Как врезать розетку в бетонную стену

Здравствуйте уважаемые посетители сайта Elektrika56!
Сегодня мы с вами продолжим установку подрозетников, а именно установим подрозетник в бетонную стену.

Да, конечно, бывают стены кирпичные, бывают стены из шлакоблоков, есть вообще стены из пеноблоков. Установка подрозетников в стену из подобных материалов принципиально не отличается. Одно отличие. На подготовку отверстия под установку подрозетника в кирпичной стене вы затратите 10-15 минут. Если стена из хорошего бетона — уходит в два раза больше времени и в три раза больше нервов.

Мы легких путей не выбираем. Ставим подрозетник в бетонную стену.

Кстати, выглядит подрозетник для бетонной стены вот так:

Вообще говоря, получить в стене отверстие необходимых размеров можно несколькими способами. Зависит от наличия необходимых инструментов.

Первый способ установки подрозетника в бетонную стену.

Нашел его на одном из сайтов типа «сделай сам».

Необходимые инструменты: карандаш, молоток, зубило.

То есть минимум инструмента. Ну, вроде как отмечаем на стене место установки подрозетника, обводим карандашом. И начинаем ковать свое счастье. Еще, в детстве я читал «Граф Монте-Кристо», так там граф рыл подкоп в каменной тюрьме чем то вроде ложки. То есть ничего невозможного нет. Если вам не жалко своего времени – можете попробовать. У графа получилось. Но я бы так делать не стал. Если нет подходящего инструмента, его можно купить, взять в аренду, или вызвать людей, у которых инструмент есть.

Второй способ установки подрозетника в бетонную стену.

Необходимые инструменты: болгарка, диск для бетона, карандаш опять же, уровень строительный.

Отмечаем место установки подрозетника, рисуем окружность. Диаметр стандартного подрозетника 68мм. Делаем припуск для гипса или шпаклевки 2-4 мм. С помощью болгарки выпиливаем квадрат вокруг нарисованной окружности.

Глубина реза – на 5 мм больше глубины подрозетника, а значит около 50мм. Останется выбрать бетон, оставшийся внутри при помощи молотка с зубилом или перфоратора.

Мне этот способ тоже не нравится. Да, болгарка, при наличии нормального круга по бетону для сухого реза (в Оренбурге, кстати, цена такого круга d125мм начинается от 200 рублей за одноразовый до 1500 за профессиональный) пилит бетон хорошо. И арматуры, которая часто встречается в бетоне не боится. Но. Пыли при этом просто неимоверное количество. Плюс мелкие кусочки бетона вылетают вам в лицо с приличной скоростью. Ощущение не из приятных. Иногда круг подклинивает в стене и тогда болгарка пытается вырваться из рук. В общем этот способ подойдет любителям экстрима. Если вы все-таки решите резать стену болгаркой — не забывайте применять защитные очки, маску и респиратор. Берегите себя!

Третий способ установки подрозетников в бетонную стену.

По-моему самый подходящий. Необходимые инструменты: перфоратор, буры по бетону, лопатка. Если есть возможность приобрести коронку для ударного бурения бетона – процесс ускорится. Один момент. Приобретая коронку подешевле — вы рискуете выкинуть деньги на ветер. Сам обжигался. Пробовал различных производителей по цене 600-700рублей. Хватает на несколько отверстий. Такие коронки можно использовать для стен из более податливого материала. Хорошая коронка по бетону стоит от 4000 рублей. Еще бывает такой бетон, который хорошая коронка пилит плохо.

Так что если необходимо установить один – два подрозетника – обходимся буром и лопаткой.

В начале как обычно размечаем место установки подрозетника.

Современные стандарты предполагают следующие установочные размеры:
Высота розетки от уровня чистового пола – 30 см,
Высота выключателя от чистового пола – 90 – 100см,
Высота розеток над кухонной столешницей 110 – 120см,
Высота розетки для стиралки – 100 – 110см.
Отступ от дверных проемов 10 – 15см, от уровня чистового потолка – 30см (кондиционеры, вытяжка), отступ от батарей отопления – 30 см.
Естественно, что при необходимости эти размеры можно изменить, подогнать под себя.
В выбранном месте проводим горизонтальную черту с помощью карандаша и строительного уровня. Отмечаем центр будущего подрозетника. Затем прикладываем подрозетник к стене и обводим его. К получившейся окружности я обычно прибавляю по 4 мм на сторону. Лучше положить побольше гипса, чем установить подрозетник криво. Далее вставляем в перфоратор бур, обычно 6 -8 мм и сверлим отверстия по периметру окружности, так часто как возможно.

Не забываем про защитные очки. Я еще и наушники одеваю. Когда отверстия набурены, меняем бур на лопатку и в режиме долбления выбираем бетон из отверстия. В получившееся отверстие подрозетник должен входить легко и непринужденно. Поэтому делаем с запасом по ширине и глубине. Укладываем провод, заводим его в подрозетник и всю конструкцию опять в стену. Семь раз отмерь…

Если все входит и выходит хорошо, переходим к следующему этапу. Теперь получившееся отверстие необходимо прогрунтовать. Это обеспечит лучшее сцепление строительного раствора к стене. Я использую грунтовку «Боларс» и опрыскиватель, очень удобно. Но кисточкой тоже можно.

Готовим раствор для закрепления подрозетника в стене. Если подрозетник один и вы хотите поскорее установить в него розетку – можно использовать строительный гипс — алебастр. Но имейте ввиду, что время «жизни» замешенного гипсового раствора 5 -7 минут. И если что то пойдет не так (не понравится вам как встал подрозетник) придется по новой выдалбливать отверстие и месить раствор. Как скульпторы ваяют гипсовые статуи – ума не приложу. Наверное, очень быстро. Мне удобнее работать с универсальной шпаклевкой (ротбанд или фуген…). Можно приготовить раствор для 10 подрозетников и спокойно их установить. Решать вам.

Смесь разводим до тестообразного состояния. Имеется ввиду тесто пирожковое, а не для блинов)). Закладываем шпателем в отверстие, не жалея смеси, лишнее выдавим наружу. Если смеси будет мало – подрозетник будет плохо держаться, розетка будет вываливаться.

Берем подрозетник вместе с проводом и топим его в стену. Важный момент. Если стена с чистовой отделкой – выравниваем подрозетник по уровню стены. Если на стены будет укладываться слой штукатурки или плитка – нужно оставить подрозетник выступающим из стены на 5 – 10 мм. Пока не засох раствор, проверяем по уровню расположение крепежных винтов, при необходимости выравниваем подрозетник. Ждем высыхания смеси. Сколько ждать прочитайте на упаковке.
Собственно остается установить в подрозетник розетку или выключатель.
С одиночными розетками/выключателями разобрались.

Читать еще: Расширение оконного проёма

Если необходимо установить группу из двух и более розеток, то и подрозетники нужны групповые. То есть те, которые можно соединить в группу. Использование групповых подрозетников позволяет без особых проблем установить розетки в красивую рамочку.

Вначале, проводим горизонтальную линию с помощью карандаша и строительного уровня. То есть все, как и с одиночным подрозетником. Только линия чуть длиннее.
Далее, необходимо отметить межцентровые расстояния если бурим коронкой, или отметить размеры отверстия которое будем выбирать – если пользуемся буром. Для этого собираем группу из необходимого количества подрозетников, прикладываем к стене и обводим карандашом. Как сделать отверстие в стене вы уже знаете. Бурим, долбим, проверяем.

Отверстие делаем с запасом, чтобы можно было «поиграть» подрозетниками в стене – поймать уровень. Розетки, установленные криво – смотрятся некрасиво, можете мне поверить. Провод заводится в одну из крайних розеток.
Ну, вот собственно и все. Считаем, сколько денег мы сэкономили – заслуженно гордимся собой. Если чувствуете, что нужна помощь — набираете в браузере «услуги электрика в Оренбурге» и выбираете помощника.
Если стены в вашей квартире в основном из гипсокартона – читайте первую часть –«установка подрозетников в стену из гипсокартона».
С уважением Elektrika56.

Установка розетки без подрозетника: плюсы и минусы

После завершения ремонта большинство людей сталкивается с проблемой установки розеток. Из-за незнания основ электрики вызывают мастеров, хотя это не так сложно сделать самостоятельно, как может показаться на первый взгляд. После томительного изучения информации по монтажу розеток в бетон или гипсокартон, некоторые находят вариант без использования подрозетников, но в результате сталкиваются с рядом возникающих проблем.

Можно ли устанавливать розетку без подрозетника

Такой вариант возможен, но надо учитывать, что увеличивается риск возникновения различный последствий, так как это не очень безопасный метод. При небольшом коротком замыкании возникает риск возгорания, поэтому монтаж можно производить только специальных розеток, пригодных для такого монтажа.

В гипсокартон

Алгоритм монтажа следующий:

Выбрать хорошее место, рекомендуемая высота от пола 30 см.
Сделать разметку. Этому процессу желательно уделить особое внимание, так как в результате блок может встать криво.
Просверлить отверстие с диаметром 45 см, также уделяя этому большое внимание, наклон влево или вправо может потом привести к неблагоприятным последствиям.
Основная сложность заключается в работе с гипсокартоном, надо предельно аккуратно просверлить 4 отверстия для закрепления розетки и вставить дюбеля. Если приложить чуть больше усилий или просверлить его слишком близко к центру, гипсокартон обломается, а с этим уже ничего не сделаешь.
Потребуется отключить электричество в помещении. Затем подключить проводку и можно переходить к заключительному этапу.
Крепление розетки. Вставить блок в отверстие и закрутить шурупы.Большим минусом установки без подрозетника является ненадежность. Через некоторое время она расшатается, разобьет гипсокартон или еще хуже — отломает кусок и выпадет, что может привести к пожару или замыканию цепи.

В бетонную стену

В целом технология установки розетки в бетонную стену практически не отличается от алгоритма работы с гипсокартоном.

Советы по установке:

Отверстия нужно сверлить с предельной точностью, чтобы не разрушить стену, иначе необходимо будет устанавливать подрозетники.
Отверстия для крепления надо делать глубже, чтобы обеспечить надежную фиксацию.
Перед креплением необходимо разогнуть усики, чтобы сделать под них пазы в стене.

Установка розетки без подрозетников имеет много недостатков. Она может расшататься и выпасть, в результате придется зашпаклевывать и заново просверливать дырки в стенах. Разогнутые усики будут разбивать стену. А самым большим минусом можно считать то, что через некоторый промежуток времени стены начнут бить током. Подрозетники являются необходимой частью при монтаже розеток, поэтому если имеется возможность, то их всегда рекомендуется приобретать.

Стоимость подрозетников небольшая, зато они внесут большой вклад безопасность дома и ненадежность крепления.

Когда можно не устанавливать подрозетники

Если не хочется сверлить стены в доме и думать о том, как лучше закрепить розетки или нет желания портить интерьер комнаты, то на помощь придут накладки. Они намного проще в установке и не портят косметический вид. Их можно без труда установить на любую поверхность, — гипсокартон, дерево, бетонную стену, керамическую плитку.

Бывает много видов накладных розеток, они могут быть предназначены как для подключения в помещении, так и на открытом воздухе. От этих факторов зависит, какой вид лучше покупать (закрывающуюся или открытую, прорезиненную или обычную). Для установки требуется просверлить два отверстия для крепления. Рекомендуется использовать розетки с накладками для защиты от влаги и пыли.

Работа не требует особых усилий:

Разобрать розетку и прикрутить заднюю крышку к стене.
Подключить провода, предварительно обесточив их.
Собрать блок.

Алгоритм монтажа несложный и не отнимает много времени.

Однако надо учитывать, если установка происходит не накладные розетки, то желательно купить подрозетники, они гарантируют дополнительную уверенность и безопасность. Во время разметки и сверления следует соблюдать осторожность и внимательность. Прежде, чем сверлить, обязательно надо предварительно наметить точки и убедиться, что сверло стоит под прямым углом и только тогда приступать к работе. Для крепления подготовить лучше все инструменты заранее, иначе несобранность может привести к неприятным последствиям. Если нет уверенности в установке обычной розетки, то лучше взять накладную. Устанавливать ее намного проще и является более безопасной.

Установка коробки под розетку в бетон

Установка точек подключения электроприборов в бетонных стенах жилых и административных зданий — задача, которая встречается часто. Значительное количество построек возведено и строят из бетона. Речь идет не только о размещении коробки под розетку, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой электропроводки или дооснащение дополнительными точками питания. Данная технология позволяет сформировать безопасную и долговечную систему электропитания в доме, офисе.

Подготовительные работы

Установке розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места размещения коробки, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет осуществляться подключение, выбор трассы прокладки штробы. В результате создаются электрическая схема подключения и чертеж строительных работ. Также подбираются необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Читать еще: Откуда начинать монтаж пластиковых панелей на стены

Материалы и инструменты

Электрическая часть базируется на розетках в комплекте, кабелях необходимого сечения. Для монтажа также потребуются: крестовая отвертка (на 2 мм), отвертка шлиц (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формирование штроб осуществляется штроборезом (болгаркой).

Места установки подрозетников создаются перфоратором (ударной дрелью) с алмазной коронкой, необходимо также сверло с победитовым наконечником, насадка-лопатка. Потребуется молоток и зубило для очистки штроб и углублений под розетки. Строительная часть работ потребует иметь карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Разметка

На стену карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым пройдет прокладка штроб под провода. Отмечается на стене центр размещения розетки. Сделать установку нескольких единиц также просто. Для этого отмечают центр крайнего элемента блока.

Затем от него с шагом 71 мм (стандарт межосевого расстояния подрозетников) отмечаются строго по горизонтали центры остальных розеток. Высоту от пола можно установить любую, однако, есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Разметка должна соответствовать общему замыслу так, чтобы минимизировать использование внешних электрических удлинителей.

Процесс установки

Предстоит сделать сугубо строительные и электротехнические работы. Создаются штробы для электропроводки, высверливаются коронкой углубления под коробки. В штробы укладывается кабель, который следует закрепить в бетонной стене. Кабель-канал шпатлюется. Затем на места устанавливаются подрозетники. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

Создание отверстий в стене

Перед проведением работ индикатором, реагирующим на излучение подключенной проводки, определяется отсутствие в зоне сверления и штробления электропроводки под напряжением. Аккуратное углубление в месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой. Ее внешний диаметр (68 – 70 мм), а также размеры подрозетника и розетки должны совпадать. Сначала в точке разметки сверлится бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и далее работает коронка.

Она погружается в бетонную стенку на всю глубину корпуса. Насадкой-лопаткой выбивается цилиндр высверленного бетона. Дно отверстия выравнивается. Проводится примерка подрозетника. Так можно сделать необходимое количество отверстий.

Штробы нарезаются резчиком по схеме на стене двумя параллельными прорезями. Перфоратором или зубилом штроба освобождается от бетона и зачищается. Глубина и ширина штробы должна позволить уложить кабель (кабель в гофре) так, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 – 30 мм.

Монтаж электропроводки

Перед прокладкой изоляция и жилы кабеля проверяются. Электрические провода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно штробы и фиксируются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 – 250 мм. Лучше, когда ко всем розеткам подведен свой кабель.

По мере застывания раствора канавки равномерно заполняются фиксирующим составом вровень с поверхностью. Один конец кабеля выводится к распаечному узлу, но не подключается. Второй – с запасом длины в 150 – 200 мм следует закрепить в отверстии под розетку.

Подготовка и установка подрозетников

Проверяется и отключается электропитание. Коробка примеряется к отверстию. Изделие не должно иметь препятствий к установке вровень с поверхностью. Аналогично проверяется готовность к размещению блока розеток. Для этого подрозетники предварительно соединяются через имеющийся конструкционный переходник.

Лишние элементы конструкции обрезаются. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и грунтуется для обеспечения адгезии. Дается время на высыхание состава. В корпусе коробки путем продавливания удаляется фрагмент, через который продергивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющим плотную, но подвижную консистенцию, обмазываются стенки, дно отверстия и наружная часть подрозетника.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин. Следует выждать надежную фиксацию подрозетника в растворе. Затем убираются излишки состава, попавшие внутрь коробки.

Отделка стены

Шпателем убираются выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно грунтуются. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпатлевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.

Подключение розетки

При предварительно обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выведен к распаечному узлу. Далее напряжение включается. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (фиксируется цветовая маркировка), конец которого выведен через подрозетник. Пакетник перед проведением последующих работ снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобождается от защитной изоляции на длину 8 – 10 мм. Жилы зачищаются, скручиваются и опаиваются оловом. Такая процедура повышает надежность работы сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (прикручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в подрозетник.

С этой целью уже внутри «стакана» вращением винтов отверткой разводятся в стороны от электрической части упорные лапки, которые упираются в его стенки. Также можно воспользоваться шурупами из комплекта поставки, которыми внутренняя часть прикручивается к подрозетнику через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность крепления конструкции. Затем присоединяются рамка и декоративный корпус накладки. Розетка готова к проверке на работоспособность.

Полезные советы при работе

Помните о необходимости работать на обесточенных оголенных жилах. Наличие напряжения проверяется индикаторным фазоуказателем. Все рабочие инструменты должны иметь изолированные рукоятки. Расстояние между уложенными в штробы кабелями и потолком должно составлять не менее 200 мм, а газовыми трубами — свыше 350 мм. Штробы прорезаются только в горизонтальных и вертикальных направлениях с проверкой отсутствия в зоне работ скрытой проводки, находящейся под напряжением.

Выбирайте кабель, сечения которого с запасом хватит обеспечить потребляемую мощность включенных в розетку приборов. Не следует экономить на электрической арматуре. Розетки, которые дешевы, при подключении нагрузки могут начать нагреваться и расплавляться, что может вызвать короткое замыкание и пожар. Целесообразно разделить линии электросети, выделив потребителей в категории (постоянные, периодически используемые, освещение) и предназначив каждой из них свои кабели. Следует оставлять небольшой запас кабеля, который выведен в месте монтажа розетки, он пригодится.

Обеспечьте максимальное усилие закручивания при подключении опаянных жил кабеля к клеммам розетки. Нагревание, оплавление вилки и розетки может быть вызвано превышением допустимой нагрузки на кабель (при отсутствии других причин), что свидетельствует о просчете в выборе его сечения и необходимости замены. Подвижность некачественно установленного подрозетника легко устраняется повторной установкой в стену с соблюдением технологии.

Читать еще: Монтирование стальной или акриловой ванны к стене

Присутствие статического напряжения (треск при включении, выключении электроприборов) устраняется подключением к соответствующей клемме розетки жилы заземления (резервируется в кабеле). «Симптом», когда ощущается, что стена бьет током, вызывается взаимодействием близкорасположенной к розетке арматуры стен и попавшим в корпус подрозетника монтажным раствором. Устраняется очисткой внутреннего объема «стакана».

Вывод

Установка розеток в бетонную стену достаточно проста. Вместе с тем надежно закрепить изделие в стене позволяет соблюдение технологии работ. Применение эффективных инструментов, качественных материалов и соблюдение правил безопасного выполнения работ обеспечат длительную эксплуатацию электрической сети.

Как установить розетку самому — в зависимости от материала стен

Бетонные стены монолитных и панельных домов различаются видами бетонов, способом армирования и технологией изготовления, поэтому врезка в эти конструкции подрозетников должна выполняться с учётом этих различий. Рассмотрим, как это делается.

Монтаж розетки в стену монолитного дома

В монолитных новостройках с квартирами так называемой свободной планировки электропроводку монтируют после возведения перегородок – по черновой поверхности бетонных оснований. Если последующее выравнивание стен выполняется оштукатуриванием или укладкой плитки, в штроблении стен под укладку кабелей нет необходимости – проводку скроет штукатурный слой. Но после выполнения выравнивания, чтобы монтажные и распределительные коробки располагались заподлицо, в стене необходимо выполнить посадочные гнёзда. Штробить несущие бетонные стены запрещено, поэтому нужно знать, как установить подрозетники правильно.

Чтобы аккуратно выполнить посадочное гнездо в бетоне, необходимо предварительно прорезать в нём круглый или прямоугольный контур на необходимую глубину, которая складывается из глубины коробки плюс 5-10 мм:

дрелью с корончатым сверлом по камню (⌀ 68 мм);
перфоратором со сверлом с победитовым наконечником;
штроборезом или болгаркой с диском по камню.

Контур отверстия должен быть больше размеров коробки в плане на 1-1,5 см.

При выполнении надрезов в бетоне нельзя повреждать арматуру, поэтому наиболее подходящим инструментом для этой операции является сверло с победитовым наконечником – упёршись в сталь, оно прекратит заглубление, и отверстие можно будет сместить в сторону. Для контроля глубины прохода на сверло наматывают пару витков изоленты, отступив от его рабочего конца нужное расстояние. Выполнив дрелью сверление по намеченному контуру, бетон из него можно удалить зубилом с молотком или перфоратором в режиме долбёжки.

Другие виды инструмента «просигналят» о контакте с арматурой искрами, но с запозданием — надрез на металле будет уже присутствовать.

Посадочное гнездо освобождают от мусора, увлажняют и наносят на внутреннюю поверхность слой раствора гипса консистенции шпаклёвки. В подрозетнике по имеющейся внутри насечке продавливают нужный вход, и заводят в него кабель. Коробку вставляют в гнездо и утапливают заподлицо стене, после чего с помощью шпателя заполняют гипсом оставшиеся по бокам зазоры. Чтобы подрозетник не выдавило наружу, поверх него можно прибить к стене планку.

Через сутки планку снимают, очищают коробку изнутри и устанавливают розетку:

снимают с диэлектрического основания розетки лицевую панель;
зачищают концы проводов и крепят их в контактах основания;
вставляют основание в подрозетник и поочерёдным вращением винтов крепят его по месту распорными лапками;
устанавливают лицевую панель.

Монтаж розетки в стеновую панель

В панельных домах каналы для электропроводки и гнёзда подрозетников конструктивно предусмотрены лишь в перегородках, в несущих стенах их нет.

При необходимости установки дополнительных розеток на несущих стеновых панелях посадочные места для монтажных и распределительных коробок выполняются в них так же, как в монолитных стенах – тем же инструментом и с теми же мерами по сохранению целостности арматуры.

По внутренней поверхности наружных стеновых панелей выполнено заводское оштукатуривание. При устройстве дополнительной скрытой проводки нельзя под укладку кабеля штробить такие конструкции глубже заводского штукатурного слоя.

Не зависимо от материала стен, кабели электропроводки на стенах располагают ортогонально – по вертикали и горизонтали.

Монтаж внутренней розетки на кирпичную стену

Кирпич – тоже камень, но установить встраиваемую розетку на кирпичной стене даже проще, чем на бетонном основании – кирпичная кладка, за редким исключением, не армируется.

На заметку. Если стена выложена из облицовочного кирпича, то устанавливают накладную розетку, и питание к ней подводят линией открытой проводки.

По черновой кирпичной стене сначала монтируется линия подключения розетки и выполняется выравнивающее оштукатуривание. Затем в проектном месте корончатым сверлом выполняют посадочное гнездо на нужную глубину.

Если поверх кирпича оштукатуривание было выполнено ранее, то по готовности гнезда штукатурный слой штробят под укладку кабеля. При этом горизонтальные штробы выполняются по шву кирпичной кладки – это облегчит крепление провода, которое лучше выполнять гвоздевыми скобами.

Монтаж подрозетника в гнездо кирпичной стены выполняется так же, как и в бетонное основание — на гипс или пластичный цементный раствор (удобен плиточный клей).

Установка встраиваемой розетки на гипсокартон

Для монтажа на ГКЛ используются подрозетники особой конструкции – с четырьмя выступающими наружу подвижными лапками, оснащёнными винтами. Лапки при вращении винтов тянут коробку вовнутрь и прижимают её к наружной кромке монтажного отверстия.

Установку розетки начинают с отметки на ГКЛ центра её будущего расположения, после чего зубчатым корончатым сверлом ⌀68 мм выполняется отверстие.

Сверлить гипсокартон лучше «коронкой» с центрующим сверлом.

Чтобы подрозетник после установки не выступал над поверхностью, а располагался заподлицо стене, с наружной его кромки необходимо снять фаску. Готовая кромка дорабатываются грубой наждачкой и покрывается нитролаком (гипс гигроскопичен).

В подрозетнике выкрашивается один из входов для проводов, и в него вставляется выведенная из гипсокартона гофра с кабелем. Коробка вставляется в гнездо и вращением винтов прижимных лапок фиксируется по месту.

Концы проводов зачищаются и крепятся к контактам на основании розетки, после чего она монтируется в подрозетник. Установка лицевой панели – завершающий штрих.

Заключение

Установка розетки – операция, не требующая профессионального мастерства. При наличии необходимых инструментов и соблюдении последовательности выполнения составляющих операций установить розетку под силу любому домашнему мастеру-любителю. Но обязательным условием самостоятельного монтажа розетки также является соблюдение техники безопасности и основных правил выполнения электромонтажных работ.