, подчеркивает мастер-отделочник, перед россиянами во весь рост встает проблема качества строительных материалов. По его словам, сейчас довольно проблематично найти надлежащим образом высушенную и хранящуюся в соответствующих условиях древесину, а использование другой неминуемо приведет через сравнительно короткий промежуток времени к той же проблеме скрипа половиц. А о степени несоответствия цемента действующим нормам «СП» подробно рассказывала в одной из недавних статей (см. материал «Новостройки на «честном слове» от 23 марта с.г.).

Есть ли более «бюджетные» и сравнительно более быстрые способы устранить скрип деревянного пола? Да, и в «копилке народных рецептов», куда периодически заглядывает по разным поводам «СП», их довольно много.

Несколько рецептов их применения в домашнем хозяйстве

Варианты «бюджетные»

Например, экс-прораб домостроительного комбината Александр Гладышев рекомендует не забывать о том, что натуральное деревянное покрытие обязательно «дышит», то есть при изменении влажности воздуха в помещении в зависимости от времени года немного сжимается или расширяется. Памятуя об этом, для начала специалист советует оторвать плинтуса и провести «инспекцию краев», а, проще говоря — посмотреть, не упирается ли та или иная доска (или несколько досок) в стену? Вполне возможно, источник скрипа кроется в этом строительном недочете, и стоит лишь подрезать края пола, чтобы между ними и стеной образовался зазор в диапазоне от 0,5 до 1 сантиметра, как проблема исчезнет (при условии, конечно, что пол не совсем «убит» временем)

Если же с этим моментом все в порядке, то стоит переключить внимание на сами доски. Нередко неприятный скрип возникает от того, что несколько соседних трутся друг об друга по всей длине. Чтобы нивелировать этот недочет, по-хорошему, говорят строители, следует пол разобрать и стянуть. Но можно попробовать уплотнить доски и другими способами. Так, к примеру, поступили подмосковный дачник Артем В. и житель Коврова Кирилл К.

Артем, вооружившись молотком и добойником, просто вогнал между половиц в нужных местах деревянные клинья, после чего прошелся по полу рубанком, чтобы выровнять поверхность. Кирилл же, последовав совету, вычитанному на просторах интернета, собственноручно изготовил герметик, взяв для этого 4 части древесных опилок и по одной части масляной краски и лака. Получившийся состав он аккуратно залил в щели между досок, а после высыхания отшлифовал выступающие фрагменты.

Иногда вместо такого герметика (его, к слову, можно не готовить самостоятельно, а купить уже готовый в строительном магазине) участники тематических интернет-форумов, посвященных ремонту, рекомендуют впихивать в щели тонкий бельевой шнур, обмазанный клеем ПВА.

Как привести в порядок дом и землю с помощью водки и других жидкостей

Иногда причиной появления неприятных звуков может стать «некондиционная» или заметно подизносившаяся лага, которая из-за этого неплотно прилегает к полу или недостаточно сильно притягивает к себе доску. Устранить возникший именно по этой причине скрип можно несколькими способами (при условии, что под лагой имеется какое-то основание).

Так, довольно широкую известность среди домашних мастеров получил способ уплотнения поперечных балок с помощью монтажной пены. Механизм работы выглядит довольно просто — в проблемном месте просверливается сквозное отверстие небольшого диаметра, после чего туда закачивается достаточное количество этого средства. Расширяясь, оно заполнит образовавшуюся под лагой пустоту, и в результате скрип уйдет. Главное, говорят знающие люди, не переборщить с количеством состава, иначе пол может запросто «встать горбом». Некоторые профессионалы, кстати, советуют вместо пены использовать цементную смесь (технология работы выглядит так же), ссылаясь на то, что монтажная пена рано или поздно примнется и раскрошится. В отдельных случаях, говорят они, вместо цемента в отверстие можно вогнать до упора деревянный нагель, предварительно промазав его клеевым составом. Важный момент: во всех этих случаях по обработанному полу нельзя ходить хотя бы сутки.

Если же лага «не подпускает» к себе саму половую доску, то есть смысл попытаться исправить ситуацию с помощью обычных саморезов по дереву, которые надежно притянут эти две составные части пола друг к другу.

Отдельные знатоки вопроса отмечают, что можно попробовать сразу «убить двух зайцев» и притянуть доску к лаге, а ту — к полу, всего за один прием. Только для этого нужно вооружиться перфоратором и сделать отверстие не только в доске и лаге, но и в основании под ней. А дальше все просто — в дырку вставляется и затягивается до упора анкерный болт. Главное — следить, чтобы он не выступал над поверхностью пола по окончании работы.

«Наконец, — рекомендует Сергей Валов, — можно просто застелить все пространство помещения с проблемными полами прямо поверх досок ДСП, а также другими аналогичными материалами или фанерой. Правда, в последнем случае надо выбирать листы толщиной как минимум 12 миллиметров, по опыту знаю, что более тонкие просто-напросто не позволят удержать доски в нужном состоянии».

Только следует помнить, подытоживает эксперт, что ни один из «бюджетных» способов борьбы со скрипящим полом не является абсолютной панацеей, так что рано или поздно эту проблему предстоит решать в очередной раз.

Читайте новости «Свободной Прессы» в Google.News и Яндекс.Новостях, а так же подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзен, Telegram и MediaMetrics.

Уникальные и одновременно экзотичные туристические маршруты Ульяновской области притягивают как магнит путешественников со всего мира

Читать еще:  Наливной пол или стяжка – что лучше выбрать

Сентябрьский наплыв покупателей из регионов привел к трехкратному дефициту даже аварийного жилья

Каким конкретно специалистам пора задумываться о переквалификации

Ремонт деревянного пола в квартире и частном доме: устраняем изъяны самостоятельно

Деревянные полы считаются достаточно прочным и надежным покрытием. Однако из-за своей гигроскопичности дерево подвергается воздействию влаги. Летом при повышенной температуре и влажности оно разбухает. А зимой усыхает. Это приводит к образованию трещин между половицами. Со временем доски подвергаются гнили. Из-за мебели на поверхности деревянного пола образуются вмятины и царапины. Краска облупливается. Пролитые химикаты оставляют след. Поэтому покрытие приходится периодически реставрировать. А что уж говорить о старых домах, в которых ремонт деревянных полов не проводился в течение длительного срока. С чего начать этот процесс и что для этого нужно? Вот первые два вопроса встающие перед человеком решившим обновить деревянное напольное покрытие.

С чего начать ремонт пола из дерева?

Если вы проводите ремонт деревянного пола своими руками не торопитесь сразу приступать к работе. Возможно кроме тех участков с повреждениями, которые хорошо заметны, есть скрытые дефекты. Их необходимо обнаружить и устранить. Иначе со временем ремонт придется проводить заново. Поэтому первым делом проведите всесторонний осмотр напольного покрытия и его составляющих. Сделав тщательный осмотр можно решить, поддаются ли полы ремонту или требуется полная их замена.

Чтобы обнаружить прогнившие доски необходимо пройтись молотком по всему полу. Только так можно обнаружить скрытый дефект. Глухой звук свидетельствует о наличии гнили. Об этом же поведают и ржавые гвозди в половицах. От размера повреждений зависит и объем работ. Легче всего заменить верхние половицы. Доски чернового пола заменить сложней, но не так тяжело как лаги. Чтобы произвести ремонт прогнивших лаг потребуется разобрать пол над ними и вырезать дефектный кусок. После чего заменить его новым.

Гораздо сложнее производить ремонт пола в деревянном доме. Здесь помимо тщательной проверки верхних половиц, чернового пола и лаг придется осмотреть балки и закладные венцы. Производить осмотр необходимо со всех сторон: изнутри, снаружи, из подпола. Осмотр необходимо производить при хорошем освещении, чтобы не пропустить начинающейся гнили. При проверке в подполье желательно использовать мощный фонарь.

Иногда небольшие дефекты закладных балок не видно «на глаз». Чтобы их обнаружить используют шило или вязальную спицу с острым концом. Протыкающими движениями проходят всю балку, проверяя на наличие гнилых участков. При этом проколы делаются как можно чаще. Обнаружив поврежденную балку, ее заменяют новой. Иногда чтобы произвести замену балки в деревянном доме приходится поднимать строение домкратом.

Разбор частных ситуаций

В старых многоквартирных постройках до сих пор сохранились деревянные полы. Их устройство немного отличается от полов в частных домах. Если в частном строении лаги укладываются на грунт, то в квартире укладка производится на бетон. Поэтому и ремонт деревянного пола в квартире отличается от ремонта в частном доме. После снятия лаг для замены необходимо очистить и проверить бетонное основание на наличие трещин.

Если же проводится полная замена пола, после демонтажа и уборки необходимо выполнить цементную стяжку. Можно применить самовыравнивающуюся смесь. После чего проводится грунтовка основания и укладка гидроизоляционного материала. Сверху кладут тепло- и звукоизоляционный материал, а затем доски пола.

Замена половиц

Рассмотрим ситуацию, когда необходимо заменить только одну или несколько половиц. Найдя поврежденный участок пола, снимаем сгнившую половицу. По ее размерам выпиливаем новую доску. Обработав ее антисептиком, не затрагивая торцов, укладываем на место старого фрагмента.

Совет! Нельзя производить обработку торцов доски антисептиком. Иначе через время доска начнет гнить.

С помощью саморезов закрепляем доску на месте старой, прикручивая к лагам. Так производится замена каждой прогнившей половицы. Если на доске обнаружен небольшой участок гнили можно не менять всю половицу. Достаточно выпилить только порченый участок. Используя его как шаблон вырезать из новой древесины замену. Закрепить ее к лагам используя саморезы. При этом концы нового участка должны доходить до середины лаг.

Заделка щелей между половицами

Перед тем как приступить к заделке щелей в деревянном полу произведите очистку покрытия. Уберите лишнюю мебель, чтобы она не мешала. Для более тщательной очистки щелей используйте щетку с жесткой щетиной. Чтобы ничего не пропустить после осмотра обозначьте все участки, требующие ремонта. Приготовьте состав для работы. Есть специальные замазки для древесины. Но можно изготовить состав самостоятельно. Если смешать клей ПВА с опилками до густоты сметаны получится отличная замазка.

Тщательно обработав все щели, оставьте их для полного высыхания. После чего зачистите шкуркой. Этот метод ремонта годится для небольших трещин. Широкие и глубокие щели устраняют иначе — для них готовят деревянные бруски. По длине они должны соответствовать длине щели, а в поперечнике иметь вид конуса.

Посадив на клей с опилками, заготовку забивают в щель острым краем вниз. Лишнее убирается рубанком и шлифуется. По окончании ремонта деревянный пол покрывается лаком или краской.

Устранение скрипа половиц

Иногда ремонт пола в частном доме сводится к устранению мелких дефектов, таких как скрип половиц. По прошествии времени любое деревянное покрытие начинает скрипеть. Основная причина скрипа — ослабление крепления. Если в доме имеется подвальное помещение причину неприятных звуков можно легко устранить. Чтобы обнаружить какие половицы скрепят, найдите напарника. В то время как он будет прохаживаться по полу, вы должны будете определить, в каких местах находится дефект.

Вычислив скрипящую половицу, вбиваете в щель между балкой и этой доской деревянный клин. Не переусердствуйте, чтобы доска не приподнялась выше основания. При невозможности попасть в подполье ремонт производится сверху. Просверлите отверстия в скрипящих половицах над балками. Закрепите шурупы, вогнав их в балки под небольшим углом, меняя направление угла. Можно закрепить доску при помощи гвоздей.

Обновление неприглядного вида

Бывает что в напольном покрытии нет вышеперечисленных проблем. Единственный недостаток сводится к его неприглядному виду. Или после устранения остальных дефектов необходимо привести основание в надлежащий вид. Любой ремонт старых деревянных полов заканчивается его окраской или лакированием. Но прежде чем это делать необходимо подготовить основание. Старую краску, которая не держится, удалите шпателем. Вымойте пол с использованием моющего средства, чтобы обезжирить поверхность.

Если уж выполнять ремонт старых полов по правилам, желательно отшлифовать старое покрытие. Это поможет выровнять незаметные бугорки и впадины. Чем тщательнее подготовить поверхность, тем ровнее ляжет краска. Очищенный и высушенный пол грунтуется олифой. После этого необходимо дать полу высохнуть и только затем наносить слой краски. Не пытайтесь сразу закрасить все толстым слоем краски. Лучше нанести два три слоя тщательно растушевывая и давая высохнуть каждому.

При правильном уходе деревянный пол прослужит не одно десятилетие. Дерево не любит влагу, поэтому старайтесь не заливать полы водой при уборке. Чтобы ножки мебели не царапали поверхность, наклейте на них защитные колпачки. Не позволяйте домашним любимцам портить полы когтями и устраивать туалет в неположенном месте. Такие меры помогут оттянуть следующий ремонт полов надолго.

Как перетянуть деревянный пол?

Задался вопросом, на предмет современой доски пола.
Раньше, доски были симметричные в горизонтальном разрезе с торца, то есть верх и низ у них был ПЛОСКИЙ, а у современых досок верх плоский а низ немного П-образный.

Правильная укладка пола из досок заключается в том, чтоследует чередовать НАПРАВЛЕНИЕ годичных колец(верх-вниз-вверх-вниз). Старый тип доски в этом плане универсален, так как доску можно перевернуть колцами хть ввех, хоть вниз, а вот П-образной выемкой, тут уже надо подбирать доски,что бы половина из них имела кольца верх, а дргая половина кольца вниз.
Никогда не покупал доску для пола, поэтому интересуюсь как её у нас принято отпскать. Доск лежат же отсортированые, отдельно кольца с рисунков вверх, отдельно с рисунком в низ? Или всё свалено в ОБЩУЮ кучу?

вопрос , кстати , весьма прелюбопытный и очевидный.

если честно- , наверное правильно-выбирать доску по рисунку(спилу)====
«»Ядровая деревесина старых деревьев жёлтой сосны обычно редка и дорога на рынке, но ряд экспертов утверждает, что по твёрдости она не уступает краснойм дубу»»
«»Например, доски с беспорочной радиальной текстурой всегда намного дороже (в разы) досок с наличием заболони, сучков, трещин и т. д. Как правило, к элитной относят отборную по сортировке и изготовленную на хорошем оборудовании продукцию.»»

только фига где дадут выбрать.

Мне кажется что по годовым кольцам сейчас никто не подбирает.

В том то и дело, что подбирать РАНЬШЕ не нужно было, досты банально переворачивались и этим ОБЕСПЕЧИВАЛАСЬ ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ укладки, а сейчас. fl:

Всё равно несколько раз перетягивать придётся. А если на клей — не перетянете.

А скрипит, если неправильно уложен ( без подложки, шаг большой. ). Выбрать вам может и дадут, только запаритесь перебирать кучи.

Gek,
Не тешьте себя иллюзиями. С первого раза -никак. Перетяжка через год и надолго — да.

У меня лежала доска год в квартире (с отоплением) год, затем перетянул пол (домкратами, балками — аж доски трещали), вжимал саморезами в лаги в шпунт (шаг — 50 см). И сейчас второй отопительный сезон (трубы отопления полипропилен уложен под полом) — все-равно в некоторых местах заскрипел. Буду ждать конца отопления, поднимется влажность — может, тогда перестанет?

. а скрип -это трение о лаги. решается проблема подложкой из картона или пергамента.

А как доска может тереться о лагу, если она в каждую лагу вжата саморезами по дереву 76 мм, да еще в шпунт? Лично я всматривался в доску, так она скрипит именно в месте между лагами, когда именно ступаешь. Танцевать хочется:fx:

Для продажи это понятно, что не бывает нормальной сушки древесины? Даже для себя? С соблюдением технологии и без спешки.

Насчет напитает из воздуха, я предлагал запаять в полиэтиленовый рукав. Это сделать не очень сложно. Распаковать непосредственно при монтаже.

Пока это у нас чисто теоретический вопрос.

«Как только вы достали доску из сушки. «- да доска вернет себе ооочень маленький процент влажности если ее сразу упаковать.

У меня оба этажа полы — доска. На первом, было тяжко по финансам на время вьезда, купили ель, красивая зараза, но мягкая. На втором лиственница, позже купили и уложили.
Перетяжка всё равно потребуется. Перетянули из-за щелей. Мне было фиолетово, мужу захотелось.
Но скрипа 5 лет как не было так и нет. Хотя метод укладки разный. Если что, спрашивайте, расскажу, как делали.
Первый этаж — на столбиках и лагах. Гостиная и гардеробная. Остальное — стяжка, ТП и плитка.

Второй — полностью жилые (кроме санузла, до которого руки пока не дошли) — доска пола по фанере.

magari, Как у вас так практически у всех. Вопрос в том можно-ли сделать не перетягивая.
Нельзя. Это дерево. Оно дышит. Оно приспосабливается именно к Вашим условиям. Более того, Вы не в курсе, из низин ли Вельского леса иль сухих полян к Вам доска пришла. Разница катастрофическая, поверьте. И неважно, было ли упаковано по 6 досок в пакет, я все разрывала, т.к. там был брак)

Из-за того и стелила, и именно из-за этого не укладывала прочие покрытия, которые и в квартире можно уложить, потому как это дерево, оно живое. Оно дышит под ногой.Природа так природа. Но с её выкрутасами тоже считаться нужно. Поверьте, и ужимные приспособы использовались, и раскливание, и т.д. Перетяжки не избежать.:bs:

доска это хорошо!
доска как мне видится проще при самостоятельном строительстве. доску и лаги можно положить самому и никаких стяжек возни с раствором, маяками. интересно было бы сравнить расходы.
но вот возможные проблемы со скрипом и с последующей перетяжкой.

зы. все никак не могу определиться что положить на пол

Кто мне может объяснить как может усохнуть дерево попав в более влажную среду?

Хочу хоть сколько-нибудь правдоподобное (научное) объяснение.

Прочел, в данной статье влажность делится , на две:

«Различают две формы воды, находящейся в древесине – связанную и свободную. Из них складывается общее количество влаги в древесине. Связанная (или гигроскопичная) влага содержится в клеточных стенках древесины, а свободная занимает полости клеток и межклеточные пространства. Свободная вода удаляется легче, чем связанная, и в меньшей степени влияет на свойства древесины.»

Если из древесины удалить только свободную воду и настелить полы, то во время отопительного периода когда влажность в помещении резко упадет могут образоваться щели(дополнительная усушка за счет связанной воды.

Если древесина высушена изначально качественно, то наоборот может произойти набухание в более влажном помещении. О чем также пишут продавцы половой доски.

В большинстве случаев происходит именно так как вы говорите, и через время придется перетягивать. Причина этого недостаточно качественная сушка дерева.

При хорошо высушенной древесине ничего перетягивать не придется.

доска как мне видится проще при самостоятельном строительстве. доску и лаги можно положить самому и никаких стяжек возни с раствором, маяками. зато попадалово на циклевание.

Меня пока половая доска интересует в качестве чернового пола под пол мансарды, и то только потому, что видел российскую 4-х метровую доску по цене менее
19 тыр/шт

VAR,
у меня есть пол по лагам и плитка по стяжке.
1. пол по лагам — столбики, лаги, утеплитель плёночный,керамзит, фальшпол,плёнка, утеплитель -минвата, опять плёнка, черновой пол,фанера. осталось финишное покрытие — если доска половая — хорошая от 350 за куб, если паркетная доска-массив ( практически тоже самое) -от 70 за метр. притом лак их через некоторое время — нафиг. скорее всего паркет штучный будет ( ламинат не приемлю, паркетная доска двухслойка,трёхслойка- самый ,пожалуй, удачный вариант по укладке, но хуже по восстановлению — тонкий верхний слой, нужно в носках ходить. а у меня собакевич. )
2. плитка по стяжке — все работы самостоятельно, никаких маяков ( перепад на семи метрах длины — 0,3 мм. пеноплекс- 5-ка и ещё раз стяжка. клей,плитка.

Вот и считайте, что дешевле.

Хотите деревянный пол — будьте готовы к тому. что через годик его нужно будет перетянуть, и только потом — покрытие.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector