Как положить ЦСП на деревянный пол?

Из недостатков можно говорить о большом весе материала и неудобстве в процессе нарезки из-за сильной запыленности. Но, достоинства естественно перевешивают минусы, поэтому материал предпочитают выбирать и уложить на своем объекте все большее число потребителей.

Простая укладка ЦСП на деревянный пол

Благодаря уникальным эксплуатационным качествам цементно-стружечная плита может стать заменой бетонной стяжки. Стяжка укладывается сложно, а сухая плита монтируется очень быстро и работать с ней удобно. Такое полотно долговечное, так как у него высочайшая способность сдерживать серьезные нагрузки.

Выбирать плиты необходимо по толщине, чем больше проходимость помещения, тем толще должен быть материал.

Однако, несмотря на то, что характеристики материала уникальные, сетовать на отменные эксплуатационные показатели, важно правильно положить плиты. Только так получится сохранить все позитивные качества и функции стройматериала.

При укладке ЦСП на деревянный пол плиты следует выбирать по толщине

Использование цементно-стружечной плиты возможно для:

Помимо этого, сегодня часто ЦСП применяют для отделки напольной поверхности. Этот стройматериал, возможно, устраивать в помещениях с высоким уровнем влаги. Обычно цементно-стружечная плита укладывается под плитку или керамогранит.

Это связано с тем, что именно поризованная плитка или материал из керамогранита требуют безупречно ровного основания.

Даже мельчайший бугорок или впадинка могут стать причиной растрескивания на поверхности финишного покрытия. Также напольные покрытия из цементно-стружечных плит используют для создания 3D конструкций, потому как в этом случае нужна надежная черновая основа. А если рассматривать решение с монтированием системы «тёплый пол», то тут в одно время появляется и идеально гладкая поверхность, и хорошая теплоизоляция, которая будет сохранять тепло, не позволяя ему уходить.

ЦСП на пол по лагам

К древесному бруску предъявляются 2 требования: он должен быть качественно высушен и в обязательном порядке обработан антисептическим средством, чтобы впоследствии не развилась гниль и плесень. Вместо магазинного средства, возможно, использовать обработку отработанным машинным маслом.

Это мероприятие имеет 2 преимущества: низкая стоимость и отсутствие постороннего аромата.

Если полы из ЦСП устраиваются на цемент, то сечение бруска может быть сокращено до 50 на 50, чтобы не забирать драгоценные сантиметры у помещения. Устраивая перекрытие надо соблюдать горизонтальный уровень древесных лаг. Первые бруски устраиваются по двум противоположным вертикальным поверхностям, и между ними протягивается леска.

Расстояние между лагами должно быть примерно в 50 см. Далее на таком же расстоянии надо закрепить ребра для поперечной обрешетки. Фиксировать надо на саморезы или дюбель-гвозди, а для прочности к лагам должна крепиться фанера или ГВЛ. Затем можно укладывать изоляцию.

Если нужно установить ЦСП на лаги, тогда в обязательном порядке нужно продумать утепление пола

Для этого можно применить любой теплоизоляционный материал:

Полы по лагам из ЦСП начинают устраивать, распределяя листы по периметру комнатного помещения. На листы, которые следует обрезать, наносят метки маркером при помощи линейки. Резать материал хорошо болгаркой, но если ее нет, то можно применить и ручную ножовку.

Режется материал просто, но пылит, надо одевать маску. Полы по лагам монтируются из ЦСП с обязательной разбежкой по швам.

Листы крепятся на деревянный брус на крепежи, а расстояние между ними впоследствии шпаклюется или закрывается специальным плиточным клеем. Не редко в местах стыковки ЦСП могут образоваться бугры, которые далее негативно скажутся на покрытиях из линолеума или пробки. Эти дефекты можно убрать при помощи шлифования и шпатлевки отдельных участков пола. Верх хорошо обработать веществом, с гидроизолирующим эффектом, в особенности, если пол укладывается в помещении с повышенной влажностью.

Сухая стяжка на деревянный пол

На самом деле, монтаж стяжки на деревянные полы очень даже не сложный.

Произвести монтаж сухой стяжки на деревянный пол несложно, с чем прекрасно справится даже новичок

В качестве нижнего слоя используют герметик – это может быть:

• Строительная смесь;
• Мастика;
• Традиционная ПЭ пленка.

Далее поверх герметика выполняют устройство армирующей сетки, которую затем заливают смесью из цемента до уровня, который заблаговременно отмечен на вертикальных поверхностях. Все замеры и отметки необходимо сделать при помощи специальных строительных инструментов, в противном случае стяжка получится не ровной, и устилать ЦСП, а тем более финишное покрытие будет нельзя. Для того чтобы поверхность получилась ровной, смесь надо хорошо выровнять, сразу после заливки, но перед тем как выполнять монтаж покрытия необходимо произвести тщательную подготовку деревянного пола. Обработку антисептиком, очистку, шлифовку.

Укладка ГВЛ на деревянный пол (видео)

Итак, для ремонта внутри лучше всего применять гладкие плиты, так как их легко красить, штукатурить и т. п. ЦСП – это универсальный стройматериал, который используется для стройки и отделки не только теплого, но и холодного помещения.

ЦСП плита и ее применение для выравнивания пола – характеристики материала, плюсы и минусы, технология монтажа

Цементно-стружечная плита очень удобна для обустройства квартир и домов. Популярно применение ЦСП плиты для монтажа пола, особенно если необходимо его выровнять в короткие сроки. Именно этот материал помогает сократить период ремонтных работ. Благодаря натуральности материала он абсолютно экологичен, к тому же такие плиты находятся в сегменте доступных цен, а пол получается надежным и прочным.

Характеристики ЦСП плиты

В составе цементно-стружечной плиты находится 65% цемента, 24% деревянной стружки, 8,5% жидкости и 2,5% примесей аналогичных жидкому стеклу и алюминию. Именно цемент придает материалу прочность и долговечность.

Привычный размер такой плиты равен 3200 x 1250 мм, а толщина при таких параметрах варьируется от 10 до 40 мм. Но габариты могут быть различными.

Важным показателем для ЦСП плиты является ее плотность. Она должна быть не более 1300 кг на кв. м, а влажность около 6-12%. Если происходит прямой контакт с водой в течение суток, то набухание полотна не должно превышать 2%. Поверхность цементно-стружечной плиты шероховатая, она зависит от метода шлифовки. Но если уровень шероховатости не превышает 80 мкм, то применение шлифовки можно избежать.

Благодаря тому, что есть возможность подобрать плиту определенной толщины и гладкости, можно решать задачи, поставленные при обустройстве любого помещения. Для внутренней отделки лучше всего использовать гладкие плиты, так как на них идеально ложится штукатурка, краска и другие покрывающие вещества.

Таблица характеристик ЦСП плит

Преимущества и недостатки

Цементно-стружечная плита относится к высококачественным и универсальным материалам, применимым для различных строительных и отделочных работ в любых климатических условиях. Помимо этого, существуют и другие положительные стороны ЦСП:

• Хорошая прочность. Она достигается благодаря большому количеству слоев;
• Долговечность;
• Упругость. Она обусловлена тем, что два внешних слоя сделаны из мелкой стружки, а внутренний из более длинных частиц;
• Ровная поверхность. Нет необходимости дополнительно ее выравнивать;
• Экологичность. Имеет в своем составе природную древесину;
• Пожаростойкость. В цементно-стружечных плитах присутствуют добавки, которые снижают риск возгорания;

• Хорошая сопротивляемость к гниению, образованию плесени и появлению насекомых благодаря щелочной среде;
• Водонепроницаемость;
• Высокая степень стойкости к перепадам температуры и чистящим средствам;
• Простота монтажа;
• Хорошая оценка шумоизоляционных показателей: индекс до 30 дБ;
• Невысокая стоимость.

Из недостатков можно назвать только два:

1. Огромный вес;
2. Неудобства в процессе резки из-за обильной пыли.

Применение для пола

Благодаря своим положительным техническим характеристикам плиты ЦСП могут заменить бетонную стяжку, но они гораздо легче и укладываются проще. Такое полотно прослужит долгие годы, поскольку у него высокая способность выдерживать большие нагрузки. Учитывая проходимость помещения, плиты следует подбирать по толщине. Но несмотря на отменные эксплуатационные показатели, нужно обязательно соблюдать правила монтажа. Только таким образом можно сохранить все положительные свойства и функции материала.

Применение ЦСП возможно для утепления зданий, внутренней отделки и наружных работ. Кроме этого, на сегодняшний день распространена отделка пола. Этот материал можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Чаще всего ЦСП применимы для укладки под плитку. Это связано с тем, что именно плитка требует абсолютно ровного основания. Даже самый маленький бугорок или впадина могут привести к образованию трещин на поверхности плитки.

Также полы из цементно-стружечных плит находят свое применение для создания трехмерного напольного покрытия, так как в этом случае необходим надежный черновой слой. А если рассматривать вариант с установкой системы «теплый пол», то тут одновременно появляется и ровная поверхность, и хорошая теплоизоляция, которая не позволит уйти тепловым потокам вниз под пол.

Монтаж

В работе с цементно-стружечными плитами допускается использование саморезов. Полотна могут быть толщиной в 1 см, и есть возможность их раскраивать мелкозубчатой ножовкой, что позволит избежать образования пыли и неровных краев. В качестве чернового покрытия на которое укладывается цсп допускается применение древесины или бетонной стяжки.

На фото укладка ЦСП плит на деревянные лаги

Возможно произвести монтаж ЦСП поверх лаг, установленных на полу. Для того, чтобы сформировать основание, потребуются лаги с сечением 50 х 80 мм. Расстояние между ними обычно составляет 60 см. На них укладываются прочные плиты толщиной 20-26 мм. Они могут быть в качестве основания или выравнивающего слоя. А плиты толщиной от 24 до 26 мм можно укладывать на землю складских и подсобных помещений даже в холодное время года.

Изначально необходимо только надрезать строительный лист, далее положить его на ровную поверхность. В месте надреза плита должна треснуть. Если возникла проблема обхода трубопровода, то необходимо прислонить элемент такого же диаметра к плите, предварительно обработав его солидолом. Делается это для обозначения контура для раскройки. Для вырезания очень крупных отверстий лучше сделать надрез по периметру, а потом выбить лишнее молотком.

Перед укладкой все листы обязательно тщательно подготавливаются. Они должны полностью соответствовать параметрам помещения. После раскройки полотен на их поверхности делается разметка. Все листы раскладываются по поверхности пола, не оставляя пустых мест, и пронумеровываются, дабы избежать ошибок во время укладки.

В зависимости от особенностей чернового пола, укладка цементно-стружечных плит осуществляется с использованием клея или саморезов. В случае работы с клеем, лучше воспользоваться строительным миксером для однородности вещества. Скорость оборотов должна быть довольно низкой. Вручную, к сожалению, не добиться нужного результата.

ЦСП-плиты укладываются только после равномерного распределения клея по поверхности чернового основания зубчатым шпателем. Укладывая последующие листы, следует создать зазоры, которые помогут избежать температурной деформации полотен и изменения их размеров. Эти зазоры заполняются клеевой массой. Поверхность покрывается защитной грунтовкой либо водоотталкивающим составом. После окончательной укладки пол следует оставить для высыхания. Как только поверхность полностью высохнет, можно переходить к монтажу декоративного напольного покрытия.

Цементно-стружечная плита очень прочный, надежный и долговечный материал, который с легкостью может заменить привычную бетонную стяжку. Для монтажа такого материала потребуются определенные знания и навыки, особенно если речь идет об утеплении помещения или каких-то наружных работах. ЦСП идеально подходит для выравнивания поверхности под любое финишное покрытие. Очень важно отметить тот момент, что экономичность монтажа ЦСП заключается не только в недорогом материале, но и в том, что в этом случае можно исключить затраты на приобретение теплоизоляционных и шумоизоляционных материалов. Укладка может проводиться в кратчайшие сроки в любом помещении, в любое время и при любой погоде.

Просим вас оставить свое мнение о статье в комментариях!

ЦСП укладка на пол

В данной статье мы хотели бы рассказать о технологии укладки на пол такого материала, как ЦСП – цементно стружечной плиты. Немного о самом материале. По внешнему виду он похож на плоский шифер, разве что имеет зачастую намного большую толщину листов, да и размеры листа больше. От шифера ЦСП отличается тем, что в своей основе имеет не асбест, а обычные опилки и цемент.

Но статья совсем не о материале, а о его укладке (если есть необходимость, вы можете прочитать все необходимые сведения в статье: ЦСП, где найдете не только описание материала и технологии его производства, но и положительные и отрицательные характеристики, плюсы и минусы данногостроительного материала.).

1. ЦСП укладка на деревянный пол.

Отметим сразу, сделать прекрасное основание например под ламинат из деревянного пола с минимальными денежными затратами можно именно с помощью ЦСП. При этом перекладывать доски необходимости нет.

1. Закрепление основания.

Для начала все доски, что бы они не скрипели дополнительно закрепляем. Лучше всего это делать саморезами. Для нашей цели подойдут оцинкованные универсальные саморезы 4х51. Предварительно засверливаем доски непосредственно над лагой сверлом на 3 мм и закручиваем шуруп. Так усиливаем весь пол.

2. Составление плана.

Далее составляем план укладки плит. Для этого замеряем размеры комнаты и размеры листов ЦСП, после чего на листе в уменьшенном масштабе чертим план. Старайтесь, чтобы длинные стороны плит ложились поперек досок на полу, тогда окончательная поверхность получиться ровнее. Конечно, целыми плитами все закрыть не получится, придется одну или несколько разрезать. Исходя из плана, определяем размеры кусков плит.

Резка плит ЦСП осуществляется обычной болгаркой, хотя можно это сделать и ручными инструментами – например ножовкой. Главное чтобы рез проходил перпендикулярно боковым сторонам, иначе швы между плитами получатся неровными. В процессе составления плана необходимо учитывать, что между плитами останется небольшой зазор, поэтому резку необходимых по размеру кусков лучше проводить по мере необходимости в процессе настила.

3. Укладка плит на пол.

Укладку плит начинаем с угла комнаты и движемся к противоположному углу. Первоначально кладут целые плиты, а там где не входит, дополняют кусками. Между плитами оставляем небольшой зазор 2-3 мм. Крепление плит ЦСП к полу осуществляем оцинкованными саморезами сквозь деревянный пол к лагам. Размеры саморезов при этом подбираются исходя из толщины пола и плит ЦСП так, чтобы в лаги саморезы уходили минимум на 30 мм. Предварительно в местах крепления плиты ЦСП засверливают под толщину самореза с учетом резьбы. Саморез должен входить в плиту свободно. Входное отверстие в плите можно немного расширить сверлом большего размера. Это позволит спрятать полностью головку самореза.

4. Окончательная отделка.

После того, как пол уложен, с помощью шпатлевки или герметика заделываем все швы и места крепления. Кстати силиконовый герметик в данном случае не подойдет. Он крайне плохо переносит динамические нагрузки и начинает отставать от прилегающей поверхности. Перед заделыванием швов будет лучше предварительно их загрунтовать. Для этого подойдет любая грунтовка глубокого проникновения.

2. ЦСП укладка на пол из металлопрофиля.

Отделка полов с помощью ЦСП прекрасный выход для тех, кто делает вагончик или ларек с каркасом из металлопрофиля. В первую очередь это определяется исходя из таких качеств ЦСП, таких как хорошая прочность и инертность к воздействию влаги. Укладывать ЦСП на металлопрофиль можно без дополнительного основания, непосредственно закрепляя листы саморезами по металлу достаточной длины. При этом если есть необходимость в утеплении пола, можно первоначально закрепить по металлопрофилю деревянные бруски, между которыми уложить нарезанные плиты утеплителя, например минеральной ваты, а к брускам крепить плиты ЦСП.

По сути технология укладки ничем не отличается от той, которая была описана в первой части статьи, поэтому расписывать подробно ее не будем. Отметим, что в случае, если вы будете крепить листы непосредственно к металлопрофилю, то вам понадобятся специальные саморезы по металлу. Они как правило имеют другую конструкцию шляпки и скрыть их, так чтобы они не выступали над уровнем поверхности плиты будет несколько сложнее.

Другие статьи раздела

Как положить плитку на деревянный пол ванной

Принцип обустройства гидроизоляции под плитку ничем не отливается от предыдущего способа, с той только разницей, что под плитку придется уложить два слоя. Основную проблему, как сделать основание жестким и плоским, можно решить тремя способами:

• Укладкой наливного пола на основе готовых смесей;
• Цементно-песчаной стяжкой;
• Положить цементно-стружечную плиту.

Цементная стяжка и наливные гипсово-акриловые покрытия делаются очень просто, но их надежность для деревянных полов ставится многими специалистами под сомнение. Лучше всего положить на покрытые гидроизоляцией половицы готовые цементно-стружечные плиты.

Если планируется обустройство в помещении теплого электрического пола, то вместо ЦСП можно использовать плоский шифер. На сегодня это наиболее надежный и долговечный вид основы под плитку.

Листы нужно положить двумя слоями с промазкой швов обмазочной гидроизоляцией. На стыках обязательно нужно положить ленту серпянку. По периметру комнаты оставляют зазор в 2 мм, который заполняют полиэтиленом и заливают силиконом. Остается нанести на основание грунтовку глубокого проникновения и уложить керамическую плитку по традиционной технологии.

1. Заключение
2. Стоимость водоснабжения частного дома
3. Водоснабжение от колодца
4. Водоснабжение из скважины
5. Что включено
6. Не включено
7. Расценки по месяцам
8. Контакты по водоснабжению
9. ✔ Россия, Москва, ☞Пятницкое шоссе, 55А
10. ✔ Россия, Москва, ☞Марины Расковой, 10 кор. 4
11. ✔ Россия, Волоколамск, ☞ул. Революционная, 7А
12. ✔ Россия, Голицино, ☞Петровский пр., вл 5 с 1
13. ✔ Россия, Клин, ☞Московская ул., 31
14. ✔ Россия, Республика Крым, городской округ Ялта, поселок городского типа ☞Береговое
15. ✔ Россия, Подольск, ☞ул. Фёдорова, 19
16. ✔ Россия, Конаково, ☞Ленина, 7А
17. ✔ Россия, Москва, ☞1-й Грайвороновский проезд, 2А
18. ✔ Россия, Тульская область, ☞Плавск

Заключение

В бюджетном варианте ремонта можно отказаться от дорогостоящей плитки и положить на деревянный пол линолеум или ламинат с водостойким покрытием. Технология укладки линолеума не отличается от кафеля, только вместо плиточного клея необходимо будет использовать расплав смоляной мастики. Понятно, что для ванной необходимо использовать линолеумы с высокой плотностью поверхности без подкладки.

Водостойкий ламинат позволяет полностью имитировать дорогие сорта древесины, но для того чтобы положить его во влажном помещении, потребуется сделать изоляцию на стенах и залить стыки бесцветным водостойким лаком. Обязательным условием сохранения полов является надежная работа вентиляции, при этом стойкость покрытия будет на 30% ниже, чем в случае использования керамики или деревянных половиц.

• Деревянный пол и керамическая плитка
• Варианты деревянной отделки для пола в ванной
• Классический вариант деревянного пола в ванной
• Деревянный пол для ванной комнаты
• Что из современных материалов можно положить на дерево в ванной
• Каким должно быть напольное покрытие в ванной
• Подготовка пола в деревянной ванной комнате
• Утепление и теплый пол
• В каких случаях используется укладка плитки на деревянное основание
• Установка потолка для санузла

Облицовка деревянного пола плиткой во влажных помещениях

В ванной комнате и на кухне в качестве напольного покрытия рекомендуется использовать керамическую плитку, которая не боится влаги, легко очищается и эстетично выглядит. Но перед владельцем частного дома нередко встает вопрос, можно ли сочетать деревянное основание с кафельным покрытием, и как положить плитку на деревянный пол?

Несоблюдение правил подготовки деревянного основания и монтажа кафеля приводит к печальным последствиям:

• напольное покрытие деформируется, растрескивается из-за подвижек основания из дерева;
• деревянный пол в ванной или кухне повреждается гнилью, разрушается.

Древесина – натуральный материал, который подвержен деформации под влиянием влажности и температуры окружающей среды. Кафель же требует основания, устойчивого к деформациям. Чтобы снять это противоречие, используются определенные технологии подготовки деревянных конструкций, особое внимание уделяется выбору материалов для монтажа плиточного напольного покрытия, которое должно быть герметичным.

Укладка плитки на деревянный пол допускается в домах, период усадки которых завершен или близится к концу. Между кафельной облицовкой и деревянным основанием необходима прослойка с демпферными свойствами, которая станет амортизировать подвижки основания. Заодно этот слой защитит дерево от проникновения влаги, предупредит биологическое повреждение конструкций пола.

Подготовка деревянной конструкции

Прежде чем класть плитку на деревянный пол, требуется привести его в порядок. Плинтуса и опанелку дверной коробки снимают, старый пол полностью демонтируют, доски настила перебирают – поврежденные элементы требуется заменить новыми, со старых половиц удаляют лак, краску или верхний слой древесины, впитавший загрязнения.

Чтобы удалить краску или лак со старых половиц, применяются следующие методы:

• Механический. Лакокрасочное покрытие обдирается металлической щеткой или наждачкой. Электроинструмент ускорит выполнение работ.
• Химический. Специальная смывка растворяет лак и краску, но работы требуется вести в хорошо проветриваемом помещении, используя средства индивидуальной защиты.
• Термический. Внешняя сторона досок прогревается строительным феном, под воздействием высоких температур краска вспучивается и легко снимается шпателем.

Верхний, загрязненный слой древесины, снимается ручным или электрическим рубанком. Подготовленные доски настила обрабатывают антисептиком и средством с водоотталкивающими свойствами (либо универсальным составом) – это продлит срок службы деревянного основания кафельного пола.

Внимательно осмотрите лаги – от их состояния зависит надежность пола. Предварительно следует рассчитать нагрузку на основание, исходя из массы деревянного настила, кафельной облицовки и материалов, которые также будут использованы для создания многослойной конструкции. Может потребоваться увеличение сечения лаг или уменьшение шага между ними. Лаги также обрабатываются антисептиком и гидрофобизатором.

Следующий этап – монтаж лаг и дощатого настила. Важно избежать перепадов высот и скрипа, с этой целью лаги крепят, проверяя горизонтальность по уровню. Для утепления конструкции промежуток между черновым полом и верхним настилом заполняют керамзитом мелкого или среднего размера. Данный теплоизолятор не боится влаги и способствует ее отводу от деревянных конструкций.

Между поверхностью засыпки и настилом следует оставить вентиляционный промежуток в 5-6 см. Также требуется предусмотреть зазор в 3-5 см между деревянным полом и стенами, чтобы настил не вспучивался при расширении древесины под воздействием тепла и влаги.

Монтаж основания

Поверх лаг укладывается пароизоляция – слой крафт-бумаги с полимерным покрытием. Далее монтируется настил, для которого можно использовать:

• цементно-стружечные плиты толщиной до 20 мм;
• обработанные доски.

Вариант 1.

Применение ЦСП имеет ряд преимуществ: они характеризуются долговечностью, устойчивостью к биологическим повреждениям, повышенной влагостойкостью. Цементно-стружечные плиты не содержат компоненты, вредные для здоровья человека. Этот материал подходит в качестве основания под кафельную плитку.

Плиты ЦСП крепятся к лагам саморезами. Укладка элементов выполняется со сдвигом на половину ширины для жесткости конструкции. Стыки между плитами заполняют монтажной пеной для создания водонепроницаемого основания. Основание следует обработать грунтовкой (мастикой), повышающей водоотталкивающие свойства материала.

Вариант 2.

Кафель на деревянный дощатый пол лучше укладывать, если настил собран из досок, прикрепленных к лагам саморезами. Между досками оставляют промежуток в 3-5 мм для компенсации расширения. Такая конструкция не склонна к расшатыванию и практически отсутствует риск, что со временем пол вспучится.

Если планируется уложить плитку на дощатое основание, поверх него настилается рулонный гидроизоляционный материал в два слоя. Нахлесты полос при монтаже каждого слоя должны составлять не менее 15 см, стыки проклеивают армированным монтажным скотчем. Второй слой гидроизоляции укладывается со сдвигом, чтобы швы не располагались непосредственно друг над другом. Гидроизоляционный материал должен заходить на стены не менее чем на 10 см.

Поверх гидроизоляции монтируется армированная стяжка толщиной 10 см. Рекомендуется использовать модифицированный состав с повышенной эластичностью и устойчивостью к образованию трещин. Упругая стяжка компенсирует подвижки деревянного основания. Укладка стяжки выполняется по маякам по направлению от дальнего угла к дверному проему. После затвердевания материала (спустя 3 суток) поверхность делают строго горизонтальной при помощи тонкого слоя самовыравнивающейся смеси.

Вариант 3.

Если деревянный пол в деревянном доме находится в хорошем состоянии, поверх дощатого настила монтируется обшивка из влагостойкой фанеры, все стыки заливаются монтажной пеной. После удаления излишков затвердевшей пены поверхность основания пропитывается антисептиком и гидрофобизатором.

Затем на него при помощи саморезов крепится малярная сетка и наносится слой особого раствора, который состоит из воды, крупного песка и жидкого стекла (в пропорции 1:2:2). На высохшую поверхность можно укладывать кафель. В качестве эластичной стяжки поверх деревянного основания также допускается использовать особый полиуретановый клей.

Обратите внимание! Такие материалы, как ДСП, ГВЛ и обычную фанеру не рекомендуется применять, чтобы подготовить пол в ванной комнате к облицовке – они менее устойчивы к воздействию влаги и требуют качественной гидроизоляции. Укладка плитки на деревянный пол, настил которого выполнен из досок или ЦСП – более надежный вариант.

Кухонный пол допускает применение влагостойкой фанеры, а остальные материалы пригодны для подготовки основания под напольное покрытие в сухих помещениях.

Независимо от выбранного варианта подготовки основания, перед тем как класть плитку технологический зазор по периметру настила заполняют монтажной пеной.

Как уложить плитку

Укладка керамической плитки на деревянный пол начинается с проверки качества основания – оно должно быть ровным и горизонтальным. Рекомендуется использовать клеящий состав с повышенным модулем упругости.

Уложенный кафель, клинкер или керамогранит выглядит эстетично, если придерживаться технологии работ, которая выполняется в несколько этапов:

• Продумывается раскладка (положить керамическую плитку можно прямыми рядами, вразбежку, по диагонали), в зависимости от выбранного варианта выполняется разметка. При стандартной раскладке первая линия проводится по центральной оси помещения под прямым углом к стене. Вторая линия – перпендикулярно ей, также по центральной оси.
• Выполните черновую раскладку, начиная с центра. Если потребуется – сместите начальные линии, чтобы около ванны или других сантехнических приборов плитка лежала симметрично или для того, чтобы свести к минимуму количество обрезков.
• Уберите плитку с пола. Начинайте класть керамическую плитку на деревянный пол от пересечения стартовых линий в сторону дальнего угла. Клеящий состав при помощи среднего шпателя нанесите на участок пола, площадью около одного квадратного метра. Затем положите плитку тыльной стороной, ориентируясь на размеченные линии, и сильно прижмите. Первый ряд укладывается вдоль одной из линий до конца участка с нанесенным клеем.
• Используйте пластиковые крестики, чтобы швы имели одинаковую толщину, или монтируйте напольное покрытие без швов, если характеристики плитки это допускают.
• Далее плитка на деревянный пол укладывается по направлению от центра к стенам. Важно следить, чтобы элементы облицовки располагались в одной плоскости. Если у плиток разная толщина, это нивелируется за счет толщины клеевого слоя.
• Уложив облицовку из целых плиток, приступают к заполнению оставшихся промежутков вдоль стен. При помощи рулетки измеряйте каждый участок, чтобы точно подрезать плитку с учетом дальнейшей грунтовки.
• Положенный на пол кафель покрывают грунтовкой после затвердевания клеящего слоя. Если плитка уже имеет грунтовочный слой (это указывает производитель), обработка не требуется.
• При помощи резинового шпателя швы заполняются раствором или специальным составом, не пропускающим влагу. Излишки материала необходимо сразу же удалять с поверхности облицовки.
• Готовый плиточный пол натирается до блеска сухой губкой.

Отвечая на вопрос, можно ли во влажных помещениях дома с деревянным полом уложить напольное покрытие из кафеля, клинкера или керамогранита, можно утверждать, что это вполне реально и такое покрытие прослужит долгий срок.

Гидроизоляция пола в деревянном доме: какой материал защитит балкон, подвал и санузел от протечек?

Гидроизоляция пола в деревянном доме — вопрос первостепенной важности. Отсыревшая древесина служит благодатной средой для плесени, гнили и других вредоносных микроорганизмов. Результат — неприятные запахи и, что куда важнее, необратимое разрушение материала. Как решить проблему?

Существует масса способов защиты дерева от влаги, но лучше всего показывают себя битумные материалы. Разумеется, речь не о пергамине, рубероиде или толе, основу которых составляет хрупкий и недолговечный картон. Мы говорим о современных битумно-полимерных рулонных покрытиях. Существует несколько их разновидностей в зависимости от способа монтажа.

Пленочную гидроизоляцию нужно приклеивать к полу при помощи специальной мастики, что отнимает довольно много времени и требует определенной квалификации. Наплавляемую защиту, которую нагревают газовой горелкой, в деревянном доме использовать нельзя по очевидным причинам. Остается так называемая самоклейка, которую стоит рассмотреть подробно.

Самоклеящуюся рулонную гидроизоляцию от «ТЕХНОНИКОЛЬ» получают путем нанесения на синтетическую пленку довольно сложного состава, состоящего из собственно битума, полимерных модификаторов и клеевых добавок. Рабочую поверхность защищают прочной, но при этом легко снимаемой пленкой.

Рулонную самоклеящуюся гидроизоляцию можно использовать не только для деревянного настила, но также для бетона

Самоклеящаяся рулонная гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ

Первое и основное преимущество гидроизоляции такого рода — в простоте монтажа. Чтобы справиться с работой, не нужно обладать какими-то особыми навыками. Если точно следовать инструкции, прилагаемой производителем, на обработку пола в кухне или ванной комнате потребуется не больше одного дня.

Еще один важнейший плюс — высокая эластичность. Это особенно важно в деревянном доме, который на протяжении многих лет после возведения дает осадку. Деформации, возникающие при этом, бывают довольно ощутимы, но битумная гидроизоляция выдерживает нагрузки и не растрескивается. Кроме того, податливость материала бывает очень полезна при изоляции пола сложной геометрии — со ступенями, подиумом и проч.

Немаловажно и то, что в некоторых случаях рулонная гидроизоляция не требует защитной стяжки (например, для деревянного пола). Слой полимера, составляющий основу гидроизоляции, достаточно прочен, чтобы поверх можно было укладывать плитку и другие отделочные материалы. Впрочем, если по тем или иным причинам стяжка необходима, бетон можно залить поверх «самоклейки», предварительно покрыв ее грунтом.

Итак, самоклеящаяся гидроизоляция создает надежный защитный барьер даже на сложных поверхностях, выдерживает значительные нагрузки и допускает укладку плитки непосредственно на нее.

Варианты устройства гидроизоляции пола

Гидроизоляция пола без защитной стяжки

Гидроизоляция пола с защитной стяжкой

Гидроизоляция пола под систему теплый пол

Прежде, чем начинать укладку гидроизоляционного материала, рулоны нужно занести в помещение, где будут производиться работы, и оставить там на сутки

Вариант устройства пола для санузла в деревянном доме

Теперь же рассмотрим процесс монтажа. Если в качестве основания для гидроизоляции использованы низкоусадочные ЦСП-плиты, то защитную стяжку можно не делать. Но она потребуется, если монтаж ведется поверх плит ОСБ или шпунтованной влагостойкой ДСП.

Трещины, вздутия и иные дефекты с основания нужно устранить, а также счистить все возможные загрязнения. Далее на поверхность пола валиком или кистью наносят битумный праймер на водной основе или латексную грунтовку, и оставляют до полного высыхания. Обычно на это требуется не более 20 минут. Если ватный тампон, прижатый к полу, остался чистым, можно приступать к укладке гидроизоляции.

Материал отмеряют с учетом торцевого нахлеста (не менее 150 мм), скатывают полотна, а потом аккуратно снимают защитную пленку, одновременно с этим раскатывая рулон по перекрытию. Воздушные пузыри, если таковые возникают, тут же удаляют валиком или жесткой щеткой.

Зоны нахлеста дополнительно пропитывают битумным праймером на водной основе или латексной грунтовкой. На этом монтаж гидроизоляции можно считать завершенным. Как мы видим, все довольно просто — отмерил, отрезал, приклеил и. забыл о проблеме на 45 лет. Именно такую гарантию дают производители рулонной самоклеящейся гидроизоляции.

Так как гидроизоляцию, даже самую качественную, можно повредить, желательно не тянуть с отделочными работами и как можно скорее приступить к укладке плитки.

Хранить рулонную гидроизоляцию нужно в закрытом сухом помещении, вдалеке от отопительных приборов

«Самоклеящаяся гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ – материал, созданный специально для частного домостроения. Он может быть смонтирован самостоятельно без использования сложного технического оборудования и наличия специальных технических навыков.

Материал укладывают как на основание из бетона или ЦСП, так и на горючие деревянные поверхности (на которые невозможно настелить наплавляемую гидроизоляцию). Самоклеящуюся гидроизоляцию можно класть под защитную стяжку и применять в системе теплого пола, а можно помещать непосредственно под плитку без устройства стяжки. При этом в качестве основания используют низкоусадочные плиты ЦСП (или аналог), которые обеспыливают при помощи битумного праймера на водной основе или латексного грунтовочного состава глубокого проникновения. После на высохшую поверхность настилают сам материал согласно инструкции по применению. Продольные перехлесты составляют 100 мм, поперечные 150 мм.

Закончив монтаж, всю поверхность обрабатывают бетоноконтактом, по высыхании которого можно укладывать плитку».

Укладка плитки на деревянный пол

За последние годы доступность такого отделочного материала как керамическая плитка, выросла в несколько раз. Огромный ассортимент коллекций облицовочной керамики позволяет практически любому купить плитку для обустройства напольного покрытия. И неудивительно, что многие владельцы, так называемого вторичного жилья, при ремонте, предпочитают использовать керамическую плитку. Но, как правило, большинство из них сталкиваются с проблемой укладки плитки на деревянный пол. Если технология укладки керамогранита на бетонное основание давно выработана и не представляет сложностей, то в случае с деревянными полами — не все так просто. В данной статье мы расскажем о подготовке деревянного пола под укладку керамической плитки, постараемся раскрыть все нюансы процесса.

Буквально с первых строк хочется акцентировать ваше внимание на том, что укладка плитки на деревянный пол и на деревянные поверхности, это не одно и то же! В отличие от облицовки плиткой стен из дерева, с полами дело обстоит значительно сложнее. Итак, у вас есть старый деревянный пол и большое желание облагородить напольное покрытие. Начать следует с осмотра поверхности. В зависимости от проведенной ревизии, способы подготовки деревянного пола под плитку могут пойти в двух направлениях.

Если половицы скрипят и продавливаются, процесс подготовки деревянного пола под керамогранит выглядит следующим образом. Верхний слой и подложка (листы оргалита, линолеум и пр.) удаляются, доски аккуратно демонтируются с помощью гвоздодера. Далее оголенные лаги устанавливаются по уровню, строго горизонтально. Именно только выставляются, к бетонному перекрытию их крепить не нужно. Если не представляется возможным лагу поднять или опустить, то для ее выравнивания нашиваются доски, на которые впоследствии будет укладываться черновой пол. Дабы увеличить эксплуатационный срок пола, лаги и черновой слой обрабатываются специальными антисептическими пропитками, которые замедляют процесс гниения дерева и защитят его от паразитов. После высыхания пропитки, между лагами засыпается керамзит до верхнего уровня доски, затем поперек лаг, с помощью саморезов настилается «черновая» доска, с зазором 5-10 см. Сверху на черновой пол необходимо настелить паро- или гидроизоляцию: битумную, пергаментную, парафинированную бумагу либо полиэтилен. Затем нужно сделать собственно само основание, на которое, на финишном этапе укладывается керамогранитная плитка.

Существует несколько способов подготовки основания деревянного пола под укладку плитки:

• Первый — традиционная стяжка, только более тонкая и легкая. Поверх гидроизоляции расстилается металлическая сетка, которая через небольшие равномерные участки крепится саморезами к черновому полу. Водным уровнем лазерным уровнем отбивается горизонтальная линия по всему периметру помещения. По ней выставляется уровень будущего пола, далее на расстоянии примерно 90-100 см друг от друга и около 10 см от стен выставляются маяки, и заливается цементная стяжка толщиной не более3 см. В качестве стяжки можно воспользоваться самовыравнивающейся смесью. После высыхания стяжки можно положить плитку на деревянный пол.
• Второй — так называемая сухая стяжка, становящаяся все более популярной. Данный способ ни в чем не уступает бетону, но в отличие от него сухая стяжка весит гораздо меньше и не дает ощутимую нагрузку на деревянные конструкции. Перед тем, как уложить плитку на деревянный пол, вначале на гидроизоляцию настилают листы влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ), гипсоволокнистые листы (ГВЛ) или цементно-стружечные плиты (ЦСП). Плиты укладываются в несколько слоев. Предпочтительнее выбрать гипсоволокнистые листы, которые изготавливаются путем полусухого прессования гипсового порошка и волокон вторичной целлюлозы, имеют улучшенные тепло- и звукоизолирующие характеристики, а благодаря специальной гидрофобной пропитке. ГВЛ можно применять в помещениях с высокой влажностью. Они пластичнее и прочнее гипсокартона, а в сравнении с цементно-стружечными плитами существенно легче и дешевле.

Листы прикручиваются к черновому основанию с помощью саморезов. Следите, чтобы стыки ГВЛ располагались над досками, а не над щелями между ними, иначе основание будет недостаточно прочным. Швы между листами проклеиваются специальным клеем для ГВЛ или ГКЛ. В отдельных случаях достаточно одного слоя гипсоволокнистых листов, но если вы сомневаетесь в жесткости пола, лучше не жадничать и уложить второй слой.

В ванной комнате необходимо сделать качественную гидроизоляцию на участках стыка пола со стенами. Большинство мастеров для этого используют монтажную пену. И хотя таким методом изоляция делается быстро и вполне надежно, мы все же советуем прибегнуть к полимерной мембранной гидроизоляции. Нарезаются полосы шириной примерно 30 см, которые одной стороной вкладываются между ГВЛ и основанием пола, а другой стороной крепятся к стене, стыки проклеиваются герметиком.
После того, как все листы ГВЛ уложены и закреплены, их покрывают универсальным грунтом глубокого проникновения (несколько раз, после высыхания предыдущего слоя). Когда все наши покрытия хорошо высохнут, можно приступать к укладке напольной плитки на деревянный пол. Выбирая плиточный клей, обратите внимание на то, чтобы он подходил для работ по ГВЛ или ГКЛ.

Помимо вышеописанных способов укрепить основание можно без стяжки — при помощи клея КС на основе жидкого стекла или двухкомпонентного полиуретанового клея. Когда клей высыхает, на поверхности чернового пола образуется эластичная гидроизоляционная пленка. Как утверждают производители, такие составы способны предохранить плитку от растрескивания при естественной усадке деревянного основания. Насколько надежен такой метод — судить трудно. Мы рекомендуем все же выбрать жесткое и прочное основание. Полиуретановыми составами следует воспользоваться только тогда, когда по-другому подготовить черновой пол не представляется возможным или требуется облицевать кафельной плиткой деревянный пол на незначительном участке.

Подготовка деревянного пола к укладке плитки — 3 различных способа проведения работ

Укладка керамической плитки должна производиться только на прочное, ровное и не подверженное деформациям основание. Деревянные полы, даже самые качественные, не соответствуют этим характеристикам. Вернее, закрепить плитку на деревянных досках можно, мало того, она даже некоторое время продержится на назначенном месте. Однако очень скоро, благодаря подвижности досок, цементная стяжка (или клей) растрескается, а плитка отвалится. Поэтому, даже если вам не терпится закончить с ненавистным ремонтом в ванной комнате и по-быстрому уложить плитку на деревянные полы, делать это посредством вышеописанной технологии мы вам крайне не рекомендуем. Дольше придется переделывать. Ситуация может усложниться и тем, что деревянные доски, наглухо спрятанные под цементной поверхностью стяжки или клея, запросто могут загнить и тогда вам придется еще и менять черновой пол.

Таким образом, делаем вывод: для того, чтобы уложить плитку на деревянный пол, нужно изменить его характеристики. Подобный фокус легко проделывается посредством создания поверх деревянного пола другого, прочного и жесткого основания, на которое и укладывается плитка. Рассмотрим поподробнее технологию осуществления этого мероприятия.

Подготовительный этап — замена старых досок

Прежде всего необходимо оценить состояние деревянного пола и, если будут выявлены недостатки, устранить их. Если доски не прогибаются и не скрипят при ходьбе по ним, то все можно оставить как есть. В противном случае полы придется перебрать.

Для этого отрываем доски и, вооружившись уровнем, проверяем горизонтальность лаг. Часто оказывается, что они уложены не по уровню и их приходится выравнивать. Если нет возможности опустить или приподнять выбившиеся из общего уровня лаги, следует нашить к ним дополнительные доски, чтобы достичь той высоты, которая требуется. Обязательно нужно защитить лаги от гниения, поэтому обрабатываем их защитной противогрибковой пропиткой.

Между лагами насыпаем керамзит, который дополнительно усилит «несгибаемость» деревянного пола, а также будет служить тепло- и звукоизолирующим целям.

После этого укладываем на подготовленные лаги снятые доски. Если же некоторые половицы прогнили или разрушились, то заменяем их на новые. Вместо досок допустимо воспользоваться листами толстой влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм – они достаточно плотные, чтобы не прогибаться и выдерживать необходимую нагрузку.

Доски или фанерные листы укладываем на лагах не впритык, а с небольшим зазором (достаточно 3-5 мм). Это необходимо для вентиляции деревянного покрытия. Вместо зазоров можно проделать в деревянном основании отверстия – эффект будет тот же. Чтобы не допустить попадания влаги от бетонного, земляного или деревянного пола на подложку, черновые доски застилаем полиэтиленом, пергаментом, битумной бумагой или другим гидроизоляционным покрытием. Более удобным способом гидроизоляционной защиты является нанесение на дощатый пол специальной мастики или раствора, например, «Полифлюида».

Покрытие из жидкого стекла для фанерного основания

Для того, чтобы воспользоваться этим способом, на черновой пол предварительно настилаем листы фанеры или ДСП, обработанные защитной пропиткой. Широкой кистью наносим на поверхность слой латекса, на который сразу же укладываем малярную сетку. После высыхания латекса сетку надежно закрепляем на основании несколькими саморезами.

Далее наносим на полученную поверхность раствор из жидкого стекла, крупного песка и воды (соотношение 2:2:1). Дожидаемся, пока состав высохнет, грунтуем его и приступаем к укладке плитки.

Устройство основания под плитку – армированная цементная стяжка

Традиционно плитка закрепляется на цементную стяжку. Что же, воспользуемся этой идеей и мы, только сделаем стяжку не обычной, а армированной – так она будет прочнее. Итак, на дощатый пол, поверх гидроизоляции, укладываем металлическую сетку из тонкой проволоки.

Далее по уровню выставляем маяки и заливаем цементную стяжку толщиной 3 – 5 мм. Более удобно для этих целей использовать самовыравнивающуюся смесь для полов. В этом случае отпадает необходимость в уровне и маяках. Цементная стяжка всем хороша, но она значительно утяжеляет полы, что нежелательно для домов с деревянными перекрытиями.

«Сухая стяжка» — применение листов ГВЛ или ЦСП

Намного проще для создания основания под плитку воспользоваться технологией «сухой стяжки». В этом случае на гидроизоляционное покрытие деревянного пола укладываем гипсоволокнистые листы толщиной 20 мм (ГВЛ), состоящие из спрессованного гипса и целлюлозных волокон. Этот материал намного прочнее и пластичнее привычного гипсокартона, поэтому может применяться не только для покрытия стен, но и для пола. В помещениях с повышенной влажностью следует предпочесть ГВЛ – влагостойкие гипсоволокнистые листы. В качестве альтернативы ГВЛ также можно рассматривать ЦСП – цементно-стружечные плиты толщиной 10 — 15 мм.

Листы выбранного материала закрепляем на деревянном основании при помощи саморезов в шахматном порядке, то есть стыки между листами предыдущего ряда не должны совпадать со стыками в последующем ряду. При этом обращаем внимание, чтобы эти стыки не располагались над щелями дощатого пола. Швы между листами желательно заполнить эластичной полиуретановой мастикой (для ЦСП) или специальным клеем (для ГВЛ). Между стеной и «сухой стяжкой», как правило, остаются зазоры. Заполняем их монтажной пеной.

Последним этапом работ по устройству основания для плитки является нанесение на листы ГВЛ или ЦСП грунтовки глубокого проникновения. Вуаля! Теперь можно приступать и к укладке плитки.

Установка теплого пола

Теплые полы устанавливают под высокотеплопроводные напольные покрытия, такие как керамогранит и плитка. Все специалисты сходятся во мнении, что именно этот вариант наиболее эффективен с точки зрения обогрева помещения и дает самую максимальную отдачу. Однако, вполне может появиться необходимость или просто желание клиента использовать теплый пол в сочетании с другими видами напольных покрытий. В этом случае совершенно закономерно возникает вопрос: «Насколько в конструкции теплого пола сочетаются электрический нагревательный кабель и дерево?».

Чтобы развернуто и полно дать ответ на этот вопрос, нужно уточнить, что в данной ситуации возможны два варианта: монтаж системы на деревянный пол или установка отопительного оборудования под дерево.

В первом случае, как правило, речь идет об устройстве теплых полов в загородном доме или на даче, второй же решает вопрос обогрева деревянного пола.

Теплый пол на деревянное основание

Типичным примером установки полов с подогревом на основание из дерева можно назвать теплый пол для бани, когда на черновой деревянный пол предлагают уложить греющий кабель, а сверху закрыть его плиткой. Монтировать отопительное оборудование на деревянное основание просто так нельзя. Сначала придется сделать армированную бетонную стяжку (не менее 2 см), а уже потом установить на нее систему теплый пол и само напольное покрытие. В течение всего рабочего процесса необходимо согласовывать свои действия с указаниями, описанными в «Инструкции по монтажу и эксплуатации».

Мнение о том, что допускается монтаж теплых полов на деревянные без стяжки, а только с применением гипсоволоконных или цементно-стружечных плит в качестве основания, профессионалы считают ошибочным, поскольку в этом случае материал основания (ЦСП или ГВЛ) обязательно впитает влагу из раствора, отсыреет и потеряет часть своих полезных свойств.

Ошибки и недочеты в установке систем обогрева пола могут привести к тому, что после включения греющий кабель начнет активно высушивать плиты основания, которые под воздействием слишком агрессивных температур растрескаются и деформируются. В следствие этого, повреждению подвергнется слой заливки над кабелем и целостность напольного покрытия нарушится.

Теплый пол под дерево

Потребность в установке пола с подогревом возникает в том случае, когда клиент желает положить ламинат или паркет на теплый пол, либо обогреть деревянный теплый пол на лагах.

Собираясь пользоваться теплым полом в таких условиях следует взять на заметку несколько важных нюансов. Во-первых, чтобы избежать излишнего теплового воздействия на греющий кабель и напольное покрытие, мощность оборудования для нагревания пола не должна превышать 100 Вт/кв.м, а для конструкции на лагах – 80 Вт/кв.м. При этом максимальная температура прогрева не должна быть выше +26°С.

Деревянные покрытия обладают низкой теплопроводимостью, поэтому мощного эффекта теплого пола на поверхности не будет. Скорее, система выступит в роли своеобразной буферной зоны и воспрепятствует остыванию общей поверхности пола.

На бетонное покрытие кабельная отопительная система монтируется по стандартной схеме: в цементно-бетонную стяжку или плиточный клей укладывается греющий кабель. Желательно, чтобы толщина стяжки (или клея) составляла от 1 до 2 см. Уменьшение этих показателей может привести к перегреву и выходу кабеля из строя, а увеличение – к практически полному отсутствию тепла на поверхности пола.

Утепление деревянного пола на лагах

Для обогрева деревянного пола на лагах укладывать греющий кабель нужно на металлическую сетку с мелкими ячейками. Она закрепляется между лагами на расстоянии не менее 3 см над теплоизоляционным материалом снизу и точно также не менее 3 см от нижней поверхности половой доски сверху. В точках пересечения с лагами кабель пропускают через специальные пропилы глубиной и шириной 3 см на всю толщину лаги. Изолируют эти места алюминиевой фольгой или алюминиевой самоклейкой (скотчем). Для размещения конца гофра-трубки с температурным датчиком в лаге делается пропил размером 2х2х2 см.

Терморегулятор (термостат) для теплого пола

Чтобы с комфортом пользоваться теплым полом, уложенным под низкотеплопроводные напольные покрытия, рекомендуется установить терморегулятор с двумя датчиками, показывающими температуру пола и воздуха в помещении. Это даст возможность соблюсти все необходимые температурные ограничения.

Стоимость теплого пола

Цена на оборудование, которое клиент собирается приобрести для описанных выше вариантов использования, и затраты на их эксплуатацию и обслуживание, будут несколько меньше, чем при укладке полов с подогревом под плитку. Объясняется это объективными ограничениями не только по мощности, но и по температуре прогрева поверхности пола.

Однако, составляя смету будущих финансовых затрат, ориентироваться нужно не только на цену самого оборудования, а учитывать стоимость всех работ в комплексе, причем, делать это исходя из выбранного типа покрытия и самого подходящего в этом случае варианта установки.