Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять диммер со стены?

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Как установить диммер — выключатель с регулятором освещения вместо обычного

Контроллер управления освещением (или просто диммер, от англ. dim — затемнять) — устройство, с помощью которого можно регулировать интенсивность освещения помещения. Он работает в соответствии с принципом импульсной модуляции тока, изменяет и регулирует напряжение источника света и соответственно яркость. Контроллер освещения постоянно подключен к электрической цепи, и после поворота ручки изменяется яркость лампы. Используя это электрическое устройство, пользователь может в соответствии с потребностями, установить желаемые условия освещения — от самого яркого рабочего света до мягкой романтической затемнённости. В случае со светодиодными лампами — настраивается иногда даже цвет свечения.

Контроллер освещения

Контроллер освещения — это тот же самый переключатель, только регулируемый (поворотом, касанием или нажатием). С его помощью он не только увеличивает или уменьшает интенсивность освещения, но также включает и выключает лампу. В отличие от обычного переключателя который механически соединяет / отключает электрическую цепь, контроллер постоянно подключен к сети 220 В.

Яркость освещения изменяется с помощью контроллера света

Диммер — экономически выгодное устройство — в нужное время он уменьшает освещение до 10-50%, а количество потребляемой электроэнергии уменьшается и время работы ламп накаливания соответственно увеличивается. Кроме того, таким плавным регулятором можно управлять сразу несколькими группами ламп.

Схема подключения диммера

Следует помнить, что не все регуляторы одинаково соответствуют любым типам ламп — лампы с различными техническими характеристиками могут не всегда функционировать должным образом с выбранными регуляторами (особенно LED). Регуляторы различаются для ламп 12В и 220В.

Схема подключения диммера на 220В

Для большинства люминесцентных и светодиодных ламп обычные регуляторы не подходят. Именно поэтому они изготавливаются в различных типах — для «своего типа» ламп. На их корпусе обозначена возможность регулирования ламп накаливания.

Схема подключения диммера на 12В (светодиодные ленты)

Решающим фактором является количество электроэнергии, потребляемой лампочкой, то есть номинальная мощность. Каждый регулятор освещения имеет свои собственные пределы мощности, отмеченные на нем. Например, если контроллер обозначен 300 Вт, это означает что он подходит для люстры с лампами накаливания мощностью 60 Вт. Но на всякий случай лучше покупать контроллер с большей мощностью. Этот предел должен быть уменьшен примерно на 20%, если устройство установлено вблизи источника света или тепла.

Низкокачественные диммеры, изготовленные сомнительными китайскими производителями, часто создают лёгкий шум при уменьшении силы света и не отличаются долговечностью. Качественные устройства работают абсолютно без шума.

Различные модели контроллеров освещения отличаются своим дизайном. Круглая ручка ​​наиболее широко распространена. Другой тип — сенсорный контроллер с экраном, показывающим процент мощности на лампе. Более длительное касание экрана пальцами увеличивает яркость освещения. Есть также элементы управления освещением с помощью кнопки, которая коротким или длинным нажатием задает интенсивность освещения. И конечно есть регуляторы, которые можно дистанционно установить с помощью пульта дистанционного управления или по Wi-Fi через смартфон (интернет).

Независимо от того какой формы и модели контроллер освещения вы приобрели, методы их сборки и подключения к электрической сети 220V одинаковы (и похожи на обычный клавишный выключатель).

Как разобрать регулятор с ручкой

Самое главное — не забыть отключить электричество в квартире (нажатием автоматического выключателя). Во время установки устройства электричество не должно проходить через соединительные кабели. Было бы хорошо даже после отключения щитка измерить ток в розетке чтобы убедиться, что нет опасного напряжения на проводах в электрической коробке.

Прежде всего к электрической коробке где было решено установить регулятор света, необходимо ввести и разделить фазные проводники и нейтральный «нулевой» провод. Гораздо проще сделать это с помощью современных силовых кабелей — они имеют четкую систему цветовой маркировки: нулевой провод с синей изоляцией, фазный проводник — коричневый или черный, защитный провод заземления всегда имеет зелено-желтый цвет. Но если в монтажной коробке старые советские провода, определить какой из них фаза и ноль можно измерителем напряжения, например, с помощью индикатора — отвертки с неоновой лампой. Это и будет фаза. Если не загорается — это нейтральный проводник.

Контроллер освещения собирается поэтапно: сначала электронная панель с соединительными клеммами к которым подключены провода, затем верхняя крышка, заканчивающаяся регулирующей ручкой. Приобретенный регулятор должен быть предварительно разобран: отвинтите ручку, гайки и винты, фиксирующие крышку с панелью.

Монтаж регулятора и подключение к сети

Убедившись, что через провода нет электричества, вы можете смело снять изоляцию на 12-15 мм (сами провода должны выступать на расстояние 8-10 см из электрической коробки).

Необходимая длина проводов из стены — 8-10 см.

После выполнения этой операции (чтоб не вырвать провода лучше использовать специальные зачистные инструменты), проводник фазы соедините с зажимом регулятора, обозначенным буквой L (фаза). Иногда в других моделях зарубежных производителей он может быть отмечен стрелкой, направленной наружу — «выход» или буква P).

Подключение фазного провода к регулятору

Синий нейтральный провод присоединяется к клемме, обозначенной буквой N. Иногда в других моделях с маркировкой 0 или стрелкой, указывающей на клемму — «вход»).

Подключение нейтрального проводника

Заземляющий кабель обычно не участвует в подключении, поэтому его наконечник изолирован — вставлен в небольшой зажим (другие методы возможной изоляции смотрите тут).

Провод заземления изолируется с помощью отдельной клеммы

Если ваша модель контроллера света предусматривает это, заземляющий провод присоединяется к клемме на металлической панели, обозначенной таким знаком заземления.

Заземление регулятора 220В

Некоторые модели регуляторов должны быть заземлены подключением кабеля к их металлической панели.

Остается только вставить механизм регулятора с подключенными проводами в электрический короб и механически зафиксировать его там с помощью винтов и кронштейнов.

Механизм контроллера вставлен ​​в коробку

Важно правильно прикрепить панель, от этого зависит надёжность фиксации других частей регулятора и работы всего устройства.

Устройство завинчивается винтами

Установите верхнюю крышку на контроллер и закрепите ее отверткой (или защелками, в зависимости от модели диммера).

Устройство оснащено верхней крышкой, которая также должна быть закреплена винтом

Ручка вставлена ​​в нужное место на крышке регулятора.

Ручка вставлена и диммер собран

Теперь можно включить электрический ток в квартире и проверить, как работает установленный контроллер освещения.

Если устройство не заработало

Многие модели диммеров имеют свой предохранитель. Если не заработало найдите и проверьте его. Если что предохранитель можно легко заменить новым. Предохранители делятся на основе рабочей скорости (F — быстрого действия, M — нормальный, T — инерционный).

Чтобы сменить предохранитель, необходимо отключить электричество в квартире. После снятия ручки отвинтите винт и снимите верхнюю крышку. С помощью отвертки удаляется кронштейн предохранителя. После его замены кронштейн с ним вставляем на место.

После снятия крышки регулятора замените предохранитель

Крышка регулятора и ручка также возвращаются на своим места. Автоматический выключатель на щитке включает электричество в квартире.

Инструменты для установки контроллера

  • плоскогубцы и кусачки для снятия изоляции с проводов;
  • измеритель напряжения и фазы (вольтметр и неонка);
  • плоскогубцы для резки и зачистки проводов;
  • отвертка крестовая (в зависимости от модели контроллера).

Что касается монтажа самого пластикового короба в гипсокартонной стене, об этом есть отдельная подробная статья. А свои вопросы как обычно складываем в комментариях ниже.

Корзина пуста

Ваша корзина покупок пуста.

Инструкция по монтажу и эксплуатации сенсорных выключателей

сенсорные выключатели, сенсорные выключатели света, купить сенсорный выключатель, сенсорный выключатель света купить, сенсорный выключатель схема, сенсорный выключатель CGSS, дистанционный выключатель, дистанционный выключатель света, сенсорные выключатели освещения, выключатель с дистанционным управлением, сенсорные выключатели интернет магазин, сенсорный выключатель livolo, сенсорный выключатель света купить в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем-Новгороде, Красноярске, Кемерово, Томске, Омске, Барнауле, Иркутске, Новокузнецке, дистанционный выключатель с пультом

Внимание! При монтаже сенсорных выключателей обязательно выполнение следующих инструкций:

1. Монтаж осуществлять строго на обесточенной проводке для предотвращения короткого замыкания и поломки устройства.

2. Стеклянную лицевую панель устанавливать и снимать на обесточенный механизм.

3. Не утапливать суппорт (металлическую часть крепления винтами к монтажной коробке) в стену пережатием винтов до максимального усилия. В случае необходимости ослабить винты крепления на пол оборота, лицевая панель не должна упираться одной из сторон в стену и должна стоять строго параллельно стене.

4. Подавать питание на сенсорные выключатели только когда каждая линия находится под нагрузкой (выходящая фаза подключена к потребителю).

5. Во избежание загрязнения сенсора выключателя и последующей некорректной работы, лицевую стеклянную панель одеть на выключатель сразу после монтажа. Не нажимать на сенсор без панели! Если на сенсоре выключателя оказалась строительная пыль, протереть сухой чистой салфеткой и сразу установить лицевую панель.

При монтаже следует не допускать контакта металлических частей монтажного

инструмента с внутренней окрашенной стороной лицевой панели.

Извлеките изделие из упаковки, вставьте до упора плоскую отвертку в замок,

располагающийся в нижней части лицевой панели и поворотом по оси отсоедините

панель, обесточьте проводку, подсоедините фазу к входному разъему L-in, после

чего подключите выходные разъемы out-L1-L2 (в зависимости от количества линий в

изделии). Закрепите суппорт в монтажной коробке, соедините верхнюю часть

лицевой панели с суппортом таким образом , чтобы зубчики замка попали в пазы,

далее подведите нижнюю часть панели к суппорту и умеренным давлением на всю

плоскость защелкните замок до щелчка.

Схема подключения сенсорных выключателей CGSS:

Включение и выключение освещения производится легким касанием лицевой панели

в подсвеченной зоне расположения сенсора, в выключенном состоянии светится

синим, во включенном состояние красным.

Для моделей с диммированием включение и выключение осуществляется коротким

касанием, регулировка мощности освещения продолжительным касанием мощность

будет возрастать, а при повторном касании — снижаться. Диммер необходимо

использовать только с лампами поддерживающими диммирование . Допустимо, если

диммер при работе нагревается.

Внимание! При использовании светодиодных ламп с общей нагрузкой на линию

меньше 15 Вт, возможно мигание ламп в выключенном состоянии, в этом случае

понадобится LED адаптер, который можно приобрести в местах продажи продукции

Схема подключения сенсорного выключателя с LED адаптером рядом с нагрузкой:

Схема подключения сенсорного выключателя с LED адаптером в монтажной коробке:

Проходные сенсорные выключатели CGSS


Проходные выключатели необходимо синхронизировать, для этого удерживайте до

звукового сигнала сенсор одного выключателя, после чего прикоснитесь ко второму,

подсветка должна мигать два раза. Сброс синхронизации осуществляется удержанием

касания на 10 и более секунд до двойного сигнала. Проходные выключатели

(переключатели) работают только при подключении фазы к L-in обоих изделий, и

соединений разъемов COM-COM.

Схема подключения проходных сенсорных выключателей однолинейных:

Схема подключения проходных сенсорных выключателей двухлинейных:

Настройка радиоуправляемых выключателей

Для сопряжения удерживайте палец на сенсоре более 5 секунд до звукового сигнала.

После сигнала нажмите пронумерованную кнопку на пульте ДУ, повторите действия

для следующих линий. Для программирования кнопки сценария подключите на одну

из данных кнопок пульта все необходимые линии по описанному выше алгоритму.

Для сброса настроек удерживайте сенсор более 10 секунд до двойного сигнала.

Диммер подключается к пронумерованной клавише 5, она используется для включения

и выключения освещения, яркость света регулируется клавишами +/-.

Как разобрать выключатель света?

Итак, в исходном положении Вы имеете клавишный выключатель, надежно закрепленный внутри штробы. Для начала подготовьте инструмент для того, чтобы быстро разобрать корпус – индикаторную отвертку, которой будет вполне достаточно.

Инструкция по разборке выключателя света в квартире выглядит следующим образом:

  1. Отключите автомат, защищающий электропроводку от перегрузок сети и короткого замыкания.
  2. Убедитесь в отсутствии электроэнергии в помещении, используя индикаторную отвертку.
  3. Демонтируйте клавишу (-ши). Неважно, какой вид выключателя Вы используете: одноклавишный, двойной либо с тремя клавишами. Чтобы снять клавишу, необходимо сжать ее пальцами по бокам (посередине) и аккуратно извлечь из корпуса (как показано на фото). Иногда деталь прочно «сидит» внутри корпуса и чтобы ее достать необходимо поддеть один из краев отверткой.
  4. Снимите декоративную рамку. В некоторых случаях рамка закрепляется двумя болтиками изнутри, реже деталь держат пазы, на которые нужно слегка надавить отверткой, чтобы разобрать электрофурнитуру. Еще один вариант фиксации рамки – с помощью дополнительного элемента, который крепится в пазах суппорта.
  5. Достаньте «сердцевину» из подрозетника. По бокам корпуса установлено два винта, которые закрепляют механизм на стене. Все что нужно сделать – выкрутить их отверткой. Существует еще один вариант удерживания корпуса в подрозетнике – распирающими лапками. Их нужно ослабить, выкрутив по бокам болтики, которые регулируют угол распора.
  6. Отсоедините вводные жилы. Фаза, земля и ноль могут быть закреплены самозажимными клеммами либо винтовым зажимом. В первом случае нужно просто нажать на фиксирующие рычажки и вытянуть жилы с разъемов. Винтовые зажимы необходимо раскрутить отверткой и аккуратно извлечь провода.
Читать еще:  Увеличение дверного проема

Вот и вся инструкция по разборке выключателя света. Как Вы видите, ничего сложного в таком мероприятии нет.

Наглядные видео уроки позволят Вам более подробно увидеть все этапы раскручивания:

Что касается ремонта (ради чего и нужно было разобрать выключатель света), то тут все сводиться к следующим действиям:

  • Если внутри корпуса видны последствия плавления механизма (пластик пожелтел, некоторые зоны обуглены), можете не задумываясь выбрасывать изделие и идти в магазин за покупкой нового. На сегодняшний день стоимость клавишного выключателя не слишком велика, а вот безопасность гораздо важнее!
  • Если видимых повреждений нет, попробуйте заново вставить жилы и тщательно затянуть их, т.к. возможно контакт просто ослабился, в результате чего и перестал работать выключатель. Если не помогло, скорее всего, причина в электропроводке, попробуйте прозвонить ее мультиметром, на основании чего и сделайте выводы.

После нахождения причины поломки, а скорее всего это слабый контакт, сборка осуществляется в обратном порядке. Надеемся, что теперь Вы поняли, как разобрать выключатель света своими руками!

Также читают:

Как разобрать выключатель света

Когда выключатель света выходит из строя, появляется необходимость его разборки. Если обнаруживается, что устройство не работает, первым делом нужно определить, есть ли напряжение в сети квартиры. Затем надо снять подключенную к выключателю лампочку и проверить исправность ее и патрона. Часто бывает так, что неисправность оказывается в другом месте. В случае если электричество в комнатах есть, и лампочка с патроном в порядке, причина неисправности, скорее всего, заключается в самом выключателе.

Как самостоятельно разобрать выключатель света

Перед тем, как снять выключатель, надо определить его тип. Он может быть следующим:

  1. Одно-, двух- или трехклавишный.
  2. Проходной. Фактически он является переключателем контактов и похож на выключатель только внешне.
  3. Диммер – выключатель со встроенным устройством регулирования яркости свечения ламп накаливания и галогеновых. Он может быть механическим или с микроконтроллером.
  4. Импульсный – кнопка, связанная контактами со специальным реле;
  5. Сенсорный – акустический (срабатывание на громкий звук), управляемый с ИК-пульта или радиопульта.

Большинство пользователей применяет клавишные выключатели, которые целесообразно рассмотреть в первую очередь.

Отключение напряжения в сети

Перед тем, как снять розетку или выключатель света, прежде всего, отключается электричество. В помещении электропроводка разветвляется на несколько линий: розетки, освещение и выводы к электроплите. На щите отключается питание освещения автоматом, а затем на его выходе проверяется отсутствие напряжения.

Иногда оказывается, что на автомат подключается не фазный, а нулевой провод. Это может сделать неквалифицированный электрик, который собирал схему щитка. Схема работать будет, но проводка освещения будет постоянно находиться под напряжением, независимо от того, включен защитный автомат или нет. Если обнаружена подобная ошибка, ее следует устранить, сделав необходимые изменения в схеме.

Если возникают затруднения с выбором линии, можно отключить вводной автомат, обесточив всю квартиру.

Как разобрать выключатель

Из инструментов для разборки потребуются плоская и крестовая отвертки. У большинства моделей применяются плоские винты крепления, но иногда попадаются крестообразные.

Выключатели бывают с одной, двумя или тремя клавишами. Без их снятия устройство не разобрать, поскольку элементы крепления скрыты внутри.

Устройства различаются по конструкции, и способы разборки могут быть разными:

  1. Клавиша прижимается большим пальцем к стене с одного края и вынимается, если потянуть на себя другой (рис. а). Ковырять отверткой или ножом ее не следует, поскольку на поверхности останутся царапины. Некоторые клавиши сидят плотно и их можно поддеть за край отверткой.
  2. Клавиша сжимается пальцами по бокам, крепления утапливаются, и она свободно отходит.
  3. Если по бокам выполнены разъемы, их поддевают отверткой и аккуратно тянут на себя, после чего клавиша отходит.

Снятие клавиш (а) и рамки (б) с выключателя своими руками

Двойные и тройные клавиши убираются по очереди. Затем надо удалить декоративную рамку, которая прижимается к механизму расположенной посередине и удерживаемой защелками вставкой. Ее следует вынуть, поддев за край отверткой (рис. б).

После станут доступными элементы крепления проводки и механизма выключателя.

Механизм выключателя с элементами крепления проводов

Крепление рамки может быть на винтах, которые следует открутить. Чаще всего она фиксируется на боковых защелках. Пластиковые крепления поочередно отгибаются, и рамка отходит.

Перед тем, как демонтировать механизм, надо найти жилу, через которую к выключателю подключается фаза. Для этого на него подается напряжение, и индикатором проверяется наличие напряжения на обоих контактах. Затем клавиша переключается в следующее положение и проверка повторяется.

Если во всех случаях на одном контакте остается напряжение, значит, к нему подключена питающая фазная жила. Другая жила будет отходящей на лампу. Аналогично находится фаза для двух,- и трехклавишного выключателей. Домашнего мастера не должно волновать количество подведенных проводов. Среди них будет только один провод, по которому подается напряжение питания. Затем подача напряжения снова отключается, и работа продолжается.

Винты крепления держат распорные лапки, упирающиеся в боковые стенки монтажной коробки. Если ослабить винты, механизм свободно выйдет из стены. Если он закреплен на коробке винтами, их следует вывернуть.

Затем отвинчивают винты крепления проводов и вынимают его из выемки стены. На механизме проверяют отсутствие напряжения отверткой-индикатором. Вводные жилы могут быть закреплены самозажимающими клеммами. Чтобы легко вытянуть жилы из разъема, надо нажать на рычажки фиксации. Сначала отсоединяется и изолируется фазный провод. В дальнейшем его снова подключают к контакту фазы нового или отремонтированного выключателя. Если контакты обозначены «L» и «1», подключение делается к «L». При их обозначении «1» и «2» фаза соединяется с контактом «1».

Обозначение контакта L питающей фазы

В двух,- и трехклавишных выключателях обозначение контактов производится аналогичным образом:

  • двухклавишный – «L», «1», «2» или «1», «2», «3»;
  • трехклавишный – «L», «1», «2», «3» или «1», «2», «3», «4».

Во всех случаях устройства имеют один общий контакт с подключенной питающей фазой и отводящие контакты к лампам.

Подключение фазы должно быть к неподвижному контакту, а отводящей жилы – к подвижному. Если все выполнено правильно, клавиша будет прижата сверху в положении «включено» и снизу – в положении «выключено».

После разборки выключатель в частном случае выглядит, как изображено на рисунке ниже (марка LEZARD). Он содержит 3 главных элемента: механизм, рамку и клавишу.

Как выглядит разобранный выключатель

Ремонт выключателя

Устройство осматривают на качество контактов. Если они окислены, их зачищают. В случае оплавления контактов выключатель ремонту не подлежит и его следует заменить на новый.

Затем проверяют контакты в местах крепления проводов и при необходимости зачищают. Также надо проверить на прочность подводящие провода.

При выборе нового выключателя при себе нужно иметь неисправный, чтобы по нему найти нужную модель.

Подключение выключателя. Видео

Видео рассказывает о том, как правильно осуществить подключение одинарного выключателя к сети.

Способ, как разобрать выключатель, зависит от его устройства. Снимать клавиши и декоративную рамку следует осторожно, поскольку крепления большей частью выполняются на пластмассовых защелках разных конструкций. Работу по разборке выключателя следует проводить при отключенном напряжении сети.

Диммеры для светодиодных ламп

  • Новости 1С-Битрикс
  • Полезные статьи

В продаже начинают появляться диммеры, специально предназначенные для светодиодных ламп. Я купил и протестировал две модели: Legrand Etika 672219 и Schneider Blanca BLNSS04001.

Большинство светодиодных ламп не поддерживают регулировку яркости, но есть и диммируемые лампы, яркость которых по идее можно регулировать обычным диммером для ламп накаливания.

Многие столкнулись с тем, что диммируемые лампы работают плохо: или слишком ярко светят на минимальном уровне, или на некоторых уровнях их свет начинает дрожать, или гудят при диммировании, или вообще вспыхивают и мигают. Выяснилось, что чуть ли не каждая модель ламп по-своему работает с каждой моделью диммера. В первую очередь причина этого в том, что обычные диммеры не рассчитаны на светодиодные лампы, на многих из них указана минимальная нагрузка 40-60 Вт и часто это меньше потребления всей люстры со светодиодными лампами.

В прошлом году я проверил, как десять разных диммеров работают с пятнадцатью моделями светодиодных ламп (habr.com/ru/company/lamptest/blog/430678). Лишь один диммер из десяти безукоризненно работал со всеми лампами, но это был радиоуправляемый диммер, специально предназначенный для светодиодных ламп.

Среди сотен обычных диммеров с крутящейся ручкой в продаже можно найти несколько моделей, предназначенных для светодиодных ламп. На их упаковках указано, что они работают с LED-лампами, но большинство продавцов и интернет-магазинов по неграмотности это никак не указывают.

Такие диммеры можно отличить по нескольким признакам:

  • явное указание на упаковке и в инструкции, что диммер работает со светодиодными лампами;
  • низкий уровень минимальной мощности (обычно от 5 Вт) и невысокий уровень максимальной мощности (100-400 Вт);
  • наличие подстройки минимального уровня диммирования;
  • возможность переключения способа диммирования по переднему или заднему фронту.

Разные лампы по-разному работают при диммировании по переднему и по заднему фронту. Бывает так, что при диммировании по переднему фронту лампы громко гудят, а по заднему звука почти нет. Другие же при диммировании по заднему фронту «сходят с ума» — вспыхивают, мигают. Третьи при диммировании по переднему фронту светятся слишком ярко даже на самом минимуме диммирования, а при диммировании по заднему фронту могут гаснуть почти до нуля. Именно поэтому возможность переключения способа диммирования важна для светодиодных ламп.

Все признаки, перечисленные выше, есть у двух диммеров, которые я нашёл и купил для эксперимента.

Legrand Etika 672219 стоит 1475 рублей и к нему нужно покупать дополнительную рамку. Schneider Blanca BLNSS040011 (последняя цифра означает цвет) стоит от 1425 рублей и у него рамка уже в комплекте.

Legrand Etika 672219 может работать с обычными лампами накаливания или галогенными лампами общей мощностью до 300 Вт или диммируемыми светодиодными лампами от 5 до 75 Вт (максимально 10 ламп). Он управляется бесконечно вращающейся ручкой-энкодером (регулировка от минимума до максимума — 1.5-2 оборота). Нажатие на ручку включает и выключает свет.

Есть возможность подключения дополнительных управляющих кнопок, с помощью которых можно как включать и выключать свет (короткое нажатие), так и регулировать его яркость (длинное нажатие).

Для подключения кнопок есть дополнительный контакт, два контакта L соединены между собой.

Способ диммирования меняется микропереключателем на боковой стенке.

Уровень минимальной яркости настраивается после долгого нажатия на ручку.

Диммер запоминает состояние и при включении устанавливает ту яркость, которая была перед выключением.

Schneider Blanca BLNSS04001 работает с лампами накаливания и галогенными лампами до 400 Вт или диммируемыми светодиодными лампами от 5 до 150 Вт. Он управляется шаговой ручкой-энкодером с 16 положениями и упором в крайних положениях, соответственно возможны только 16 уровней яркости. Нажатие на ручку включает и выключает свет. Уровень яркости и состояние (включён или выключен) запоминается даже при отключении электричества.

У диммера три контакта.

Два входа L1 и L2 позволяют реализовать внешнее управление светом: если подключить к ним переключатель, он будет включать и выключать свет (если диммер был включен, при переключении переключателя свет выключится, если был выключен — включится). Когда эта функция не нужна, электричество можно подключить к любому из входов.

На передней панели есть отверстие, под которым расположена служебная кнопка.

С помощью этой кнопки и основной ручки настраивается минимальный уровень яркости и выбирается способ диммирования.

Иногда диммируемые светодиодные лампы ведут себя по разному, когда к диммеру подключена одна или несколько ламп, поэтому я испытывал диммеры с 4-6 лампами, включёнными параллельно, ведь именно так будет в реальной люстре.

Оба диммера достаточно хорошо работают с разными лампами и в том или ином режиме каждый из них нормально работал с каждым набором ламп. Из-за того, что диммеры включаются по двухпроводной схеме не все лампы горят на полную яркость при максимуме регулировки (они дают 95-99%, что почти неотличимо от полной яркости).

У всех ламп удаётся снижать яркость до уровней менее 1% от полной яркости, но в некоторых случаях лампы не загораются на таких низких яркостях и после включения приходится повернуть ручку вправо, чтобы лампы загорелись, а потом уже снижать яркость, если это нужно. Впрочем, можно установить минимальную яркость на уровне 3-5%, при которой лампы будут гарантированно включаться (бывают и такие, что включаются даже на уровне 0.1%).

Читать еще:  Штукатурка по глине в старом доме

С диммером Legrand произошла странная вещь. Сначала он всегда включался на яркости 100% и плавно, за 5 секунд, снижал яркость до запомненной, а потом вдруг перестал это делать и начал сразу включаться на запомненную яркость. Скорее всего у него есть разные режимы включения, которые как-то настраиваются манипуляциями с ручкой и нажатиями на неё, но в инструкции про это ни слова.

Странности были и со Schneider: в инструкции написано, что он переключает способ регулирования по переднему или заднему фронту долгим нажатием служебной кнопки, при этом свет мигает один или два раза. Фактически оказалось, что работа по переднему фронту включается долгим нажатием служебной кнопки, когда яркость установлена на максимум (свет мигает три раза). Работа по заднему фронту включается долгим нажатием служебной кнопки, когда яркость не максимальна (свет мигает один раз).

Плюсы диммера Schneider Blanca BLNSS04001:

— Работает со всеми светодиодными лампами;
— Удобно, что ручка имеет крайние положения;
— Для переключения типа регулирования не нужно вынимать диммер из стены;
— Можно управлять светом внешним переключателем.

Минусы диммера Schneider Blanca BLNSS04001:

— Для настроек нужно снимать переднюю панель;
— Достаточно тугое нажатие.

Плюсы диммера Legrand Etika 672219:

— Работает со всеми светодиодными лампами;
— Плавная регулировка за счёт того, что ручка крутится бесконечно;
— Поддержка дополнительных кнопок управления светом;
— Для настройки минимума яркости не нужно снимать переднюю панель.

Минусы диммера Legrand Etika 672219:

— В режиме регулировки по заднему фронту с некоторыми лампами гудит, некоторые начинают мигать;
— Для переключения способа регулировки нужно вынимать диммер из стены.

Оба диммера не идеальны, но для светодиодных ламп они гораздо лучше, чем обычные, — с каждым из этих двух диммеров мне удавалось добиться стабильной регулировки яркости ламп в широком диапазоне.

Выключатель с регулятором яркости: свет, который можно контролировать

Время чтения: 8 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Б уквально несколько лет назад люди жаловались на высокий уровень электропотребления реостатом, который регулировал освещенность в загородных домах. Даже наименее мощные лампочки тратили много энергии, так как большая ее часть уходила на нагрев реостата. Но появилась такая вещь, как выключатель с регулятором яркости, или, говоря языком специалистов, диммер. Что же это за штука и в чем заключается принцип ее действия? Чтобы ответить на этот вопрос, надо рассмотреть диммеры подробнее.

Выключатель с регулятором яркости — диммер

Видео: рекомендации по выбору диммера

Что такое регулируемый выключатель

Диммер является установкой, которая сделана наподобие реостата для плавного изменения напряжения в рамках от 0 до 220 Вт. Данный выключатель также стал замыкающим звеном цепи.

Регулировка яркости происходит за счет изменения напряжения

Конструкция диммера включает в себя размеренную регулировку сопротивления выключателя, в действие которую приводит поворотный кулачок, электронное устройство в виде пульта ДУ или датчика движения или сенсорный механизм.

Конструкция и компоненты диммера

На самом деле, диммер считается выключателем, регулирующим освещение благодаря отбросу «лишнего электричества». Он очень похож на реостат, только более комфортен в использовании.

Использовать, однако, подобные изделия можно не для всех типов лампочек. Энергосберегающие и галогеновые лампы в принципе не подходят для них, так как такие лампы, чаще всего, требуют именно 220 вольт. А вот выключатели с регулятором яркости для светодиодных ламп – вполне распространенная вещь.

Регулировка яркости светодиодной лампы

Принцип работы

Схемы регулировки яркости света лампочек у большей части диммеров идентичны. Единственное различие – наличие каких-либо дополнительных деталей для создания плавности и устойчивости нижних пределов.

Предназначение клеммных колодок на диммере

Происходит зарядка конденсатора через переменный резистор, а когда она достигает определенной отметки, открывается симистор, и начинает гореть лампа. Симистор закрывается. Такой же процесс идет и на отрицательной полуволне.

Электрическая схема работы регулятора освещения

Вариации диммеров

Все регулируемые устройства подразделяются на типы в зависимости от конструкции и сферы применения.

Модульные

Чаще всего ставятся в распределительных щитках и управляются при помощи клавиши или кнопки. Применяют такие экземпляры для освещения коридоров и лестничных клеток.

Моноблочные

Такой тип устанавливается в простом подрозетнике и подключается как ординарные выключатели. Они в свою очередь делятся на:

  • Нажимные;

  • Поворотные;

Устройство с поворотным регулятором

  • Клавишные;

Клавишный регулятор яркости

  • Сенсорные;

  • С пультом управления.

Диммер с пультом ДУ

Диммеры для установки в монтажную коробку, чаще всего, созданы для галогеновых ламп и ламп накаливания. Управлять ими можно при помощи специализированной выносной кнопки.

Управление уровнем освещения

Существует разделение выключателей и по разновидностям ламп, для регулировки света которых они используется:

  • Для галогенных ламп и ламп накаливания;
  • Для галогенных низковольтных ламп;
  • Для люминесцентных лампочек;
  • Для светодиодов.

Управление светодиодной лентой при помощи диммера

Статья по теме:

Светильник светодиодные для внутреннего освещения. Что это за устройства и почему набирают такую популярность?Подробнее в специальной публикации.

Плюсы и минусы

Среди плюсов диммеров можно отметить такие аспекты, как:

  • Возможность регулировки яркости ламп;
  • Можно настроить таймер, при помощи которого яркость будет меняться автоматически;
  • Управление дистанционным способом;
  • Более долгий срок службы ламп;
  • Применение в роли обычного выключателя;
  • Можно создать мигание и картины с красивой подсветкой;
  • Экономия энергии.

С помощью регулятора можно настроить таймер и задать нужную яркость в разное время суток

Однако есть здесь и свои минусы. Например:

  • Не все разновидности диммеров могут экономить электричество;
  • Создаются помехи для приборов, которые принимают радиосигналы;
  • Малые нагрузки приводят к поломке диммеров;
  • Работе регуляторов могут мешать разнообразные помехи;
  • При работе диммеров могут наблюдаться мерцания и мигания ламп.

Из-за неправильного монтажа или помех могут мигать лампы

Статья по теме:

Почему мигает лампочка при выключенном выключателе? В отдельной публикации вы можете узнать о причинах возникновения этого явления и способах устранения проблемы.

Монтаж регулируемых выключателей

Как подключить выключатель с регулятором яркости в загородном доме? Очень легко. Размеры диммера не отличаются от размеров ординарного выключателя, следовательно, он также монтируется с помощью специализированных лапок в разрыв осветительной цепи. Главное здесь, это следить за полярностью.

Общая схема подключения диммера

Вместо просто выключателя диммер устанавливается после демонтажа старого. Для того, чтобы это сделать, надлежит отключить напряжение сети и желательно удостовериться в его отключении индикатором. Потом необходимо снять рамку выключателя, отвинтить винты монтажных лапок. Ослабив винты и на клеммах, можно будет открепить выключатель от проводов.

Различные виды зажимов для проводов

Далее следует произвести установку диммера, совершив все вышеописанные действия, начиная с конца, то есть, с присоединения регулятора к проводам.

Соединяем провода с регулятором согласно схеме

Устанавливаем диммер в подрозетник и крепим его винтами.

Монтаж устройства в подрозетник

Монтируем все декоративные элементы устройства.

Установка декоративной рамки

Иногда возникают случаи, когда необходимо регулировать яркость в нескольких местах. В этом случае вам понадобятся два и более диммеров и установка дополнительных подрозетников с прокладкой кабеля.

Схема подключения двух диммеров

Прокладка кабеля в стене

Видео: установка диммера

Рекомендации по выбору места установки

Хотя регулируемые выключатели крайне удобны для применения в обыденной жизни, все же лучше не использовать их в следующих типах помещений:

  • Там, где всегда много людей. Большое количество человек в принципе не даст возможности регулировать яркость света.
  • Там, где нет определенности в местах установки светильников.

Заключение

Таким образом, диммер – крайне полезная вещь для освещения и экономии электроэнергии. Но устанавливать его у себя в загородном доме или нет, зависит только от вас, так как его преимущества и недостатки воспринимаются всеми по-разному.

Видео: подключение диммера своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Стоит ли ставить диммер на потолочный вентилятор?

У меня есть потолочный вентилятор на сводчатом потолке нашей спальни. Так как нам не нужны 7-дюймовые кабели, скорость застревает при полном наклоне, что не очень хорошо. Вентилятор имеет отдельные выключатели на стене для освещения и включения / выключения вентилятора, поэтому я попытался включить диммер на вентилятор. Может ли это повредить двигатель вентилятора или есть еще что-то, о чем я не думаю, что это может быть проблемой? Я заметил, что вентилятор издает тихий стон, когда у меня выключен реостат, но, поскольку я никогда не слышал вентилятор на малых скоростях, возможно, это нормально.

Проверьте мелкий шрифт

Чтобы узнать, может ли диммер работать с вентилятором, вам нужно осмотреть диммер. Для этого вам придется снять крышку и, возможно, вытащить переключатель из коробки (в этом случае убедитесь, что вы отключили питание выключателя). Если вы видите текст «Только для ламп накаливания»; или что-то подобное, вы не должны использовать этот диммер с нагрузкой двигателя.

Использование стандартного диммера с потолочным вентилятором может повредить двигатель и / или вызвать перегрев диммера и / или двигателя и привести к пожару.

Есть несколько лучших вариантов, доступных для вас.

Установите переключатель управления вентилятором

Есть много различных переключателей управления вентиляторами; с широким спектром стилей и функций у вас не должно возникнуть проблем с поиском именно того, что вы хотите. Простое управление, такое как 3-скоростное управление вентилятором , обойдется вам примерно в 20 баксов и будет установлено с использованием существующей проводки.

Установите пульт дистанционного управления

Если вы хотите немного больше проводки, есть универсальные комплекты дистанционного управления. Вам придется подключить приемник к корпусу вентилятора, так что это немного сложнее, чем установка настенного пульта управления. Но как только ресивер установлен, вы можете разместить беспроводной пульт дистанционного управления в любом месте. Существует множество таких вещей, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с поиском того, что вам нравится. Вы даже можете получить классное управление сенсорным экраном , если это то, что подходит вам.

Установите новый вентилятор

Если установка нового вентилятора является опцией, вы можете просто выбрать тот, который поставляется с пультом дистанционного управления.

. Во избежание перегрева и возможного повреждения другого оборудования не используйте для управления розетками, люминесцентными светильниками, приборами с электроприводом или поставляемая трансформатором техника. » Большое спасибо за то, что помогли мне не сжечь мой дом!

Используйте блок управления вентилятором (диммер, разработанный специально для вентиляторов) при подаче питания на вентилятор.

Общие Электродвигатели переменного ток имеет высокий низкий импеданс на запуск , так как скорость 0, Это привлекает большой начальный ток , чтобы начать движение и при увеличении скорости сопротивление падает увеличивается и ток уменьшается.

Диммер уменьшит ваттности напряжение на двигатель вентилятора смысле , что вы увеличивая сопротивление в течение долгого времени, а это означает , что тепло будет накопление , пока она не станет потенциальной опасности пожара. Это та же самая причина, по которой вы не должны использовать обычный диммер для ламп накаливания, так как они имеют большое начальное потребление тока.

Это объяснение крайне неточно. Любой вид диммера — реостат, переменный трансформатор, твердотельное управление — уменьшит напряжение, подаваемое на двигатель. Что происходит, когда вы уменьшаете напряжение? В момент снижения скорость двигателя еще не изменилась, поэтому его противо-ЭДС и, следовательно, кажущийся импеданс не изменились. Следовательно, ток уменьшается пропорционально уменьшению напряжения. Снижение тока означает, что двигатель выдает меньший крутящий момент. Требуемый крутящий момент нагрузки на этой скорости не изменился, поэтому двигатель начинает замедляться.

Когда двигатель замедляется, его обратная ЭДС уменьшается. Это уменьшает кажущийся импеданс двигателя, поэтому ток увеличивается, и двигатель создает больший крутящий момент. Это замедление / увеличение крутящего момента продолжается до тех пор, пока двигатель не «оседает» на скорости, на которой он создает крутящий момент, требуемый нагрузкой на этой скорости.

Перегрузка двигателя зависит от двух факторов. Одним из факторов является конструкция асинхронного двигателя, которая определяет его кривую скорость-крутящий момент:

Другим фактором является тип подключенной нагрузки. Нагрузки с постоянным крутящим моментом (поршневой насос, тяговый привод и т. Д.) Требуют одинакового крутящего момента для привода независимо от скорости. Нагрузки переменного крутящего момента (вентиляторы, центробежные насосы) варьируются в зависимости от квадрата скорости.

Читать еще:  Как закрепить и установить ванну

Например, если двигатель имеет конструкцию NEMA B, скорость не сильно снизится. Двигатель установит на немного уменьшенную выходную мощность / мощность с увеличенным потреблением тока. Конструкция двигателя запрещает регулирование скорости путем снижения напряжения.

Однако, если двигатель построен с высоким сопротивлением ротора, его кривая крутящего момента будет выглядеть как конструкция NEMA D. Если, кроме того, двигатель подключен к нагрузке с переменным крутящим моментом, он установится при уменьшенной мощности и уменьшенном потреблении тока, как напряжение снижается

. и это именно то , что у вас есть в потолочном вентиляторе : устройство, специально разработанное для регулирования скорости путем снижения напряжения.

Обычные диммеры предназначены для ламп накаливания. (Сколько вещей может ошибиться в maple_shaft в одном ответе?) Причина, по которой они не должны использоваться с потолочными вентиляторами, не имеет никакого отношения к пусковому току асинхронного двигателя. Лучшее объяснение, которое я могу найти здесь . По сравнению с обычным диммером только накаливания, управление вентилятором

  • переключиться с OFF на HI, затем уменьшить скорость оттуда вместо переключения с OFF на LO
  • включают дополнительные компоненты для предотвращения повреждения двигателя и диммера

Обычные электродвигатели переменного тока имеют высокий импеданс при запуске, потому что скорость равна 0. Это потребляет большой начальный ток, чтобы запустить движение, и когда скорость увеличивается, импеданс падает, а потребление тока уменьшается.

Диммер уменьшит мощность двигателя вентилятора, что означает, что вы увеличиваете сопротивление с течением времени, а это означает, что тепло будет накапливаться до тех пор, пока оно не станет потенциальной пожарной опасностью. Это та же самая причина, по которой вы не должны использовать обычный диммер для ламп накаливания, так как они имеют большое начальное потребление тока.

Другими словами, не делай этого. Они делают умные переключатели, которые иногда могут сделать это более безопасным способом.

Как снять диммер со стены?

Выключатель

Только мы могли назвать прибор для включения и отключения оборудования «выключателем». Я не приверженец идеи, что именно от нежелания работать выключатель назвали выключателем, а не включателем. Наши предшественники были образованными людьми и понимали, что при жизни нужно думать о смерти, а при включении прибора всегда нужно думать о том, как его выключить.

В наше упрощенное время прежде чем жечь, нужно научиться тушить. Без этого нельзя будет вовремя остановиться и весь порох будет сожжен почем зря. По аналогии чтобы вдавливать педаль в пол и выжимать двести по встречной нужно долго и нудно тормозить. Потому что на ошибках учатся, а успех – отупляет.

Когда Эдиссон изобрел лампочку и она более-менее заработала нужно было придумать способ ее безопасного включения. Вначале токи потребления были довольно высокие и для их коммутации использовался рубильник. Рубильник вызывал опасения в плане поражения электрическим током и от него для бытового применения отказались.

Включение и выключение приборов осуществляется путем замыкания и размыкания электрической цепи. Загвоздка состояла в том, чтобы не махать большим подвижным контактом рубильника, а использовать маленькую клавишу. Со временем это удалось придумать и осуществить, причем идею почерпнули и детских качелей с небольшими изменениями.

Внешне все выключатели разные. Бывают автоматические выключатели, выключатели освещения, проходные и тумблеры, но всех их объединяет одно – способность отключать электрооборудование. Выключатель для освещения под скрытую проводку представляет собой прибор с открытыми контактами, которые располагаются в подрозетнике внутри стены. Снаружи видна только пимпочка выключателя и накладная защитно-декративная пластинка.

С обратной стороны видно ярмо для крепления выключателя в подрозетнике и контакты для подключения проводов.

Изнутри устройство выключателя напоминает качели. На неподвижном контакте располагается подвижный качающийся контакт. Прижим подвижного контакта к неподвижному для уменьшения сопротивления и фиксации контактов выполняется при помощи пружинки, которая вставлена в саму кнопку.

Если снять верхнюю стальную пластинку, крепящуюся на винтах М3 и снять кнопку, то сразу под ней оказывается подвижный контакт. Подвижный контакт слегка выгнут для того, чтобы скольжение пружинки со втулкой было более равномерное.

Под подвижной пластиной располагается неподвижный контакт, выполненный из латуни. В советское время латунь была крепкой и толстой. С приходом капитализма латунь стала использоваться тонкая и гибкая, образующая контакт с более высоким сопротивлением, что приводит к перегреву корпуса и вплавлению контактов внутрь корпуса.

Контакт с зажимом для подключения проводов при помощи винта М3 зажимает пластины на которых качается подвижная пластина и неподвижная. Перед установкой любого выключателя нужно дожать все видимые винтовые соединения, которые могли ослабнуть за время транспортировки.

Вся механика кнопки состоит из самого корпуса кнопки, который крепится в стальной пластине корпуса выключателя при помощи штифта, пружинки с пластиковой гильзой, которая вставляется в корпус кнопки и служит для плавного скольжения и опрокидывания качелей туда-сюда, замыкая или размыкая контакт и контактой пластины.

На макете процесс замыкания и размыкания электрической сети выглядит точно также как и коммутация при помощи рубильника. Отличия – в размерах контактов. Заметно, что на тех двух точках соприкосновения контактов напаяны пяточки из меди. Это сделано для уменьшения сопротивления контакта. В автоматических выключателях эти пяточки выполнены из технического серебра.

Корпус выключателя выполнен из карболита – вида пластмасса, которая не плавится под действием высоких температур. Так что если так получилось, что корпус сломался, то не стоит его пытаться сплавить паяльником или склеить. Самое простое – зажать так винты крепления, чтобы корпус поджимался и не разваливался. Однако это касается корпусов черного цвета. Белые корпуса сделаны из более дешевой пластмассы и могут плавиться.

Наряду с обычными выключателями, использующими разрываемый контакт, в последнее время стали выпускать в больших количествах выключатели, использующие электронный элемент – тиристор. Тиристор – управляемый диод, способный находиться в двух устойчивых состояниях – проводник и диэлектрик. Эти состояния идентичны состояниям обычного выключателя.

Диммеры не стоит применять для включения люминисцентных ламп вне зависимости от способа включения этих ламп. Для проверки можно в люстру вкрутить энергосберегающую лампу и включить диммер. Что из этого получится – пришлите мне на e-mail. Все энергосберегающие лампы очень чувствительны к изменению напряжения и при малых напряжениях вообще не включаются. Значит, лампа не включится, то попытается – в результате будет долбать диммер, у которого скорее всего вылетит тиристор.

Вместо диммера можно было взять большой реостат и регулировать напряжение им, но при таком способе нет экономии электроэнергии. Диммер использует свойство тиристора и включает и отключает его в нужный момент времени. С учетом того, что лампы накаливания имеют большую реактивность, т.е. достаточно долго тухнут, можно подавать импульсы напряжения, которые будут поддерживать накал в лампе.

Крышка диммера крепится на подпружиненных скобках, которые заходят в корпус. Плюс к этому есть гайка которая накручивается на пластиковый шток. Крепление получается достаточно прочным, но если бы применили винты было бы вкуснее.

Основной элемент диммера – семистор (разновидность тиристора с двусторонней проводимостью), который в качестве радиатора использует стальную раму корпуса. К раме он не прикручивается, а подружинивается стальной скобкой. Такой способ прокатит если нагрузка 40-100 Вт, а вот если врубить заявленные 600 Вт – не думаю что долго протянет. При этом корпус тиристора изолирован от всех электродов.

Пластиковый чехол защелкивается в раму, изолируя всю схему от возможных контактов с арматурой. Для того чтобы его снять или установить чехол достаточно сжать пластик в местах крепления.

Простые диммеры устроены достаточно просто. В них не так уж много элементов. При ремонте первым делом нужно проверить предохранитель. Если в обрыве – заменить на жучок из меди диаметром 0,14 мм.

В схеме использованы три конденсатора, два постоянных резистора и один переменный, двусторонний стабилитрон (мелкий синий), который не прозванивается ни в одну сторону и семистор, который между крайними выводами в обоих направлениях должен показывать примерно 80 Ом.

У семистора, как и у тиристора, всегда существует сопротивление между управляющим электродом и анадом (-) или катодом (+).

При помощи диммера можно регулировать обороты в любом бытовом двигателе со щетками. К примеру, если есть болгарка, а обороты в ней не регулируются или сломалась сама схема регулировки, то нужно сделать удлиннитель к которому подцепить пару обычных розеток и диммер с розеткой. Получится блок из трех розеток и диммера. В розетку через диммер можно включать прибор, напряжение на которых нужно регулировать — прожекторы, болгарки, лобзики, обогреватели.

Также диммер можно использовать вместе с трансформатором, чтобы получить пониженное напряжение с гальванической развязкой. Это удобно, если делать зарядное устройство для машины. Потребуется только диммер, трансформатор и пара диодов. Только при включении трансформатора через диммер, возможно перегорание предохранителя. Дело в пусковых токах самого трансформатора. Стандартный диммер способен регулировать ток в 12 А, а предохранитель в нем установлен на 2 А. Смело ставьте предохранитель на 5 А и включайте трансформатор.

Z-Dim от Heatit — обзор умного диммера

Освещение в нашем умном доме требует лучшего контроля, чем простое включение и выключение. Настройка яркости или автоматическое выключение доставляют много комфорта. Z-Dim от Heatit может помочь.

Установка правильной интенсивности света может быть очень полезной, особенно когда у нас есть сильные лампочки, и нам не всегда нужно использовать их полную мощность. Благодаря продукту Z-Dim компании Heatit я могу проверить, выполняет ли их диммер эту основную задачу и несколько дополнительных действий.

Диммер Heatit Z-Dim — внешний вид

Контроллер имеет форму прямоугольной призмы размером 84 мм x 84 мм x 35 мм, но почти половина уходит в банку. Стандартный, как и продукция Heatit, цвет оборудования: белый глянец. В комплект входит дополнительная внутренняя рамка и кнопка кремового цвета. Это все, что можно сделать с точки зрения цвета, но оно подходит по размеру к другим настенным изделиям, например, к термостату. Z-Temp2. Мне нравится, что диммер не слишком сильно выступает из стены и не намного толще обычной кнопки освещения.

Умный диммер — установка и работа

Диммер следует подключать в соответствии со схемой, прилагаемой к инструкции. Это не так уж и сложно, достаточно подключить блок питания от установки и кабель от лампы. Затем все это помещается в коробку для скрытого монтажа и прикручивается как стандартный выключатель света. Стоит отметить, что устройство работает с кнопками в так называемой лестничной установке. На этом этапе уже можно пользоваться ручным диммером с функцией включения и выключения света.

Диммер полностью раскрывает свой потенциал, когда он взаимодействует с блоком управления всей системой умного дома, работающей по протоколу Z-Wave. После подключения устройства к воротам мы можем создавать сцены с его участием, что позволяет нам автоматически включать и выключать свет, автоматически устанавливать интенсивность света и взаимодействовать с другими устройствами.

Созданные сцены также можно вызвать вручную с помощью кнопки на Z-Dim, нажав ее заданное количество раз (2x, 3x, 4x, 5x).

Дополнительная функция диммера — измерение расхода электроэнергии. Для нас это всегда дополнительная информация.

Технические параметры

  • Протокол: Z-Wave Plus 500, 868,4 МГц (ЕС)
  • Напряжение питания: 230 В 50 Гц
  • Рабочая температура: от 0 ° C до 40 ° C
  • Глубина установки в коробке: 15 мм
  • IP код: IP 20
  • Размеры: х 84 84 43 мм х
  • Сертификаты: Z-Wave Plus, CE, EN 55015 / A2: 2009, EN 61547: 2009, EN 61000-3-2 / A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 60669-2-1 / A12: 2010, EN 60669-1: A2: 2008, EMC 2014/30 / EU, RoHS 2011/65 / EU, LVD 2014/35 / EU

Диммер работает с таким освещением, как:

  • LED от 1 до 200 ВА,
  • галогенные лампы и лампы накаливания 230 В,
  • Светодиод с диммером,
  • электронные трансформаторы.

Суммирование

Диммер Z-Dim — это устройство, которое простое в использовании, легко взаимодействует с другими устройствами Z-Wave и идеально выполняет свою основную задачу. Дополнительная возможность измерения энергии может помочь нам спланировать экономию или лучший выбор освещения.

Купить такой диммер можно на сайте Z-Home. под тым linkiem.

  • Facebook
  • Twitter
Ремик

У большинства из нас кровь в венах, но есть и те, у которых есть электричество. Это Рамми. Образцовый отец днем, но как только садится солнце, он достает оборудование Fibaro и смотрит, что еще можно с них снять! Дизайнер и редактор

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector