Как укрепить розетки выпадающие из стены
Как быть если розетка выпадает из стены
Добрый день дорогие читатели сайта «Электрик в доме». Сегодня я бы хотел затронуть тему близкую всем нам. Думаю, многие из вас сталкивались с таким явлением, когда при вытаскивании вилки электроприбора выпадает розетка из стены. После чего вся эта красота держится за счет подключенных проводов или в лучшем случае за счет обоев.
Как вы понимаете после всего этого пользоваться данным оборудованием не только неудобно, но и чрезвычайно опасно. Поэтому если данная проблема возникла ее необходимо решать, не откладывая на потом.
Данный вопрос довольно банален в том плане, что розетки в квартирах и домах выпадают практически у всех и случается это не зависимо от того как давно делался ремонт. Одни люди считают, что это происходит из-за некачественного монтажа, виня при этом электрика который делал монтаж устройств. Другие винят при этом своих близких в неправильной эксплуатации розеток.
В сегодняшней статье мы разберем, почему так происходит, какие существуют методы решения данной проблемы. А также я покажу на живом примере несколько простых шагов как починить розетку если она выпала из стены.
Почему розетка выпадает из стены
Разве найдётся тот, кому не по душе комфортная жизнь с изобилием бытовых электроприборов и техники? Но мало какой прибор способен работать без электричества, разве что устаревшие и чисто механические. В идеале для каждого прибора должна быть розетка, но на практике это, как правило, не соблюдается. Дело в том, что розеток в доме много не бывает. Электрические розетки под каждый прибор планируются в ходе ремонта состоятельными людьми, но это со временем перестает быть спасением.
Большинство простых людей не могут себе позволить дорогостоящий ремонт и полностью заменить технику. Решением проблемы становится дешёвый китайский тройник. На смену прежней приходит новая неприятность. Большая перегрузка тройника при помощи электрических вилок приводит к чрезмерной нагрузке.
Не выдержав веса, розетка выпадает из стены. Эта беда знакома многим жителям квартир и домов. Другой причиной выпадения являются металлические коробки времён СССР. Крепёжные распорки скользят по металлическому основанию, что создаёт зажимающий эффект. В иных случаях монтажных коробок и вовсе не бывает, и скольжение происходит прямо по бетонной стенке в посадочном месте. Стоит потянуть за вилку электрического прибора — розетка тут же выпадает.
По сравнению с давящей нагрузкой на выключатели, когда силы при включении и выключении направлены в сторону стены, при вытаскивании вилок электрических приборов из розетки проявляется действие сил, направленных от стены. Достаточно одной, туго входящей вилки, чтобы прилагать для вытаскивания ощутимые усилия.
Если вытаскивать такую вилку, не придерживая розетку второй рукой, она мгновенно расшатается и выпадет из стены в ближайшем времени. Именно это порождает вопросы о том, как закрепить розетку надёжно и на века.
Некачественная установка подрозетников
Данная проблема не миновала и современные квартиры. Выпадают и пластиковые стаканы, и качественные подрозетники. Да не просто так, а вместе со стаканом. Это порождает новые проблемы для монтажников, поскольку ошибка чревата выпадающими розетками. Остаётся разобраться, что не так делают электрики? Ведь, казалось бы, всё так просто.
Первая и наиболее часто встречающаяся ошибка кроется в установке подрозетника в отверстие без строительных смесей с гипсом или гипсовых штукатурок. Грубо установленная розетка спокойно стоит первую неделю и не вылетает, и поначалу это всех устраивает. Пришли халтурщики, «срубили» денег бросив хозяев помещения один на один со своей бедой, и удалиться по-английски.
Но бывает так, что подрозетник монтируют на гипс, но в итоге выпадает розетка, как и до этого. В этом уже виноват электрик, которому явно недостаёт практического опыта.
Виною всему неправильный выбор диаметра коронки. Согласно правилу, она должна превышать диаметр и глубину подрозетника минимум на 5 мм. Для заполнения зазора между стенками отверстия и стакана используют гипс, обеспечивая 100% долговечность. Если диаметр коронки равен диаметру стакана, он будет входить в отверстие «впритирку». При этом гипсовая смесь полностью выдавится из отверстия, оставляя слой 1 мм. Разумеется, постоянной интенсивной нагрузки при выдёргивании электрических приборов тонкий слой не выдержит.
Другая ошибка возникает в ходе монтажа подрозетника с участием гипсовой смеси, когда кладётся невнимательными электриками сразу на сухую пыль.
Это приводит к высыханию гипса, который сцепляется не со стенками отверстия, а со слоем пыли. Итог плачевен — розетка вместе с подрозетником выскальзывает. От электрика требуется минимум необходимых действий: проявлять чистоплотность, сделать очистку от пыли, прогрунтовать стенки при помощи воды или специальной грунтовкой.
Несоблюдение правил монтажа розеток
Часто в ходе установки розеток не соблюдаются элементарные правила монтажа. Распорные лапки разжимаются недостаточно. В конструкции внутренних розеток присутствуют крепёжные сегменты в виде лапок, которые раздвигаются при закручивании винта. Установка в стену кажется надёжной, но в скором времени конструкция шатается, в итоге выпадает.
Всему виной слабая распорка. Если винты затянуты недостаточно, механизм не будет удерживаться в стене. Эти лёгкие, на первый взгляд, нарушения порождают значительные хлопоты по устранению неполадок.
В чём опасность выпавшей розетки
Главная опасность выпавших или выпадающих розеток кроется в поражении током. Если в доме есть маленькие дети, стоит проявлять особую осторожность и не допускать их к потенциально опасной конструкции. Увидев «висячую» розетку, любознательный малыш захочет всунуть в неё руку.
Поэтому своевременно оградите его от возможного трагического исхода.
Другой причиной выпадения розеток является облом жил проводов, способный проявляться не сразу, а со временем. В итоге придётся частично разрушать стену только для того, чтобы нарастить кабель. Это хлопотно, не слишком эстетично, к тому же затратно. Розетка, висящая на проводах, так же не придает гармонии окружающей обстановке. Теперь о том, как починить розетку, если она выпала.
Друзья сейчас я расскажу, как починить розетку если она выпала из стены на живом примере. Данный вопрос разобьем на несколько этапов.
1. Демонтируем выпавшую розетку
Перед выполнением всех работ придется временно демонтировать выпавшую розетку. Итак, прежде всего, обесточиваем помещение. Отключив автомат на щитке, для проверки отсутствия напряжения применяем специальный прибор. После откручивания винта снимаем крышку розетки. Затем зажимы крепления розетки, за исключением выпавших розеток, ослабляются. Далее отсоединяем провода. После того, как будут ослаблены винты зажимов проводов, их нужно вытянуть. Снятую розетку откладывают в сторону.
2. Подготавливаем отверстия под подрозетники
Первое и самое главное. Если в гнезде установлен металлический подрозетник (советский) – демонтируем его без малейшего сожаления. На его место мы установим современный пластиковый подрозетник со специальными отверстиями для крепления рамки.
Вначале полностью снимите конструкцию, очистите гнездо от старой шпаклёвки и примерьте новую коробку в отверстие. Подрозетник располагают в стене на одном уровне с поверхностью. При его выступании размер отверстия изменяется. Для вынимания части материала применяют молоток или зубило.
3. Устанавливаем новый подрозетник на раствор
Когда размеры будут полностью подогнаны, гнездо смачивается водой и грунтовкой. На стены и дно увлажнённой поверхности наносят слой алебастра.
Для улучшенной фиксации наружную часть коробки также следует смазать небольшим слоем алебастра. В коробку продевают провода, вставляют ее в гнездо, утапливают и закрепляют по уровню. Для более плотного входа подрозетника в стену он немного простукивается молотком. Для избавления от излишнего алебастра применяется шпатель.
Ожидаем схватывание смеси. Если это алебастр, ждём приблизительно 1 час. Для смесей на основе шпаклёвки ждём приблизительно 1 сутки.
4. Фиксируем суппорт розетки
Новые подрозетники фиксируют механизмы двумя способами: распорными лапками и винтами, которые имеются непосредственно на подрозетнике.
После того, как к розетке будут подключены провода питания, происходит установка механизма в монтажную коробку. После выравнивания по горизонтали он фиксируется винтами. Именно так можно надёжно зафиксировать механизмы розеток и выключателей.
Дополнительно к непростому вопросу о том, как закрепить выпадающую розетку, будет уместен данный способ. Дублирующая фиксация осуществляется при помощи распорных лапок, поскольку розетка постоянно подвержена массе перегрузок, когда из неё вытаскивают вилку.
Завершающим моментом станет одевание рамки и лицевой панели. Установке подошёл конец, и остаётся надеяться, что розетка надёжно закреплена и не будет выпадать.
Что делать, если розетка выпала из стены
Розетки из стены вываливаются очень часто. И на то может быть несколько причин. Например, механизм крепления некачественный. Нет подрозетника. А еще нередко мы неправильно эксплуатируем устройство. То же самое может произойти и с выключателем света. Все потому, что он крепится аналогичным образом.
Мы при этом обычно по привычке возвращаем розетку на исходное место. И мало кто предпринимает попытку прочно закрепить ее. Напрасно! Здесь уместно будет напомнить о том, что шутить с электричеством не нужно. Это очень опасно. А в помощь вам мы решили написать о том, что нужно сделать, чтобы розетка держалась прочно и не никогда не выпадала.
Если вы полны решимости закрепить розетку самостоятельно, без помощи мастеров, то не забывайте о технике безопасности! И потому первым делом нужно полностью снять напряжение с розетки.
С этой целью отключают вводной автомат. Он находится в распределительном щитке. Возможно, что напряжение на розетки и освещение разведено по разным автоматическим выключателям. В таком случае возможна отсечка с автомата силовой группы.
ВАЖНО! Всегда, когда приступаете к таким работам, обязательно проверьте, есть ли питание на контактах розетки. Для этого используйте индикаторную отвертку.
Нужно ли сразу ремонтировать такую розетку?
Домашние мастера без опыта ошибочно считают, что нет никакого смысла срочно ремонтировать вывалившуюся розетку. Ведь всегда можно придержать ее рукой, если понадобилось вытащить вилку. Однако люди заблуждаются. Это очень опасно.
Бдительность человека притупляется постепенно. И когда-нибудь он просто забудет об элементарных правилах. А в результате – короткое замыкание.
ВАЖНО! Также нужно иметь в виду следующее. В ваш дом могут прийти гости. А они из-за того, что не знают о проблеме с розеткой, могут случайно прикоснуться к токоведущим контактам. Какие будут последствия, известно всем.
Причины выпадения розетки
Нужно проверить, есть ли в стене подрозетник. Ведь именно он предназначен для того, чтобы не допустить выпадение розетки или выключателя. Современные нормы таковы, что он должен быть изготовлен из пластика.
Должны также быть у него рифленые стенки, которые предназначенными для того, чтобы зацепить лапки. Старые стаканы из металла – с плоскими внутренними гранями. Из-за этого просто нет возможности закрепить розетку качественно.
Может случиться так, такого стакана вообще нет. И розетка выпадает, поскольку лепестки в бетоне разжимаются плохо. В любом случае, если корпус то и дело выпадает из стакана, нужно произвести установку нового подрозетника с рифлеными стенками. Только так можно решить проблему.
Когда в стене нормальный подрозетник из пластика, но розетка или выключатель света болтается, – значит, есть резон проверить сами лапки. Может быть так, что диаметр монтажной коробки больше по сравнению с диаметром распора лапок. И по этой причине у корпуса нет возможности зацепиться за стенки стакана. И потому он выпадает из стакана.
Предлагаем два метода решить эту проблему.
1. Подкладываем под место упора лапок подкладки из резины. Так можно компенсировать пустоту.
2. Плоскогубцами нужно чуть-чуть выгнуть лепестки. Таким образом мы увеличиваем диаметр распора. В том случае, когда металл мягкий, не всегда получается исправить ситуацию путем деформации лепестков. Ведь при распоре они вогнуться назад. Впрочем, такое случается очень редко. Обычно тогда, когда качество изделия плохое.
ВАЖНО! Элементарной причиной, из-за которой электрофурнитура вываливается из стенки, считается ошибка, когда устанавливают розетку. Скажем, кто-то забыл хорошо развести лепестки, когда закручивал специальные винтики. В данном случае для укрепления разболтавшегося корпуса необходимо с помощью отвертки выполнить крепление так, как положено.
Если вы живете в старом доме
В такой ситуации необходимо произвести установку подрозетника; подрежьте его, если это нужно. Бывает так, что есть проблемы с толщиной стены, и потому необходимо укоротить стакан со стороны дна. И лишь после этого заново закрепить в бетонной стене розетку или выключатель.
Может быть и так, что стена из гипсокартона. В этом случае, когда розетка выпала из гипсокартона вместе с куском гипса, сделать все по инструкции, предоставленной выше, не получится. Дело в том, что принцип, по которому крепится подрозетник в бетоне и гипсокартоне, отличается. В последнем случае стакан из пластика нужно закрепить к листу ГКЛ с помощью прижимных лапок.
Розетка не должна шататься и тем более выпадать. Для этого рекомендуем с помощью алебастра или гипсовой шпаклевки нужно приклеить кусок гипсокартонного листа на место. Как только раствор застынет, вырезаем маленькую полоску из листа ГКЛ, подкладываем ее под поврежденное место, а потом прокручиваем саморезами. Такое усиление стены весьма эффективно.
ВАЖНО! Есть еще один вариант. Нужно набить внутрь пустоты старые газеты вокруг отверстия. Затем заполняем ее гипсовой шпаклевкой. Она должна быть густой. Но перед этим необходимо завести провода в подрозетник. Монтажную коробку вдавливают в раствор. Она должна стать вровень со стеной. Излишки раствора убираем. И ждем, когда гипс застынет.
Пара простых способов закрепить розетку
— выкручивают центральный винт;
— снимают наружную панель;
— полностью вынимают, а потом возвращают розеточный блок в подрозетник;
— закручиваются винты, которые разводят лапки боковых распорок;
— устанавливают наружную защитно-декоративную панель и закрепляют ее центральным винтом.
В том случае, когда установка розетки не привела к нужному результату, необходимо вынуть розетку полностью. А потом уже предстоит выполнить одну из двух операций:
1. нужно дополнительно выгнуть распорные лапки плоскогубцами;
2. произвести установку нескольких слоев наждачки между лапками и стенками подрозетника.
Пара более сложных методов укрепить розетку
В стене напротив отверстий подрозетника из металла высверливают отверстия. В них вставляют дюбели. В них и вкручивают дополнительные крепежные винты.
Четвертый метод – самый надежный. Однако он потребует от вас много труда. Ведь предстоит произвести замену устаревшего подрозетника из стали на современный из пластика.
Установка подрозетника из пластика предполагает, что будет сделано расширение отверстия под него. Для этого используют перфоратор или ударную дрель. Питающие провода заводят в подрозетник, а его закрепляют раствором цемента. И розетка уже никогда не выпадет.
Как не доводить до поломки?
Из-за чего розетка может разболтаться и вывалиться со стены? Обычно из-за неправильной эксплуатации изделия. И это самая распространенная причина. Вот почему нельзя выдергивать подключенный шнур.
Для профилактики нужно также периодически проводить ревизию электропроводки, проверять, насколько надежно посажена розетка и выключатель. Проверяйте, насколько качественно подключены провода к клеммам.
Металлический подрозетник можно намазать в 2х местах толстым слоем монтажного клея. Догадайтесь в каких. Можно и без подрозетника нанести на бетон.
Странно что этот простой способ редко приходит в голову. Затраты труда минимальные
устраняю очень просто.
из полиэтиленовой крышки на 3 Л бутыль, вырезаются полоски, складываются и по месту и обстоятельствам подкладываются под «рока» розект-выключателя.
заворачиваем — СТОИТ МЁРТВО !
Как закрепить розетку в стене, если она вываливается. Простые способы
Если у вас возникла проблема, и вы не знаете, как закрепить розетку в стене, если она вываливается, то я готов предложить вам несколько вариантов выхода из этой ситуации.
Дело в том, что выпадающая розетка – это не просто неудобства, но определенная опасность, которая может в лучшем случае закончиться обрывом провода, а в худшем коротким замыканием и даже поражением электрическим током. Поэтому не стоит откладывать это дело в долгий ящик.
Внимание!
Перед тем как приступить к починке розетки, обязательно отключите питание в электрощитке и убедитесь при помощи мультиметра или индикатора в отсутствии в розетке напряжения!
Почему вываливается розетка?
Причин бывает несколько. Возможно, вы предпочитаете вынимать вилку из розетки, просто дергая за шнур, а нужно бы вынимать вилку, придерживая рукой розетку. Особенно если розетка старого образца, а вставляете евровилку, которая входит очень плотно.
Вторая причина вываливания вилки может быть в том, что боковые ушки-зацепы розетки, предназначенные для закрепления в подрозетнике, со временем немного разогнулись, ослабли и не могут прочно удерживать розетку. В этом случае нужно снять переднюю панельку с розетки и подтянуть ушки на сколько это возможно.
Кстати, розетку, которую вы видите на фото выше, нужно бы вообще заменить, поскольку она подгорела по причине плохого контакта проводов в винтовом соединении.
Если менять розетку нет возможности или желания, то хотя бы восстановите ее техническое состояние. Для этого ослабьте винты, крепящие провода, выньте провода и заизолируйте поврежденную изоляцию. Зачистите концы проводов, вставьте в клеммы и затяните винты.
Если в подрозетнике провода достаточной длины, то лучше поврежденную часть откусить и вновь выполнить подключение.
В случае если затяжка ушек крепления розетки не дала ожидаемого результата, то придется крепление немножко доработать. Для этого нужно отрезать две небольшие полоски линолеума и наклеить их изнутри на бока подрозетника. После этого ослабить ушки, вставить розетку и как следует затянуть винты ушек. Приклеить полоски линолеума можно клеем Момент или двусторонним скотчем. Вместо линолеума можно использовать полоски крупной наждачной бумаги, сложенной вдвое.
Если предложенные способы крепления не увенчались успехом, то тогда придется менять розетку. Современные розетки имеют два вида крепления: при помощи ушек и саморезов через предусмотренные отверстия.
Раз уж вы решитесь заменить розетку, то лучше заодно поменять и подрозетник на новый, в котором предусмотрены выступающие шлицы на внутренней поверхности для более надежного крепления розетки.
Ну, вот собственно и все, что я хотел вам порекомендовать в том случае, если вы не знаете, как закрепить розетку в стене, если она вываливается.
Извините за то, что так подробно рассказываю о простых вещах, но не все ведь общаются с электричеством на «ты».
Надеюсь, что у вас все получится.
Если вас интересует тема замены или ремонта дверного звонка, то прочесть об этом можно здесь .
Что делать если выпала розетка из стены
Закончив прибираться в своем доме, вы потянули за шнур и розетка в буквальном смысле выпала из подрозетника. Это не только неприятная ситуация, но и довольно опасная, а поэтому ее нужно незамедлительно устранить и надежно закрепить розетку в подрозетнике.
В этом материале я подробно расскажу как поступать в такой ситуации и что в дальнейшем делать, чтобы избежать ее повторения.
Розетка вываливается из подрозетника
Существующие варианты ремонта выпадающей розетки из стены
Внимание. Прежде чем предпринимать хоть какие-либо действия по ремонту, нужно обесточить рабочее место. И для этого отправляемся к распределительному щитку и выключаем автомат, питающий розетки в данном помещении. Если у вас нет таковых, то отключаем вводной автомат.
Отключаем питающий автомат в распределительном щитке
После этого берем мультиметр и в обязательном порядке проверяем отсутствие напряжения. И только после этих манипуляций можно двигаться дальше.
Теперь давайте рассмотрим, как говорится, классику жанра.
Розетка вываливается из кирпичной (бетонной) стены
Изначально требуется выяснить, что же стало причиной этого недоразумения. Ведь вполне возможно удастся отделаться легким испугом (мелким ремонтом).
Простейшей и поэтому самой безобидной причиной могут стать ослабевшие крепления распорных лапок. Для того, чтобы это исправить, достаточно хорошо затянуть винты и все, розетка будет надежно удерживаться в установочной коробке. То есть причина выпадения будет полностью устранена.
Подтягиваем винты распорных лапок в розетке
Итак, распорные лапки затянуты на совесть, значит причина не в них. Продолжаем искать причину дальше.
Для этого внимательно осматриваем сам подрозетник. Если сама коробка из металла, то не удивительно, что розетка выпадет со временем (особенно при активном использовании). Ведь распорные лапки не будут надежно фиксировать розетку.
В таком случае металлический подрозетник следует заменить на пластмассовый.
Для этого убираем старый и при необходимости расширяем установочное место так, чтобы поместился новый пластмассовый подрозетник (посадочное гнездо должно быть больше диаметра установочной коробки на 5 миллиметров).
Тщательно очищаем посадочное место от всех видов грязи и смачиваем его водой.
Затем разводим гипс и наносим его на внутренние части ниши в стене, и еще наносим немного гипса на тыльную часть коробки.
Далее вставляем подрозеткник в нишу и для лучшей плотности немного подбиваем его молотком и выставляем по уровню (не забудьте перед этим продеть провода в подрозетник).
Далее выжидаем некоторое время (даем полностью застыть алебастру) и уже затем приступаем к монтажу новой (либо ранее стоявшей) розетки.
Для того, чтобы она (розетка) лучше держалась в посадочном месте, зафиксируйте ее так же с помощью крепежных винтов, которые есть на самом подрозетнике.
Теперь осталось лишь закрыть декоративную накладку и приступить к использованию отремонтированной розетки, в которую можно вставить механическую розетку.
Итак, вернемся немного назад. Вы вскрыли розетку и банально не нашли там распределительную коробку (да бывают и такие случаи). Так вот в этом варианте алгоритм действий полностью совпадает с вышеописанным способом ремонта.
Важно. В случае того, если глубины ниши недостаточно для монтажа стандартного подрозетника, а углубиться нет никакой возможности, не стоит срезать дно установочной коробки. Ведь таким образом вы существенно ослабите жесткость изделия. Лучше всего приобрести специальный укороченный подрозетник.
Пожалуй, с тем как выполнить установку подрозетника в бетонной (кирпичной) стене все стало понятно. Теперь давайте разберем ситуацию, когда выпадает розетка из стены, обшитой гипсокартонными плитами.
Выпала розетка из гипсокартона
Вывалилась розетка из гипсокартона
Итак, допустим случилась следующая ситуация: розетка вывалилась из гипсокартона вместе с небольшим куском гипса. Так вот в этом случае не поможет инструкция, описанная выше. А все потому, что у подрозетников по гипсокартону другой способ крепежа – применяются прижимные лапки.
Установочные коробки по гипсокартону
Для исправления сложившейся ситуации сначала нужно восстановить поврежденный гипсокартон.
Для этого возвращаем отвалившийся кусок на место и фиксируем его с помощью алебастра. Затем усиливаем место повреждения: для этого вырезаем небольшой кусок ГКЛ, размещаем его под поврежденным участком и закрепляем по периметру саморезами (если конечно есть такая возможность) и уже затем вставляем подрозетник по гипсокартону и устанавливаем розетку.
Если нет возможности усилить поврежденный гипсокартон, то можно воспользоваться альтернативным способом, который заключен в следующем:
- Все так же фиксируем отломавшийся кусок гипсокартона. Вот только затем по кругу запихиваем скомканные газеты (бумагу), а потом образовавшуюся нишу заполняем гипсовой шпатлевкой.
- Далее буквально вдавливаем новый подрозетник и оставляем его в покое до полного высыхания раствора. Уже после устанавливаем розетку и продолжаем пользоваться.
Учимся использовать розетку правильно
Неправильная эксплуатация розетки
Итак, главной причиной выпадения розеток из подрозетников является их неправильная эксплуатация. Ведь зачастую вместо того, чтобы аккуратно вытащить вилку из розетки, держа одной рукой вилку и придерживая второй розетку, мы дергаем за питающий шнур.
Так вот, отучив себя от такой нехорошей привычки, вы будете в несколько раз реже ремонтировать свои вываливающиеся розетки.
Это все, что я хотел вам рассказать о том, что делать, если вывалилась розетка и как это исправить. Если статья оказалась вам полезна, то поделитесь ею в социальных сетях. Спасибо за ваше внимание!
Как укрепить розетки выпадающие из стены
Услуги квалифицированных электриков в Туле и области. Замена электропроводки
КАК ЗАКРЕПИТЬ ВЫПАДАЮЩУЮ РОЗЕТКУ?
Если у вас есть какая-либо розетка, которая плохо держится в подрозетнике, то рекомендую вам 2 способа попроще и один посложнее, как укрепить розетку так, чтобы она не выпадала.
Прежде чем вы начнете работать, требуется обесточить розетку. Для этого в этажном щитке отключите пакетным выключателем питание всей квартиры или автоматом только розеточную группу.
Убедитесь в отсутствии напряжения в розетке: воспользуйтесь указателем напряжения (индикаторной отверткой) или тестером. Если у вас нет ни индикатора, ни тестера, то можно просто включить какой-либо электроприбор в розетку, например, фен или магнитофон и проверить работает ли он. Если прибор не работает, значит, вы отключили питание.
Далее, выкрутив винт, снимите крышку розетки. Вставьте выпавшую розетку обратно в подрозетник и закрутите до упора отверткой винты лапок-распорок. Установите крышку. Все готово, можно включать питание.
Если, после проделанной операции, розетка все равно выпадает, следует попробовать укрепить розетку другим способом.
Ставим деревяшки
Когда снимите крышку розетки, ослабьте лапки-распорки, открутив слегка винты.
Затем, чтобы укрепить розетку в подрозетнике, нужно между лапок-распорок и стенок подрозетника что-нибудь подложить.
Это могут быть кусочки штапика или просто кусочки деревяшки такой формы, чтобы они (деревяшки) поместились между лапками и стенками подрозетника. После этого аккуратно закручиваем винты лапок-распорок. Но не рекомендуем Вам использовать деревянные предметы, по возможности используйте менее горючие материалы.
Розетка на месте
В результате лапки-распорки прижмут деревяшки, которые упрутся в стенки подрозетника. За счет этих подкладок, розетка будет надежно держаться внутри подрозетника.
И, наконец, третий самый сложный способ, но и самый надежный.
Отличный подрозетник
Демонтировать розетку, заизолировать провода. Затем аккуратно перфоратором увеличить диаметр отверстия внутри стены таким образом, чтобы можно было установить подрозетник, укомплектованный шурупами для крепежа фланца.
Подрозетник укрепляется в отверстии с помощью цементного раствора или алебастра, предварительно заведя внутрь подрозетника питающие провода.
Достоинства данного подрозетника:
Материал, из которого он изготовлен, позволяет лапкам распоркам глубоко проникать в стенки подрозетника, за счет чего, розетка будет надежно держаться внутри.
У подрозетника имеются дополнительные отверстия с шурупами для крепления розетки.
Подрозетник в стене
Таким образом, установив розетку в такой подрозетник, создаются четыре точки крепления розетки, вместо двух. И уж из такого подрозетника, розетка никогда не выпадет.
Лучше всего в такой подрозетник устанавливать розетки типа Makel или Vi-ko. Рекомендую розетки типа Vi-ko, GUSI. У этих розеток максимально продуманная конструкция. Устанавливаются очень легко.
Электрик УФА
8-964-964-2417
Почему из стены выпадают розетки.
Доброе время суток, дорогой читатель. Сегодня я наконец добрался до простого, но очень надоедливого вопроса о выпадающих розетках. Надоедливого в том плане, что розетки в наших квартирах начали выпадать очень давно, годов так с девяностых, а происходит такое по сей день. А почему и как это исправить, я сейчас попробую рассказать и даже показать на примере своей квартиры.
Проблема выпадающих розеток сегодня, это следствие изменения норматива, когда металлический подрозетник (монтажная коробка для розеток) посчитался не практичным и дороговатым в производстве, и был заменен на подрозетник из пвх материала, пластиковый проще говоря. Что естественно очень приятно, как в монтаже, так и в затратах. Ну и так же металлический стакан был лишним источником короткого замыкания.
Вроде бы всё в лучшую сторону повернулось, но беда в том что старые дома остаются старыми во всём, и подрозетников это тоже касается. То есть розетки потихоньку адаптировали под пластиковые стаканы, а мы их всё туда же, в железяку, где им ох как трудно держаться. Видите ли вместе с пластиковым стаканом в Россию пришли адаптированные под него розетки, в которых металл крепёжных лапок намного мягче чем в советских розетках, и как ни крути в металлический стакан распорочные лапки современных розеток плотно вонзаться не могут, и естественно со временем просто выскальзывают оттуда, а тут нас поджидает масса неприятностей.
Первое и самое главное это опасность поражения током, особенно опасно это, когда у вас дома маленькие дети. Ну а вторая причина, из за частого выпадания розетки, жили проводов со временем могут обломиться, и последствия этому будут разрушение стены для наращивания кабеля. Ну и на последнем месте эстетика, которая теряется при висящих на проводах розетках.
Кстати говоря современные квартиры эта проблема тоже не обошла стороной. Тут вроде и стаканы тебе пластиковые и розетки качественные, а всё равно выпадают. Только вот выпадают вместе со стаканом. И все вопросы конечно же падают на монтажников, поскольку именно на этапе монтажа подрозетников ошибка приводит к будущим последствиям выпадающих розеток. А что же не так делали ребята — электрики в таком вроде бы простом деле. Сейчас разберём.
Первое и самое распространённое — это просто установка подрозетника в отверстие без всяких смесей типа строительного гипса или гипсовых штукатурок. Грубо говоря «забили» на этот подрозетник. Установили розетку, первую неделю не вылетает и то хорошо, есть время сбежать с объекта и распрощаться с заказчиком по английски.
Второе — это использование ненадлежащего сырья для крепления стакана в отверстии. Чаще всего это песочно — цементная штукатурка низкого качества. В отличии от гипсовых смесей, песчаная штукатурка более рассыпчатая, и к тому же не способная обволакивать структуру подрозетника в полной мере, а цепляет его только поверхностно не проникая в выемки и впадинки стакана, которые так необходимы для уверенного крепления стакана в стене. Последствия такого монтажа приходят примерно через год, когда штукатурка начинает крошиться от постоянных механических воздействий на розетку. Далее стакан выскальзывает из стены.
Но есть моменты когда вроде сажают подрозетник на гипс, а он всё равно впоследствии выпадает. Тут уже дело побольшей части в опыте электрика. Так как тонкостям, о которых я сейчас расскажу, не учат нигде. Это приходит тебе просто с практикой.
Первая ошибка связана с выбором диаметра коронки. Тут нужно взять за правило, что коронка должна быть в диаметре больше чем подрозетник хотябы на 5мм, с глубиной подрозетника так же. Например, устанавливая стакан стандартных размеров 65мм*45мм, коронка в диаметре должна быть 70мм, а глубина стакана 50мм. Данный зазор между стенками отверстия и стакана, полностью заполняется гипсом, и даёт 100% гарантию на долговечность. В противном случаю, при выборе коронки диаметра равного диаметру стакана, в отверстие он войдёт «впритирку», выдавив при этом всю гипсовую смесь из отверстия, оставив только толщину раствора буквально в миллиметр, чего естественно недостаточно, для постоянного дёргания вилкой электроприборов.
Вторая ошибка связана с тем что при вмазывании подрозетника гипсовой смесью, электрики пренебрегают чистотой отверстия, и кладут гипс прямо на сухую пыль. В последствии гипс высыхает не сцепившись со стенками отверстия, а только с пылью, и естественно вместе с ней и подрозетником выскальзывает. Всё что требуется от электрика — это проявить немного чистоплотности, прочистить отверстие от пыли, и немного прогрунтовать стенки водой.
Как закрепить дюбель в рыхлой стене: инструкция для домашнего ремонта
Содержание
Во время ремонта и монтажных работ в быту часто возникает проблема с тем, как укрепить дюбель в рыхлой стене. Старая кирпичная кладка, пеноблоки малой плотности, толстый слой штукатурки, бетон с низким содержанием цемента – в такие материалы сложно вогнать крепеж так, чтобы он надежно закрепился в отверстии. Взявшись за установку светильников или монтаж подвесных тяжеловесных конструкций, мастер рискует поставить крест на своей работе, если столкнется с таким явлением, как выпадающий дюбель. Ему не удастся просверлить подходящее отверстие: материал будет крошиться, а диаметр и форма отверстия не будут соответствовать размеру крепежа. А если работать по бетону с малым содержанием цемента, из стен в буквальном смысле будет сыпаться песок! Как справиться с этой нелегкой задачей? Воспользуйтесь нашими советами.
Пробуем народные методы
Спросите отца или деда, как закрепить дюбель в рыхлом основании. Наверняка получите массу дельных советов. Мы собрали несколько наиболее популярных, которыми люди пользуются еще с советских времен. Ведь тогда не было такого большого выбора крепежа, и в домашнем ремонте были хороши любые средства.
Деревянная пробка
Помогает укрепить дюбель в большом отверстии. Возьмите пробку или небольшую дощечку, отрежьте несколько тонких полос длиной с крепеж. Поместите две – три полоски в отверстие, а затем вбейте дюбель. Деревянные уплотнители будут удерживать его в материале. Кстати, иногда для этой цели используют спичку. Только ее вставляют внутрь пластикового элемента, а не в само отверстие – она действует для расклинивания.
Такой способ подойдет для крепления легковесных предметов, например, картин или светильников.
Изолента
Без нее раньше не обходился ни один ремонт! Смекалистые пользователи стали применять ее и для уплотнения дюбеля в стене. Нужно намотать ленту по направлению резьбы крепежа и установить его в отверстие. Кстати, если данного материала под рукой не оказалось, можно заменить целлофаном.
Метод подходит для крепления конструкций, на которые не будет оказываться большая весовая или динамическая нагрузка.
Гипсовый бинт
Более надежный вариант уплотнителя. Купить такой бинт можно в аптеке. Сначала им обматывают дюбель, затем смачивают и устанавливают в стене. Когда гипс застынет, элемент еще больше укрепится в основании. Это отличный вариант по сравнению со шпаклевкой, которая может высыпаться из отверстия.
Крепеж защищен от свободного проворачивания, поэтому таким способом можно монтировать крупные элементы, например, полки или алюминиевый профиль.
Жидкие гвозди
Пожалуй, это самый дорогой и долгий метод. Но зато очень действенный! Понадобится пистолет и жидкие гвозди. В отверстие вносят клеевой состав, заполняя его до упора, и вставляют дюбель. Можно наживить и саморез, не вкручивая его до конца. После оставляют на сутки до полного застывания состава. И уже потом вкручивают метиз до конца. Таким способом удается надежно зафиксировать крепеж, который выдержит кронштейны и направляющие.
Все перечисленные способы успешно используются в домашнем ремонте. Они хороши, если нужно уплотнить одно-два отверстия, ну в крайнем случае – пять. А если требуется установить около 1000 крепежных элементов? Неужели с каждым из них придется проделывать такие манипуляции? К тому же для более серьезной нагрузки нужен другой подход. Давайте рассмотрим несколько профессиональных решений.
Испытываем современные технологии
Закрепить подвесные шкафы кухонного гарнитура, установить радиаторы или перила для лестницы… Для таких задач нужно выбрать правильный крепеж в зависимости от материала, в который вы будете его устанавливать. Ведь выпавший дюбель доставит массу проблем при фиксации ответственных конструкций и изменяемой нагрузки. Шкафы могут повредиться, радиатор потечь, а еще вместе с крепежом может отвалиться значительный кусок стены вокруг отверстия! Перечислим основные решения для наиболее распространенных рыхлых материалов.
Дюбели для газо- и пенобетона
Например, вы хотите установить кондиционер в частном доме из пеноблоков. Какой крепеж выбрать? Самая распространенная ошибка – использование дюбелей для бетона. Они не будут держаться в рыхлой стене! Причем чем тоньше элемент, тем больше вероятность выпадения. Пытаться укрепить дюбель народными методами не стоит: ведь есть специальный крепеж.
Дюбели для газобетона и пенобетона бывают из разных материалов. Пластиковые подходят для крепления легковесных предметов, например, картин, светильников, полок и зеркал. Металлические способны выдерживать большие нагрузки и предназначены для монтажа техники, перегородок, сантехники и т.д.
Важно знать: пеноблок имеет ячеистую структуру и довольно хрупкий. Поэтому для крепежа тяжеловесных предметов лучше использовать дюбели большого диаметра, например, 10 – 14 мм. Стоит учесть и форму элемента. Если он имеет продольные ребра – есть риск, что от изменяемых нагрузок крепеж расшатается и вылетит из стены. Поперечные ребра лучше зацепляются внутри отверстия за материал, поэтому им не страшны динамические нагрузки. Они отлично подходят, к примеру, для вешалок или полок.
Расскажем, как закрепить дюбель в пенобетоне. Сверлим отверстие, вкручиваем с помощью шестигранного ключа пластиковый элемент, а затем фиксируем подвешиваемый предмет шурупом или саморезом. Понадобится отвертка, а лучше – шуруповерт.
Дюбели для гипсокартона
Перегородки, ниши, подвесные потолки… Все чаще их выполняют из ГКЛ – гипсокартонных листов. Это в прямом смысле два картонных листа, между которыми находится спрессованный гипс. Структура материала очень рыхлая, поэтому к нему не крепят тяжелые полки или блоки кондиционеров. Однако приходится фиксировать светильники, фоторамки, плинтуса или кабель-каналы. Для таких целей есть специальный крепеж – дюбели для гипсокартона.
На заметку: сейчас есть элементы, которые не требуют предварительного засверливания стены. Такое решение снижает риск расшатывания отверстия. Вы можете взять так называемые самозасверливающиеся дюбели с наконечником в виде сверла. Также бывают классические, но требующие специальной насадки на дрель. Дюбель-бабочка подойдет для конструкций с изменяемой нагрузкой, так как имеет распорки и надежно фиксируется в стене без риска прокручивания.
Химический анкер
Практически беспроигрышный способ укрепить дюбель в рыхлой стене. Подходит для кирпича, толстого слоя штукатурки, пено- и газобетона. Фиксация происходит за счет распорки оболочки в основании, а сцепление создает химический состав, которым крепится шпилька или арматура. Доказано, что химический анкер выдерживает в 2,5 раза большую нагрузку, чем стандартный резьбовой крепеж. Подходит даже для установки оборудования. Подробно о процессе монтажа вы можете прочитать в отдельной статье.
Запоминаем лайфхаки мастеров
Если дюбель не держится, как закрепить его, вы уже знаете. Выбирайте наиболее подходящий вам способ, а лучше протестируйте несколько вариантов на незаметном участке стены. Напоследок мы припасли для вас лайфхаки мастеров, которые помогут добиться лучшего результата. Берите на заметку!
Рыхлые материалы лучше сверлить в безударном режиме либо в режиме мягкого удара – если такой есть у вашего перфоратора. Отверстие получится более аккуратным, без сколов и нужного диаметра. В качестве оснастки мастера рекомендуют сверло с победитовой напайкой. Если есть риск, что крепеж не удастся закрепить в большом отверстии, лучше возьмите сверло на 0,5 мм меньше диаметра дюбеля.
После подготовки отверстия удалите из него пыль. Вы можете взять специальный ершик или использовать строительный пылесос. Особенно важно делать это с материалами, которые сильно осыпаются. Иначе не удастся хорошо укрепить дюбель. Для большей надежности мастера предлагают загрунтовать отверстие. Нанесите грунтовку с помощью ватной палочки и дайте высохнуть. Это исключит образование пыли внутри и улучшит сцепление.
Надеемся, наши советы помогут подобрать вам оптимальный способ крепления дюбелей в рыхлых материалах. Пусть ваш ремонт пройдет без ошибок! А крепеж вы можете купить на нашем сайте.
