Как уровнем проверить горизонталь стены?

Как пользоваться строительным уровнем

Пузырьковый строительный уровень, или, правильнее, спиртовой – это инструмент, который представляет собой рейку из пластика, дерева или металла с прозрачными вставками – колбами «глазками». На стройке его именуют просто «ватерпас».

Есть и другие виды – гидроуровень (трубка с водой), на стройке называемый «водяной уровень», отвес и лазерный нивелир, сокращённо – «лазер». Как пользоваться строительными уровнями других видов, описано в соответствующих разделах. Но мы в этой статье разберем подробно именно пузырьковый вариант.

«Глазки» представляют собой колбы с цветной жидкостью (спиртом), в которой плавает пузырёк. На их корпус нанесены специальные ориентировочные риски. Предпочтительнее всего уровни с металлическим корпусом – они и надежны в работе, и не боятся воды, потому что изготавливаются, в основном, из не поддающихся коррозии сплавов, и менее чувствительны к механическим повреждениям, которых избежать на стройке, сами понимаете, практически не удаётся.

Хотя бывают также и пластмассовые варианты – обычно более дешевые, ясное дело, и менее точные, чаще всего предоставляются в качестве бонуса в комплекте с каким-либо другим инструментом. Иногда можно встретить также и деревянные раритеты времён наших дедушек. Они ценны, скорее, как антиквариат, чем как инструмент.

Устройство строительного уровня

Чаще всего пузырьковый уровень имеет два-три «глазка». Правильное название «глазка» – визир.

Каждый такой визир рассчитан на проверку определённой плоскости:

один – горизонтальной (180 градусов);
один – вертикальной (90 градусов);
третий – под определённым углом (45 градусов) к горизонту.

Визир устроен следующим образом – это прозрачная вставка, внутри которой имеется полость – как бы трубочка с запечатанными концами.

Внутри полости содержится жидкость – обычно раствор спирта, окрашенный в яркий цвет, в котором плавает пузырёк воздуха. Заполнение колб этаноловым спиртом, объясняется тем, что данная жидкость не подается замерзанию при минусовой температуре, а также имеет достаточно низкую вязкость, что способствует быстрому перемещению воздушного пузырька.

Также на стенках визира нанесены метки – риски. В профессиональных инструментах для определения более точного угла отклонения на глазок наносят не менее двух рисок. Они служат ориентиром – в правильном ли положении находится пузырёк. Измерение горизонтальной и вертикальной плоскости происходит за счет перемещения пузырька воздуха вдоль спиртовой колбы, при этом следует добиться его положения точно посередине между двумя рисками на колбе.

Уровни используют в очень широком спектре работ – поэтому этот инструмент бывает множества видов и размеров. Таким инструментом пользуются каменщики, штукатурщики, плотники, гипсокартонщики, кровельщики и монтажники при различных установочно-крепежных работах, а также для проведения проверки результатов уже проведенных работ.

Самые распространенные виды инструмента:

«Профильный уровень» – производится на основе алюминиевого профиля прямоугольной формы. Он предназначен для различных типов работ. Главное преимущество: жесткость и прочность корпуса.
«Рельс» – легкий корпус в форме напоминающий рельс. Используется для всех видов работ. Плюс: малый вес.
«Торпедо» – небольшой корпус, изготовленный из пластика, в большинстве случаев 225 мм. На одной из сторон расположен магнит для возможности установки и измерения металлических поверхностей. Применяется в быту. Положительный момент: небольшие размеры.
«Ударный» – уровень со специальной ударной площадкой для возможности нанесения жестких ударов резиновым молотком. Используется при укладке керамической плитки. Основной плюс: очень прочный корпус, способен выдержать тяжелые удары.

Помните! Если хотите приобрести пузырьковый уровень, то покупайте его не на строительном рынке, а именно в специализированном магазине. Выбирайте уровень надежных и известных производителей, это поможет в дальнейшем сэкономить ваши деньги без особых трат в точности измерения.

Как правильно прикладывать инструмент?

Также важно запомнить, что спиртовой уровень имеет рабочую поверхность. Рабочая поверхность – это сторона, которой надо прикладывать уровень к тому месту, которое проверяют. Обычно она «приточена» – не окрашена, а обработана так, как будто её отпилили циркулярной пилой (может быть с магнитной вставкой).

Если приложить инструмент противоположной стороной – обычно это не страшно, однако бывает, что может быть небольшая погрешность. Некоторые уровни имеют две рабочих поверхности. Никогда не работают уровнем, приложив его к поверхности боковой стороной – все результаты будут неверными, потому что в таком случае, на самом деле, вы меряете несуществующую поверхность.

Чаще всего для проверки горизонтальных поверхностей предназначен визир, расположенный посередине уровня, а расположенный около конца – для проверки вертикали. Я думаю, не стоит объяснять, что горизонтальные плоскости – это поверхность, параллельная горизонту – полы и потолки, подоконники и столешницы и всё, что «лежит». А вертикаль – это все, что расположено к горизонту под углом 90 градусов – стены, откосы, двери, столбы и всё, что «стоит».

Выбирают длину строительного инструмента, исключительно исходя из того, какие предстоят работы с помощью него выполнять.

Она может быть от 20 см до 4 метров:

Инструмент длиной 20 см, как правило, применяется для измерения точности небольших плоскостей, например, расположения розеток, выключателей, полок и т.д.
Уровни длиной более 20 см до 1 метра используют при выполнении работ более масштабного характера, это может быть, например, кладка кирпичей или укладка керамической плитки на пол или стены и т.п.
Длинные пузырьковые уровни применяют в качестве контрольных реек.

Как правильно пользоваться уровнем?

Как пользоваться пузырьковым уровнем? Рассмотрим три основные задачи – проверка горизонтальной и вертикальной плоскостей, а также проверка наклона.

Допустим, нам надо установить подоконник – это горизонталь. Кладем на него уровень рабочей поверхностью вниз. Пузырёк воздуха в соответствующем «глазке» должен находиться ровно посередине между рисками – играют роль даже доли миллиметра, здесь нельзя довольствоваться оценкой «приблизительно посередине» каждая десятая доля миллиметра, на которую отклонился пузырёк, на расстоянии метра окажется уже ошибкой в несколько миллиметров.

Если пузырёк отклонён влево, значит надо немного опустить левую сторону (или приподнять правую). Если же наоборот, значит и действуем соответственно. То есть, надо опускать вниз тот край, куда отклонился пузырёк, или же приподнимать противоположный. Когда подоконник выставлен – жёстко зафиксируйте его в этом положении.

Обратите пристальное внимание, при выборе строительного уровня, как правило, он должен иметь точно отрегулированные, крепко закрепленные расположенные колбы, которые должны быть неподвижно встроены в металлический корпус самого инструмента. В том случае если колбы закреплены простыми болтами, то идеально точного измерения будет очень сложно достичь.

Теперь о том, как пользоваться строительным пузырьковым уровнем на вертикальных поверхностях. Для примера рассмотрим проверку оштукатуренной стены. Приставляем уровень к стене рабочей поверхностью. Визир вертикали должен быть вверху (очень редко бывает и внизу – но тогда на инструменте должна быть соответствующая надпись или указатель).

Если в «глазке» пузырёк отклоняется «от стены» – значит, низ стены выпирает, то есть вверху недостаточно раствора для штукатурки. Если же пузырёк от центра отклоняется в сторону поверхности, значит, стена наклонена на вас – недостаточно штукатурки снизу.

При помощи ватерпаса с тремя пузырьками, возможно, не только измерить уровень по горизонтали или вертикали, но и определить наклон поверхности. Простая, доступная по цене модель с жестко зафиксированными колбами способна измерить только угол 45 градусов. Более дорогие модели с поворотным блоком способны контролировать произвольный показатель необходимого наклона.

Пользоваться таким приспособлением для таких целей нетрудно. Необходимо поворотную колбу выставить на нужный показатель угла контроля. На ней должна присутствовать специальная градуированная шкала, а повороты блока с колбой защелкиваются фиксатором с нужным шагом. Ватерпас прикладывается к контролируемой поверхности, и по расположению пузырька воздуха в визире определяется правильность ее наклона.

Как проверить строительный уровень на точность?

Чтоб проверить уровень на точность проводимых им измерений следует положить его на ровную горизонтальную плоскость, и рассмотреть положение воздушного пузырька относительно двух первых рисок находящихся в центре колбы. После ватерпас необходимо перевернуть в горизонтальном положении на 180 градусов и произвести второй замер расположения пузырька с воздухом.

Если устройство бездефектное и исправное, то пузырек воздуха должен находиться в том же положении, что и при первичном измерении.

Для регулировки (калибровки) колбы (как правило, она должна быть закреплена регулировочными шурупами на теле инструмента) нужно попеременно вращать ватерпас на 180 градусов в горизонтальной плоскости и постепенно регулировать расположение глазка до тех пор, пока его показания не станут идентичными при вращении уровня. Для такой регулировки не обязательно идеально горизонтальную или вертикальную поверхность.

Работа с любым уровнем – кропотливое дело. Запаситесь терпением и не спешите. И всё у Вас получится!

Видео: Как выбрать пузырьковый строительный уровень

Установка маяков на стены.

В этой статье я подробно объясню как ставить маяки на стены. Опишу различные способы, после чего вы выберите наиболее подходящий для вас.

Подготовка поверхности перед установкой маяков.

-Если стена кирпичная, поверхность без штукатурки, просмотрите внимательно швы между кирпичами. Крупные излишки застывшего раствора отбейте молотком. Они могут мешаться во время штукатурки.
-Бетонная стена должна быть чистая (без шпаклёвки, краски, известкового раствора).
-Отштукатуренную стену проверьте простукиванием. Простучите сжатой в кулак рукой по всей стене так, как обычно вы стучите в дверь. Когда звук меняется, становится более пустым, несомненно, тут пустота (штукатурка отошла от поверхности). Следовательно её нужно отбить молотком с зубилом либо электроинструментом.
-Перед установкой маяков загрунтуйте стены. О том как грунтовать стены можно ознакомиться в статье -КАК ГРУНТОВАТЬ СТЕНЫ-

Проверка неровностей стен.

Проверьте стены по уровню и в плоскости.

Стена может быть развёрнута винтом, может иметь плавный, незаметный бугор или яму. Для проверки понадобится пузырьковый уровень длиной 2.5м/п, прочная нить. Если нет пузырькового уровня можно использовать отвес или просто приложить маленький пузырьковый уровень к правилу. Но самый лучший вариант ставить маяки на стены с лазерным уровнем. Рассмотрим каждый из вариантов по очереди на примере стены длиной шесть метров, высотой два метра шестьдесят сантиметров.

1. Вертикально прислоним пузырьковый уровень к стене примерно через метр. Выставляем его по уровню. Определим наклон, излом стены, среднюю толщину будущего слоя штукатурки. Допустим, после выставления уровень касается верхом, а низ отходит на три сантиметра.

Следовательно сверху слой будет минимальный. Далее проверим стену по горизонтальным линиям. Тут понадобится помощь второго человека. Натягиваем нить от одного угла до другого, проверяем неровности. Повторяем эту операцию сверху, снизу, по центру. Например, определяем по центру выпуклую неровность. Теперь мы знаем что наша стена наклонена в нашу сторону и имеет бугор по центру.

2. Если мы имеем только отвес с нитью от первого варианта этот метод отличается лишь тем, что пузырьковый уровень заменим отвесом. В остальном проделываем всё абсолютно так-же.

3. Проверяем стену с помощью лазерного уровня. Установим уровень, направим лазерный луч параллельно стене. Измеряем через каждый метр вертикально и горизонтально рулеткой расстояние от стены до луча. Так мы поймём в какую сторону наклонена стена, увидим все её неровности.

Установка маяков с пузырьковым уровнем.

Итак, при проверке мы выяснили что стена наклонена к нам, по центру выпуклая неровность. Следовательно монтировать маяки плотнее к стене нужно в центре, сверху. Монтаж производится через одинаковое расстояние. Первый и последний маяки устанавливаются через 20-40 сантиметров от углов.

Получается всего четыре маяка примерно через 1.8 м/п друг от друга. Помните чем меньше маяков, тем меньше погрешностей (ровнее стена). Чертим вертикальные линии по уровню в местах будущих маяков.

Сверлим отверстия под шурупы по крайним вертикальным линиям сверху и снизу.

Получаем по одному отверстию в каждом углу. Прикручиваем верхние шурупы. Натягиваем нить через верхушки шурупов. Для этого нужно закрутить рядом дополнительные саморезы, к которым привяжем нить.

Слегка открутив или закрутив саморез выставляем нить так, что-бы она не касалась стены, но была как можно ближе к ней. Сверлим в оставшихся вертикальных линиях под нитью отверстия. Выставляем с помощью нити шурупы.

Теперь горизонтально натянем нить снизу. На пересечении нити с вертикальными линиями сверлим отверстия. Прикручиваем саморезы.

Прикладываем пузырьковый уровень к крайним вертикальным линиям. Выставим нижние шурупы так, что-бы пузырёк внутри колбы оказался в центре.

Выставим остальные саморезы под нижней нитью. Теперь сверлим во всех вертикальных линиях отверстия через 30-40 сантиметров.

Упирая уровень в верхний и нижний саморез, выравниваем остальные шурупы. Затем перейдём к установке. Густо разведём гипсовую штукатурку. Рядом с каждым саморезом ставим бугорок из штукатурки.

Затем ставим маяки упирая их в шурупы пузырьковым уровнем или правилом.

Лишнюю штукатурку снимите шпателем.

Монтаж маяков с отвесом.

Порядок выполнения работ такой-же, как с пузырьковым уровнем. При помощи отвеса выставляются вертикальные линии в одной или двух плоскостях. Две плоскости нужны например при установке дверей, столбов. Нам нужна только одна плоскость. На месте предполагаемого маяка начертим линию по отвесу. Просверлим отверстия сверху и снизу. Прикрутим шурупы. Над верхним шурупом сверлим ещё одно дополнительное отверстие. Прикручиваем длинный шуруп, крепим к нему отвес. Когда отвес перестанет болтаться, возьмём рулетку с отвёрткой. Открутив или закрутив саморез, устанавливаем одинаковое расстояние от нити отвеса до обоих шурупов.

Остальные шурупы этой линии выставляем по правилу. Таким методом выравниваем саморезы только на крайних линиях. Все остальные саморезы выравниваются точно так-же, как с пузырьковым уровнем.

Монтаж маяков по лазерному уровню.

Таким способом пользуются чаще строители профессионалы. Ведь это очень просто и быстро. Погрешности в этом случае самые минимальные среди всех способов установки маяков. Но есть один минус — цена. Не каждый решится покупать лазерный уровень из-за его высокой стоимости. Моё мнение — стоит один раз потратиться, ведь такое лазерное устройство понадобится ещё много раз. С ним вы можете повесить мебель, багет для штор, клеить плитку. Итак, приступим. Ставим лазерный уровень так, что-бы его луч светил параллельно стене. Начертим на стене вертикальные линии для монтажа маяков. Если лазерный уровень позволяет приблизить луч вплотную к стене, отлично, оставим минимальное расстояние от луча до стены что-бы туда помещался наш маяк. Затем разведём гипсовую штукатурку. Сделаем из неё холмики по всей длине линии через 20-30 см.

Читать еще: Звукоизоляция перегородок

Прилепим маяк, затем давим его правилом. Маяк начнёт приближаться к лазерному лучу. Когда луч достигнет верхушки маяка остановитесь.

Уберите излишки штукатурки шпателем. Если вы слишком сильно давили маяк и он встал глубже луча, потяните его назад, пододвинув под него штукатурку и снова давим его правилом. Если конструкция лазерного уровня не позволяет ему светить вплотную к стене установите лазерный уровень как можно ближе к ней. Направьте луч параллельно стене. Найдите при помощи рулетки самое минимальное расстояние от стены до луча. Измеряйте расстояния только по начерченным линиям для будущих маяков.

Отнимите от минимального размера три миллиметра, что-бы был запас хода и маяк не уперся в стену. В моём случае получилось 27 миллиметров. Теперь отнимем толщину маяка. Толщина моих маяков шесть миллиметров. Получаем 21 миллиметр. Отмерим на правиле 21 мм и проведём линию.

Нанесём штукатурку на начерченную линию лепёшками.

Давим правилом маяк до совпадения лазерного луча с отмеченной линией на правиле.

Когда вы будете ставить маяки советую средние маячки устанавливать чуть глубже чем крайние (примерно на 0.5-1.5 мм). Таким образом бугры после штукатурки будут полностью исключены. А яму вы не увидите даже приложив двухметровый правил.

Выравнивание стен

Как проверить идеально ли ровные стены после оштукатуривания и шпаклевания стен? Какое максимально допустимое вертикальное отклонение?

Как написал Виталий Владиславович, нормативы по отклонениям изложены в СНиПе. Если хотите самостоятельно убедиться в ровности стен, возьмите правило (не менее 2м), желательно, новое, у которого кромка еще не сработалась и начните прикладывать его к стене вертикально, горизонтально, по диагоналям и как бог на душу положит — в любом случае, если работы произведены качественно, под рабочей кромкой правила не будет оставаться просвета — оно будет полностью прилегать к стене по всей длине. Если будут наблюдаться какие-то просветы, неровности, то необходимо руководствоваться документацией, чтобы определить, насколько они соответствуют нормативам. Если стены штукатурятся по маякам, то, в идеале, под правилом почти невозможно протащить лист бумаги — проверено на практике. Дело в том, что когда маяки выставлены качественно, и работник тянет по ним правилом, его рабочая кромка должна создавать идеальную рабочую плоскость. Впоследствии затирание штукатурки и шпаклевание доводит поверхность, заделывая мелкие каверны и неровности. Удачи.

Мастеров онлайн: 811 Заказов в неделю: 1 552 Предложений в сутки: 1 388

Этот вопрос регулируется СНиП «Изоляционные и отделочные покрытия» Который гласит ,что Имеется три вида штукатурки .Простая,Улучшенная и высококачественная Если кратко .Отклонения по вертикали .Простая ,улучшенная ,высококачественная Составляют 3,2,1мм на 1 пог метр соответственно Отклонения по вертикали (уровень ) на всю высоту помещения не должно превышать 15мм ,10мм,5мм Неровности поверхности при прикладывании рейки 2м В первом случае (простая)не более 3 неровностей , глубиной не более 5мм .,Улучшенная не более 2 глубиной 3мм .Высококачественная не более 2 неровностей глубиной не более 2мм Этот нормативный документ единственный по которому принимаются штукатурные работы

приложите к стене софитовую или люмисцентную лампу. если нету то можно использовать настольную лампу. все неровности будут видны.

А зачем эти танцы с бубном , таким способом как вы описываете ,проверяется поверхность под покраску , но общую неровность стены таким способом не увидишь . Это называется высвечивание стены и оно делается после шпаклевания перед покраской , а прежде чем шпаклевать стену проверяют правилом не менее 200см и при высококачественной штукатурке ,по снипу менее 2мм ,по «евро» не проходит бумага.

проверить можно визуально при достаточном опыте или правилом при недостаточном вертикальные отклонения недопустимы

Допустимы ли после шпаклевания стен под обои мелкие неровности, незначительные впадинки, или стена должна быть идеально ровной?

Идеально ровной стена может получиться только при использовании латексной шпаклевки — тогда поверхность будет очень гладкой. Использование шпаклевок на других основах не даст такого состояния стен — в любом случае, даже после отшкуривания очень мелкой шкуркой останутся очень мелкие неровности, которые сложно увидеть, если не всматриваться специально. Их наличие абсолютно не страшно. Смело скажу — даже при наличии локальных каверн размером 2*2 мм хорошие плотные обои легко скрывают такие недостатки поверхности, поэтому если не стоит задача окрашивать стены, можно не обращать внимания. Главное, чтобы не было борозд или провалов крупных. Например, если есть провал с четкими краями глубиной всего 0,5 мм, но площадью несколько квадратных сантиметров, он может остаться заметным. Опять же, если будете окрашивать стены, например, декоративными структурными красками в 2 слоя, они также легко скроют мелкие недочеты. В итоге, все зависит от того, для каких целей вы добиваетесь ровности поверхности — отсюда и допуски. Опять же, СНиП предусматривает нормы. ниже которых работа считается выполненной некачественно, однако это не мешает требовать более высокого исполнения — как договоритесь и поставите задачу исполнителям. Естественно, можете ожидать, что за идеально ровную поверхность с вас потребуют дополнительной оплаты. Либо придется потратиться на материалы.

правило и уровень ,отвес. самые надежные способы. отколонеей не должно быть в принципе но все же пол сантиметра ничего страшного!

Подставьте правило к плоскости стены. Увидите качество оштукатуривания. А по отклонениям, главное, что бы вам как хозяину, визуально нравилось. Допускается отклонение до 1 см на 2.5 — 3 метра

Берете в аренду лазерный уровень выставляете его либо около стены, либо по центру комнаты и с рулеткой промеряете расстояние от пола или от стены.

Методика проверки стены после штукатурки или малярных работ на ровность при помощи лазерного линейного нивелира (построителя плоскости).

Линейный лазерный нивелир проецирует на стену лазерную линию. Между стеной и лазерным нивелиром при этом появляется лазерная плоскость (горизонтальная или вертикальная в зависимости от модели нивелира).

Для проверки ровности стены используется вертикальная плоскость!

Существует две методики оценки ровности стены (проверка на наличие впадин и бугров на поверхности стены):

1.Проверка ровности на большой площади стены.

2.Проверка ровности на небольшом участке.

Методика проверки ровности построена на проекции луча под определенным углом к стене и математических расчетах.

1. Проверка ровности на большой площади стены.

Данная методика полезна при оценке объема штукатурных работ, но может быть использована и при проверке по окончании штукатурных и малярных работ. Как правило до штукатурки перепады по стене довольно большие и их итак заметно – данная методика позволит количественно примерно оценить объем работ по выравниванию стены штукатуркой.

Необходимо включить вертикальную плоскость лазерного линейного нивелира (построителя плоскостей), установить нивелир у края стены таким образом, что бы вертикальная лазерная плоскость шла параллельно стене. Для этого необходимо сделать отметки на полу вдоль стены на одном расстоянии от стены А и В, как показано на рисунке:

При этом построитель строит плоскость параллельную планируемой поверхности отштукатуренной стены (не саму отштукатуренную поверхность, а именно параллельную ей плоскость). Если на противоположной от нивелира стене появится участок стены без лазерного луча, значит луч прерывается в каком-то месте выпуклой частью стены – необходимо передвинуть лазерный нивелир от стены и сделать новые отметки А и В.

Для проверки перепадов на поверхности стены на одном вертикальном участке (от пола до потолка) необходимо взять стальной или деревянный метр с миллиметровой шкалой без подвижных частей (рулетка не подойдет именно из-за подвижного зацепа, которым оборудована практически каждая рулетка).

Выбираем вертикальный участок в 1-2 см и ставим метр перпендикулярно стене – свободный конец метра упирается в стену под углом 90 градусов к поверхности стены, а лазерный луч появится на плоскости рулетки, показывая расстояние от базовой лазерной плоскости до стены (размер 1). Потом переставляем метр ниже на той же вертикальной линии и получаем новое расстояние (размер 2). Делаем столько замеров, сколько необходимо.

Теперь данные по этому вертикальному отрезку можно сравнить с данными по вертикальному отрезку стены через 40 см или через метр.

Полученные размеры мы сравниваем и получаем представление об искривлении стены относительно нашей базовой вертикали в сантиметрах и миллиметрах.

2. Проверка ровности на небольшом участке.

Когда стена отштукатурена и закончена подготовка стены под клейку обоев или покраску, то неровности, как правило, составляют 1,2,3 мм и не всегда их удобно искать по первой методике линейкой.

Особенно видно неровности на стенах под покраску, окрашенные в темные цвета и на которые падают прямые солнечные лучи под углом. Такой же метод используется при оценке ровности стены после финишной отделки до покраски и клейки обоев.

Эту методику не сложно применять. Надо для начала у стены, которую мы будем измерять, на полу визуально разметить квадрат (или нарисовать мелом или обозначить какими-то предметами) – он нам нужен для того, что бы потом поставить построитель под нужным углом к стене. Мы отмечаем точки А (лазерная плоскость перпендикулярна стене), В (лазерная плоскость под углом 45 градусов к стене), далее отмечаем точки С, D, E путем деления отрезка между стеной и предыдущей отмеченной точкой пополам (получим углы 45/2 = 22,5; 22,5/2 = 11,25; 11,25/2 = 5,62):

При этом при падении плоскости на стену она будет ровной под любым углом только тогда, когда стена идеально ровная! При неровности луч изогнется, причем, чем меньше угол (чем он острее), тем больше искривление!

В местах неровности луч изогнется относительно центра измеряемого участка – если он изгибается от построителя (точка А1), то в данном месте у нас яма на стене, если он изгибается в сторону построителя (точка А2), то на стене имеется выпуклость. Наглядно продемонстрируем это на рисунке номер 5:

Если на стену под углом направить горизонтальный луч (надо наклонять построитель относительно горизонтальной плоскости в этом случае), то он покажет неровность на стене слева-направо (горизонтальное искривление), а не сверху-вниз (вертикальное искривление).

Как рассчитать в миллиметрах провал или выпуклость Х? Все очень просто! Необходимо воспользоваться тригонометрической формулой из курса средней школы! Нам поможет котангенс – отношение прилежащего к углу катета (как раз расстояние А1) к противоположному катету (искомой величине — неровности Х).

При изменении угла падения луча на стену у нас будет изменяться соотношение А1 к искомой величине Х. Чем острее (меньше) угол падения на стену, тем больше будет значение А1 или А2, тем больше будет коэффициент:

A1 / ctg «угла падения луча на стену» = Х

Вот значения котангенса углов, которые мы использовали в расчетах:

А это пример расчета неровности в миллиметрах в зависимости от того, под каким углом на стену падает луч:

как проверить лазерный уровень!?

Для того что-бы проверить лазерный уровень на корректность настройки проецируемых опорных плоскостей, потребуется пару минут перед началом работ.

Лазеные уровни бывают разных видов, комплектаций и характеристик, но всех их объединяет одно — это построение опорных плоскостей. Ниже мы приведем пример настройки самых распространенный лазерных уровней 3D 12(16) лучей и 5-и лучевых лазерных уровней.

ПРОВЕРКА ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

В первую очередь нужно проверить погрешность вертикальных лучей. В качестве эталона вертикали используйте отвес(нить с привязанным снизу грузилом). Для этого ставим лазерный уровень в центре комнаты, а отвес привязываем как можно выше к потолку.

Установите прибор на расстоянии порядка 1,5 м от отвеса (см. рис. А1).

Разблокируйте компенсатор, включите вертикальный излучатель, совместите ось вертикальной лазерной линии с нижней точкой отвеса.

Если отклонение оси вертикальной линии от подвеса превышает 0,2 мм на 1 м длины подвеса (например, для отвеса длиной 2,5 м – максимальное отклонение не должно превышать 0,5 мм) – обратитесь в сервисный центр.

Логика проверки следующая: луч должен осветить подвес полностью сразу и равномерно. Если вертикальная линия лазерного нивелира отклонена, то вы сразу заметите, как луч постепенно освещает нить, начиная сверху или снизу.

Рис. А1 – проверка вертикального луча лазерного уровня.

Для проверки лучше использовать светлую нить. На рисунке отклонение луча показано утрировано, для понимания. На самом деле отклонение на 1мм на длину всего подвеса — весьма плохой показатель.

Читать еще: Шкаф в качестве перегородки в комнате

ПРОВЕРКА ГОРИЗОНТАЛИ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ

Для проверки необходимы 2 параллельные вертикальные стены расположенные друг напротив друга на расстоянии 5 м.

Установите прибор максимально близко к одной из стен (см. рис.A2). Включите вертикальный и горизонтальный излучатели, разблокируйте компенсатор. Разверните прибор излучателями в сторону ближней стены, чтобы пересечение лазерных линий на стене располагалось напротив прибора. Отметьте положение точки пересечения лазерных линий метка А1. На дальней стене напротив прибора отметьте точку B1.

Поверните прибор на 90°, измерьте отклонение оси луча от отметки В1 (см. рис.B). Если отклонение превышает 1 мм – обратитесь в сервисный центр.

Повторите пункт 2 еще 2 раза, поворачивая прибор в одном направлении.

Перенесите прибор к противоположной стене, отметьте пересечение лазерных линий меткой В2 (метки В1, В2 должны находиться на одной вертикали) (см. рис.C).

Поверните прибор на 180° и отметьте на противоположной стене пересечение лазерных линий меткой A2 (метки A1, A2 должны находиться на одной вертикали) (см. рис.D).

Измерьте расстояния dA, dB между метками А1, А2 и В1, В2 соответственно (см. рис. D). Если разница между значениями dA, dB превышает 2 мм – обратитесь в сервисный центр.

Рис. А2 – проверка горизонтального луча лазерного уровня.

Рис. В — проверка горизонтального луча лазерного уровня.

Рис. С — проверка горизонтального луча лазерного уровня.

Рис. D — проверка горизонтального луча лазерного уровня.

ПРОВЕРКА ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ С 5-Ю ЛУЧАМИ

Принципиальных отличий от настройки лазерного уровня с 12 лучами ни чем не отличяется.

В первую очередь нужно проверить погрешность вертикальных лучей. Для этого ставим лазерный уровень в центре комнаты, а подвес (нить с привязанным снизу грузилом) привязываем как можно выше к потолку. Включив один из или единственный вертикальный луч лазера, поворачиваем плавно луч в направлении подвеса. Логика проверки следующая: луч должен осветить подвес полностью сразу и равномерно. Если вертикальная линия лазерного нивелира отклонена, то вы сразу заметите, как луч постепенно освещает нить, начиная сверху или снизу.

Если прибор благополучно прошел проверку вертикали, следует проверить горизонталь.

Для этого понадобиться горизонтальная плоскость, от которой мы будем отталкиваться. Это может быть нить/линия, размеченная по уровню. Длина такой плоскости желательно 2м и более. После того как вы нашли базовую горизонтальную плоскость, следует включить горизонтальный луч лазерного уровня и с помощью штатива (трипода) навестись на базовую плоскость. Принцип такой же, как и для вертикали.

Лазерная линия должна касаться размеченной базовой плоскости сразу и полностью, но не равномерно, начиная с любого из концов. Следующий эксперимент точнее покажет погрешность горизонтального луча относительно горизонтали. Для этого помечаем точку-конец любой стороны из сегмента горизонтального луча. Поворачиваем, что бы точка противоположного конца совпала по горизонтали. Измерим разность линейкой между точками.

Хорошее значение такой разности — меньше миллиметра. Эксперимент следует проводить на расстоянии от стены метрах 3-5.

ВСЕ , БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ЛАЗЕРНЫЕ УРОВНИ в НАШЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ ПРОШЛИ ПРОЦЕДУРУ ПРОВЕРКИ И ЕСЛИ ЭТО ТРЕБУЕТСЯ, КОЛИБРОВКИ!

ЗАКАЗАТЬ можно перейдя по ссылке КАТАЛОГ ЛАЗЕРНЫХ УРОВНЕЙ 360°

Как уровнем проверить горизонталь стены?

Самое первое: в магазинах практически невозможно найти правильно настроенного уровня. Невозможно купить уровень и начать им пользоваться по двум причинам:

Если купили нерегулируемый уровень — он изначально кривой;
Если купили регулируемый уровень — он не настроен.

В этой статье дается «полный курс» по методике выбора и настройки уровня. Следуйте этим советам, и вы получите хороший инструмент, в точности которого вы будете абсолютно уверены.

Как проверить уровень в магазине?

В момент покупки уровень нужно уметь проверять, чтобы отбраковать явно кривые экземпляры.

Как проверить уровень в магазине? Очень просто. Положите уровень на любую, кажущуюся вам горизонтальную поверхность. Запомните положение пузырька относительно двух рисок. Поверните уровень на 180 градусов по горизонтали (для одарённых: правый конец станет слева, левый конец станет справа) и положите его на то же место. Пузырек должен оказаться в точно таком же положении. В абсолютно точно таком же положении!

Если пузырек не находится в одном и том же положении, а вам говорят, что все в пределах погрешности — не верьте. Уровень должен быть абсолютно точным. И такие уровни есть. И стоят они столько же сколько и кривые.

Тут правило очень простое: не покупайте нерегулируемый уровень. Утверждение, что производители делают уровни по каким-то нормам, и выставляют уровни на заводе — в корне неверное. Найти правильно выставленный нерегулируемый уровень невозможно, это аксиома. Даже если вы в магазине проверите уровень и он покажется вам правильно выставленным, каково будет ваше разочарование, когда дома в спокойной обстановке вы увидите, что на самом деле он выставлен не точно.

Нерегулируемый уровень — это уровень, в котором отсутствуют винты регулировки колбы с пузырьком. Такие уровни бывают как аллюминиевыми, так и пластмассовыми, из профиля или литые. Общее свойство у них одно — ими невозможно пользоваться.

Если же по бокам колбы с пузырьком есть наружные винты, то эти винты не просто закрепляют колбу, а служат для регулировки. Это регулируемый уровень. Такой уровень можно покупать. Но и тут есть некоторые нюансы.

Колбы. Колбы бывают двух видов: в виде трубки, в которой налита жидкость, и в виде литого параллелепипеда, в котором выточено цилиндрическое пространство для жидкости. Предпочтительнее брать второй вариант, так как трубки с жидкостью могут быть немного изогнутыми. Но это не особенно принципиально. Если вы видите, что визуально, с разных сторон, трубка ровная и не изогнутая, то такой уровень можно брать. В хороших уровнях под трубку подкладывают светящуюся полоску, которая помогает делать замеры в плохо освещенных местах.

Винты. Регулировочных винтов обычно два, по одному с каждой стороны колбы. Бывают с маленькими головками, и даже не выглядят как настроечные, а бывают с широкими плоскими головками. Лучше брать с широкими головками — такие винты имеют более плавный ход. Но это тоже не принципиально. Я себе купил уровень с маленькими подстроечными винтами. Один раз настроил, и надолго забыл.

Вот как выглядит идеальный уровень — литая колба с выточенным цилиндрическим пространством, этот уровень регулируемый, а регулировочные винты с широкими головками:

Как настроить уровень?

Предполагается, что вы купили настраиваемый уровень (ведь вы уже знаете, что ненастраиваемый уровень покупать нельзя). Как его настроить? Есть очень простая методика настройки уровня, причем точность достигнется в пределах толщины листа газетной бумаги.

Итак, вот описание процесса настройки:

Настройку удобнее всего производить за столом, который стоит прочно и не шатается. Рабочее место должно быть хорошо освещено.

Понятно, что отрегулировать уровень не составляет проблемы, если у вас имеется строго горизонтальная поверхность. Но здесь возникает порочный круг: для настройки строительного уровня нужна горизонтальная поверхность, а для поиска горизонтальной поверхности нужен настроенный уровень. Однако, есть возможность получить горизонтальную поверхность с помощью ненастроенного уровня.

Нарежем стопку небольших кусочков бумаги, например, газеты. Положим на стол наш ненастроенный уровень. Подложим под один конец уровня несколько кусочков бумаги так, чтобы он показал горизонтальность (пузырек был строго по центру между рисок). Это первый этап настройки.

Далее перевернем уровень горизонтально на 180 градусов (опять же, для особо одаренных — так, чтобы его правый конец теперь был слева, а левый — справа). Если уровень исправен, то он продолжит показывать горизонтальность, так как исправный уровень показывает горизонт, а горизонт один, что справа налево, что слева направо. Если уровень ещё нуждается в регулировке, то в результате переворачивания пузырек воздуха в колбе сместится, т. е. уровень будет показывать, что он опять лежит не горизонтально.

Подложим еще несколько кусочков бумаги под один из концов уровня так, чтобы он опять стал показывать горизонтальность. Возможно, придется подкладывать бумагу под тот же конец, что и прошлый раз, возможно, под другой — без разницы. При этом считаем каждый подложенный кусочек. После того, как уровень снова покажет горизонталь, уберем ровно половину подложенных на втором этапе кусочков бумаги. Если их было нечетное число, то округляем. Поздравляю, мы получили истинный горизонт.

Теперь, в таком положении поворачиваем настроечными винтами колбу так, чтобы она показывала горизонтальность. После такой настройки, если снова повернуть уровень на 180 градусов, пузырек снова окажется по центру. Настройка успешно завершена.

Регулировка колбы для замера вертикальных поверхностей производится совершенно аналогично. Но для ее выполнения нужен помощник, так как она выполняется на приблизительно вертикальной стене. А на такой стене кусочки бумаги и уровень сами по себе держаться не будут. Помощник должен будет их придерживать. Но можно воспользоваться липкими стикерами, тогда настройку можно произвести и в одиночку.

Теперь, вооружившись этими знаниями, вы можете спокойно купить и настроить строительный уровень. И будете уверены в том, что этот прибор показывает вам правильные значения.

Знаете ли вы, что:

Оказывать комплекс услуг по возведению и обслуживанию деревянных домов, беседок, бассейнов, заборов, гаражей, бань и саун способны только высококлассные специалисты. В Москве. читать далее .

Проверка точности строительного пузырькового уровня

03.05.2015 profipol_dp 4 715 просмотра

Как проверить строительный уровень-правило на точность?

Столкнувшись очередной раз с полным отсутствием понимания того, что строительный уровень можно и нужно проверять на точность, я решил написать эту статью.

Вот некоторые фразы, которые приходится слышать о строительных уровнях от их владельцев:

«он не может врать, он же новый»
«он не может врать, он же дорогой»
«этот уровень правильно показывает только с одной стороны, а сдругой врет»

Ну и правильные ответы:

Новый уровень может врать. На прилавках очень много (минимум половина) изначально неправильно показывающих уровней. Помните об этом.
Дорогие уровни тоже могут врать. Высокая цена и именитый бренд (типа Kapro и т.п.) абсолютно не является показателем идеальной работы уровня.
Если уровень врет с одной стороны, то это означает, что он точно так же врет и с другой. Не занимайтесь самообманом и учите физику.

Качество показаний любого пузырькового уровня не зависит от его цены, бренда и, тем более, он не может давать правильные показания только одной своей стороной.

Погуглив в сети, я удивился как много, оказывается, существует бредовых способов проверки точности строительного пузырькового уровня.

Самые замороченные способы проверки строительного уровня:

положить лист пенопласта в ванну с водой, на центр этого листа положить уровень и проверить
положить уровень «горизонтально», так как показывает пузырек, положить на него металлический шарик (например, от шарикоподшипника) — если катится вдоль уровня — значит, не горизонтально
приложить к вашему уровню другой уровень — если показания не совпадут, значит какой-то из них врет 😯
отбить отвесом вертикальную линию на стене, приложить к линии строительный уголок, начертить перпендикуляр и по этим двум линиям проверить уровень
выставить метки водяным уровнем и проверить по ним пузырьковый
проверить строительный уровень по лазерному нивелиру

Самый простой и быстрый способ проверки строительного уровня:

Горизонталь

Шаг первый. Берем свой любимый (или только что купленный) уровень, прикладываем его на любую ровную и более-менее горизонтальную поверхность. Запоминаем показания пузырька.

Шаг второй. Разворачиваем уровень на 180° и прикладываем его на то же место, той же плоскостью. Сравниваем нынешние показания позырька с предыдущими. Если пузырек воздуха остался в том же положении — поздравляю, ваш уровень не врет.

Если пузырек на вашем уровне сдвинулся или сместился в другую сторону, значит уровень врет.

Вертикаль

С проверкой вертикали все то же самое, только разворачиваем уровень на 180° по другой оси, так, чтобы он касался вертикальной поверхности то одной, то другой своей плоскостью.

Диагональный глазок тоже можно проверить на точность показаний (угол в 45° по отношению к горизонту или к вертикали). Но есть ли в этом смысл?

Как выбрать хороший строительный уровень?

Как я уже говорил, точность показаний строительного уровня абсолютно не зависит от его цены и бренда/фирмы-производителя.

Какой уровень выбрать и купить в магазине?

Самый главный момент — выбирайте уровни только с возможностью
регулировки пузырька (два шурупа по краям глазка).

Обратите внимание на такой парадокс — на дорогих брендовых уровнях очень часто отсутствует возможность регулирования глазка с пузырьком, тем самым производитель как бы говорит нам, что это лишнее, что мы уже обо всем позаботились и все за вас отрегулировали, но (!), если проверить их точность, то почти каждый второй работает не правильно.

Т.е. вместо уровня вы покупаете дорогую ровную палку.

Для начала нужно определиться для чего он вам нужен, где и в каких целях он будет использоваться.

Если уровень нужен вам только для проверки горизонта/вертикали, тогда можно брать самый дешевый и не брендовый строительный уровень. Материалом, из которого он изготовлен, может быть пластик или тонкий металл (китайский сплав фольги с картоном 😉 )

Если вы этим уровнем планируете работать не так бережно и аккуратно, например, делать стяжку, прижимать кафель/кирпич/пеноблок и т.д., то вам нужен инструмент покрепче. Тут лучше использовать алюминиевые или металлические уровни.

Как проверить правильность работы лазерного уровня/нивелира можно узнать из этой статьи .

Читать еще: Как закрепить и установить ванну

Если у вас остались вопросы, то напишите об этом в комментариях или в рубрику Вопрос-Ответ .

Строительный уровень. Виды и работа. Применение и как выбрать

Строительный уровень незаменимый рабочий инструмент, предназначенный для проверки вертикали и горизонтали различных поверхностей. Он применяется на всех этапах строительства, начиная от подготовки фундамента, и заканчивая штукатуркой стен и укладкой напольного покрытия.

Виды строительных уровней

Существует 5 разновидностей уровней, которые используются в строительстве и монтажных работах. Они бывают:

Пузырьковые.
Электронные.
Трубные.
Водяные.
Лазерные.

Каждая разновидность имеет свои достоинства и недостатки. Выбор в пользу отдельного инструмента в большей мере зависит от условий эксплуатации и масштабов строительства или отделки.

Преимущества и недостатки пузырькового уровня

Пузырьковый уровень является самым распространенным. Зачастую он помимо функции уровня выполняет задачу линейки. Обычно прибор представляет собой ровную рейку, на которой закрепляются стеклянные колбы со спиртовой жидкостью. В них имеются маленькие пузырьки воздуха. Центральная колба служит для отображения горизонтали, а две крайние расположенные поперек сечения линейки показывают вертикаль и 45 градусов. Это самый простой и универсальный инструмент. Его применяют для проверки вертикали и горизонтали, для черчения отметок, им пользуются как линейкой и даже как правилом. Чтобы проверить горизонтали и вертикали с помощью такого инструмента необходимо проконтролировать, чтобы пузырек воздуха в соответствующей колбе находился ровно по центру.

Пузырьковые устройства являются бюджетными и очень распространенными. Такой уровень делается из металлического профиля. В продаже можно встретить уровни, корпус которых сделан из алюминия или стали. Алюминиевые приборы лучше избегать, поскольку при падении их поверхность изгибается или деформируются ребра жесткости. Пузырьковый инструмент будет незаменимым при осуществлении кладки стен или штукатурных работах. Подобные уровни применяют как профессиональные строители, которые могут себе позволить приобрести более дорогостоящий инструмент, так и любители. Данное устройство имеет погрешность приблизительно в 1 мм на каждый метр длины, но это не столь существенно.

Длина такого уровня бывает самой разнообразной. Самыми дешевыми являются короткие инструменты длиной в 30-40 см. Они являются мало востребованными, поскольку позволяют определить отклонения в уровне только на идеально плоской поверхности. В том же случае если нужно работать с неидеальной плоскостью, на поверхности которой имеются незначительные перепады по всему периметру, нужно применять уровень большой длины. Самыми востребованными являются пузырьковые инструменты длиной в 1 м. В продаже можно встретить уровни до 4 м.

Зачастую на рабочей поверхности уровня, которая прикладывается к измеряемой плоскости, имеется постоянный магнит. Это позволяет его фиксировать на стальных элементах, таких как балки и кровельные листы.

Пузырьковый строительный уровень имеет ряд преимуществ:

Низкая стоимость.
Устойчивость к механическим повреждениям.
Универсальность.
Простота в применении.
Возможность калибровки колб.

К недостаткам инструмента можно отнести его массивность. Таким уровнем сложно пользоваться в маленьких помещениях, таких как санузел или кладовка. В этом случае приходится выбирать короткие приборы, которые отличаются меньшей точностью.

При покупке пузырькового уровня его необходимо проверить. Для этого инструмент прикладывается к любой горизонтальной поверхности и фиксируется показатель, который он показывает. Далее уровень нужно развернуть на 180 градусов и сравнить новое положение пузырька с тем, что было ранее. Если все осталось по-прежнему, значит инструмент работает как надо, а если пузырек находится в другом положении, то уровень нужно калибровать, что сопровождается рядом неудобств, поэтому лучше поискать другой. Таким же способом проверяется и колба для вертикальных измерений.

Электронный строительный уровень

Является практически тем же пузырьковым, за тем исключением, что он оснащается электронным дисплеем, на который выводятся показатели угла отклонения от нормы. В отдельных инструментах имеется внутренняя память, которая сохраняет данные.

Такой инструмент стоит дороже, но в отдельных случаях является более предпочтительным. Благодаря его применению можно измерить объем материала, который нужно использовать, чтобы выровнять горизонталь или вертикаль поверхности. Для этого применяются общеизвестные геометрические формулы. Данный прибор имеет звуковую индикацию, которая сообщает о том, что достигнута идеальная вертикаль или горизонталь.

Стоит отметить, что электронный строительный уровень позволяет получать измерительные данные с погрешностью всего 0,1 градуса. Датчик прибора не является совершенным, поэтому инструмент нужно проверить перед покупкой. Если погрешность в угле горизонтального или вертикального наклона в одном положении в двух направлениях с разницей в 180 градусов составляет всего 0,2 единицы, то это вполне пригодный инструмент, который можно покупать.

Особенности трубного уровня

Трубный уровень тоже является пузырьковой конструкцией, но в необычной форме. Вместо рейки он закрепляется в небольшом пластиковом уголке на 90 градусов. Такой инструмент предназначен для проверки наклона труб и балок. Благодаря угловой форме такой инструмент надежно фиксируется на поверхности, и позволяет одновременно контролировать горизонталь и вертикаль.

Трубный уровень, хотя имеет короткое основание, но поскольку используется на практически идеальных плоскостях, таких как трубы и балки, поэтому отличается хорошей точностью. Зачастую в его конструкции имеется магнит, поэтому он может работать с металлическими поверхностями без поддержки. При его покупке также нужно провести предварительную проверку на соответствие показаний пузырька в колбе в зависимости от направления инструмента. Зачастую устройство привязывается к измеряемой поверхности с помощью перфорированной ленты, которая идет в комплекте. К безусловным достоинствам подобного инструмента можно отнести его компактность и максимальную адаптацию конструкции для удобной работы с трубами и балками. Единственный недостаток, которым обладает трубный строительный уровень, заключается в том, что он не пригоден для другой работы.

Особенности гидроуровней

Водяной строительный уровень применяется для проверки наклона длинных горизонтальных поверхностей. В устройстве имеется 2 сосуда, выполненных в виде колб, которые соединяются между собой длинным гибким шлангом. Перед применением инструмента колбы фиксируются в одном положении на одинаковом уровне, и заполняются водой. Жидкость заполняет их вместе со шлангом, который их соединяет. Вода заливается до тех пор, пока не будет наполнен шланг и сами колбы на 2/3 своего объема. Далее колбы нужно закрыть специальными плотными крышками. Сосуды устанавливаются на концах поверхности, которую необходимо измерить, после чего открываются крышки. Данное устройство работает по физическому принципу соединенных сосудов. Атмосферное давление выравнивает столб жидкости в сосудах на одинаковый уровень. Если в первой и второй колбе столб воды находится на одной высоте, значит достигнута горизонталь.

Гидравлический строительный уровень является самым дешевым. Длина его шланга обычно составляет от 5 до 25 м. Стоимость инструмента зависит от качества колб. При покупке стоит обратить особое внимание на материал, из которого они сделаны и плотность крышек. Если они ненадежные, то при заполнении инструмента водой и растягивании шланга для установки колб по краям измеряемой поверхности жидкость может вытекать. К недостаткам данного оборудования можно отнести его ограниченные возможности. При быстром заполнении колб водой в шланге могут появляться пузырьки воздуха, которые завоздушивают систему и влияют на точность измерений. Зачастую при хранении инструмента под прямыми солнечными лучами прозрачность пластика теряется, и он становится желтым.

Достоинства и недостатки лазерного уровня

Лазерный строительный уровень еще называют нивелир. Это профессиональное оборудование, которое не просто позволяет определить вертикаль и горизонталь, но и просвечивает поверхность лазерным лучом, что позволяет провести по ней черчение или сразу ориентироваться по светящейся полосе. Такое оборудование может закрепляться в центре помещения, после чего его корпус выставляется ровно с помощью пузырьковой колбы, которая находится на его поверхности. Далее устройство включается, после чего лазерные лучи очерчивают горизонтальные и вертикальные линии на стенах. В зависимости от мощности уровня длина светящихся линий может составлять несколько десятков метров.

Лазерный строительный уровень является самым совершенным. Он дает максимально точные показатели и отличается маленькими габаритами, при этом позволяет работать в помещениях с большой площадью и даже в очень тесных кладовках. С его помощью можно выявлять малейшие отклонения на измеряемой поверхности. Лазерные уровни применяют профессиональные строители, поскольку они существенно ускоряют рабочий процесс. Инструмент высвечивает идеально вертикальные и горизонтальные линии, что позволяет проводить отделку без предварительного черчения. С помощью такого уровня легче укладывать настенную или напольную плитку, клеить обои, фиксировать каркас для гипсокартона или натяжных потолков.

Явным недостатком данного оборудования является его высокая стоимость. Те инструменты, которые имеют более-менее доступную цену, обладают низкой эффективностью. Конечно, они точные, но встроенный в них лазер не позволяет осветить большое помещение по всему контуру. В дневном свете светящиеся линии практически незаметны, а процесс выставления самого уровня перед включением занимает больше времени.

Как уровнем проверить горизонталь стены

Методы определения горизонтального уровня

Для определения горизонтального уровня (одинаковых отметок по углам здания) можно использовать заполненный подкрашенной водой поливочный шланг с двумя стеклянными трубками на концах. Приняв одну из отметок за исходную, при помощи водяного уровня переносят ее на другие стороны и углы и таким образом получают по периметру горизонтальную линию, от которой отсчитывают отметки при земляных работах, устройстве фундаментов и закладке наружных и внутренних стен. Перед рытьем ям, траншей или котлованов со всей площади застройки, включая будущую отмостку, снимают растительный слой земли и перевозят его в сад или огород.

Для предохранения строительной площадки от затопления дождевой водой с верхней стороны участка устраивают водоотводную (перехватную) канаву. Траншеи под ленточные фундаменты и котлованы для подвалов отрывают с учетом допустимой крутизны откосов. Вертикальные стенки высотой 1—1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод, во всех остальных случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление стен жердями, подтоварником, горбылем. Фундаменты, как правило, закладывают сразу же после отрывки траншей и котлованов, начиная с самых нижних отметок. Если туда попала вода, то непосредственно перед укладкой фундаментов воду и разжиженный грунт удаляют. Самыми простейшими являются фундаменты на песчаной подушке, устраиваемые в непучинистых (неподвижных) грунтах. Траншеи или ямы отрывают в материковом (нетронутом) грунте на глубину 50—70 см. Песок укладывают слоями по 10—15 см с проливкой каждого слоя водой.

Не доходя 20—30 см до планировочной отметки земли, на уплотненный песок укладывают верхнюю часть фундамента из щебня, гравия, камня, кирпича на цементно-песчаном растворе или бетоне. В качестве щебня можно использовать кирпичный бой хорошо обожженного кирпича, а также обломки шифера, керамики и бетонных изделий. Значительно сложнее возведение фундаментов в пучинистых грунтах, особенно при их глубоком промерзании.

Во всех случаях для таких фундаментов необходимы водо и морозостойкие материалы, в том числе высокопрочные бетоны. Примечание. При длительном хранении цемента в сухом месте его марка снижается за шесть месяцев на 25%, за один год — на 35—40%, за два года — примерно вдвое. При устройстве фундаментов в пучинистых грунтах из мелкоштучных материалов следует стремиться к их вертикальному армированию. Такое решение наиболее надежно при морозном пучении грунтов.

В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 6—12 мм, а также металлолом, например, старые водогазопроводные трубы или уголки. Бетон лучше приготовить на высокомарочном цементе марки 300—400, а в качестве заполнителя использовать чистый крупный песок и гранитный щебень. Мелкий песок с частицами глины, а также щебень из известняка или кирпичного боя значительно снижают марку бетона даже при высокомарочном цементе. Состав бетона: одна часть цемента, три части песка, три-четыре части щебня. Воду добавляют с таким расчетом, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить!) в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее. Характерной ошибкой многих индивидуальных застройщиков является уверенность, что чем глубже заложен фундамент, тем лучше, и что такое решение уже само по себе обеспечивает его надежную работу и устойчивость. Конечно, при расположении подошвы фундамента ниже уровня промерзания грунта вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на нее снизу, однако касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут и в этом случае вытащить фундамент вместе с промерзшим грунтом или оторвать его верхнюю часть от нижней.

Такие случаи наиболее вероятны при устройстве фундамента из камня, кирпича или мелких блоков, особенно под легкими зданиями и сооружениями. Чтобы не допустить деформации фундаментов на пучинистых грунтах, необходимо не только расположить их подошву ниже промерзания грунтов и тем самым избавиться от непосредственного давления мерзлого грунта снизу, но и нейтрализовать касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности фундамента. Для этой цели внутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурный каркас, жестко связывающий верхнюю и нижнюю части фундамента, а основание делают уширенным, в виде опорной площадки-анкера, которая не позволяет вытащить фундамент из земли при морозном пучении грунта. Такое конструктивное решение гарантирует стабильную работу фундамента при любых вертикальных деформациях грунта, однако оно практически возможно лишь при использовании железобетона. Если фундамент возводится из камня, кирпича или мелких блоков без внутреннего вертикального армирования, их стены устраивают наклонными (сужающимися кверху).

Как проверить ровность стен?

Такой способ устройства фундаментных стен и столбов при тщательном выравнивании их боковых поверхностей значительно ослабляет вертикальное воздействие пучинистых грунтов на фундамент. Дополнительными мерами, уменьшающими влияние сил морозного пучения, могут быть: покрытие боковых поверхностей фундамента скользящим слоем (отработанное машинное масло, полиэтиленовая пленка), а также утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента (шлаком, керамзитом, пенопластом), при котором уменьшается местная глубина промерзания грунта.

Последняя мера может быть применена и для ранее построенного мелкозаглубленного фундамента, нуждающегося в защите от морозного пучения.

Методика проверки стены после штукатурки или малярных работ на ровность при помощи лазерного линейного нивелира (построителя плоскости).

Линейный лазерный нивелир проецирует на стену лазерную линию.