Проход водопроводной трубы через стену

Выбираем гильзу для прохода трубопровода через стену

Если вы имеете частный дом или дачу, то этот вопрос станет одним из решающих, потому что любая постройка нуждается в водопроводе, газопроводе и канализации. В двадцать первом веке существует огромное количество возможностей обезопасить жилье от воздействия окружающей среды и атмосферы. Самым безопасным и низкобюджетным методом, является установка гильз.

Отсюда вытекает несколько тезисов.

Нужно ли применять гильзы или другие материалы для прохода труб сквозь стены?
Какие футляры лучше?
Какой материал является наиболее стойкими?
Какой внутренний объем проходки в перекрытиях?
Как герметизировать?
На каком расстоянии от перегородок должна располагаться?
С какими трудностями монтажа можно столкнуться?
Можно ли проложить отопление через стены с помощью гильзы?

Ознакомьтесь со статьей, и вы найдете интересующие ответы.

Структура гильз в стенах и перекрытиях

Первое требование при интеграции трубопровода, газопровода и канализации в строительные конструкции — непрерывность изоляционного слоя. Это требование вызвано тем, что при наличии щелей, отверстий и других дефектов к трубам начинают попадать воздух и пыль, вследствие чего они деформируются и разрушаются. Естественно, что после постройки жилого дома вы не захотите столкнуться с подобной проблемой, решение которой затратит не только огромное количество времени, но и растрата материалов, вплоть до частичного или полного перезаливания фундамента (перекрытий). Для предотвращения подобных моментов и существуют гильзы для трубопроводов, канализаций, и кабелей.

Вопрос с гильзами нужно решать во время строительства, потом это будет проблематично

Типы гильз для трубопровода (материал)

Металлическая гильза
Огнеупорная (глиняная, керамическая) гильза
Полимерная гильза

Стальная гильза является самым надежным вариантом

Стальная — самый прочный и дорогой материал, который подходит практически для любых перекрытий. Они используются на масштабных стройплощадках, так как выдерживают давление до 120 тонн на 1 квадратный метр. Также очень популярны при строительстве железобетонных конструкций — ее можно бетонировать не только на объекте застройки, но и в производственном цехе. Края такой детали обязательно шлифуются, дабы не повредить находящиеся внутри полипропиленовые трубы.
Огнеупорная — различают глиняную и керамическую. Эксплуатируется в качестве изоляционного материала для дымоходов. Основной минус — хрупкость, значит при установке будьте бдительны (можно не только разбить покупку, но и получить резаную травму).
Полимерная — применяется в межкомнатных перекрытиях для трубопроводов и кабелей. Основной отличительной чертой материала остается износоустойчивость и холодостойкость.

Каждый материал имеет свои особенности и недостатки

Оборудование

Перед выбором материала для строительства тщательно выверите «за» и «против», учитывая окружающую гильзу поверхность, размер самой трубы, безопасность и системы интегрированные до этого. Важнейший плюс — ускорение сроков ремонтных работ. Кроме этого, благодаря обустройству защиты вы повышаете износоустойчивость магистрали и упрощаете их возможную дальнейшую замену.

Наиболее уязвимыми частями являются их зазоры. При сборке стыки рекомендуется размещать так, чтобы они не становились в одну плоскость, а продольные швы смещались относительно друг друга на 1-1,5 сантиметра. В местах прохода труб через строительные конструкции в них необходимо вставлять гильзы из труб большего диаметра с мягкой прокладкой. Патроны засовывают до постановки материала и замазывают бетонным раствором. К тому же специфика прохода труб через стену напрямую связана с типом прокладываемых коммуникаций. Каждый способ обусловлен отдельными нюансами, поэтому для обеспечения внутреннему быту индивидуальной защиты, рассмотрим конструкции «в разрезе».

При установке гильз учитываются много нюансов

Если устанавливаются стальные детали, в конце их обрабатывают защитным слоем
Сливные трубы
Специфика конструкции чугунных колпаков заключается в их отличности от других материалов, которые при пересечении трубопроводов требуют армирования и шумоизоляции. Для этого нужен стальной патрон, зазор которого на 20-25мм. должна превышать трубу.

Специфика конструкции чугунных колпаков заключается в их отличности от других материалов
Паровое отопление
В системе парового обогрева внутренних комнат гильзы играют первостепенную роль. Если их не поставить, то температурные перепады приведут к деформации магистрали и образованию трещин в перекрытиях. Также как и для устройства водопровода для горячей воды, следует рассчитывать на полипропиленовые колпаки. Отличительным является механизм крепежа, при производстве отличается высокой теплостойкостью и поддерживает изнутри высокую и постоянную температуру. Исходя из этого — не торопитесь с приобретением, а как положено изучите предложения производителей, которые не только удовлетворяют вашим критериям, но и соответствуют критериям СНиП. Это сохранит ваши силы и средства.

Установка гильз для парового отопления является обязательной процедурой
Размер внутреннего диаметра гильзы
Этот момент становится решающим при постановке оборудования в перегородках, потому к нему нужно подойти с максимальной тщательностью и придирчивостью. В случае несоответствия наружного и внутреннего диаметра гильзы под трубопровод горячего обогревания, могут выявиться самые неожиданные сюрпризы. Структуру полагается выбирать так, чтобы проход через перекрытия был свободен. Части имеют схожие технические особенности прокладки, но при этом обладают разной выносливостью. Когда труба проложена через перекрытия, необходимо соединить гильзы, наружный диаметр которых должен быть шире трубы на 10-15 мм, с зазором 2-3 см. При этом сам футляр должен быть плотно закреплен в проходном отверстии. Просветы между ними заделываются стекловатой. Для металлопластиковых труб при проходе через строительные конструкции постарайтесь устанавливать застежки из пластмассовых труб немного большего наружного диаметра. В итоге, чтобы не прогадать со стоимостью и надежностью проделанной работы, рекомендуем вам обратиться к профессионалам — они сберегут и нервы и время.

К вопросу размера гильзы нужно подойти с максимальной тщательностью и придирчивостью

Герметизация

Чтобы защитить помпу при пересечении трубопроводов и перегородок, советуют их плотно загерметизировать, чтобы не оставались даже мелкие зазоры. Внутренний диаметр гильзы должен быть шире, чем толщина трубы на 30мм. На соединения вставляем шайбы с угловой резьбой, продольным сечением 3-4 мм.

Герметизация труб должна быть максимальной

Проход газохода через стену здания

Наиболее удачный способ выхода газохода в перегородке — со стороны фронтона. Но если это сделать не получается и дымоход выйдет со стороны ската, то варим стойку и крепим к ней конструкцию на скользящие застежки. В результате выходит толковая и долгоживущая система.

Видео: Соединение гильзы для водопроводной трубы

Продукция

Сальник набивной и сальник нажимной служит для пропуска водопроводных и канализационных труб различного диаметра через стены зданий и различных инженерных сооружений.

Сальники предназначены для применения:

на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях, объектах нефтепродуктообеспечения и других взрывопожароопасных производственных объектах
в климатической зоне со средней температурой наиболее холодной пятидневки до минус 40 °С
прокладки трубопроводов с рабочей температурой до 400°С, в том числе при пропарке;
прокладки трубопроводов при наличии осевых горизонтальных перемещений от температурных удлинений
прокладки трубопроводов через кирпичные, панельные, сборные и монолитные железобетонные наружные и внутренние стены и перекрытия.

Конструкция сальников позволяет заменять герметизирующую набивку в период эксплуатации и ремонта трубопровода.

Альбом Т-ММ-18-03 «Сальники для прохода трубопроводов через стены и перекрытия зданий и сооружений»чертежи сальников для прокладки одиночных стальных технологических трубопроводов и инженерных сетей для наиболее часто применяемых труб с наружным диаметром от 32 мм до 630 мм через ограждающие строительные конструкции толщиной, соответственно, до 200, 300, 400 и 500 мм.

Условное обозначение сальника для прохода трубы с наружным диаметром Дн=57мм, с длиной корпуса сальника L=200 мм:
а) через стены: Сальник С-57-200. Т-ММ-18-03-01.00.00;
б) через перекрытия: Сальник СП-57-200. Т-ММ-18-03-02.00.00.

Сальник набивной

Сальники набивные изготавливаются по серии 5.900-2.

Сальники набивные Ду 50…1400 служат для пропуска водопроводных и канализационных труб через стены зданий и различных инженерных сооружений.

Сальники набивные имеют исполнение для различных климатических районов:

При температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 400С.
При температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 400С.

Сальник нажимной

Сальники нажимные изготавливаются по серии 5.900-3.

Сальники нажимные с грундбуксой (для прохода технологических трубопроводов) изготавливаются по серии 5.900-3.

Сальники нажимные Ду 50…1400 служат для пропуска водопроводных и канализационных труб через стены зданий и различных инженерных сооружений. толщиной 200, 300, 500, 800 мм.

Материальное исполнение (ст.20, ст.09Г2С, ст.12Х18Н10Т и т.д.) сальников нажимных выбирается в зависимости от климатических условий и транспортируемого вещества.

При заказе сальников нажимных необходимо указывать:

Условный проход трубопровода Ду 50…1400мм.
Длину сальника L 200-800мм.
Марку стали.

Сальник должен быть выбран так, чтобы толщина стены была равна или меньше длины корпуса сальника. Имеется возможность изготовить сальники (не вошедшие в серию) с длинами L= 250, 350, 400, 450, 550, 600, 650, 700, 750, 850 и 900мм.

Для предохранения корпуса сальника от смещения его необходимо надежно закрепить и приварить к проходящей рядом горизонтальной и вертикальной арматуре.

Трассировка (прокладка) труб водопровода

Вступление

Здравствуй Уважаемый читатель. Это очередная статья посвященная водопроводу в квартире. В статье я расскажу об основных правилах трассировки (прокладки) водопроводных труб в квартире. Статья основана на нормативном документе: СНиП 2.04.01-85.

Основные способы прокладки водопровода

Все стояки холодного и горячего водопровода, а также разводящие трубы водопровода и подводки труб к водоразборным устройствам прокладываются двумя способами: открыто и скрыто. Открытая прокладка водопровода осуществляется по колоннам, балкам, стенам, под потолком или возле пола. Скрытая разводка водопровода возможна в каналах, штробах (бороздах), сантехнических кабинах. В кабинах допускается прокладка водопровода вместе с трудами другого назначения: пожарный водопровод.

При скрытой прокладке водопровода штробы с проложенными трубами следует заделывать штукатурным раствором по армированной сетке. Трубу горячего водопровода, желательно защитить теплоизоляцией. Обязательна теплоизоляция только стояков горячего водопровода.

Важно! Запрещено замуровывать водопроводные трубы с резьбовыми соединениями. Исключения составляют резьбовые соединения на угольниках для подключения водоразборной арматуры. Резьбовые соединения труб, а также фитинги, вентили, сгоны, накидные гайки следует закрывать при помощи специальных сантехнических люков или съемных коробов.

При переделке старых сантехнических шкафов с большими дверками для обслуживания, следует устанавливать сантехнические люки с дверцами размером не менее 60 на 60 см. Это обеспечит достаточно удобный доступ к вентилям, кранам и счетчикам учета водопровода квартиры.

Примечание! Если вы хотите сделать скрытую прокладку водопровода нужно использовать полипропиленовые водопроводные трубы с соединениями при помощи сварки. Хорошим вариантом скрытого водопровода является коллекторная разводка металлопластиковых труб (читать о коллекторной разводке трубопровода)

Прокладка водопровода внутри квартиры

При горизонтальной прокладке водопроводных труб коэффициент уклона труб должен составлять от 0,002 до 0,005 в сторону возможного слива воды.

Что такое коэффициент уклона труб водопровода? Коэффициент уклона водопровода означает, что трубопровод должен прокладываться со снижением уровня прокладки от 2 до 5 см. на 10 метров длинны водопровода.

При вертикальной прокладки водопровода отклонение от вертикали не должно превышать 2 мм, на один метр длины.
Расстояние от труб открытого водопровода до стен не регламентируется, но разумно отступить от стены так, чтобы удобно было обслуживать водопровод (заменить вентиль, подобраться к трубам с сантехническим ключом и т.д.).
Для демонтажа водопровода необходимо, выше запорного вентиля, установить сгон с накидной и соединительной гайками.

Совместная прокладка водопроводных труб

При совместной прокладке водопровода и канализации, трубы водопровода прокладываются выше труб канализации.
При совместной (открытой) холодного водопровода и труб горячего водопровода и труб отопления расстояние между трубами должно быть не менее 5 см.

Читать еще: Нужен ли в детском саду внутренний противопожарный водопровод

Крепление труб водопровода

Трубы водопровода крепятся к строительным конструкциям при помощи скоб, хомутов. Строительный рынок стройматериалов предлагает большое количество разнообразных крепежей для водопроводных труб. Особое внимание следует обратить на крепление полипропиленовых и полиэтиленовых водопроводных труб .

Связано это с тем, что пластиковые водопроводные трубы имеют коэффициент температурного удлинения. Поэтому их нельзя жестко закреплять. Крепление должно одновременно крепить трубу к стене и обеспечивать ее свободу горизонтального движения. Великолепно подходят клипсовое крепление.

При проходе водопроводных труб через стены и перекрытия следует устанавливать проходные гильзы. В проходной гильзе водопроводная труба должна свободно двигаться. Края проходных гильз не должны иметь острых краев.

Нормативные ссылки статьи

СНиП 2.04.01-85,»Внутренний водопровод и канализация зданий».

Варианты крепления труб в гипсокартонной конструкции

Вступление

Всем известно, что конструкции из гипсократона активно используются для укрытия инженерных коммуникаций, в частности сантехнических труб водопровода и канализации. Они (конструкции) прекрасно оформляют трубную разводку с минимальными затратами. Однако любые сантехнические трубы необходимо по трассе закрепить, и сделать это нужно надежно и по возможности, профессионально.

Как крепятся водопроводные трубы в гипсокартонной конструкции

По существующим нормативным документам (СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы), крепление сантехнических труб к конструкциям нужно производить так:

Не допускается приварка труб и крепление в местах соединений;
Крепление на горизонтальных трассах (стальных труб) осуществляется по таблице:

Вертикальные подводы короче 1500 мм НЕ требуют крепления;
Стояки крепятся через 3000 мм.
Полипропиленовые трубы крепятся по этой таблице:

К этим нормативам стоит добавить, что обязательно нужно крепить водорозетки, настенные смесители и другую сантехническую арматуру настенного монтажа.

Как видим из нормативных данных, сантехнические трубы водопровода и отопления нужно крепить через 50-60 см. Подводы воды к смесителям, унитазам, биде, бочкам редко превышают по длине 1500 мм, поэтому их, по нормативам, крепить не нужно. К последнему утверждению вернемся ниже.

Горизонтальные трассы

Горизонтальные трассы водопровода и канализации могут проходить:

Внутри перегородки из гипсокартона;
Проходить по стене и закрываться конструкцией из гипсокартона.

Второй вариант, крепления по стене, осуществляется по нормативам, с креплением на хомутах или хомутах и траверсах. Расстояния горизонтального крепления смотрим в таблицах выше. Расстояние от труб водопровода и отопления до конструкций гипсокартона не должно быть менее 35 мм. (п. 3.3. СНИП 3.05.01-85).

Если трубы водопровода (отопления) проходят внутри конструкции из гипсокартона (перегородке), то по трассе труб устанавливаются траверсы для крепления. Расстояние между траверсами 50-60 см для полипропиленовых труб и 1,5-2 метра для труб стальных. Диаметр труб до 20 мм. Другие расстояния крепления смотрим в таблицах выше.

Траверсы для горизонтальных труб крепятся вертикально. Для крепления самих траверс в конструкции перегородки необходимо установить горизонтальные профили (ПН) гипсокартона. При большом количестве труб, профили ПН нужно заменить на траверсы или профили UA.

Трубы водопроводного подвода

По СНиП водопроводный подвод из стальных труб короче 1500 мм не требует крепления. Не требуют крепления подводы из полиэтиленовых труб. Подводы из пластиковых труб крепятся, если они длиннее 1000 мм.

Это по нормативам, однако, по внутренним технологическим картам КНАУФ любая вертикальная подводка водопроводных труб в конструкции гипсокартона требует жесткого закрепления на траверсах и монтажных планках (плитах). Вот схемы крепления.

Трубы канализации: крепления труб в гипсокартонной конструкции

Трубы канализации, проложенные горизонтально требуют крепления специальными хомутами их расчета два хомута на полное колено трубы канализации (2 метра) или один хомут на часть колена. При вертикально прокладке число хомутов снижается до одного на колено.

Для крепления самих хомутов в конструкцию закладываются деревянные фирменные траверсы (фото) или простые доски, которые крепятся к вертикальным стойкам перегородки (конструкции). Хомуты крепятся к деревянным закладным шурупами.

Вывод

Делая перегородку в доме или квартиры, вам вряд ли придется применять Варианты крепления труб в гипсокартонной конструкции. Скорее нужно обратить внимание на крепление труб в местах установки сантехнических приборов. Особое внимание уделяется надежному креплению смесителей и раковин на стену. Об этом в следующих статьях. Подписывайся и получи статью по почте.

Проход трубы через стену: монтаж и необходимые материалы

В каждом частном доме с автономным отоплением или бане, невозможно обойтись без сооружения «системы отведения летучих составляющих и газов», а по-простому — дымохода. Не нуждаются в дымоходах только отопительные конструкции, работающие на электричестве. Все другие котлы и печи, использующие в качестве источника энергии уголь, дрова, газ, торф и т.д. нуждаются в дымоходах.

Виды дымоходов

Как правило, дымовая труба, как и сама отопительная система, сооружается одновременно с постройкой дома. Жилой дом или баня, всегда сдаются в эксплуатацию уже с функционирующей отопительной системой. В этом случае труба, как правило, проходит через потолок, чердак и кровлю. Но если же возникает необходимость оснастить печью или котлом уже существующую постройку, то будет гораздо целесообразней произвести проход трубы через стену. Такая конструкция будет гораздо дешевле и займет меньше времени на свою постройку.

Наружный дымоход

Для подобной конструкции обычно применяется металлическая труба. Это имеет как свои положительные, так и отрицательные стороны. Основные плюсы такой конструкции по сравнению с кирпичной кладкой:

Труба с круглым сечением является оптимальным вариантом для прохождения дыма.
Гладкие стенки металлической трубы не создают турбулентных завихрений и на них меньше образуется налет из сажи.

Конструктивно дымоход из металлической трубы проще, чем из кирпичной кладки.

Вместе с тем металлический дымоход имеет и свои отрицательные стороны:
Большая теплоотдача металла способствует резкому охлаждению печных газов на участках, расположенных снаружи здания. В свою очередь, это является причиной падения тяги, плохого горения и возможного задымления помещения.
Большая разница температур снаружи и внутри дымовой трубы приводит к образованию внутри конденсата. А повышенная внутренняя влажность — опять-таки ведет к ухудшению тяги. Кроме этого, увлажняющаяся сажа лучше пристает к металлической поверхности, образуя наросты. И, в-третьих, влага на металлической поверхности — прямой путь к коррозии.
В местах выхода металлического дымохода из печи или котла, труба может очень сильно раскаляться, что может создать проблемы как с точки зрения пожарной безопасности, так и травмоопасности (получение ожогов), особенно если в доме есть маленькие дети.

Сэндвич дымоход

Убрать большую часть этих минусов удалось с изобретением сэндвич дымоходов. Конструкция их проста — меж двух слоев металла трубы — наружного и внутреннего — располагается слой теплоизоляции. Оба металлических слоя выполнены из нержавеющей или оцинкованной стали, что делает трубу более долговечной. В качестве теплоизолятора применяется плотный минеральный утеплитель, стойкий к термическому воздействию.

Собирается весь дымоход подобно конструктору — из нескольких видов деталей. Все они снабжены на одном конце сужениями, а на другом — расширениями для более плотного сочленения друг с другом. Некоторые конструкции могут состыковываться с помощью фланцев.

В сэндвич дымоходе внутренняя часть надежно изолирована от воздействия наружной температуры, что позволяет сохранять ровную, устойчивую тягу. С помощью этого также решены проблемы с образованием конденсата и пожарной безопасностью. На фото вы видите торцевую часть такой трубы — два слоя металла и запрессованный между ними утеплитель.

Детали наружного сэндвич дымохода.

Итак, мы выяснили, что наилучший вариант для сооружения наружной системы отвода печных газов — это сэндвич дымоход. Теперь рассмотрим подробнее всю технологию сборки такого дымохода. Проход трубы сквозь стену нужно осуществлять, соблюдая специальные правила — все они регламентированы в СНиП.

Во-первых, рассмотрим, какие детали нам понадобятся для прохода трубы сэндвича через стену.

Переходник для соединения дымохода с котлом или печью.
Колено с углом 90 градусов.
Труба. Основной элемент конструкции, бывает длиной либо в метр, либо полметра. Служат для прохода сквозь стену и последующего вертикального монтажа системы.
Тройник. Первый элемент конструкции за стеной. Центральный его отвод соединяется с проходящей сквозь стену трубой, нижний герметично закрывается крышкой (служит для прочистки системы от сажи), верхний отвод стыкуется с уходящей вверх трубой дымохода.
Кронштейны. Служат для крепления конструкции к стене здания.
Колена с углом в 45 градусов. Могут понадобиться для обвода выступающей над стеной части кровли.
Конус. Устанавливается на самый верх конструкции.
Грибок, он же зонтик. Предотвращает попадание внутрь дымохода дождя или снега.

Проход пэ трубы через стену

Кроме этого порой возникает необходимость провести сквозь стену пэ трубы — для водопровода или водяного отопления. Для этих целей могут понадобиться и другие детали — муфта, гильза, сальник.

Гильза для прохода труб через стену

Согласно СНиПу, для прохождения сквозь любую стену (кирпичную, деревянную и т.д.) полиэтиленовых труб должна применяться специальная гильза. Она представляет собой как бы прокладку между трубой и стеной и выполняет сразу несколько функций:

Дает полиэтиленовой трубе возможность некоторых деформаций под влиянием изменения температур без механических повреждений.
Допускает возможность быстрого демонтажа трубы без разбора части стены.
Герметично закрывает отверстие в стене, сквозь которое проходит труба.

Муфта для прохода труб через стену

Применяется в основном при проходе полиэтиленовой водопроводной трубы сквозь железобетонные стены. Изготовляется она из полиэтилена методом литья, и выполняет примерно ту же функцию, что и гильза — смягчает давление при температурной деформации и т.д.

Сальник прохода трубы через стену

Сальники также служат для пропуска сквозь стену водопроводных или канализационных труб. Как правило, они используются для пропуска металлических труб большого диаметра сквозь фундаменты, цокольные этажи, подземные коммуникации. Они могут выдерживать широчайший спектр перепадов температур: от -60 до +400. Эта их способность и обусловила их основную сферу применения — на крупных промышленных объектах.

Таким образом, используя современные материалы и детали конструкций, возможно без проблем совершить качественный проход любой трубы через стену.

Проход водопроводной трубы через стену

Главная
Фотогалерея
Документы
- Лицензии и сертификаты
- Нормативная документация
Технологии
- Механическая резка листового проката
- Теплоэнергетика
- Ручная дуговая и полуавтоматическая сварка
- Фрезерные и сверлильно-расточные работы
- Токарная обработка
- Термическая резка металла
- Механическая резка профильного проката
Вакансии
Контакты

Котельное оборудование
- Экранные трубы
- Конвективные пакеты
- Экономайзеры
- Пароперегреватели
- Пароохладители
- Коллекторы котлов
- Котлы – утилизаторы
- Спирали ПВД
Трубы электросварные
- Трубы электросварные
Детали трубопроводов
- Отводы
- Тройники
- Переходы
- Компенсаторы
- Демонтажные вставки
- Опоры
- Подвески
- Узлы прохода
- Заглушки
Газоочистное и вентиляционное оборудование
- Циклоны
Емкостное оборудование
- Загрузочные бункера
- Резервуары
Нестандартное оборудование
- Нестандартное оборудование по чертежам заказчика
Оборудование для производства пеллет
- Оборудование для производства пеллет
Металлоконструкции
- Металоконструкции
Потребительские товары
- Металлические двери, Ворота, Ограждения
Услуги
- Рубка листового проката
- Рубка сортового проката
- Вальцовка металлопроката
- Гибка листового проката
- Механическая обработка
  - Двухрадиусная гибка труб методом обкатки
  - Токарные, фрезерные, сверлильные работы
Опора контактной сети
- Опора контактной сети

Сальники набивные, сальники нажимные, узлы прохода, гильзы – предназначены для пропуска трубопроводов водопровода, канализации, кабелей электроосвещения или связи, трубопроводов теплосетей через стены и перекрытия зданий и сооружений.

Наше предприятие изготавливает сальники для труб с диаметрами от 57 до 1440 мм.

Сальники данного типа используются при проектировании, монтаже, ремонте и эксплуатации инженерных систем, установка которых подразумевает прохождение через стены цокольных этажей или через фундамент здания. К таковым относят:

водопроводные трубы;
канализационные трубы;
трубопроводы теплосетей;
электрокабели связи.

Герметизация проходов инженерных коммуникаций

Герметизация проходов — одно из основных направлений работы компании « Техно НОВО». Оперативно составим смету, заключим договор, а также профессионально проконсультируем по выбору необходимой технологии и материалов!

Отличный прочный фундамент, добротные стены и качественная кровля будут всего лишь коробкой не пригодной для жилья, если в доме невозможно принять ванну, приготовить еду, посмотреть телевизор или подключить компьютер. Для того, чтобы сделать дом полноценным и удобным жильем, необходимо выполнить подвод инженерных коммуникаций, которые обеспечат его всем необходимым. А для того, чтобы проходы коммуникаций не стали причиной сырости и разрушения основания дома, необходима их качественная герметизация.

Читать еще: Противопожарный занавес: виды изделий и требования пожарной безопасности

Места проходов труб канализации, водоснабжения, газа и кабелей напряжения во все времена были самым уязвимым местом во всей системе гидроизоляции. Поэтому сегодня герметизация коммуникаций выделяется в отдельный этап работы, которому уделяется повышенное внимание. Небрежно заизолированные места стыков труб и стен сводят на нет всю проведенную ранее работу по строительству и гидроизоляции фундамента, подвала, цоколя, и стен самого здания. Так как именно эти стыки попадают под разрушительное влияние в первую очередь. А также от них в первую очередь возникают нежелательные протечки, проникновение сырости в жилые комнаты, и рост плесени и грибков, разрушающих несущие конструкции строения.

Гидроизоляция мест прохода инженерных коммуникаций

Гидроизоляция мест, где будут в дальнейшем проведены коммуникационные системы, является важной и необходимой составляющей строительства здания любого назначения, будь то жилой дом, офис или техническое помещение. Поэтому все работы, выполняемые при прокладке вводов коммуникационных линий должны выполняться в соответствии со всеми техническими требованиями, а качеству гидроизоляции мест входа в стены строения уделено самое тщательное внимание.

Современный строительный рынок располагает широким спектром материалов, с помощью которых можно провести качественную и долговечную герметизация мест выхода коммуникаций. Это монтажные пены, шнуры, изготовленные из композиционных полимерных материалов, и другие герметики, производимые на высококачественной основе, обладающих отличной адгезией и прекрасной эластичностью. Благодаря своим качествам все материалы, при условии правильного подбора и грамотного применения могут обеспечить идеальную герметичность всех стыков различных структур, одновременно способствуя предохранению несущих конструкций от разрушения, и значительно продлевая их срок бесперебойной эксплуатации.

Места соединения разнородных материалов требуют тщательной гидроизоляции. Герметизация мест ввода закладных стальных гильз в стену здания производится инъектированием эластичных полиуретановых смол. Полиуретановые смолы при контакте с водой увеличиваются в объеме и образуют плотную эластичную вспененную структуру.

Гидроизоляция вводов коммуникаций инъектированием эластичных полиуретановых смол

Важным преимуществом большинства герметиков является их экологически безопасная основа, позволяющая проводить гидроизоляцию как снаружи, так и внутри здания. А так же отличительным моментом является удобная упаковка с набором специальных насадок, которые облегчают доступ к самым труднодоступным местам стыков.

Гидроизоляция вводов коммуникационных систем

Из всех моментов гидроизоляции проходов коммуникаций самым сложным и кропотливым является изоляция вводов. Чаще всего проблемы на этом участке возникают по причине использования традиционных способов с применением цементных и битумных мастик. Значительным недостатком этих материалов является невозможность учета разности расширения разнородных веществ, таких как пластик, металл и цемент, а так же низкая сопротивляемость значительному наружному давлению воды.

Применяемые много десятилетий технологии, могут препятствовать некоторое время проникновению воды и влаги в том случае, если уровень грунтовых и паводковых вод достаточно низкий, и русла проходят в стороне от фундамента. Если же узел герметизации из устаревших материалов располагается в заглубленных конструкциях из бетона, кирпича или железобетона, очень быстро течь образуется именно на этом месте. Объяснение такому явлению простое до банальности, материал для современных труб и гильз абсолютно не имеет адгезии к бетону или другим материалам несущей конструкции, и на месте их стыков обязательно неизбежно остаются холодные рабочие швы.

Сегодня изготовители гидроизоляционных материалов выпускают универсальные средства, способные сделать прочным и долговечным любой холодный шов, независимо от того из какого сырья выполнены сами трубы, гильзы, гофры. Будь то пластик, нержавейка или другой металл ввод прохода коммуникаций будет герметичным и водонепроницаемым. Это герметики, созданные на основе полиуретанового вещества.

С помощью этих материалов имеется возможность проводить гидроизоляцию входов коммуникаций на любом этапе строительства. Они представляют собой гибкий жгут, который при непосредственном контакте с водой разбухает, и заполняет собой все имеющееся свободное пространство.

Гидроизоляция проходов трубопровода

Гидроизоляция трубопровода имеет свои особенности и трудности. При выполнении таких работ необходимо учитывать не только сильное давление воды извне, но и ответное давление внутренних жидкостей, а так же постоянную разницу температур. Обычные герметики не смогут долго выдерживать такую значительную нагрузку. Поэтому для входов, проходов и вводов трубопровода используют принцип трехкомпонентной гидропломбы.

Такая гидропломба состоит из безусадочных бетонных смесей и полиуретанового состава. Особенно эффективно применение подобной конструкции в зданиях, где предполагается значительное усыхание и подвижка конструкции. В качестве полиуретанового наполнителя применяют:

«Аквидур ТС-Б»,
«Аквидур ЭС»,
«Аквидур ТС-Н».

Гидроизоляция технологических проемов и монтажных отверстий

Неизбежно после удаления щитов опалубки, стяжек и связей остаются технологические проемы и монтажные отверстия, герметизация которых является обязательным этапом гидроизоляции.

Оптимальным вариантом заполнить эти щели, и не позволить сквозь них просочиться влаге или воде, это использовать быстротвердеющую сухую гидроизоляционную смесь «Ремстрим» или «Стрим-смесь». Состав смеси специально предусмотрен для использования при изоляции конструкций, которые будут подвергаться внешнему и внутреннему давлению воды, прямому и обратному воздействию температур.

Состав удобен в применении, создает прочный слой, надежно связывающий края стыков, трещин и холодных швов. А использование этого средства совместно с инъектированием эластичных полиуретановых смол позволяет легко и качественно избавляться от трещин и пор значительных размеров, при этом сохраняя эластичность стыка. Пластичность этих герметиков делает несущую конструкцию неприступной перед самым достаточно сильным давлением воды.

Стоимость герметизации проходов инженерных коммуникаций

Стоимость гидроизоляции проходов инженерных коммуникаций и срок выполнения работ в каждом случае определяются индивидуально – они зависят от объёма и сложности. Наши специалисты с радостью приедут к Вам на объект в удобное для Вас время для оценки сложившейся ситуации. Выберут самый оптимальный вариант герметизации технологических проемов и посоветуют те или иные материалы для гидроизоляции, составят смету. Мы всегда рады Вам помочь!

Водоснабжение в условиях квартиры

Человек, живущий в квартире, далек от такой экзотики, как колодец или артезианская скважина, хотя в некоторых типах квартир бывают установлены проточные водонагревательные аппараты — водонагревательные колонки — примета частного дома. В основном же жители квартир и холодную, и горячую воду получают непосредственно из централизованного водопровода. О специфике его устройства мы сейчас и поговорим.

Водопровод. Водопровод — это система труб и приборов для подачи воды ее потребителям. Ввод водопровода в любой дом выполняют из стальных труб диаметром 10—25 см, место ввода должно отстоять от подземного канализационного трубопровода, теплопроводов и газопроводов не менее чем на 1,5 м. Проход водопроводного ввода через стену дома должен специально обустраиваться, чтобы предотвратить его повреждение при возможной осадке дома, не допустить проникновение в дом грунтовой воды и облегчить замену труб при необходимости ремонта.

На вводе сразу за наружной стеной дома ставится водомер. Перед водомером устанавливают ведомственный вентиль, за водомером — домовой вентиль потребителя воды. Горизонтальные трубы водопровода монтируют с уклоном 0,002—0,005 в сторону ввода и водоразборных кранов, чтобы вода при ремонте гарантированно вытекала из труб полностью, опорожняя их. Давление воды в водопроводных трубах не должно превышать 6 атм. Для монтажа водопровода внутри квартир должны использоваться только трубы с цинковым покрытием и снаружи, и изнутри. Цинковое покрытие продлевает срок службы труб, предотвращая их коррозирование (ржавление) и не давая зарастать посторонними примесями изнутри. Согласно СНиПам (строительным нормам и правилам) при монтаже внутренней водопроводной сети трубы должны отступать от стен на 15—20 мм и иметь уклон 0,002—0,005 в сторону водоразборных кранов.

В местах, где трубы проходят сквозь стены или перекрытия, они должны заключаться в гильзы из кровельной стали, выступающие за плоскость пола, потолка или стены на 20 мм. Это делается, во-первых, для предотвращения нарушения их целостности, во-вторых, для того, чтобы можно было при необходимости замены легко извлечь, не повреждая при этом стену.

Водопроводные краны и смесители устанавливаются на 0,25 м выше борта раковин и на 0,2м выше борта моек. Смесители для ванн и умывальников устанавливают на высоте 1 м. Душевые сеточки — на высоте 2,1—2,15 м, смесительную арматуру для душа — на высоте 1,2 м от пола.

Соединение водопроводных труб. Для монтажа водопровода и в частных домах, и в квартирах обычно используют трубы диаметром 1/2″ и 3/4″ (значок » — означает дюйм, 1 дюйм = 25,4 мм. Водопроводные трубы малых диаметров традиционно измеряются в дюймах). Трубы водопровода соединяются между собой при помощи нарезанных на их концах резьб. Резьбы для соединения труб используются не обычные — метрические, а тоже дюймовые, специальные. Обозначаются резьбы соответственно диаметру трубы, на которой они нарезаются, то есть резьба, нарезанная на трубе с диаметром 3/4″ обозначается так — резьба 3/4″. Соединяются две трубы при помощи муфты или при помощи муфты и контргайки, накрученных на резьбы, нарезанные на концах труб.

Опишем этот процесс поподробней. На конце одной из труб при помощи специального режущего инструмента — лерки, вставленной в леркодержатель с двумя ручками, нарезается резьба в количестве 7 витков. Чтобы труба при нарезании резьбы не вращалась, ее зажимают в тиски, а еще лучше в специальный прижим, который при нарезании резьб используют сантехники. Дальше возможны два варианта. Вариант первый. Вторая соединяемая труба достаточно короткая или не имеет никаких углов, которые бы воспрепятствовали ее вращению при соединении с первой трубой. Тогда для соединения обеих труб достаточно одной муфты. Муфта — это деталь, используемая для соединения труб. Она представляет собой полый цилиндр, изготовленный из стали или чугуна, внутри которого нарезана резьба. При соединении труб с резьбой 3/4″ резьба на муфте должна быть такой же — 3/4″.

Перед тем как накрутить муфту на один из соединяемых концов трубы с резьбой, на него наматывают, предварительно расправив пряди, кусок пеньки. При намотке делается 5—6 оборотов, пенька должна ложится на резьбу ровным слоем. Направление намотки — по часовой стрелке, если смотреть с торца трубы, на которой наматывается слой пеньки. Конец трубы с намотанной пенькой опускают в банку с масляной краской так, чтобы в краску погрузилась вся резьба, вынимают трубу и накручивают на конец трубы с пенькой соединительную муфту. Накручивание производится при помощи трубного ключа, так называемого ключа «боко», тоже по часовой стрелке. Загонять муфту, вращая, на конец трубы нужно до тех пор, пока для ее последующего вращения не потребуется довольно большого усилия. Тогда вращение муфты нужно прекратить, иначе она может лопнуть, несмотря на то, что она стальная. Поскольку между резьбой на трубе и муфте имеется некоторый зазор, подматываемая на резьбу пенька и краска, которой она пропитывается, играют роль уплотнителя, не дающего впоследствии воде проникнуть через зазоры в резьбовых соединениях наружу.

Можно конец трубы с резьбой и намотанной на ней пенькой не окунать в краску, а нанести слой краски на пеньку кистью, эффект будет почти тот же. Закрученная окончательно муфта должна найти на трубу на половину своей длины с тем, чтобы во вторую половину муфты вошла резьба, нарезанная на второй трубе. Длина резьбы, нарезанной на конце второй трубы, должна быть такая же, как и на первой — 7 витков (так называемая короткая резьба). После нарезания резьбы со второй трубой проделывают те же процедуры, что и с первой, — намотка пеньки, опускание в краску, после чего труба вкручивается в муфту с другой стороны до упора и наши водопроводные трубы оказываются соединенными. Но этот вариант самый простой из всех возможных.

Второй вариант. Резьба на первой трубе нарезана, подмотка из пеньки и опускание в краску проделаны, но вторая присоединенная труба такой конфигурации, что вращать ее, чтобы загнать в муфту, нет никакой возможности. Тогда на второй трубе нарезается так называемая длинная резьба, чтобы на нее можно было накрутить контргайку и муфту таким образом, чтобы они зашли на трубу полностью и еще осталось 2—3 мм свободными. Контргайка — это цилиндр вроде муфты с нарезанной изнутри резьбой, только по высоте очень маленький — 5—6 мм. Собственно, это и есть гайка, только специальная, для труб. Обратите внимание на порядок накручивания на длинную резьбу — сначала контргайка, потом — муфта. Перед соединением вторую трубу устанавливают на место, соединяют торцы с резьбой первой и второй труб и скручивают на первую трубу, уже с подмотанной пенькой и краской, сначала муфту, как и положено, до упора, а потом и контргайку. Перед тем как начнем сгонять контргайку на то место, где она должна в конце концов оказаться, подматываем пеньку и наносим на нее кистью слой краски, после чего закручиваем контргайку до тех пор, пока она не установится вплотную с муфтой. Вернее, не совсем вплотную, так как между муфтой и контргайкой останется тонкий слой спрессованной пеньки, препятствующий подтеканию воды на этом стыке. Особенно усердствовать при закручивании контргайки не стоит, так как при приложении слишком большого усилия она лопнет, причем гораздо быстрее, чем муфта.

Читать еще: Испытание (проверка) и техническое обслуживание пожарных гидрантов, кранов

После затягивания контргайки трубы соединены. Если в месте стыка муфты и контргайки все же будет капать вода, контргайку нужно затянуть посильней. При необходимости соединить в одном месте 3 трубы пользуются фасонной деталью, называемой тройником. Технология соединения труб при помощи тройника аналогична технологии соединения труб по первому описанному нами варианту. Бывают тройники, позволяющие соединить три трубы одинаковых диаметров, есть и такие, в разных концах которых нарезана разная резьба, благодаря чему с их помощью можно соединить трубы с разными диаметрами. Для соединения в одном месте 4 труб используются так называемые крестовины — фасонные литые изделия с 4 резьбовыми отверстиями. Бывают крестовины, предназначенные для соединения 4 труб одного и того же диаметра, бывают такие, при помощи которых можно соединить трубы разных диаметров.

Для соединения труб, подходящих одна к другой под прямым углом, применяются уголки или, как их еще называют, угольники. Они тоже выпускаются для соединения труб как одного диаметра, так и разных. При необходимости на небольшой длине соединить 2 горизонтальные трубы разных диаметров между собой применяются переходники или, как их называют сантехники, футорки. Они тоже выпускаются для соединения между собой труб самых разных диаметров. Вот мы и рассказали вкратце о всех фасонных изделиях, применяемых для соединения водопроводных труб.

Теперь несколько слов о самих трубах. Мы уже говорили, что для монтажа внутренней водопроводной сети — в домах и в квартирах — употребляются стальные трубы с цинковым покрытием. Сейчас получают применение трубы пластмассовые — из поливинилхлорида. Их длина колеблется от 4 до 6м. Находит также применение еще один вид пластмассовых труб — трубы из полиэтилена диаметром от 15 до 50 мм. Принцип соединения между собой пластмассовых труб точно такой же, как и стальных. В последнее время получили распространение гибкие шланги из пластмасс в металлической оплетке самой разной длины, которые используются для подвода как холодной, так и горячей воды. Шланги эти на концах снабжены накидными гайками, соединяются друг с другом при помощи переходников — цилиндров, на которых с двух сторон нарезана резьба. При соединении или подсоединении этих шлангов никакой пеньки и краски не требуется, так как для исключения возможности подтекания накидные гайки на концах шлангов оборудованы резиновыми прокладками. При подсоединении таких шлангов накидные гайки сильно закручивать нельзя, иначе резиновые прокладки сминаются и, изменив свою форму начинают пропускать воду.

Кроме всего перечисленного в водопроводной системе используются следующие приборы: вентили, краны, смесители, душ, фильтры для очистки воды. Все эти приборы, к сожалению, не вечны, как и все под луной, и имеют свойство ломаться. Вот мы и поговорим теперь о возможных неисправностях водопроводного оборудования и способах их устранения.

Наверх

Водоснабжение в условиях частного дома	Водоснабжение в условиях квартиры	Санитарно-техническое оборудование. Неисправности и их устранение
Самодельное биде	Подключение полотенцесушителя

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Монтаж наружного водопровода

Теперь рассмотрим монтаж наружного водопровода. Это отдельная тема, так как наружный водопровод отличается условиями эксплуатации от внутреннего: как минимум, требует утепления. Не зависимо от того, каким образом вы будете подключаться: от центрального водопровода либо от своей скважины, — наружный водопровод нужно либо утеплять, либо прятать в земле ниже глубины промерзания.

Подключение к центральному трубопроводу

Если подключаемся к центральному трубопроводу, то выкапываем траншею от колодца к дому:

— и прокладываем трубу:

Траншея роется от колодца ниже глубины промерзания на 0.3. 0.5 м, желательно с уклоном 0.03 (3%, т. е. 3 см на каждый метр) градуса в сторону колодца. В колодце ставится запорная арматура, тип и диаметр которой указывается в технических условиях. Врезку в центральный водопровод делает «Водоканал». А разводку в доме можете делать сами.

Для прохода трубы под дорогой трубу водопроводную вставляют в гильзу — другую трубу, но большего диаметра, например, полипропиленовую в стальную или стальную в асбестовую и т. п.:

Для гильзы трубу можно брать б/у. Надо острые края трубы-гильзы подчистить напильником, убрав заусенцы.

Если труба закладывается ниже глубины промерзания, то никаких проблем больше нет.

Что делать, если проложить трубу ниже глубины промерзания нет возможности, например, из-за близких грунтовых вод? Об этом следующая статья, ссылка на которую внизу страницы, но эту статью всё же дочитайте, потому что в остальном технология монтажа наружного водопровода однинакова для любого уровня грунтовых вод.

Трубы для наружного водопровода

Для монтажа наружного водопровода можно использовать трубы полипропиленовые, полиэтиленовые, металлопластиковые и т. д., по возможностям.

Лучше же всего — полиэтиленовые трубы. Их можно отличить по синей полосе:

Полиэтилен по-другому называют ПНД (полиэтилен низкого давления).

Трубы из ПНД дешевле полипропиленовых и выдерживают давление до 10 атм. Правда, фитинги для них могут быть дороже (впрочем, возможно, в вашем регионе это не так, сравнивать и выбирать только вам).

У полиэтиленовых труб есть одно преимущество: трубы диаметром до 63 мм выпускаются в бухтах по 100 и 200 метров, благодаря чему можно без всяких промежуточных соединений проложить трубу от колодца до дома и не волноваться, что трубопровод на соединении может потечь.

Наружный водопровод от колодца (или от врезки в центральный водопровод) к дому ведём трубой 32 мм. Полиэтиленовая труба считается по наружному диаметру: наружный 32 мм – внутренний 25 мм (дюймовый).

Можно, конечно, применить трубы меньшего диаметра. Тогда и условный проход будет меньше, в таком случае воды для дома может не хватать, особенно в часы пиковой нагрузки. А вот большего диаметра не разрешают, потому что тогда может не хватать на всех жителей улицы.

Проход трубопровода через фундамент в доме

Это самое опасное место, т. к. здесь вода часто замерзает. Даже если труба ниже глубины промерзания – из-за того, что бетон тянет в себя влагу.

В месте прохода трубопровода через фундамент желательно сделать «футляр» из трубы большего диаметра, пластиковой, асбестовой или металлической:

«Футляр» имеет больший диаметр, чем у трубы (если труба 32-я, то «футляр» — 50-я).

Сам трубопровод заключаем в теплоизоляцию. И выполняется набивка для предотвращения попадания грунтовых вод через фундамент под дом. Как выполняется набивка? В середину забиваем плетёный канат, а пространство от края фундамента до каната забить глиной; глина – самый идеальный гидроизоляционный материал, что бы там ни рекламировали производители искусственных материалов. Глину разводим водой до состояния чуть гуще сметаны… впрочем, если угодно, можете использовать современные гидроизоляционные материалы: герметики, монтажные пены и т. п.

Здесь хочу остановиться на одном моменте, вроде бы к водопроводу не имеющем прямого отношения, но достаточно важном. Трубу в дом правильно заводить СКВОЗЬ фундамент – не важно, выше или ниже уровня земли, а НЕ под фундаментом! После заливки фундамента никакие ковыряния под ним НЕ допускаются! – если, конечно, вы не ставите цель развалить дом таким изощрённым способом.

При проходе трубопровода через стенку кольца колодца нужно также сделать герметизацию, если высокие грунтовые воды. Для выполнения такой герметизации есть специальные детали:

Ввод воды и канализации в дом должны быть не ближе 1.5 м друг от друга (по СНИП).

Прокладка водопровода под дорогой

Не всегда есть возможность прокопать траншею от источника воды до дома, чтобы проложить трубопровод. Может быть, на пути вашей трубы дорога, и не разрешается ломать асфальт. Тогда применяют горизонтальное бурение. Об этом и речь.

У «Водоканала» есть специальное оборудование, но стоит данная услуга прилично, так что можно сделать своими руками, если есть возможность и желание.

Как выполнить горизонтальное бурение самостоятельно?

Какими инструментами выполняется горизонтальное бурение?

Для горизонтального бурения применяется бур — т. н. «ложка» — инструмент для бурения, у которого режущая часть имеет форму, как на картинке:

Ниже тоже бур для тех же целей, только другой формы, в простонародии называется «стакан», внутри этот бур пустотелый:

Нужна будет также штанга, к которой бур прикрепляется. Штанга имеет резьбовое соединение, чтобы можно было добавлять новые фрагменты к штанге, делая её длиннее того участка, под которым нужно пробурить. Штанга – обычная стальная труба с резьбами на каждом конце, чтобы несколько труб можно соединить муфтами. К первой трубе с одной стороны прикручивается бур.

Как выполнять горизонтальное бурение?

Горизонтальное бурение для прокладки труб под, например, дорогой делают в такой последовательности.

К участку, под которым бурить, должны с обеих сторон подходить траншеи.

Накручивается бур на штангу.

Бур забивается кувалдой на некоторую глубину из траншеи под дорогу.

Если забиваться перестало, значит, «стакан» полон – земли.

Вытащили штангу – выбили из «стакана» землю.

И дальше повторяем те же действия, по мере надобности добавляя длину штанги.

Диаметр «стакана» должен быть таким, чтобы потом в пробитое отверстие можно было вставить футляр для водопроводной трубы. Например, если водопроводная труба 25 мм, то футляр из трубы 32 мм, а диаметр бура 40 мм.

Монтаж наружного трубопровода: по шагам

1. Отрывка траншеи на глубину 0.3 – 0.5 м ниже уровня промерзания.

2. Подсыпка песчаной подушки 7-10 см, пролить водой и трамбовка (однажды вместо песка по причине его отсутствия мы использовали битую черепицу, на сегодня — 2015 г. — водопровод исправно работает 16 лет).

3. Прокладка самой трубы. Какую трубу выбрать для ввода? Можно полипропиленовую (она жёстче), можно полиэтиленовую на 25 или 32 мм (15 мм мало). впрочем, выше об этом сказано и обосновано достаточно.

4. Гидравлические испытания трубопровода давлением в 1.5 раза большим рабочего давления (можно проводить испытания воздухом).

5. Засыпка песком слоем 10 см с аккуратной (!), не очень сильной (!) трамбовкой.

6. Обратная засыпка траншеи грунтом.

Небольшие напутствия на случай, если вы будете (а скорей всего) поручать все или некоторые перечисленные работы какой-либо подрядной организации, имеющей лицензию или свидетельство, разрешающее выполнять такие работы (подключение к центральному водопроводу, гидравлические испытания, установка счётчика).

На себя можно взять отрывку траншеи, подсыпку песчаной подушки и обратную засыпку, тем самым сэкономив некоторые финансы.

Обязательно знакомьтесь со сметой, где указана длина трубопровода, объёмы земляных работ и категория грунта (часто ставят II или III категории, что соответствует каменистому или скальному грунту, что, возможно, в действительности не так), так как на этих моментах подрядчики могут «растягивать» смету в свою, разумеется, пользу.

В следующей статье рассмотрим монтаж наружного водопровода, если грунтовые воды близко.