Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как положить последний ряд ламината у стены?

Как правильно класть ламинат — пошаговая инструкция

Благодаря уникальным эксплуатационным характеристикам и прекрасным внешним данным, ламинат стал неимоверно популярным на рынке напольных покрытий. В этой статье мы покажем как правильно класть ламинат, ознакомимся с правилами укладки, и инструментами, которые необходимо иметь в наличии.

Его укладывают как в квартирах и частных домах, так и в общественных помещениях. В числе неоспоримых преимуществ этого напольного покрытия следует отметить простую укладку. С процессом без особых затруднений справится даже неопытный мастер.

Подготовка поверхности пола

Главным требованием при укладке ламината является идеально ровная поверхность пола. Неровности приведут к тому, что распределение нагрузок на ламинированное покрытие будет неравномерным. Это чревато выходом со строя замков и расхождением панелей. Итогом станут явно просматривающиеся межпанельные швы, когда ситуацию спасти практически невозможно.

1. При наличии старого деревянного пола необходимо удостовериться в горизонтальности его поверхности. Для этого используют обычный строительный уровень. Допускаются перепады в 2-3 мм. на плоскости диной около 2 метров. Если неровности выше допустимых пределов, пол выравнивают шлифовальной машинкой.

Кроме этого, необходимо проверить прочность пола. Если доски прогибаются под весом человеческого тела, их заменяют или укрепляют.

2. Если ламинат настилают на бетонное основание, его горизонтальность проверяют аналогично деревянному полу. Когда перепады превышают допустимые пределы, то основа считается непригодной для укладки ламината. В этом случае поверх неровной старой стяжки заливают новую — с маячками. Её толщина не должна превышать 20 мм. в самых высоких точках старого основания. Прекрасно поможет исправить ситуацию выравниватель полов.


Для проверки поверхности пола можно воспользоваться как длинным уровнем так и правилом, на просвет очень хорошо видны все перепады. Фото — cancork.com

Укладка подложки и гидроизоляции

1. Перед укладкой ламината поверхность покрывают гидроизоляционным слоем. Для этих целей чаще применяют полиэтилен, но можно воспользоваться плёночным гидроизоляционным материалом. Полотна пленки расстилают по всей поверхности пола с напуском на стены в 20 см. Между полотнами предусматривают нахлест до 15 см. Полотна соединяют клейкой лентой, а на неё сверху настилают подложку.


Растил гидроизолирующей пленки. Фото — hgtv.com

2. В качестве подложки применяют вспененный полиэтилен. Его укладка производится аналогично пленке. Полотна подложки расстилают внахлест, после чего склеивают между собой. При использовании полистирола, листы укладывают «вразбежку» и проклеивают стыки клейкой лентой. Полотна пробковой подложки расстилают, располагая впритык между собой, и соединяются клейкой лентой.


Проклейка стыков подложки. Фото — diynetwork.com

Главные правила укладка ламината

1. По технологии укладки ламината, основному материалу требуется адаптация к условиям помещения, в котором он будет положен. Достаточно оставить его на несколько дней в новых условиях, он привыкнет к влажности, температуре и приобретёт полагающуюся форму и размер.

Инструменты необходимые для укладки

2. Чтобы процесс укладки проходил оперативно, заблаговременно подготавливают весь необходимый инструмент.

  • карандаш;
  • лобзик или пила;
  • рулетка;
  • молоток;
  • планка деревянная длиной 15-20 см. для подгонки панелей.

Использование электролобзика может значительно облегчить процесс распила. Ручной способ выпиливания ламината довольно трудоёмкий и малопроизводительный.

Технология укладки

3. После создания прочной основы с подложкой приступают к непосредственной укладке ламината. Начинают работу из любого угла, который наиболее удобен. Однако, продолжать укладку следует строго слева направо. Единственное требование, которое учитывают, — это направление света. Монтаж панелей производят вдоль лучей света, и тени на стыках панелей становятся практически не заметны.


Направление панелей должно быть вдоль лучей света. Фото — cancork.com

4. Ламинат обладает способностью к расширению, сужению в случае перепадов влажности или изменений условий эксплуатации помещения. Во избежание вздувания поверхности при укладке материала предусматривают зазор между ламинатом и стеной около 8-10 мм. В зазор вставляются специально предусмотренные для этих целей колышки.


Для установки зазора можно использовать специальные распорки. Фото — diynetwork.com

Очень важно перед началом укладки правильно рассчитать число рядов ламината. Если последний ряд будет иметь ширину менее 5 см, подрезают последний и первый ряды так, чтобы их ширина была одинаковой.

5. Укладку всех панелей первого ряда производят шипом к стене. А для обеспечения плотного прилегания шипы предварительно срезают с помощью лобзика. По краю первого ряда вдоль всей его длины устанавливают распорные колышки, толщина которых — 8-10 мм. Торцы всех панелей первого ряда защёлкивают в замковое соединение по узкой стороне. При этом шип очередной панели заводят в паз предыдущей под небольшим наклоном, а панель прижимают к полу.


Срезка шипа при помощи лобзика. Фото — diynetwork.com

6. При укладке второго ряда панелей следует предусмотреть смещение в 25-30 см. Для этого нужно отрезать часть панели, уложить ее к стене узким срезом, взять целую панель и присоединить её к той, что была уложена.


Укладка второго ряда, со смещением. Фото — diynetwork.com

7. Укладка последующих рядов проводится по аналогии с первым рядом. Как только до конца набирается второй ряд, его придвигают к первому, а продольные замки соединяют между собой. Окончательную фиксацию проводят с помощью бруска и молотка.

8. Для жёсткого закрепления в ряду последней панели используют струбцину. Во избежание перекосов и выступов на стыках все панели ряда подгоняют друг к другу впритирку.


Последнюю в ряду планку, находящуюся от стены фиксируем при помощи молока и струбцины. Фото — creativehomedesigner.com

Ламинат с замками «лок» и «клик» и особенности их укладки

9. Для панелей ламината разработано несколько вариантов замковых соединений. Рассмотрим такие замки как «клик» и «лок». В действительности они оба являются разновидностями «шпунта». Различие заключается в принципах фиксации панелей ламината.

Панели с «клик» замком первоначально соединяют под углом, после чего прижимают к полу и добивают молотком через брусок. Панели с «лок» замком укладывают горизонтально, а затем окончательно доводят с помощью бруска и молотка.


Замки ламината слева — «клик» справа — «лок». Фото — quick-step.co.uk

Видео. Как положить ламинат с замком «клик»

Правила укладки ламината возле выступов, труб и дверей

1. При наличии в помещении стояка отопления, ламинат можно положить вокруг трубы. Для этого панель прикладывают к трубе, и отмечают точки их соприкосновения. Затем отмеряют расстояние от центра трубы до стены и указывают его на панели. На пересечении линий высверливают отверстие, большее диаметра трубы на 2-3 мм. Малая часть панели отрезается, а большая – укладывается и фиксируется.

Отрезанный кусок с торца промазывают клеящим составом, заводят за трубой и прикладывают к большей части панели. Чтобы замаскировать образовавшийся зазор, можно воспользоваться специальной заглушкой.

2. Там, где ламинат соприкасается с коробкой дверного проёма, его укладывают заподлицо с дверной коробкой. Для этого рекомендуют вырезать снизу небольшой участок стойки дверной коробки. Причём высота выреза не должна быть больше или меньше толщины ламината. Затем подрезают панель так, чтобы она полностью или частично перекрывала порог и попадала под коробку.

Окончательно её фиксируют с помощью струбцины. Для идеального внешнего вида порога и отсутствия перепадов целесообразно воспользоваться специально предусмотренным фиксирующим элементом для порогов.

Укладка такого напольного покрытия как ламинат производится быстро и просто. При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций и правил можно гарантированно обеспечить его долговечность и надёжность. Богатый выбор расцветок и рисунков, представленный на рынке, порадует всех, кому необходимо уникальное напольное покрытие за небольшую стоимость.

Укладка ламината своими руками

Самым популярным и практичным напольным покрытием в мире признан ламинат, благодаря его техническим характеристикам.

Уложить ламинат своими руками достаточно просто, имея необходимые инструменты и элементарные навыки. Материал идеально подходит для использования в жилых помещениях и в местах общественного пользования, чему соответствует определенный класс ламината.

Способы укладки ламината

Для того чтобы работа была проведена успешно, нужно обратить внимание на способы укладки напольного материала. Стоит отметить, что таких вариантов может быть минимум пять, но доступны лишь профессионалам, которые готовы разработать проект и реализовать его.

Любителям же придется рассчитать необходимое количество панелей ламината и использовать схему укладки, начиная от оконных проемов.

Укладывать ламинат в комнате можно несколькими способами:

  • под девяносто градусов к окну, т.е. вдоль лучей света – поскольку тогда щелки между дощечками будут маскироваться из-за попадания солнечных лучей;
  • параллельно к оконному проему или поперек комнаты – технология укладки позволяет подчеркнуть наличие швов, выгодно сыграв на тени;
  • под углом, выбранным хозяином.

При этом стелить ламинат по невысокой цене намного легче, чем его более дорогие аналоги, поэтому проблем у аматора возникнуть не должно. Легче всего будет управляться с Lock-защелками и Click-замками, расположенными на торцах и вдоль линий долевого типа.

Преимущества каждого метода укладки

Кстати, большинство людей предпочитают укладывать ламинат своими руками в помещении вдоль стен по направлению к окну, поскольку швы в таком случае не портят внешний вид пола, напоминая единый монолит.

При укладке ламината поперек помещения позволяет сделать узкое пространство, например, коридор, более широким в визуальном плане. А третий вариант, за счет направления укладки, увеличивает малогабаритную квартиру или просто крошечную комнатку. Данная технология укладки ламината выполняется под любым углом.

В том случае, если комната слишком уж нестандартная, то можно попробовать использовать диагональную укладку покрытия.

Задумывая укладку материала вдоль или поперек, стоит понимать, что если класть ламинат вдоль нужной стены или окна придется приобрести его на 7% больше.

Если же выбран угловой или диагональный метод укладки, то придется доски ламината распиливать, поэтому запас должен составить примерно 15%.

Кстати, для новичков можно уточнить, что все расчеты указаны на пачке со строительным материалом, но направление укладки по ходу дела внесет свои коррективы. Стоимость и количество материала зависит от тщательно рассчитанной площади помещения и запаса, который опирается на способ укладки.

Подготовка пола для укладки ламината

Вопрос «Как правильно уложить ламинат в помещении?» возникает уже тогда, когда подготовлено основание. Поверхность под будущим покрытием должна быть идеально ровной, чтобы все было равномерным, а крепления не распадались сами собой. Полезно ознакомиться с видеоматериалами, которыми заполнен интернет. Для этого необходимо просто набрать в поисковике подобный запрос: «ламинат своими руками пошаговая инструкция».

Необходимо ознакомиться с видео, на котором видны все этапы подготовки поверхности под укладку:

  • проверить при помощи уровня, насколько ровен старый деревянный пол;
  • допустить перепады в два миллиметра на каждые два метра;
  • выровнять пол машинкой для шлифования;
  • заменить или укрепить те дощечки пола, которые не выдерживают человеческий вес;
  • те же действия проделать с полом из бетона, но если поверхность бугристая, то ее заливают снова, выставляя метки.

Для бетонного пола стоит применять специальный строительный выравниватель, который поможет довести его до идеального состояния. Следует помнить, что ламинат должен монтироваться на поверхность без впадин и бугров.

Как правильно уложить изоляционный слой

Перед тем, как уложить ламинатное напольное покрытие, следует покрыть пол слоем гидроизоляционного материала. Его можно приобрести в строительном магазине или взять кусок полиэтилена, его следует запустить с нахлестом на стену в двадцать и на рядом лежащее полотно в пятнадцать сантиметров.

Гидроизоляция ламината должна быть надежно зафиксирована, а потому ее присоединяют при помощи скотча, прижимая сверху подложкой. Для нее идеально подойдет полиэтилен вспененного типа или пробковый материал, который расстилается, как гидроизоляция, и соединяется скотчем.

Стоит сразу приготовиться к тому, что сами панели и подложку придется разрезать, поскольку нет идеально подобранных планок по длине и ширине конкретной комнаты.

Особенности укладки ламината

Для того, чтобы материал «прижился» в помещении, опытные строители советуют оставить ламинат в квартире минимум на пару суток. Это делается, чтобы напольное покрытие привыкало к уровню влажности, температурному режиму и слегка выровнялось.

Пока материал отдыхает, нужно запастись острым карандашом, электролобзиком или ручной пилой, молоточком и рулеткой, уровнем и двадцатисантиметровой планочкой для того, чтобы подогнать панели ламината друг к другу.

Когда пол и инструменты подготовлены, действуем поэтапно:

  • выбираем удобный угол;
  • далее ведем укладку с левой стороны в правую;
  • постоянно сверяемся с направлением солнечных лучей;
  • учитывая то, что ламинат может сужаться и расширяться, оставляем зазорчики между планками и стенкой в десять миллиметров;
  • вставляем в зазоры маячки в виде мини-колышков;
  • первый ряд располагаем к стене шипами, срезав их пилкой;
  • торцы защелкиваем только по узкой стороне в замок;
  • шипы первой панели заводим в паз следующей под небольшим углом;
  • второй ряд укладываем с небольшим смещением (примерно тридцать сантиметров);
  • отрезаем небольшой кусочек панели и укладываем к стене тонкой стороной, а потом монтируем полноценную панель к ней;
  • все остальные ряды монтируются так, как и первая дощечка ламината, при этом проверятся, захлопнулись ли замки;
  • зафиксируем все ламинатные блоки при помощи молоточка и бруска для выравнивания пола, а последний ряд с использованием струбцины.

Можно использовать вставки ламината, длина которых не меньше, чем тридцать сантиметров, хотя некоторые компании снижают этот показатель до двадцати. Последний ряд составляется из остатков ламината, но его ширина не может быть меньше пяти сантиметров.

Если на пути попалось препятствие виде угла или трубы, то следует промерить точки их соприкосновения и указать расстояние от нее до панели. Там, где точки соединятся, следует просверлить отверстие и завести в него трубу. Для маскировки применяем заглушки или кусочки ламината, пропитанного клеем.

Если панель попадает на дверную коробку, то она фиксируется впритык к ее доске при помощи струбцины или гвоздодера.

Можно положить ламинат вдоль или поперек, причем симметрично или нет это будет выглядеть тоже зависит только от предпочтений хозяина помещения. Симметрия повторит рисунок на полу через пару планок, а асимметрия будет выглядеть хаотично, но поможет сэкономить время и материал.

На вопрос о том, как правильно укладывать ламинат вдоль или поперек, можно ответить, что укладка происходит перпендикулярно к окнам. При этом в удлиненной комнате правильно класть ламинат вдоль короткой стены, чтобы она выглядела квадратной, а в остальных случаях способ укладки значения не имеет.

Укладка ламината с Click-замком. Технология выполнения работ.

Способ укладки ламинатной доски зависит от того, какие у досок стыки. Лет 20 назад, когда я только начинал работать с ламинатом, это были простые пазо-гребневые стыки. Напольное покрытие собиралось на специальном клее, по цвету, запаху и концентрации ни чем не отличавшемся от ПВА, хотя продавался ламинатный клей намного дороже. Тогда укладывать ламинат было с одной стороны проще, потому что это легко было делать одному, с другой стороны дольше, так как приходилось более тщательно выставлять доски и проклеивать и продольные и поперечные стыки.

Сейчас ламинатную доску с простыми пазо-гребневыми стыками уже не найдешь. Производители ламината позаботились о потребителе, вынужденном не только собирать новое напольное покрытие из ламината, но и разбирать старое для замены на новое. Современный ламинат укладывается без клея, а стыки досок сделаны в виде замка. Сейчас можно купить ламинат с Lock-замком и Click-замком.

Наибольшее распространение получил ламинат с Click-замком, как более практичный в укладке. Подложка под ламинат тоже может быть разная, но чаще всего используется самая дешевая пенополиэтиленовая. В данной статье изложены рекомендации по укладке ламината с Click-замком на обычную пенополиэтиленовую подложку. Итак основание готово, необходимый инструмент тоже приготовлен и с правилами укладки ламината в общих чертах все ясно, можно начинать:

Технология выполнения работ:

1. Укладка подложки.

Пенополиэтиленовая подложка продается в рулонах. Ее желательно укладывать перпендикулярно доскам с нахлестом 10-20 см, но можно и параллельно, в этом случае нахлест должен быть минимальным. Чтобы подложка не скользила по основанию и не смещалась, ее можно приклеить к основанию возле стен и на стыках. Режется подложка легко обычным обойным ножом, но нож должен быть острым. Если подложка куплена с большим запасом, то можно сильно не церемониться, а сразу нарезать полос на все помещение с запасом 10-30 см, а лишнее после укладки обрезать. Если укладка ламината будет производиться поэтапно, например в помещении стоит мебель, которая будет переноситься на свежеуложенный ламинат, то резать подложку желательно на все помещение, а раскатывать только на ту часть, которая будет в ближайшее время закрываться ламинатом.

Читать еще:  Как сверлить кафельную плитку на стене

2. Соединение досок.

Для соединения ламинатных досок с Click-замком достаточно завести шип укладываемой доски в паз уже уложенной под углом 15-35 о и опустить укладываемую доску на пол. Все, доски надежно соединены замком:

Рисунок 1. Поперечная стыковка ламинатных досок.

В реале это выглядит приблизительно так:

Фотография 1. Поперечная стыковка ламинатных досок.

Все очень быстро и удобно, но есть один недостаток: замки на досках сделаны и на продольных и на поперечных стыках, поэтому сначала указанным образом собирается ряд, а для соединения этого ряда с уже уложенным нужно поднять весь ряд и завести в паз уже уложенного ряда:

Рисунок 2. Продольная стыковка ламинатных досок.

не то чтобы это так уж и сложно, но при работе одному, да еще в очень широких помещениях могут возникнуть трудности.

3. Примерка.

Так как стены в помещениях не часто радуют своей ровностью, то сначала делается примерочная укладка первых двух рядов ламината. Укладку удобнее начинать с дальнего левого угла помещения. Сначала рулеткой или другим измерительным прибором определяются длины стен, к которым доски будут примыкать узкой стороной (на рисунке 2 одна из таких стен вверху). Затем длина стены делится на ширину ламинатной доски. Если остаток совсем уж маленький или стены разной длины, то придется подрезать по длине не только последний ряд, но и первый. Ширина ряда должна быть не менее 5 см. Запомним полученный результат и приступим к предварительной сборке.

Перед укладкой первой доски обрезается шип на узкой стороне доски

Рисунок 3. Обрезка шипа.

после этого набирается первый ряд, доски укладываются шипом к стене, между стеной и узкой стороной первой доски вставляются клинышки для обеспечения деформационного шва, последняя доска в ряду прирезается по размерам так, чтобы и у около противоположной стены был впоследствии деформационный шов. Никакой высшей математики тут нет, просто измеряется рулеткой расстояние от стены до начала ламинирующего слоя предпоследней уложенной доски и из этого расстояния вычитается ширина деформационного шва. После того, как первый ряд собран, его нужно выставить как можно ровнее, для этого понадобятся клинышки, а иногда даже и хорошие деревянные бруски в зависимости от геометрии стены. На время примерки первый ряд можно прикрутить к основанию (особенно если основание — старые деревянные полы) в двух местах, не больше, чтобы оставалась возможность для выравнивания ряда. Дырки для крепления сверлятся у самого края доски, практически на шипе, ничего страшного в этом нет, все равно перед укладкой шип будет обрезаться.

Можно также выровнять первый ряд, уложив с зазором 2-3 см доски второго ряда так, чтобы они не стыковались между собой:

Рисунок 4. Выставление ламинатных досок для прирезки.

правда, при разметке есть вероятность наступить на один из шипов и сломать его, да и при последующей укладке второго ряда всплошную придется повозиться. Поэтому можно сразу собирать второй ряд всплошную и соединять с первым. Это самый сложный момент во всем процессе укладки, так как первый ряд — не прочный и доски могут смещаться на стыках. Если по каким-то причинам не получается состыковать первый и второй ряд, то можно укладывать второй ряд по одной доске, но при этом придется распрощаться с замковым соединением и перейти на клеевое. При укладке ламината по одной доске стамеской или рубанком снимаются выступы на гребне уложенной доски и шипе укладываемой по узкой стороне доски:

Рисунок 5. Обработка шипа.

это позволяет состыковать новую доску в замок с досками первого ряда (по длинной стороне доски), а потом подбить эту доску так, чтобы состыковать с уже уложенной во втором ряду (стыковка по узкой стороне доски). Клеить пока ничего не надо, ведь мы только примеряем.

Ламинат, уложенный в 2 ряда, уже более ровный и показывает, как приблизительно будет лежать покрытие. Теперь временное крепление досок (если было) можно открутить и выставить ряды так, как они будут лежать, после этого геометрия стены переносится на первый ряд или даже на 2 ряда, потому как дверные проемы бывают достаточно глубокими (на рисунке 4 не показаны). Чтобы перенести геометрию кривой стены или стены с нишами или дверными проемами используется рулетка. Если стена просто кривая, то можно воспользоваться деревянным бруском, просто прикладывать его к стене в разных местах и переносить отметки на ламинат. Так как ширина бруска — величина постоянная, то результат будет очень точным.

4. Прирезка и укладка.

Теперь, когда геометрия стены перенесена на ламинат, ряды разбираются и на досках выполняется разметка с учетом ширины помещения. Чтобы снять второй ряд, его нужно приподнять и вытащить на себя. После прирезки доски опять соединяются, между стеной и досками вставляются клинышки для обеспечения деформационного шва. Теперь клинышки обязательно должны быть со всех сторон, чтобы плавающие полы не уплыли раньше времени. Если Вы сострогали выступы на гребне и пазе досок второго ряда, то перед окончательной укладкой на такие стыки наносится клей. Так как замок срезан, то доску иногда приходится подбивать, для этого используется или специальный брусок из твердых пород древесины (бобышка) или обрезок ламинатной доски и молоток, но в любом случае подбивать нужно очень осторожно, чтобы не повредить ламинирующий слой. Излишки клея после стыковки удаляются слегка влажной тряпкой. На сборку и укладку всех последующих за вторым рядом требуется от 5 до 10 минут вне зависимости от ширины помещения, 2/3 из этого времени уходят на прирезку последней доски и иногда первой доски. Если состыковать доски в замок мешает какая-то преграда, например батарея отопления, то опять же снимаются выступы на шипе и гребне и такая доска стыкуется с использованием клея. Иногда приходится обходить ламинатом трубы отопления и прочие преграды. Вот в принципе и все. Да забыл сказать, иногда при укладке ламината на поперечных стыках (при стыковке досок в ряд) между досками бывает едва заметная V-образная щель, часто это свидетельствует не о том, что у вас кривые руки, а о том, что у производителя ламината уже порядком поизносилось оборудование, да и ламинат Вы скорее всего приобрели по акции с хорошей скидкой. Ничего страшного в таких щелях нет, их можно замазать тонированным акриловым герметиком.

После завершения укладки, все клинышки вытаскиваются и можно переходить к установке плинтусов.

А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641

Кошелек webmoney: R158114101090

Или: Z166164591614

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Укладка ламината. Ряд за рядом

Здравствуйте уважаемые читатели. В этой статье я хочу поделиться с вами таким опытом при выполнении ремонта квартиры, как укладка ламината. В статье я не буду подробно описывать недостатки ламината, а также его достоинства. Я по шагам опишу укладку ламината, ряд за рядом.

Что такое ламинат

Ламинат- это напольное покрытие которое получило огромное распространение в ремонте квартиры. Для укладки ламината подходят любые прочно зафиксированные основания,при необходимости обеспеченные влагоизоляцией, с перепадом уровня пола не более 2-3 мм на 1 метр пола.

Подготовка основания для укладки ламината

Укладка ламината возможна на любые прочно зафиксированные основания, при необходимости обеспеченные влагоизоляцией, с перепадом уровня пола не более 2-3 мм на 1 метр пола.

  • Нельзя прикручивать и(или) приклеивать ламинат к полу!
  • Нельзя укладывать ламинат в ванной!
  • Нельзя укладывать ламинат на кабельный электрический и «матовый» электрический пол!
  • Нельзя укладывать ламинат на ковровые покрытия!
  • На кухню и коридор укладка ламината производится с герметизацией всех замков соединения герметиком:ClicGuard.

Важно! Если пол для укладки ламината-бетонный(или залитая стяжка, или наливной пол) необходима паро-влагоизоляция.Для этого используйте полиэтилен,толщина 200-300 мкр.(микрон). Укладывается полиэтилен в нахлест 20-25 см. Стыки соединений фиксируются непромокаемым скотчем. Полиэтилен заводится на стены на 10-15 см.

  • Если пол выравнивался методом «сухая стяжка»,прокладка из полиэтилена не требуется. Я надеюсь перед «сухой стяжкой» паро-влагоизоляцию вам сделали.
  • Если пол деревянный,фанерный, то паро-влагоизоляция не требуется, но требуется звукоизоляция.

Если пол комнаты, квартиры достаточно ровен для укладки ламината, то есть перепад пола не более 2-3 мм на 2 метра пола и старое основание это нормальный линолеум, то ламинат можно укладывать не снимая линолеум,при этом нет необходимости использовать полиэтилен для паро-влагоизоляции.

Важно! При этом необходимо проверить состояние старого линолеума и состояние пола под ним. Старый линолеум и пол должны быть в хорошем состоянии,без грибковых и гнилостных изменений. В противном случае, старый линолеум придется снять и и сделать все необходимые предварительные работы перед укладкой ламината (читайте статью: Самовыравнивающиеся полы).

Начало работ по укладке ламината

После подготовки пола и покупки ламината, купленный ламинат нужно внести в комнату,в которой предстоит работа.Коробки с ламинатом, не вскрывая, сложить в центре комнаты. Новый ламинат должен оклиматизироваться к условиям комнаты в течении 48 часов.

Перед укладкой ламината, стелем, на подготовленный пол, специальную подложку для ламината. В качестве подложки под ламинат можно применить : вспененный полиэтилен (Изолон) (продается в рулонах белого, голубого, салатового цвета,толщина разная), подложку из технической пробки(продается в рулонах, листах, толщина разная) и другие.

Подложка укладывается в стык и склеиваются строительным скотчем. На стены делается напуск на 10-15 см.

Укладка первого ряда ламината

Укладка первых трех рядов ламината, а первого ряда в особенности, определяют качество укладки всего ламината в целом.

Первый ряд укладывается с учетом следующих обязательных условий.

  • Подрезанные крайние планки любого ряда ламината, должны быть длинной не менее 30 см.
  • Ширина последнего ряда ламината должна быть не менее 5 см. Если при расчете,получается,что ширина последнего менее 5 см,нужно подрезать планки первого ряда,уменьшив их ширину.
  • Зазоры от стен достаточно оставлять 1 см.

Помните: зазоры от стен в последствии, будут закрываться плинтусами, которые имеют различные размеры нижних полочек. И размер зазора ламината от стены должен быть меньше, чем размер нижней полочки плинтуса.

Начинаем укладку первого ряда ламината

Отпиливаем замковую часть планок ламината, которая будет обращена к стенам (как с продольной, так и поперечной стороны)

Собираем первый ряд ламината целиком , защелкивая панели ламината под углом не более 25-30°.

Важно: «защелкивая» поперечные замки нельзя допускать сдвигов двух соседних планок, по отношению друг к другу, их перекосов. Осуществляйте проверку стыков соседних планок ламината, проведя пальцем по стыку.

Важно: Палец не должен ничего чувствоваться, даже самого маленького перепада.

Собранный первый ряд ламината, придвигаем к стене,оставляя зазор 1 см. Зазор фиксируем специальными клиньями или кусочками того-же ламината. Фиксируйте ряд почаще,через 30-40 см. Обязательно устанавливайте два клина с двух сторон каждого замка, ближе к самому замку.

Укладка второго ряда ламината

При сборке первого ряда приходиться подрезать последнюю планку ламината. Переверните ее на 180° в горизонтальной плоскости, лицевой стороной наверх. Вставьте 2 клина от стены,сделайте отметку по строительному уголку. Аккуратно отпилите. Закончите сборку первого ряда.

Оставшуюся часть планки, используйте в качестве первой планки второго ряда. Помните: её длинна должна быть, в идеале, не менее 30 см.

Целиком соберите второй ряд, отдельно от первого. Тщательно проверяйте качество каждого поперечного замка на перекосы и сдвиги. Подвиньте собранный второй ряд к первому. Просмотрите соединительный замок. В нем не должно быть ничего лишнего: крошек, стружек ,и т. п.

Поднимите целиком второй ряд вдоль, на угол 25-40°(используйте любые чистые предметы: молоток,тапочек, книга для фиксации угла подъема). Вставьте целиком замок второго ряда в ответный замок первого ряда.С непривычки может быть не просто.Теперь вынимая последовательно подпорки более плотнее соединяете замок, но не защёлкивайте его. Если получится правильно, второй ряд «зависнет» под углом к полу. Еще раз визуально проверьте весь замок.

Можно защелкивать! Достаточно легких ударов кулака или резиновым молотком. После защелкивания второго ряда, пальцем проверьте все замки на перекос, а само соединение рядов ламината не должно иметь даже минимальных зазоров.Если перекосы или зазоры есть: отсоедините второй ряд целиком, проверьте все замки и соедините два ряда ламината заново.

Не рекомендую использовать подбивку ламината, через специальный подбивочный брусок. Особенно в первых четырех рядах. Помните первые ряды, еще очень подвижное устройство и любой поперечный удар, может привести к перекосу в первом ряду и придется начинать с начала.

Укладка остального ламината

Аналогично, последовательно, аккуратно и не спеша уложите все ряды ламината до двери или труб.

Укладка ламината возле дверей

Подпилите дверную коробку на 10 мм. Подрежьте планку ламината,которая будет под коробкой по профилю стены. Установите эту планку по месту, защёлкнув замок.

Стамеской или ножом срежьте замок со следующей планки .Соберите оставшийся ряд.

Нанесите специальный клей на срезанный замок. Установите оставшейся ряд. Выделившийся клей, сразу удалите влажной тряпкой.

Укладка ламината у радиаторов

Отпилите планку ламината по длине (не забывайте о зазоре со стеной в 1 см). Сделайте разметку отверстий по трубы с помощью строительного угольника.

Просверлите отверстия нужного диаметра. Сделайте отметку по центру отверстий. Отпилите планку по метке. Защелкните собранный ранее ряд.

Присоедините отрезанный остаток, предварительно промазав торцы клеем. Установите два распора к стене. Лишний клей удалите влажной тряпкой.

Укладка последнего ряда ламината

Напоминаю! Ширина последнего ряда ламината должна быть не менее 5 см. Зазор от стены 1 см.

Ширину планок последнего ряда укладки ламината отмерять можно, например, так.

  • Установите клинья к стене.
  • Планку ламината разверните лицевой стороной вниз.
  • Сделайте отметки,проведите линию отпила,отпилите лишнее.

Подготовьте все планки последнего ряда. Соберите последний ряд полностью и уложите, защелкнув замок по всей длине ряда.

Окончательные работы по укладке ламината

После укладки всех рядов ламината, уберите распорные клинья, подрежьте напуски подложки на стены. Уберитесь в комнате.

На этом Все! Укладка ламината закончена. Удачи вам в ваших начинаниях!

Инструкция по укладке ламината SPC Stone Floor

Укладка каменного ламината SPC StoneFloor® осуществляется на жесткое, зафиксированное и выровненное основание с допустимыми перепадами 2 мм на 2 метра или 3 мм на 5 метров. Перед началом укладки из помещения должна быть удалена мебель, демонтированы плинтуса и двери. Поверхность основания должна быть очищена от пыли, мусора и грязи. Параметры влажности основания не должны превышать 90 %, а уровень РН – 9. Температура в помещении, где будет производиться укладка, должна быть не ниже -15 С° и не выше 60 С°.

Читать еще:  Как врезать розетку в бетонную стену

Монтаж должен производиться только после завершения всех других отделочных работ. Исключение составляет монтаж таких предметов как межкомнатные двери, финишные молдинги и плинтуса. Эти изделия монтируются уже после укладки напольного покрытия.

Так как spc покрытия, как правило, не имеют толщину плиты более 5 мм, следует внимательно отнестись к выбору подложки. Чем тоньше плита, тем тоньше должна быть используемый амортизирующий материал. О том, какого виды и типа выбрать подложку под SPC полы узнайте, перейдя по ссылке.

Самостоятельная укладка

Для проведения самостоятельной укладки SPC ламината или плиточных дизайнов Стоун Флор воспользуйтесь пошаговой инструкцией, приведенной в таблице ниже. Перед началом работ необходимо убедиться в том, что у вас есть все необходимые инструменты. Так как процесс распиловки ламелей крайне просто, можно обойтись без электролобзика и других машин для резки. Раскрой доски происходит с помощью канцелярского ножа и линейки. Работы по укладке могут проводиться и в ночное время, так как шумные процессы не присутствуют.

Минимально необходимый пул: скотч для фиксации подложки, строительных нож для распиловки, угольник или линейка. Также для монтажа плинтуса потребуется дрель. Помните, фиксация плинтуса к стене — шумный строительный процесс: этот этап работ должен проводиться строго в дневные часы.

Монтаж второй доски первого ряда осуществляется следующим способом: под углом 30 вставьте торцевую часть монтируемой доски в торцевую часть первой. Аккуратно защелкните замок. Используя резиновый молоток, подстучите ламель, чтобы обеспечить полную сцепку досок на одном уровне высоты.

Продолжайте укладку (рисунок 2).

Второй и последующие ряды

Вырез отверстий для труб

Установка под дверными проемами и молдингами

Переверните доску лицевой стороной вниз. Вставьте ее под дверную коробку (молдинг) и отрисуйте абрис, как показано на рисунке. Выньте доску и удалите отрисованный блок.

Убедитесь в том, что ваш новый пол на каменной SPC основе StoneFloor® после укладки не имеет мусора на поверхности. Пропылесосьте зазоры, оставленные от стен. Смонтируйте плинтус. При монтаже напольного плинтуса помните, что плинтус монтируется к стене: он не должен монтироваться сквозь напольное покрытие,
фиксируя и прижимая его. Если покрытие StoneFloor® примыкает к другому напольному покрытию, используйте декоративный Т-образный порог. Он также не должен фиксировать ламели SPC StoneFloor к основанию.

Разъедините весь ряд, приподняв его под небольшим углом. Оставив его на горизонтальной поверхности, плавно отсоедините торцевое замковое соединение, сдвигая их в разные стороны. Если ламели отсоединяются с некоторым усилием, вы можете сделать это, приподняв их на угол 5 ᵒ, разнонаправленно сдвигая.

Помощь при монтаже

Помните, что процесс монтажа значительно ускоряется, если вы заниметесь этим вместе с помошником. В четыре руки весь процесс становится значительно проще, особенно при стыковке соседних длинных рядов.

Если у вас остались вопросы, то специалисты компании Стоун Флор всегда готовы проконсультировать вас по телефону или посредством электронных сообщений.

В случае необходимости Вы также сможете заказать услугу платного монтажа сертифицированными укладчиками Stone Floor с гарантией на проводимые по укладке работы.

Укладка ламината своими руками

Автор: Бедрин Н. А. Обновлено: 03 января 2015

Ламинат появился не так давно, около 20-ти лет назад, и за это время во всем мире стал одним из самых популярных напольных покрытий. Люди по достоинству оценили красивый эстетический вид, высокие потребительские свойства, отвечающие всем требованиям. А самое главное — с самостоятельной укладкой ламината справится любой человек, для этого не нужно быть профессионалом, именно, простота укладки делает его таким популярным и востребованным. Достаточно иметь необходимые инструменты, владеть элементарными навыками их использования, внимательно читать инструкцию, соблюдать все правила, и укладка ламината своими руками позволит сэкономить немалую сумму на услугах мастеров.

Преимущества ламината

Ламинат обладает такими свойствами, как долговечность, прочность, практичность, безопасность. Он прост в уходе, не горюч, не токсичен, антистатичен, стойкий к химическим реагентам и агрессивному воздействию внешней среды. Невысокие цены делают его доступным людям с любыми доходами. Широкий выбор расцветок позволяет реализовывать дизайнерские проекты любой сложности, многие производители не ограничиваются имитацией под дерево, выпуская ламинат с разными рисунками — под мрамор, камень и другие природные материалы. Он подойдет для любого помещения с нормальной влажностью, исключая ванные, душевые, бассейны, сауны. Для комнат это идеальный вариант, такой пол не боится ударов бьющейся посуды, царапин от когтей животных, острых каблуков, дети могут спокойно кататься на велосипеде и катать машинки.

Важные моменты при выборе

На рынке представлен огромный ассортимент ламината разных производителей. Он различается по классу, чем выше класс, тем выше его потребительские свойства, соответственно, выше стоимость. Например, в офисах с высокой проходимостью, рекомендуется использовать прочный, износостойкий ламинат, начиная с 32-го класса. При выборе нужно четко определить цели и задачи и выбирать в зависимости от конкретного помещения. Если это спальня, то нет смысла покупать самый дорогой ламинат, в то время, как для коридора или кухни это будет оптимальный вариант.

Нужно правильно рассчитать количество, учитывая, что обязательно остаются куски панелей. Лучше переплатить, это избавит от лишних проблем, когда к концу укладки вдруг выяснится, что не хватает одной-двух панелей. При покупке нужно проверять артикул на этикетках, а при вскрытии пачек проверить номер серии на обратной стороне панели. Не исключены случаи, когда разные серии отличаются по оттенку, хотя имеют один артикул. Панели не должны иметь зазубрины, царапины, сколы, поврежденные замки. При обнаружении брака нужно сразу обращаться в магазин для замены.

После покупки пачки ламината должны обязательно полежать при комнатной температуре не менее 2-х суток, нельзя укладывать сразу.

Подготовка основания

Перед укладкой ламината нужно тщательно подготовить основание, оно должно быть ровным, гладким, сухим и чистым. Перепады неровностей поверхности не должны превышать 3 мм. Если пол скрипит, то нужно снять старый линолеум, паркет, ДВП, половицы пола укрепить саморезами к лагам. Ламинат нельзя укладывать на покрытие с подогревом, поэтому многие дополнительно утепляют пол, для этого вскрывают половицы и между лагами укладывают теплоизоляционный материал, например, пенопласт. Если пол не скрипит, ровный и гладкий, то старое покрытие — линолеум, паркет, половые доски не нуждаются в стяжке, можно укладывать поверх них.

Но во многих случаях стяжка необходима, иначе пол будет неровным, да и прослужит он недолго. Сухая стяжка выполняется листами фанеры, для комнат подходят листы толщиной 9-12 мм., крепятся к полу саморезами. Можно делать стяжку выравнивающими смесями, при этом, нужно точно соблюдать время полного высыхания. Если пол бетонный, то обязательно укладывается полиэтиленовая пленка для паро- и гидроизоляции.

На любое основание укладывается подложка, она служит для выравнивания, дополнительной шумоизоляции. Если основание ровное, то, вполне, хватит толщины 3 мм., но следует учитывать, что при замковом способе слишком толстая подложка может привести к поломке замков. Полосы подложки соединяются между собой скотчем, к основанию она не должна приклеиваться. В последнее время некоторые производители начали выпускать ламинат уже со слоем подложки.

Необходимые инструменты

Нужно заранее позаботиться о необходимых инструментах:

  • электролобзик, хорошо, если есть направляющая, чтобы при распиливании получалась идеально ровная линия. Ламинат, достаточно, легко пилится, поэтому можно обойтись и ручной ножовкой,
  • молоток;
  • деревянный брусок для подбивания;
  • линейка;
  • рулетка;
  • маркер;
  • распорки;
  • струбцина.

Технология самостоятельной укладки ламината

Удобнее укладывать вдвоем, но с этим может справиться и один человек. Ламинат по способу укладки подразделяется на клеевой и замковый. Клеевой уже, довольно, устаревший, хотя до сих пор широко используется и, по мнению многих специалистов, он прочнее и долговечнее, но технология его укладки трудоемкая и отнимает много времени, т.к. клей для ламината сохнет долго. Самый распространенный способ — замковый.

Панели нужно укладывать перпендикулярно окну, чтобы свет падал параллельно стыкам, так они меньше заметны. Хотя здесь нет четких правил, можно укладывать и поперек и по диагонали, иногда с помощью таких дизайнерских приемов удается визуально расширить маленькое пространство или скрыть конструктивные особенности помещения, например, неудачную планировку.

Главное — четко соблюдать длину и ширину непрерывного полотна, как это указано в инструкции. Нельзя укладывать сплошной полосой на слишком большую площадь без зазоров не меньше 15 мм., которые потом закрываются специальным профилем. Это обусловливается тем, что ламинат при изменениях температуры и влажности меняет свои размеры, он «дышит» и в дальнейшем можно столкнуться с тем, что полы встанут «дыбом». Именно поэтому предусмотрены зазоры около стен, труб, дверных проемов, с другим напольным покрытием.

Перед укладкой нужно тщательно измерить площадь комнаты и рассчитать размеры первого ряда. Это важный момент, который поможет избежать дополнительного расхода панелей. Например, иногда у первого ряда нужно обрезать ширину для того, чтобы последний ряд не получился шириной 2-3 см, он должен быть не менее 5-ти см. А по длине первую панель следует обрезать для того, чтобы последняя не получилась менее 10 см. Такие моменты обычно всегда указываются в инструкции. Такие расчеты сделать несложно, они помогают производить укладку таким образом, чтобы получилось минимум ненужных обрезков.

При укладке первого ряда делается отступ от стены 10-15 мм, со стороны стены срезаются замки, между панелью и стеной вставляются распорки. Торцевые стороны соединяются замками, для лучшего соединения и образования прочного ровного шва панели слегка подбивают молотком с помощью деревянного бруска. Второй и последующий ряды укладываются по подобию кирпичной кладки, при этом, расстояние между торцевыми швами должно быть не менее 50 см. Вообще, самое сложное — первый ряд, потом панели собираются, как конструктор быстро и легко. В местах, где идет стояк от батареи, требуется аккуратность. В панели просверливается отверстие, большее, чем диаметр трубы, потом по центру отверстия панель распиливается пополам и при укладке соединяется специальным клеем. Последний ряд укладывается с помощью струбцины.

Бывают такие места, где невозможно соединение замком, в таких случаях срезаются замки и куски склеиваются. Иногда в процессе работы можно повредить панель, срезать край, для этого существуют специальные шпатлевки для ламината, которые можно подобрать по цвету и аккуратно заделать дефект.

Укладка ламината своими руками требует аккуратности, ответственного подхода, тщательного расчета. Но этот процесс не отнимает много физических сил и времени, зато способен подарить массу положительных эмоций и удовлетворение от собственной работы, когда на глазах образуется идеально ровный, гладкий красивый пол. При правильном уходе ламинат прослужит долго, украшая дом и радуя своим видом. Панели даже можно разбирать и использовать вновь.

Как уложить ламинат (паркет, пробку) в одиночку. Основание под ламинат.

На этой странице мы немного поговорим о ламинате, о способе его укладки в одиночку (без напарника), о том, где лучше использовать ламинат (паркет, пробку), а где — другие виды покрытий.

Где лучше использовать?

В отличии от таких покрытий, как линолеум или ковролин, основание пола под ламинат (паркет, пробку) должно быть хорошо выровнено, перепад пола в помещении, в котором будет стелиться ламинат не должен превышать 2 мм на 2 метра.

Вот что бывает при больших перепадах. При перепаде более 5 мм уложенный ламинат начинает «ходить» под ногами, то есть, когда на него наступаешь ногой, он опускается, когда ногу поднимаешь, он поднимается (вздувается). Через короткое время замки начинают расходиться, и появляются щели. В связи с этим я не рекомендую укладывать ламинат на деревянный пол, так как такой пол довольно сложно выровнять (чаще всего перепад на деревянном полу более 5мм). В том случае, если все-таки решили постелить ламинат на недостаточно ровное основание, то он должен быть хорошего качества, лучшее 33 класса (у такого ламината, как правило, хороший замок), доска лучше пусть будет узкая, и ее ширина не менее 8 мм, а лучше 12мм. Узкая – так как при стыковке такой ламинат лучше повторяет поверхность основания, на которое укладывается. Подложку тоже нужно брать потолще (4-5 мм).

Часто бывает так, что пол был хорошо выровнен, но плохо подготовлен, то есть перед укладкой не убрали мусор и не прогрунтовали. В этом случае после укладки при ходьбе появляются звуки раздавленных камушков, различные скрипы и т.п.

Бывает и так, что все сделали правильно, но при укладке ламината не оставили место между стеной и краем ламината под расширение. Очень скоро ламинат начинает вздуваться и «ходить» под ногами. Щель между ламинатом и стеной должна быть не менее 5 мм (но не более 1,5 см, иначе ее не перекроет плинтус), технический шов должен быть и при укладке в помещении длиной более 6 метров. В дальнейшем шов закрывают при помощи порожков.

Выбор ламината производится по таким критериеям, как цена, дизайн и класс. Цена и его класс, как правило, взаимосвязаны: чем выше класс, тем выше и цена, а соответственно и качество. Дизайн ламината выбирают исходя из дизайна помещения, где он будет укладываться. Тут нужно прикинуть все: цвет мебели и обоев, которые будут наклеены в дальнейшем, цвет потолков, дверей, плинтуса и т.п. Также продумать и сочетание ламината с другими покрытиями, например, с кафелем.

После того, как ламинат купили и привезли, нужно, чтобы он сутки отлежался в помещении, где будет укладываться (при большой разнице температур внутри и снаружи помещения).

Укладка ламината в одиночку.

Так как я работаю один, то и стелить ламинат приходиться одному, с непривычки в длинном помещении это может показаться неудобным, но есть небольшой секрет, зная который, необходимость в напарнике в общем-то отпадает. Секрет состоит в стыковке уже подготовленных рядов между собой (все объяснено на видео и в статье ниже), в остальном в процессе укладки ламината нет ничего нового и необычного.

    Подготавливаем основание: убираем мусор, грунтуем. Основание должно быть сухим. Перед укладкой на основание стелем подложку. Подложка сгладит небольшие перепады, а также будет служить для шумоизоляции и утепления пола. Подложка чаще всего идет в виде рулонов, рулон раскатывают по поверхности, отрезают по краям и стыкуют между собой при помощи малярного или обычного скотча.

Подложка под ламинат

Переход ламината из большой комнаты в коридор без порога

Первый ряд уложен от видимой стены

Стыковка ламината «лесенкой»

Сама укладка довольно проста и не требует каких-то особых навыков или умений. Единственное, что желательно еще иметь, — это электрический лобзик, чтобы ускорить процесс укладки, на худой конец — пилим ручной ножовкой.

Процесс укладки.

На каждой ламинатной доске по краям, друг напротив друга, имеется фигурный вырез-замок (по краям, если смотреть в длину, и по краям, если смотреть в ширину), один фигурный вырез-замок назовем «папа», другой «мама».

Паз в длину и в ширину

Приступая к стыковке первого ряда, доски укладываем в длину и стыкуем между собой замками «папа» + «мама». Доски при этом стыкуются таким образом: поднимают вторую доску с пазом «мама» и под небольшим углом вставляем в паз первой доски «папа», после чего вторую доску опускаем, и замок защелкивается.

Стыкуем ламинат в длину

Поднимаем под небольшим углом

Опускаем и защелкиваем замок

Следом таким же образом стыкуем 3-ю,4-ю и последующие доски. Состыковав все и дойдя до последней доски в ряду, последнюю доску отпиливаем, стыкуем, оставшийся кусок переносим на начало второго ряда. Второй ряд начинаем собирать уже с этого куска ламинатной доски. Собрав ряд до конца, опять отпиливаем и переносим на третий ряд и т.д. Это выполняем до тех пор, пока длина отрезанного куска ламината не сократится до размера менее 25-30 см. По достижению такого размера укладку начинаем с цельной доски.

Читать еще:  Какие инструменты нужны для шпаклевки стен

Переход с кафеля на ламинат, предварительно установлен крепеж для порожка

Когда первый и второй ряд собран, второй ряд нужно (так необходимо делать, когда работаешь один, по-другому сложно состыковать ряды между собой) подвинуть и замками положить на замки первого ряда, после чего второй ряд поднимается под небольшим углом, замки («папа» + «мама») вставляем друг в друга и по состыковке замков первого и второго ряда опускаем второй ряд. Таким же образом стыкуем все последующие ряды.

Стыкуем второй ряд ламината с первым

При укладке последнего ряда доски перед стыковкой скорее всего придется отпилить по всей длине, так как они будут упираться в стену. Для того, чтобы отпилить правильно (не сделать сильно большую щель между ламинатом и стеной), нужно замерить расстояние от края предпоследнего ряда до стены, этот размер замерить индивидуально для каждой доски последнего ряда в отдельности, исходя из ее места, и отпилить каждую доску, после чего состыковать их в последнем ряду.

Вставляем последний ряд и защелкиваем его

Теперь состыковываем последний ряд с предпоследним, и пол готов. Осталось наклеить обои и прибить плинтус.

Пол почти готов, осталось установить порожек и плинтус

Крепление под порожек

Порожек Квик-Степ установлен

Устанавливаем деревянный плинтус

Продажа ламината, обоев и дверей в Абакане. В наличие и под заказ.

Бесплатная доставка по Абакану, в Черногорск, в Минусинск (при заказе свыше 25 000 руб)

Бесплатный подъем на этаж.

Также наши покупатели получают:

1 — дисконтную карту Джема (оптовые цены).

2 — 15% скидку на наши двери

3 — до 15% скидки на наши обои и обои премиум класса

4 — 15% скидку на жалюзи от компании «Строй-Лайф»

5 — 15% скидку при заказе в нашем новом направлении «Кухни»

Все образцы представлены в офисе продаж по адресу:г.Абакан, ул. Кравченко 11Р

График работы офиса продаж с 10-00 до 19-00, понедельник- суббота,

воскресенье: по предварительному звонку. Тел. 26-54-10 Сайт. http://laminat19.ru/

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Укладка паркета и ламината

До начала работ Вы должны решить, что Вы будете использовать: ламинат или паркет, светлое или темное дерево, крупную или мелкую структуру? Выбор огромен. Система планировки ламината поможет Вам принять решение.

* Продолжительность может сильно варьироваться в зависимости от размеров помещения, материалов и способа укладки.

шаг 1 — Подготовка

Перед укладкой паркет и ламинат должен не менее 48 часов отлежаться для акклиматизации. Храните панели в помещении, в котором они будут уложены, при минимальной температуре 18°C и максимальной влажности воздуха 70%.

шаг 2 — Основа

Основа должна быть чистой, сухой и достаточно прочной. Пол должен быть ровным и не содержать следов остаточной влаги. Проверить пол на наличие неровностей можно с помощью рейки-отвеса или шнура. Неровности более 3 мм высотой необходимо выровнять с помощью шпаклевки. Дать хорошо просохнуть.

Некоторые виды основы, прежде всего, бесшовный пол, содержат остаточную влагу. Это приводит к повреждению ламината.

шаг 3 — Укладка подложки и изоляция ударного шума

Раскатайте рулон с подложкой по длине и отрежьте эту часть. Продольное направление паркета всегда должно идти параллельно падающему свету. Для помещений без подвалов в качестве пароизоляции используется полиэтиленовая пленка плотностью 0,2 мм. Части подложки должны заходить друг на друга на расстояние 20 см. все стыки нужно проклеить. В качестве изоляции ударного шума можно использовать корковую, войлочную или полиэтиленовую пленку, которая укладывается прямо под паркет.

шаг 4 — Укладка первого ряда

С помощью пилы нужно удалить все шпонки на паркете или ламинате для первого ряда. Начать рекомендуем с левого угла помещения и укладывать по длине к стене. Панели нужно всегда пристукивать сначала вдоль (в длину), а затем поперек. Последнюю штуку паркета нужно будет в любом случае отпиливать. Помните о расстоянии от стены! Последняя штука паркета должна иметь длину минимум 50 см.

Для стабильности и хорошего внешнего вида ламината смещение должно быть не меньше 40 см.

шаг 5 — Расстояние от стены

До стены, колонны и т.д. необходимо соблюдать температурный шов (10-15 мм). Для этого можно использовать специальные держатели или клинья. С помощью тяги перенесите панели, граничащие со стеной, на уже готовую поверхность.

Дерево и ламинат «работают», поэтому обязательно нужно соблюдать достаточное расстояние до стены. Чем больше поверхность, тем больше должно быть расстояние до стены.

шаг 6 — Распил в длину к стене

Облегчите себе распил. Возьмите новую панель, приложите ее к уже отпиленной панели и укоротите ее (с помощью угла нарисуйте линии распила 90°). Соблюдайте расстояние до стены! Укороченную панель используйте как первую для начала нового ряда. Такая укладка с точки зрения оптики смотрится более привлекательно.

шаг 7 — Распил

Для распила и разреза идеально подходит циркулярная пила. Если ее нет, то можно воспользоваться лобзиком. При укладке паркета срезанные канты должны смотреть в сторону стены. Тогда на другой стороне панели будут совпадать пазы и шпонки.

шаг 8 — Укладка паркета и приклеивание

Отдельные части паркета нужно соединять только с помощью шпонок и пазов, т. е. они не соединяются с полом. Таким образом, нужно уложить первые 3-4 ряда. Если паркет лежит правильно, то теперь его можно закрепить с помощью клея. Клей всегда нужно наносить на шпонку, и при закрытии клей должен слегка выступать в шве, что будет дополнительной защитой от влаги. Лишний клей нужно сразу же удалить с помощью влажно тряпки!

шаг 9 — Укладка паркета с системой Click

Существуют панели паркета со специальными защелками (это так называемая «клик-система»). Паркетные панели нужно приложить близко друг к другу и затем закрепить их с помощью молотка и деревянного бруска. Пристукивать следует всегда сначала вдоль, а затем поперек. Следите за тем, чтобы при подобном соединении не образовывались швы. На последующие панели могут переходить небольшие перекосы.

шаг 10 — Выравнивание

Осторожно соединяйте панели паркета или ламината с помощью молотка и деревянного бруска. Последние панели нужно присоединять с помощью тяги. Обратите внимание, что первые 3 — 4 ряда должны просохнуть в течение 1 часа, это придаст полу стабильность. Оставшиеся панели можно будет уложить за один раз.

шаг 11 — Укладка последнего ряда паркета

Теперь переходим к последнему ряду. Здесь паркетные панели также нужно будет укорачивать. Посмотрите, сколько панелей Вам для этого понадобится. Не забывайте о расстоянии до стены! Теперь отпилите панели для последнего ряда паркетного пола. При этом последний элемент в каждом ряду нужно отметить следующим образом: скос минус 10-20мм от настоящей длины и обрезать панель таким образом. Последние панели в каждом ряду вставляются в предыдущие с помощью специальной стяжки.

шаг 12 — Трубы системы отопления

На паркет нужно нанести границы для высверливания отверстий для трубы (диаметр трубы + 10мм). Отверстия для трубопроводов выпиливаются или высверливаются. Выпилить необходимый фрагмент и вклеить после установки. Высверленное отверстие можно закрыть с помощью розетки.

шаг 13 — Дверная коробка

Отпилить нижнюю часть деревянной верной коробки по толщине напольной доски и изоляции и уложить паркет или ламинат. При необходимости отрегулировать высоту дверного полотна или обстругать снизу. Если у Вас стальная дверная коробка, то пол нужно прокладывать на расстоянии 8-10 мм. Для уплотнения нужно использовать акриловый уплотнитель.

Чтобы избежать того, что поверхность дверной коробки раскрошится во время распила, на поверхность распила можно предварительно наклеить клейкую ленту.

шаг 14 — Плинтус

Для оптического завершения стены не хватает плинтусов. Для точного распила углов или укосов. можно использовать усорезную пилу. В качестве альтернативы можно использовать заглушки для внутренних и наружных углов. Для лестниц существуют специальные профили.

шаг 15 — Переходные профили и время для сушки

С помощью переходных профилей Вы сможете обеспечить плавный переход от паркета к ковролину. Профили нужно прикрутить к полу с помощью шурупов. Таким образом, они не будут скользить. Пожалуйста, обратите внимание на время, которое необходимо для высыхания клея! Для завершения работы по укладке паркета следуйте инструкциям производителя.

Если в граничащем помещении также лежит паркет или ламинат, то здесь также нужно соблюдать температурный шов. С помощью подходящих переходных плинтусов можно скрыть место перехода.

Список покупок

Список инструментов

  • тяга
  • стусло и пила
  • подбойник
  • разметочный шнур
  • молоток
  • ножовка
  • натяжной ремень
  • лобзик
  • шпатель
  • уголок
  • Полезные сервисы
  • Смотрите также

Доставим выбранные вами на сайте ОБИ товары в удобное для вас место: на дом, на дачу, в офис.

Выберите товары, оформите заказ на сайте, указав доставку, и получите его в удобное для вас время по указанному вами адресу. Вы сможете оплатить заказ и доставку наличными при получении.

Доставка осуществляется в течение 1-2 дней; доступно 3 временных интервала.

Для экономии вашего времени мы соберем все выбранные вами товары и подготовим заказ к получению в гипермаркете ОБИ.

Выберите товар, оформите заказ на сайте и заберите его самостоятельно в удобное для вас время. Вы сможете оплатить заказ на месте при получении.

Предварительно вам необходимо выбрать гипермаркет ОБИ, в котором вы планируете получить заказ. Выбранный в настоящий момент гипермакет указан в левом верхнем углу сайта.

Укладка ламината своими руками. Как правильно класть ламинат. Технология укладки ламината.

Решили сделать ремонт в квартире? А какой современный ремонт может быть без укладки ламината на пол? Но вот как он укладывается, Вы и понятия не имеете? Тогда Вашему вниманию предлагается эта небольшая и подробная инструкция, которая расскажет, как провести все работы своими руками.

Укладывать ламинат можно на старый дощатый пол (при условии его достаточной ровности и гладкости) или на фанеру (убедитесь, что листы фанеры надёжно фиксированы к основанию). Можно ложить ламинат и на старый паркет (если паркет нуждается в мелком ремонте – обязательно произвести его перед укладкой!), а также – на линолеум (который одновременно выступит и звукоизолирующей прокладкой).

Однако лучше ламинат укладывать на подготовленное бетонное основание (стяжку). Перепады основания выровняйте шлифовальным инструментом, заделайте небольшие ямочки.
Следует также обратить внимание на чистоту основания под укладку! При необходимости пройдитесь пылесосом или плотной щёткой.

Ламинат можно укладывать только в жилых помещениях с влажностью не более 65-70% и температурой воздуха 18-24 °C. Не вздумайте положить его в ванной!
Для укладки нам понадобятся следующие инструменты: линейка, рулетка, угольник, карандаш, молоток (лучше – деревянная киянка), пила с мелкими зубьями, клинья для обеспечения отступа от стен, металлическая Z-образная скоба для подтягивания последнего ряда. Также рекомендуется проведение работ в средствах индивидуальной защиты – маске либо респираторе и защитных очках.

Пора приступить собственно к укладке.
Поверхность для укладки ламината должна быть сухой, ровной и твёрдой. На подготовленной поверхности расстелите влагозащитную плёнку (подойдёт полиэтиленовая плёнка толщиной 0,2 мм) внахлёст по краям по 20 см (стыки проклейте монтажной лентой) и на стену 5-10 см (потом скроется плинтусом). Пароизолятор можно покрыть подложкой толщиной до 5 мм.
Рассчитайте, как Вы будете ложить ламинат. Лучше всего укладывать его по направлению па-дения дневного света – так швы между листами ламината меньше всего заметны.

Также измерьте ширину комнаты, определите количество рядов ламината. Если ширина по-следнего ряда будет менее 9-10 см, то придётся отрезать край и от первого ряда, иначе вид будет не очень эстетичным. Имейте ввиду, что необходимо оставить температурный зазор в 6-10 мм между краями ламината и отопительными трубами, колоннами и т.д. После укладки зазор закрывается мол-дингом.

Начните укладку с левого угла комнаты и продолжайте укладывать панели ламината слева направо. Соединяйте их между собой только после удаления мусора между гребнем и шпонкой. Сначала соединяйте короткие (поперечные) стороны, затем передние (продольные) стороны. Подбивать панели для более плотного прилегания друг к другу можно с помощью деревянной киянки, лёгким постукиванием.

Первую плиту ламината, приложенную к краю стены, уложите на основание, используя рейку.
Затем соедините вторую плиту с передней стороной первой.
Укороченную третью плиту (или отмеренную часть первого ряда) соедините с продольной стороной первой плиты.
Соедините четвёртую плиту с продольной стороной первой плиты и передней стороной третьей плиты.

Пятую плиту ламината соедините продольно с третьей и четвертой плитами. Остальные плиты укладывайте так, чтобы расширяемые три ряда становились всё более полными.
Теперь при помощи дистанционных клиньев установите или откорректируйте основной ряд, сохраняя расширительный шов 10 мм до стены.

С этого момента все следующие плиты ламината укладывайте рядами.
В конце ряда положите плиту верхней стороной вниз так, чтобы край находился в 10 мм от стены, и отметьте место отреза. Пилой с мелкими зубьями начинайте распил так, чтобы зубья полотна были в горизонтальном положении, а сама плита лежала на плоскости лицевой стороной вниз во избежание повреждения декоративного покрытия.

В начале второго ряда (и последующих) используйте часть той плиты, которая осталась при завершении первого ряда. Обратите внимание! Не следует использовать плиты короче 30-35 см! При укладке соблюдайте разбежку стыковочных соединений последующих рядов.
Последний ряд укладывается так же, как и предыдущие. Подтяжку и уплотнение плит к пред-последнему краю делайте металлической Z-образной скобой и киянкой.
Через 12 часов после укладки удалите распорные клинья. Оставшийся зазор ничем заполнять не нужно. Он скроется плинтусом.

Плинтус крепится к стене специальными креплениями или при помощи саморезов или «жид-ких гвоздей». Плотно к полу плинтус прижимать не следует! При плавающей укладке надо оставить щель в 1 мм между плинтусом и полом.
Дверные коробки нужно укоротить, чтобы вставить под них звукоизолирующий элемент. Ла-минированные полы могут при эксплуатации расширяться или садиться, поэтому во всех коридорах, дверных проёмах с переходами к другим покрытиям пола и в углах обязательно предусмотрите расширительные швы в 10 мм, потом закройте их переходными плинтусами.
При подвижной укладке без клея пол сразу можно полностью нагружать.
Если же Вы хотите положить ламинированный пол с подогревом, то в этом случае есть не-сколько моментов, на которые стоит обратить внимание.

Если подогрев пола электрический или на основе водяной системы, гидроплёнка укла-дывается непосредственно под листы ламината. Если же для подогрева будут применяться на-гревательные маты, укладывайте гидроплёнку под них. Стоит отметить, что ламинат с электрическим подогревом не рекомендуется.
Необходимо убедиться, что Вы настелили пароизоляционную пленку!
Участки пола с нагревом и без него обязательно разделите расширительным Т-образным молдингом!

Само собой, перед укладкой отключите отопление. Укладку начните, когда температура основания сравняется с температурой в комнате (+18+20 °C).
Максимально допустимая температура поверхности ламинированных полов – +26+28 оС. Не забывайте, что ковры и иные покрытия могут аккумулировать тепло, поэтому поверхность пола будет нагреваться выше допустимого уровня.

И в завершение – пару слов об уходе за ламинатом.
Для обычной уборки подходит мягкая щётка или пылесос. При влажной уборке не стоит ис-пользовать много воды. Можно использовать допустимые моющие средства.
В местах наибольшего физического воздействия на пол (кресло на колёсиках, коридор у вход-ной двери) стоит постелить специальные защитные коврики либо любое другое покрытие.

Удачи в этом нелёгком и ответственном мероприятии – укладке ламинированного пола своими руками!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector