Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Расстояние между несущими стенами в частном доме

Межкомнатные двери в несущей стене: можно ли делать и с кем согласовывать?

На связи RADA DOORS! Поговорим о перепланировке и о возможности ставить межкомнатные двери в несущей стене дома или квартиры? Прежде чем ответить, напомним о том, что любая перепланировка в квартире должна быть согласована со специальными службами, без этого никак.

Порядок действий следующий:

сначала пишете заявление на техническое обследование квартиры. Представители службы обследуют техническое состояние стен вашей и соседних квартир.

далее согласование разработанного проекта с муниципальными службами типа МЧС, СЭС, МВК и др.

после получения всех разрешений можно начинать перепланировку.

Такая волокита связана с рисками, которые несут в себе работы с несущими стенами. При выдаче разрешения учитывается следующее:

материал стен дома

степень износа перекрытий

нагрузка на участок, где вы планируете делать проем

Можно ли в стене панельного дома?

Поставить дверь в таком доме можно, но проблематично. На это есть свои причины: 1) возраст дома – если ему более 20 лет и в нём никогда не проводили капитальный ремонт – разрешения вы не получите; 2) старый панельный дом сам по себе – не самая надёжная конструкция, с годами он не становится крепче.

разрешение могут не дать, если перепланировку несущей стены уже проводили ваши соседи этажом выше или ниже. Проёмы не должны находиться друг под другом.

в каждом регионе есть так называемый «возрастной предел» домов, по достижении которого перепланировки в несущей стене не разрешают. Часто в эту категорию попадают дома до ’92 г., а также построенные после 2010-х гг.

Но главная причина в том, что практически все стены в панельном доме являются несущими. Сначала узнайте серию своего дома, а потом планируйте перепланировку.Информацию об этом можно найти на муниципальных сайтах. Там же будут данные о том, являются ли ваши стены несущими или нет.

В несущей стене кирпичного дома?

В отличие от панельного – получить разрешение на перепланировку в кирпичном доме проще, т.к. к дверям в несущей стене предъявляют меньше требований. Вот некоторые из них:

расстояние нового проёма от существующего не должно превышать 40 см.

над проемами должны использоваться перемычки.

на верхних этажах можно сделать несколько проёмов.

ширина проёма пропорциональна этажу. Чем выше этаж, тем больший дверной проём можно сделать.

В несущей стене монолитного дома и на 1-м этаже

Теоретически поставить дверь в несущую стену на первом этаже возможно, но проблематично. Особенно в многоэтажках. Причина в том, что на конструкции 1 и 2 эт. приходится максимальная нагрузка, поэтому получить разрешение сложнее.

СП 31-114-2004

Документ:СП 31-114-2004
Название:Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах
Начало действия:2005-05-01
Дата последнего изменения:2005-09-19
Вид документа:СП
Разработчики документа:ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко(137), МГСУ Минвуза РФ(45), ФГУП ЦНС(65),

7.3.7 Шаг колонн безригельного каркаса рекомендуется принимать не более 6 м в каждом направлении. Максимальное расстояние между диафрагмами не должно превышать 12 м. Толщину плит перекрытий безригельного каркаса рекомендуется принимать не менее 200 мм, класс бетона — не менее В 22,5 .

7.3.8 При расчете прочности нормального сечения плиты перекрытия на действие изгибающего момента по грани с колонной армирование сечения полосы шириной в четыре ширины колонны должно быть рассчитано на восприятие не менее 75 % общего момента, действующего в заменяющей раме шириной, равной шагу колонн каркаса. Половину этой арматуры необходимо пропустить сквозь тело колонны или соединить с металлической обоймой, установленной в месте пересечения плиты и колонны.

7.3.9 В качестве ограждающих стеновых конструкций каркасных зданий следует, как правило, применять легкие навесные панели. Допускается устройство наружных стен из штучной кладки, удовлетворяющей требованиям СНиП II -7 и СНиП II -22.

7.3.10 Кладка самонесущих стен в каркасных зданиях должна иметь гибкие связи с каркасом, не препятствующие горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен.

Между поверхностями стен и колонн каркаса должен предусматриваться зазор не менее 20 мм. По всей длине стены в уровне плит покрытия и верха оконных проемов должны устраиваться антисейсмические пояса, соединенные с каркасом здания.

В местах пересечения торцевых и поперечных стен с продольными стенами должны устраиваться антисейсмические швы на всю высоту стен.

7.3.11 Конструкции ненесущих стен из штучной кладки (поэтажной разрезки) и узлы их крепления могут конструироваться либо как заполнение, участвующее в работе каркаса, либо как конструкции, отделенные от каркаса. Заполнение, участвующее в работе каркаса, рассчитывают и конструируют как диафрагму.

7.3.12 Конструкция узлов примыкания элементов стен, отделенных от каркаса, к несущим конструкциям здания должна исключать возможность передачи на них нагрузок, действующих в их плоскости.

7.4 Крупнопанельные здания

7.4.1 Здания из железобетонных панелей следует проектировать с продольными и поперечными стенами, перекрытиями и покрытиями, объединенными между собой в единую пространственную систему, воспринимающую сейсмическую нагрузку.

7.4.2 Соединения панелей стен и перекрытий следует обеспечивать сваркой выпусков арматуры или закладных деталей, на болтах и замоноличиванием вертикальных колодцев между примыкающими панелями и участков стыков по горизонтальным швам мелкозернистым бетоном с пониженной усадкой.

Замоноличивание вертикальных полостей между примыкающими панелями стен должно осуществляться бетоном класса не ниже В 15 и не ниже класса бетона панелей.

7.4.3 При опирании перекрытий на наружные стены здания и на стены у температурных швов необходимо предусматривать сварные соединения выпусков арматуры из панелей перекрытий с вертикальной арматурой стеновых панелей.

7.4.4 Армирование стеновых панелей следует выполнять в виде пространственных каркасов или связанных между собой сварных сеток. Площадь вертикальной и горизонтальной арматуры, устанавливаемой у каждой плоскости панели, должна составлять не менее 0,025 % площади соответствующего сечения стены. В случае применения трехслойных наружных стеновых панелей толщину внутреннего бетонного слоя следует принимать не менее 100 мм.

Закладные детали, служащие для соединения панелей между собой, должны быть приварены к рабочей арматуре.

7.4.5 В местах пересечения стен должна размещаться вертикальная арматура, непрерывная на всю высоту здания, с соединением отдельных ее элементов между собой на сварке. Площадь поперечного сечения указанной арматуры должна определяться по расчету, но быть не менее:

для зданий высотой до пяти этажей включительно, возводимых на площадках сейсмичностью 7 баллов, — 1 см 2 ;

в остальных случаях — не менее 2 см 2 .

В местах пересечения внутренних стен с наружными рекомендуется размещать не более 65 % расчетного количества вертикальной арматуры, размещая остальную часть арматуры во внутренних стеновых панелях на участке не более 1 м от места пересечения стен.

7.4.6 По контуру оконных и дверных проемов следует устанавливать вертикальную арматуру. При регулярном расположении проемов по высоте стены эта арматура должна поэтажно стыковаться.

7.4.7 При расположении непрерывной вертикальной арматуры в замоноличиваемых вертикальных полостях между панелями следует предусматривать конструктивные мероприятия, обеспечивающие совместность деформирования бетона замоноличивания с бетоном панелей (шпонки, распределенные по высоте панели; горизонтальная арматура, пересекающая стык).

7.5 Здания с несущими стенами из монолитного железобетона

7.5.1 Здания из монолитного железобетона следует проектировать преимущественно перекрестно-стеновой конструктивной системы с несущими или ненесущими наружными стенами.

7.5.2 В зданиях с ненесущими наружными стенами высотой более 12, девяти или пяти этажей при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно следует предусматривать не менее двух внутренних несущих продольных стен.

7.5.3 Оконные и дверные проемы в стенах следует располагать таким образом, чтобы расстояние от внутренней стены здания до проема составляло не менее 0,6 м.

7.5.4 При расчете конструкций следует проверять прочность следующих сечений:

— горизонтальных и наклонных сечений глухих стен и простенков;

— вертикальных сопряжений стен;

— нормальных сечений в опорных зонах перемычек, сечений на полосе между возможными наклонными трещинами и по наклонной трещине.

Независимо от результатов расчета должно предусматриваться конструктивное армирование стен:

— по полю стен вертикальной и горизонтальной арматурой с площадью сечения не менее 0,05 % площади соответствующего сечения стены;

— в пересечениях стен, местах резкого изменения толщины стены, у граней проемов — с площадью сечения арматуры не менее 2 см 2 .

7.5.5 Монолитные стены следует, как правило, армировать пространственными каркасами из плоских вертикальных каркасов, объединенных в пространственный каркас с помощью горизонтальных стержней или плоских горизонтальных каркасов.

В пространственных каркасах, используемых для армирования поля стен, плоские каркасы должны устанавливаться с шагом не более 900 мм при конструктивном армировании и не более 400 мм при армировании поля стены арматурой, требуемой по расчету стен из плоскости на основное сочетание нагрузок. Диаметр вер­тикальной арматуры принимают не менее 10 мм, а горизонтальной — не менее 8 мм, шаг горизонтальных стержней, объединяющих каркасы, не должен превышать 600 мм.

7.5.6 Каркасы, используемые для конструктивного армирования мест пересечения стен и граней проемов, должны состоять из продольных арматурных стержней диаметром не менее 10 мм и замкнутых хомутов диаметром 3 — 4 мм, устанавливаемых с шагом не более 500 мм.

Изменение площади сечения расчетной арматуры по высоте здания рекомендуется осуществлять за счет изменения диаметра продольных стержней, сохраняя неизменным их число и расстояние между ними.

7.5.7 При армировании узких простенков шириной до 1000 мм следует предусматривать не менее четырех продольных арматурных стержней диаметром не менее 12 мм, объединяемых замкнутыми хомутами в пространственный каркас. Хомуты должны устанавливаться с шагом не более удвоенной толщины стены, или 400 мм, или 20 d .

7.5.8 Стыкование по высоте здания стержней диаметром до 20 мм в арматурных каркасах выполняют без сварки, вразбежку.

7.5.9 Для предотвращения хрупкого разрушения в вертикальных стыковых соединениях следует предусматривать установку горизонтальных арматурных стержней, пересекающих вертикальный стык. Площадь сечения горизонтальных арматурных стержней должна определяться из условия восприятия ими усилий растяжения, равных 0,2 Т (где Т — расчетное усилие сдвига, действующего в стыковом соединении), и приниматься не менее 0,5 см 2 на 1 м длины стыка в зданиях высотой до пяти этажей на площадках с сейсмичностью 7 баллов и 1 см 2 на 1 м длины — в остальных случаях.

7.5.10 Перемычки следует, как правило, армировать пространственными каркасами. Крайние продольные стержни следует заводить за грань проема на длину анкеровки по СНиП 52-01, но не менее чем на 500 мм. С целью обеспечения устойчивости продольных стержней в сжатой зоне прямоугольного сечения перемычки их следует закреплять от выпучивания с помощью поперечных стержней.

7.5.11 Шаг поперечных стержней должен быть не более 10 d ( d — диаметр продольных стержней). Поперечные стержни должны располагаться на расстоянии не более 300 мм от опорной зоны перемычки.

7.5.12 Допускается возведение зданий с внутренними монолитными стенами и наружными стенами из штучной кладки. Расчет и конструирование таких стен осуществляют аналогично ненесущим стенам каркасных зданий.

7.6 Здания с несущими стенами из штучной кладки

максимальный размер сечения которых не превышает минимальное расстояние между ними и 16 мм; допускается использовать кирпич с несквозными пустотами диаметром до 60 мм; при сейсмичности 7 баллов допускается применять керамические камни марки не ниже 75;

б) сплошные и пустотелые камни и блоки из легкого бетона средней плотностью не менее 1200 кг/м 3 класса В 3,5 и выше и мелкие блоки из ячеистого бетона средней плотностью не менее 700 кг/м 3 из бетона класса В 2,5 и выше;

в) камни и блоки правильной формы из ракушечников, известняков, туфов (кроме фельзитового) и других природных материалов марки 50 и выше; для зданий высотой до двух этажей сейсмичностью не более 8 баллов допускается использовать известняк и ракушечник марки не ниже 35;

г) растворы марки не ниже 50 на основе цемента с пластификаторами и/или специальными добавками, повышающими сцепление раствора с кирпичом или камнем.

7.6.2 Кладку в зависимости от сопротивления сейсмическим воздействиям подразделяют на категории, определяемые временным сопротивлением осевому растяжению по неперевязанным швам (нормальное сцепление), значение которого должно быть в пределах:

кладка 1-й категории 180 кПа (1,8 кгс/см 2 );

кладка 2-й категории 180 кПа > 120 кПа (1,2 кгс/см 2 ).

Для обеспечения нормативной величины временного сопротивления осевому растяжению при ведении кладки следует применять растворы со специальными добавками, повышающими прочность нормального сцепления кирпича (камня, блока) с раствором.

7.6.3 В проекте необходимо указывать требуемое значение Все страницы Постраничный просмотр:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

ЧАСТНЫЙ ДОМ

Деревенские частные дома обычно состоят из отдельных взаимосвязанных частей, подразделяющихся по назначению на три группы:

объёмно-планировочные элементы частного дома – разделяющие объём здания (этаж частного дома, подвал, чердак, веранда и т.д.);

конструктивные элементы частного дома– определяющие его структуру (фундаменты, стенды, перекрытия, крыши, лестницы, перегородки, двери, окна);

строительные изделия частного дома, из которых состоят конструктивные элементы (кирпичи* для стен, железобетонные плиты или балки для перекрытий, листы шифера для крыш и т.д.).

Конструктивные элементы частного дома

Конструктивные элементы частного дома по назначению могут быть несущие и ограждающие.

Несущие элементы частного дома – воспринимают все нагрузки, возникающие в доме или действующие на здание.

Ограждающие элементы частного дома — отделяют помещения от внешней среды и одно от другого. Во многих случаях конструктивные элементы частного дома выполняют одновременно и несущую и ограждающую функции.

Основные несущие конструкции — фундаменты, стены, перекрытия, воспринимая и передавая друг другу все нагрузки, составляют несущий остов здания.

частный дом

Читать еще:  Как правильно установить пароизоляционную пленку

Нагрузки, действующие на частный дом непрерывно, называются –постоянными, а действующие в отдельные отрезки времени — временными. Постоянной и главной нагрузкой в частном доме является его собственный вес. Ветровая нагрузка является одной из основных временных нагрузок. Сильные порывы ветра создают ударное динамическое воздействие, которое усложняет работу конструкций. Снеговая нагрузка также временная. Нагрузка от людей, мебели, предметов обихода и т.д. называется временной полезной. Несущий остов частного дома обычно выполняется по конструктивной схеме с наружными и внутренними несущими стенами (рис Б).

Расстояние между осями несущих стен называют шагом стен. Ширина остова принимается в пределах 6— 12 м. При ширине 6 — 7 м, которая обычна в деревянных частных домах традиционной постройки или дачных домиках, перекрытие опирается только на продольные наружные стены, а поперечные наружные стены с фронтоном являются самонесущими. В современных частных домах с большей шириной здания должны быть предусмотрены промежуточные опоры для перекрытий в виде внутренних несущих стен. В зависимости от ширины здания, конструкции перекрытия и планировки дома предусматриваются одна или две внутренние несущие стены с шагом от 2,4 до 7 м. Шаг 2,4—3 м считается малым, 3,6 — 4,8 м — средним, 6 — 7,2 м — широким. Поперечные наружные самонесущие стены выполняют роль вертикальных диафрагм жёсткости, придающих устойчивость продольным стенам против ветровой и других горизонтальных нагрузок. Жёсткость всей пространственной конструкции в любом горизонтальном направлении обеспечивают перекрытия, соединяющие параллельные стены. Кроме того, чердачные перекрытия и вес стен гасят распор (давление), который оказывают на стены стропильные ноги крыши.

Расчет колонн (форумное)

alex6494: 27 янв 2013, 17:56

подскажите пожалуйста! прочитал вашу статью о расчете колонн и честно говоря растерялся. Я хочу в частном доме заменить одну несущую стену в середине дома на стойки из трубы 76 мм диаметром. нагрузкой на нее будет перекрытие от этой стены до другой несущей наружной стены. не знаю насколько понятно объяснил. длинна заменяемой стены 6м

Doctor Lom: 27 янв 2013, 19:19

Для ответа недостаточно информации. В частности: Какие плиты опираются на стену? Есть ли еще какая-то нагрузка кроме плит перекрытия (вроде бы нет, но все-таки уточните). На каком расстоянии собираетесь ставить опорные колонны? Каковы размеры дома?

Рисунок я тоже не понял, это план этажа с плитами или разрез дома с предполагаемыми колоннами?

alex6494: 29 янв 2013, 09:35

рисунок: план этажа сверху.

колонны будут несущими для 1/4 площади этажа, верхняя часть имеет свою несущую стену,снизу слева тоже своя несущая.

(в середине дома имеется две несущие стены на которые опираются перекрытия нижней (по рисунку), и верхней части, дом строился за несколько раз).

увеличить площадь-ширину коридора за счет убранной стены шириной в кирпич + простенок между несущими стенами. выигрыш кажется может составить сантиметров 20.

на колонны (76 нефтяная толстостенная труба), количество ?, предположительно балка (швеллер, двутавр). перекрытие деревянные балки 150*150 и 150*75 идущие попеременно с шагом 70см, по балкам деревянные полы. сверху мансардный этаж. Балки перекрытия до второй (остающейся) стены не дотягиваются.

alex6494: 29 янв 2013, 09:39

размеры длинна дома общая 11м, убираемая стена 6м,

ширина 5м в ту и другую сторону.

Doctor Lom: 29 янв 2013, 14:59

Если я правильно понял, то на стену, которую планируется убрать, опираются только деревянные балки перекрытия длиной около 5 м. В этом случае максимальная нагрузка на балку между колоннами составит приблизительно 600х2.5=1500 кг/м, максимальная нагрузка на колонны 1500х6/2 = 4500 кг. Высоту этажа Вы также не указали, но предположим, что 2.7 м. В этом случае Вам достаточно сделать только одну колонну посредине дома под металлическую балку, второй конец балки можно завести в кирпичную кладку наружной стены, но при этом кладку стоит проверить на смятие). Да и то колонну лучше делать кирпичную для перераспределения нагрузки на фундамент.

Можно конечно использовать и указанные Вами трубы, но в этом случае нужно обеспечить надежное закрепление колонн из труб как сверху, так и снизу. Если колонны (или колонна) будут закреплены только снизу, то колонны из труб будут иметь слишком большой коэффициент гибкости и потому конструкция будет ненадежной. Для колонны с закреплением только снизу из трубы диаметром 76 мм с толщиной стенки 10 мм (точно Вы не указали) радиус инерции i = 2.36 см, площадь сечения F = 20.72 см2. При приложении нагрузки по центру сечения минимальная требуемая площадь около 16 см2. И даже при небольших эксцентриситетах порог прочности будет превышен. Можно добавить еще одну колонну посредине балки, но все равно это коэффициент гибкости для данной трубы не меняет. К тому же я считал для высоты 2.5 м (без учета высоты балки), а высота колонны может быть больше. Один из приемлемых вариантов в таких случаях — сделать сначала металлическую колонну, а затем обложить ее кирпичом.

При двух колоннах потребуется балка например из двутавра №27 или больше. При трех колоннах (с одной колонной посредине) — двутавр №16 или больше.

alex6494: 03 фев 2013, 21:45

большое спасибо. Что-то начинает проясняться в голове.

если один конец будет лежать на кирпичной колонне, второй заведен на стену дома (вопрос а как проверить стену на смятие, не хотелось бы ее нечаянно смять),

а посредине балки две металлические колонны из труб этого должно хватить? закрепить трубы сверху — достаточно ли наварить на трубу металлическую площадку

которую прикрепить (болтами? сваркой?) к балке?

Doctor Lom: 03 фев 2013, 23:21

Да. Двух труб посредине балки хватит с запасом. Как именно Вы соедините балку с опорной площадкой: сваркой или болтами повлияет лишь на определение расчетной длины колонны. В Вашем случае, как я уже говорил, достаточно шарнирного закрепления, т.е. закрепления болтами. При использовании сварки это будет жесткое закрепление на опоре и потому гибкость колонн еще уменьшится, а значит прочность колонн будет еще больше.

По поводу проверки прочности кирпичной кладки на смятие. Не то, чтобы такой расчет уж очень сложный, но есть нюансы. Пока отдельной статьи про расчет опорной площадки на смятие у меня нет, но есть статья посвященная смятию опорного участка балки. Как правило для стены из полнотелого кирпича, в которую металлическая балка будет заводиться не менее чем на 15-20 см, запаса прочности кладки хватит, но проверить никогда не помешает.

alex6494: 04 фев 2013, 12:19

Большое спасибо за столь полные и подробные ответы. очень рад что попал на ваш сайт.

А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641

Кошелек webmoney: R158114101090

Или: Z166164591614

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Несущие стены каркасного дома

Стены повсюду. От их многообразия кружится голова. Вертикальные преграды из равнодушия и непонимания, дождя, фасадов домов. Кажется вроде с последними все понятно: кирпич он и есть кирпич, а дерево и есть дерево, но и здесь все не так просто. Ясно, что цель внешних стен дома защищать личное пространство живущих в нем людей, а в чем же предназначение внутренних перекрытий. Их общая основная задача разделять площадь дома на зоны: жилые ли, подсобные не имеет значения. Помимо этого каждая внутренняя конструкция каркаса выполняет свою индивидуальную функцию. Технологические принципы строительства дома на базе каркаса строго классифицируют все внутренние элементы:

  • перекрытия глухие и с проёмами;
  • свободные и нагружаемые перекрытия;
  • несущие стены каркасного дома и перегородки.

Последнее различие наиболее существенно и согласно канонам драматургии оставим развязку на потом.

Специфические особенности внутренних конструкций каркаса

Глухие разграничители пространства — самый простой конструкционный элемент каркаса дома. Они разделяют помещения, которые требуют исключительной обособленности, например, кухню и санузел. Главное требование к глухим перекрытиям — высокий уровень звукоизоляции.

Заниматься повышением шумозащиты проёмов, по меньшей мере, глупо. Их делают для окон или дверей, а они и нараспашку бывают. Зато перекрытия с проёмами требуют дополнительного внимания к жесткости. Каркас дома образуют вертикальные стойки, и если убрать одну из них целостность конструкции нарушится. Следовательно, проёмы надо делать в пространстве между стойками, а если не удается предусмотреть дополнительный горизонтальный крепеж.

Свободные перекрытия каркасного дома возводятся скучно и монотонно. Строители, не отрываясь от обсуждения последнего футбольного матча, бойко устанавливают равномерно повторяющиеся элементы. Нагруженные же предполагают навешивание тяжелой бытовой техники и в местах крепежа требуют дополнительной подкладки в виде досок того же типа, что и для каркаса. В случае установки звуковоспроизводящей аппаратуры неплохо бы еще устроить демпфирование звукопоглощающим составом, иначе люди в соседней комнате почувствуют себя внутри аудио колонки. Все перечисленные нюансы могут относиться как к несущим стенам каркасного дома , так и к перегородкам. А теперь непосредственно о них.

Установка несущих стен каркасного дома

Внутренние перекрытия как бы продолжение каркаса дома и задача у них точно такая же — обеспечить жилью прочность. Они берут на себя часть нагрузки от крыши, перекрытий и предметов обихода, сосредоточенной на внешнем периметре. Немаловажна и экономическая выгода. Дешевле установить дополнительные опоры, чем применить более толстый доски и брус.

Третий фактор необходимости возникает не всегда. Если доски для настила пола могут опереться на наружный периметр, дополнительный аналог ему не нужен, если нет — без несущих стен каркасному дому не обойтись. Рекомендуемая длина вывешивания полов — 4 м, максимальная не более 4,5 м. Это не значит, что необходимо ютится в каморке папы Карло размером 4х4. Одну сторону площади можно протянуть хоть до горизонта, а вот вторая будет ограничена. Хотите простора — ставьте несущую конструкцию. Отсюда следует, что решать, где пролягут несущие стены каркасного дома, придется еще на этапе начального проектирования, потому что их устанавливают исключительно на ленточный фундамент.

Материал несущего внутреннего каркаса идентичен материалу внешнего периметра и по форме и по размеру. Заполняют полость несущей стены каркасного дома звукоизоляционным материалом или утеплителем. Последний вариант предпочтительней — позволяет при случае отапливать дом по частям. Стандартно утеплителем служит минеральная вата. Если отопление в любом случае планируется с обеих сторон можно ограничиться звуковой мембраной любого вида, даже дешевой толевой бумагой.

Перегородки в доме каркасного типа

Внутренние стены, выполняющие роль перегородок не играет никакой существенной роли для устойчивости конструкции каркасного дома. Её нагрузка — это собственный вес и элементы декора. Все это без напряжения выдержит пол, без всякой помощи со стороны фундамента, а значит, и особой необходимости в предварительной планировке нет. Частенько строители просто рисуют чертеж комнат на полу, а потом по линиям выставляют стойки. При таком способе удобней располагать двери и оценивать объем комнат. Перегородки собирают из досок 100х50 мм, стойки устанавливают на расстоянии 1,2 м, что соответствует стандарту листа минеральной ваты.

Перегородки также хорошо использовать для получения всевозможных мелких благ. Например, проложить внутри пароизолирующий слой на границе помещений с повышенной влажностью. Или спрятать с глаз долой электропроводку и другие коммуникации.

Расстояние между несущими стенами в частном доме

Устройство пола в частном доме делает дом пригодным для жизни, а от качества проведенных работ зависит комфортность проживания.По факту пол представляет собой верхний слой перекрытия, которое разделяет дом на зоны – подвал, жилое помещение, чердак.Если дом имеет несколько этажей, то сущность перекрытия не меняется.Для деревянного дома придумывать какое-либо другое решение кроме привычного – настил пола по балкам перекрытия, не имеет смысла, поскольку оно делает сразу два дела – поднимает покрытие пола на необходимую высоту, образуя подвальное помещение, и изолирует пол от воздействия грунтовых или паводковых вод.Балки перекрытия встраиваются в сруб деревянного дома сразу после цокольного этажа из бетонных блоков, кирпича, или на высоте 3-4 венца от поверхности земли, если сруб дома возводится полностью деревянным.Концы балок могут быть, как спрятаны в массив сруба, так и проходить через него насквозь.Последний вариант считается более надежным, потому что возможная скопившаяся влага будет удаляться через торец балки.

Лестница на второй этаж своими руками — расчет и схемы

Концы балки, закрепленные в срубе, обычно обрабатываются антисептическими материалами для предотвращения загнивания.

Если длина балки перекрытия более трех метров, то возможно устройство дополнительного подкрепления в виде поставленных на торец брусьев, сложенных из кирпича столбиков или цельных деревянных кряжей.

Деревянные подкрепления, с того конца, который будет упираться в землю, обязательно обрабатывается антисептическими материалами.

Читать еще:  Как быстро ободрать старые бумажные обои со стен

Кирпичные столбики возводятся на прочном основании, желательно небольших бетонных плитах, готовых или залитых самостоятельно, под которые подкладываются несколько слоев рубероида для гидроизоляции.

Для балки перекрытия пола лучше всего использовать материал с обрезанной кромкой – брус или полубрус (бревно с двух сторон имеющее плоские грани).

Сечение бруса должно быть точно таким же, как сечение капитальной стены.

После устройства надежного основания можно приступать к устройству покрытия пола.

Вообще хорошая строительная практика предполагает, что горизонтальный уровень, образуемый балками перекрытия, делается сразу, после того, как балки будут врублены в стены сруба.

Поэтому в готовом срубе требуется минимальные работы по проверке и окончательной подгонке.

Если балки перекрытия врублены на высоте менее 50 сантиметров от земли, то в обязательном порядке проводится антисептирование всех капитальных стен в подполье и балок перекрытия. Само покрытие пола по деревянным балкам может быть как однослойным, так и с устройством черного пола плюс финишное покрытие. Для устройства черного пола нет необходимости применять не только шпунтованный пиломатериал, но даже и обрезной.

В идеале доски пола должны быть выдержаны в разреженном штабеле, перед тем как быть уложенными, не менее полугода. Если же необходимо уложить сырые доски, то они не пришиваются сразу гвоздями к балкам, а прижимаются к ним досками, прибитыми в трех-четырех местах.

Доски укладываются от краев к середине, и посередине оставляется щель шириной 5-6 сантиметров, в которую забивают клинья.

По мере высыхания досок клинья слабеют, их постепенно подбивают. После этого доски пола можно намертво прибить к балкам.

Толщина досок чернового пола должна быть не менее 40 миллиметров.

Чистовой пол укладывается поперек досок черного пола.

Лучше всего если это будет хорошо просушенная шпунтовая доска.

Не лишним будет, особенно на кухне, проложить между черным полом и чистовым листы рубероида.

Шпунтовая доска сама по себе красива и эстетична, при хорошей покраске она может служить десятилетиями.

Так же она — практически идеальное основание для всех остальных видов покрытия – линолеума, ковролина, паркета, ламината.

Если она уложена непросушенной, то с ней делают то же самое, что с досками чернового пола.

Хорошая шпунтовая доска может служить и основанием однослойного пола в небольших дачных домиках, где не предполагается зимнее проживание.

Пол по балкам на опорных столбах имеет смысл делать в домах, построенных полностью из кирпича, газобетонных блоков или природного камня.

Это объясняется тем, что деревянные балки, заложенные в стены из этих материалов, очень быстро загнивают, даже при условии их тщательного антисептирования.

Для устройства опор балок перекрытия пола в подвальном помещении размечаются места сооружения опорных столбов.

Частота их установки зависит от сечения балок перекрытия.

Обычно расстояние между опорными столбами делают 1 метр, это облегчает разметку и достаточно для того, чтобы уложенная балка не прогибалась.

В размеченных местах выкапываются небольшие углубления, глубже 50 сантиметров копать нет смысла.

На дно этих углублений, имеющих научное название «шурф», укладывается слой мелкого гравия и тщательно утрамбовывается, после этого по нему укладывается слой гидроизоляционного материала.

Чаще всего можно ограничиться заливкой некоторого количества горячего гудрона.

Опорные столбы выкладываются исключительно из красного кирпича или дикого камня.

Самой лучшей их формой будет усеченная пирамида с широким основанием.

Использовать для этих целей силикатный кирпич или газобетонные блоки просто опасно.

Можно использовать небольшие бетонные плиты, которые применяются для выкладывания тротуарных дорожек, или обломки бетонных свай со строительства.

Опорные столбы возводятся без тщательного определения верхнего уровня, потому что это практически невозможно, но хотя бы примерное совпадение уровней надо соблюсти. Все выравнивание уровня пола ведется после того, как все столбики будут возведены.

Балки перекрытия, по которым будет стелиться пол, сначала укладываются на два крайних ряда столбов, и с помощью строительного уровня проверяется горизонтальность, сначала вдоль балки, потом между балками.

Балки выравниваются исключительно подкладыванием на столбы деревянных подушек.

Верхушки столбов должны быть прикрыты несколькими слоями рубероида, чтобы не вызывать гниения в дереве при соприкосновении его с камнем, а подкладываемые подушки тщательно антсептированы или промазаны битумными мастиками.

После того, как будут выровнены крайние опорные балки, кладут среднюю и подгоняют ее под определенный уровень пола.

Лестница на второй этаж своими руками — расчет и схемы

Далее балки кладут в каждой половине и выравнивают между крайней и средней балками.

Все опорные балки не должны соприкасаться с каменными стенами, расстояние между концом опорной балки и стеной должно быть не менее 2 сантиметров.

Их концы должны быть тщательно обработаны антисептиком, промазаны битумом, в крайнем случае, обожжены на костре до легкого обугливания верхнего слоя.

Если невозможно применить цельные балки по причине большой площади помещения или отсутствия хорошего пиломатериала, стыки балок обязательно должны находиться на одном опорном столбе.

Поскольку устройство опорных столбов высотой более 50 сантиметров представляет известную трудность, а, кроме того, снижает их устойчивость.

Все деревянные детали конструкции со стороны подвала надо обработать антисептиками, а в стенах устроить небольшие окна для проветривания.

После устройства системы опорных балок на них можно стелить покрытие пола так, как это делается при устройстве пола по деревянным балкам перекрытия.

Однако стоит учесть что пол, возведенный таким образом, находится низко от земли, поэтому лучше всего делать его двойным, с устройством чернового пола и верхнего, из сухих шпунтованных досок.

К недостаткам пола, возведенного таким образом, стоит отнести то, что он «живет» отдельно от всей конструкции дома, поэтому даже если в доме постоянно живут, топят печи и проветривают подполье, такой пол со временем может перекосить.

В случае же если это неотапливаемое и нежилое помещение, в зимнее время перекос покрытия пола произойдет почти наверняка.

Устройство пола в доме, да еще и собственными руками — достаточно сложная и ответственная задача.

Однако, если вы уже нашли в себе душевные силы взяться за строительство своего дома (пускай это даже небольшая дача), то с настилом полов проблем у вас возникнуть не должно.

Чаще всего в частных деревянных домах обустраивают полы из дерева (паркет или шпунтованная доска), однако бывают и исключения, о которых мы поговорим несколько ниже.

Лестница на второй этаж своими руками — расчет и схемы

Затем производим установку опорных столбов внутри дома.

Шаг установки внутренних опорных столбов должен составлять 70-100 см в зависимости от того, какое конструктивное решение пола вы собираетесь применять.

Возможен вариант, при котором устройство полов в дачном доме не предусматривает установки внутренних опорных столбов.

В этом случае для обеспечения достаточной прочности пола необходимо применять балки соответствующего сечения.

На торцы опорных столбов укладываем гидроизоляцию (чаще всего – 2-3 слоя рубероида).

Дощатый пол Поверх гидроизоляции укладываем несущие балки, выполненные из цельных отрезков бревна или бруса.

В том случае, когда применение цельных балок невозможно, располагаем балки таким образом, чтобы Выставляем балки по уровню с помощью клиньев и деревянных прокладок.

После того, как все балки выставлены по уровню, фиксируем положение клиньев и прокладок с помощью гвоздей.

После того, как балки зафиксированы, на них можно настилать черновой пол.

Устройство пола на даче вышеописанным способом нецелесообразно, если в холодное время года дом долгое время остается без отопления.

В таких условиях грунт под домом промерзает, что со временем приводит к непредсказуемому смещению опорных столбов.

Чтобы избежать этого, применяют максимальное поднятие уровня подсыпки, а также применение в верхнем слое подсыпки крупного гравия.

Схема ленточного фундамента для дома, подготовка и разметка

Если Вы читали предыдущие статьи о начале строительства этого кирпичного дома, то, наверное, помните, что для постройки был выбран ленточный фундамент, который оказался наиболее целесообразен в плане сочетания надежности и затрат на его устройство.

В предыдущей статье, я рассказывал о том, как правильно рассчитать фундамент под кирпичный дом, ну а сегодня мы рассмотрим схему самого фундамента и определим, под какими стенами он необходим. Так же, в этой статье, я расскажу о том, как подготовить участок и правильно разметить все стены, под которые будет заливаться бетон.

Содержание статьи:

О том, какой фундамент для кирпичного дома лучше, мы уже разобрались, и, в нашем случае, выбор пал на ленточный, ну а чтобы не повторяться – сразу приступим к схеме.

Схема фундамента под кирпичный дом

Для того, чтобы определиться со схемой ленточного фундамента, давайте взглянем на схему расположения комнат в доме.

Как мы видим – стен в доме очень много, и заливать монолитную железобетонную ленту под каждую из них – нецелесообразно, так как в этом случае, стоимость фундамента возрастет, как минимум, в два раза.

В большинстве случаев, достаточно устройство фундамента только под несущими и тяжелыми стенами. А тонкие и относительно легкие перегородки можно будет возвести на черновом бетонном (железобетонном) полу.

Несущие и самонесущие стены

Теперь давайте взглянем на схему самого фундамента, а далее я объясню, по какому принципу были выбраны внутренние несущие стены.

Несущие стены №1 и №2 предназначены для того, чтобы более равномерно перенести нагрузку от кровли на фундамент. Дополнительное их предназначение – не дать значительного «провисания» деревянным потолочным балкам, так как между противоположными наружными стенами очень большое расстояние.

Ниже на схеме видно, как будут располагаться потолочные деревянные балки, на которые будет опираться вся крыша.

В связи с этим, эти стены будут, как минимум 20 – 25см толщиной, а это значит они уже будут иметь относительно большой вес. Помимо этого, на них еще будет опираться крыша, а отсутствие фундамента под такими стенами – чревато последствиями.

Стена №3 отделяет гараж, от основного дома. Насколько хорошо бы не отапливался гараж, все равно, в зимний период, это будет самое холодное помещение в доме из-за постоянно открывающихся ворот.

Так вот, в связи с вышесказанным, для удержания тепла в доме, решено было эту стену сделать утолщенной, такую же, как и все наружные стены. Хотя она и будет, практически, самонесущей, все равно будет иметь значительный вес, что подразумевает собой, наличие под ней достаточного фундамента.

Остальные стены, разделяющие комнаты и другие помещения между собой, можно сделать тонкими перегородками, нагрузку от которых без проблем выдержит армированный бетонный пол, залитый по грунту. Другими словами, фундамент под самонесущими тонкими перегородками заливаться не будет.

Толщина фундамента под несущими стенами

В предыдущей статье, в которой мы рассчитывали фундамент под кирпичный дом, я говорил, что вся монолитная железобетонная лента будет толщиной 40 см, несмотря на то, что общая толщина наружных стен будет около 50 см.

Ниже на схеме видно, как будет располагаться стена шириной 50см на цоколе шириной 38 см. (Почему фундамент 40см, а цоколь 38см – читайте в предыдущей статье).

Схема достаточно приблизительная и, соответственно, без соблюдения пропорций. Такие параметры, как толщина песчаной подушки, толщина монолитной железобетонной плиты и т.д. — мы рассмотрим позже, в соответствующих темах.

Так как поверх цоколя сразу будет залит черновой железобетонный пол, «провисания» стены не будет, а для прочности и опоры на грунт, подошва фундамента в 40 см, будет достаточной. Это позволит сэкономить на фундаменте.

Подготовка участка и разметка фундамента

Главным Вашим врагом в процессе разметки фундамента является трава и неровности грунта, из-за которых происходит большая часть ошибок в замерах. Поэтому, перед разметкой, будущий строительный участок был очищен от высокой растительности (травы, кустарников и т.д.). В большинстве случаев, для очистки и подготовки участка достаточно использовать триммер (бензо- или электрокоса).

Выравнивать ничего не пришлось, так как строительная площадка и так оказалась, более или менее ровной.

Конечно, на очистку было потрачено какое-то время и силы, но это позволило более точно разметить фундамент и в последствии значительно облегчило и ускорило работу.

Стоит добавить, что в нашем регионе следят за чистотой участков, а заброшенные и заросшие предполагают значительный штраф собственнику.

Разметка ленточного фундамента

Разметка производилась с помощью рулетки, шнура, колышков, сделанных из арматуры d8мм, и молотка, с помощью которого эти самые колышки забивались.

Первым делом, мы определяем месторасположение дома на участке. Схематично это выглядит вот так:

Прежде чем размечать расположение дома на участке, внимательно изучите документы, разрешающие строительство. Там должны быть прописаны основные правила размещения дома, относительно красной линии и соседских участков. На схеме красная линия внизу.

Теперь, необходимо разметить прямоугольный периметр всего дома. Ниже на схеме, периметр обозначен красными точками.

Только после этого, можно приступать к разметке фундамента. Теперь есть от чего отталкиваться и разметить все стены не составит особого труда.

Порядок и технология точной разметки фундамента под дом, без использования дорогих инструментов и приборов, очень проста и подробна описана в одной из предыдущих статей. В нашем случае, она производилась точно так же, поэтому не будем на этом останавливаться.

После точной разметки периметра дома, с проверкой совпадения размеров диагоналей, мы разметили все внешние стены, а затем и внутренние. Таким образом, все было готово к следующему этапу строительства нашего будущего дома.

Стоит добавить, что разметка производилась вдвоем около 2 часов, так как дом огромный с большим количеством углов. Кстати говоря, разметку можно провести и одному человеку, но это достаточно долго и тяжело сделать точно.

Читать еще:  Как снять зеркало с дверцы шкафа

Ну вот, в принципе, и все, что касается схемы фундамента под дом, а также всех подготовительных работ. Ну а в следующей статье мы приступим непосредственно к устройству самого фундамента под кирпичный дом.

Как определить несущие стены в доме: монолитные, панельные и кирпичные дома

Вступление

Здравствуйте. В прошлых статьях я описывал особенности скрытой электропроводки в многоквартирных жилых домах, а именно, разговор шел о штроблении стен. Можно подвести краткий итог этих статей: не рекомендовано дробление несущих стен многоквартирных домов. Возникает простой и логичный вопрос, как определить, какие стены являются несущими, а какие нет? Это особенно важно при покупке новой квартиры. Разрушение несущих стен может стать неприятным сюрпризом при переезде в новую квартиру.

Большое значение при переезде с места на место является выбор транспортной компании. Особое значение выбор компании приобретает при переезде из другой страны, например в Россию. Здесь к хлопотам с переездом добавляется оформление документов, беспокойство о пересечении грузом границы и т.д. Выбор транспортной компании с большим опытом практической работы, акцентирующей услуги по переезду в Россию будет отличным вариантом беспроблемного переезда. Пример такой компании, компания ТОО GTrans. Отработанный переезд в Россию из Казахстана по наезженным маршрутам.

Зачем определить несущие стены в квартире (офисе)

Ответы на вопросы «Зачем определять несущие стены» или «Какая стена, несущая» вообще не имеют никакого значения, если вы не планируете серьезный ремонт, связанный с перепланировкой и/или прокладкой новой скрытой электропроводки. Как перепланировка, так и электромонтаж связан с затрагиванием конструкций помещения и согласно Жилищному кодексу РФ, требует согласований и получения разрешений, если эти конструкции являются несущими.

Юридически, вопрос максимально понятен. Нарушение несущих конструкций дома (здания) может нарушить его прочность и привести к его разрушению (частичному или полному).

На практике, некоторые строительные фирмы, без опасок, рушат и долбят стены, увещая заказчиков, что «мы делаем это постоянно». Это совсем не аргумент, ведь ответственность за незаконную перепланировку и разрушение конструкций лежит на собственнике жилья.

Как самостоятельно определить несущую стену

Есть несколько практических советов, как определить несущая стена или нет.

Жилой дом из кирпича

Толщина несущих стен в кирпичном доме начинается с 38 см. Все другие стены, 12 см (один кирпич), 25 см (два кирпича), 8-12 см (легкий бетон), являются перегородками.

Несущие стены в хрущевках и сталинках

Конструкция домов типа «сталинка» и «хрущевка» продемонстрирована на фото.

  • 3 продольные стены они несущие;
  • Между ними несущие диафрагмы, они удерживают несущие стены от падения;
  • Лестничные пролеты удерживаются на несущих стенах.

Все остальные стены это перегородки.

Как определить несущие стены в доме : Хрущевка

На плане квартиры это будет выглядеть так.

План квартиры

Серийный многоквартирный дом из панелей

Измеряем толщину стены.

В серийных панельных домах толщина несущих стен составляет 12, 14, 18, 20 см. Толщина перегородок в панельных домах, то есть стен, возводимых после постройки (сборки) дома, колеблются в пределах 8-10 см.

Вывод 1. Если толщина стены (без штукатурного слоя) меньше 10 см, очень велика вероятность, что это не несущая стена, а перегородка.

Важно! Конструкция панельного дома держится за счет несущих стен, и разрушение несущей стены нарушает целостность конструкции всего дома.

О штроблении стен в панельном доме, я достаточно подробно написал в статье: Штробление панельных домах: особенности электропроводки в панельном доме

Узнать серию своего дома и посмотреть архитектурную планировку

Панельные многоквартирные дома серийные и каждый дом принадлежит определенной серии. В Интернет можно найти довольно полные сайты с описанием и фото серийных панельных домов. По серии дома, вы легко найдете авторов проекта и проект вашего дома. На проекте дома (квартиры) четко видны несущие стены (они заштрихованы иили толще остальных). Альтернативой проекту, может стать общение с БТИ или с управляющей компанией вашего дома.

Многоквартирный монолитный дом

В новостройках монолит, определить несущие стены просто. Несущие стены видны визуально. Ровная бетонная стена, несущая, перегородка выложена из блоков.

В обжитых монолитных домах, несколько сложнее. Перегородкой точно является стена толщиной меньше 20 см. Однако, стена толще 20 см может быть как перегородкой, так и несущей конструкцией. В этом случае, поможет, определить несущая стена или нет, только архитектурный раздел рабочего проекта. Он должен быть у управляющей компании. Несущие стены будут заштрихованы.

Какие работы для несущих стен запрещены

В завершении несколько нельзя для несущих стен:

  • Нельзя , полностью сносить несущую стену в любых зданиях (Постановления Прав-ва Москвы 508) и невозможно получить законное согласование на такой снос.
  • переносить несущую стену;
  • делать проём в несущей стене без согласования и проекта;
  • Нельзя , (в Москве) делать любые борозды для электропроводки, а также труб водопровода и отопления. (ППМ №508)
  • Можно! Сверлить несущие стены для навешивания предметов мебели и приборов, а также можно делать сквозные отверстия в несущих стенах для прохождения труб водопровода, закладных электрокабелей, вентиляции.

Вывод

Как видите определить несущие стены в своей квартире, самостоятельно вполне реально.

Перекрытие чердачное: особенности работ

Такое понятие, как чердачное перекрытие, подразумевает под собой конструкцию, которая призвана отделить чердак от жилого помещения.

Утепление чердачного перекрытия

Чаще всего чердак в жилых домах является не утепленным пространством. Именно по этой причине температура чердачного помещения может меняться от того, как меняется температура воздуха открытого пространства.

Использовать пространство чердака можно в разных целях. Обычно на нем устанавливаются различное оборудование инженерного типа. Таким образом, сила давления на перекрытие чердака зависит от того, сколько данного оборудования на нем находится.

По той причине, что чердак не является жилым помещением, которое нужно изолировать от посторонних звуков, надобности в установке полового покрытия нет.

Из этого следует, что основной характеристикой чердака является его способность теплоизоляции. От этого качества такого понятия, как пирог чердачного перекрытия, зависит количество потерянного тепла зимой и температура жилого помещения летом.

Подготовка поверхностей. Штукатурим стены
Рекомендуется, прежде чем нанести нижний слой штукатурки, побрызгать сетку цементным раствором, чтобы она не заржавела. Вместо цементного раствора можно употребить лак или сурик. Гладкую штука.
Расчет количества кирпича для строительства дома
Занимаясь самостоятельным строительством, не хочется вводить себя в излишние расходы. Особенно это касается, когда строишь дом из кирпича. Чертовски неприятно, когда кирпича не хватает и приходится до.

Требования к чердачному помещению

Пирог чердачного перекрытия

Основываясь на санитарные и гигиенические требования к постройкам жилых домов, можно установить точный перепад температуры между нижней частью чердачного помещения и жилым пространством под ним.

Такой перепад не должен превышать четырех градусов по Цельсию. Для соблюдения этих требований нужно правильно произвести защиту теплоизоляционного материала от влаги и образования конденсата.

Такой эффект получается из-за проникания пара из жилого помещения через щели в перекрытии, что приводит к образованию росы на поверхности чердачного помещения.

Чтобы исключить такую возможность, под слоем теплоизоляционного материала необходимо устанавливать пароизоляционную пленку.

Вернуться к оглавлению

Проницаемость воздуха

Воздухопроницаемость чердачных перекрытий имеет довольно высокое значение. Именно от этого зависит перепад температуры между комнатой дома и чердаком.


Перегородки в квартирах или пятая стена!

Как покрасить обои

Разновидности кирпичной кладки. Кирпич рядовой, стеновой и системы перевязки

Как клеить обои на гипсокартон по все правилам?

От того, как плотно уложены изоляционные материалы, зависит тот факт, сколько теплого воздуха выйдет на чердак и сколько холодных потоков проникнет в жилое помещение.

Для того, чтобы устранить такую проблему, теплоизоляционный слой необходимо укрыть специальным материалом, который обладает низкой воздухопроницаемостью. Этот материал выполняет две функции.

Кроме изоляции воздушных потоков, он способен уберечь теплоизоляционный материал от механических повреждений.

Стоит уделить больше внимания образованию так называемых холодных мостиков. Такие мостики возникают от того, что температурное сопротивление балочных материалов на порядок ниже, чем такое же сопротивление междубалочного заполнителя.

В том случае, если балки расположены по всей толщине чердачного перекрытия, они подлежат обязательному утеплению. От этого зависит качественное утепление чердачного перекрытия и жилого помещения.


Для белого шва используют белый цемент

Полуторный кирпич с зернистой поверхностью

Рисунок на кирпиче может быть самым разным

Цветовые решения гиперпрессованного кирпича

Технология конструирования перекрытий

Для того, чтобы произвести правильный расчет конструкции таких каркасов, как перекрытия чердака, можно воспользоваться технологией междуэтажных перекрытий.

Основной причиной образования влаги на перекрытиях чердака является слабая гидроизоляция кровли и образование конденсата.

Для того, чтобы своевременно устранять некоторые технические неисправности чердачного перекрытия, при его проектировании необходимо организовать полный доступ ко всем местам потенциальной угрозы неисправности.

Противопожарные требования для таких элементов, как чердачные перекрытия, абсолютно идентичны требованиям к междуэтажным перекрытиям.

Вернуться к оглавлению

Типы чердачного перекрытия дома

В том случае, если система перекрытий чердака дома имеет балочный тип, то в качестве несущей конструкции в нем выступают балки. Такие балки могут быть выполнены из дерева или металла.

Широко распространенными считаются железобетонные балки, которые ниже в цене, чем металлические. Эти балки укладываются на несущие стены или специально возведенные колонны.

Балки из разного материала могут покрывать разное расстояние между несущими стенами. К примеру:

  • Деревянная балка покрывает до четырех метров расстояния
  • Железобетонная балка покрывает до шести метров расстояния
  • Металлическая балка покрывает до девяти метров расстояния.

Если в качестве конструкции чердачного перекрытия выступает плита, то и все давление приходится только на нее. Таким образом, плита и выступает в качестве несущей конструкции. Самыми популярными плитами считаются сплошные железобетонные и многопустотные плиты.

Многопустотные плиты, благодаря уменьшенному весу, могут покрывать большее расстояние между несущими стенами. Такая плита, имеющая толщину не меньше 220 мм, может перекрыть расстояние до шести с половиной метров.

А вот сплошные плиты, которые имеют толщину 120 мм, может перекрыть только четыре с половиной метра.

Перекрытия из железобетонных плит можно использовать в качестве:

  • Чердачных перекрытий, которые отделяют чердак от жилого помещения дома
  • Междуэтажных перекрытий, предназначенных для разделения жилых этажей
  • Цокольных перекрытий
  • Перекрытий над подвалом, способных отделить первый этаж дома от подвала.

Утепление перекрытий

Монтаж чердачного перекрытия

Для того, чтобы утеплить чердачные перекрытия можно использовать специальные плиты.

Такие плиты изготавливаются из стеклянного или базальтового волокна и имеют низкую плотность. Укладываются утепляющие плиты между балками перекрытия или же поверх перекрывающей плиты.

Выбор слоя такого утеплителя нужно рассчитывать, основываясь на характеристики теплоизоляции чердачного помещения и кровельного материала.

Для этого существует специальная таблица, составленная по требованиям СНиП. Для того, чтобы лучше утеплить чердачные перекрытия можно добавить утеплительного материала поверх готовой конструкции настила.

Во избежание проникания влажных паров сквозь утеплительный слой, его необходимо защитить пароизоляционной пленкой, которая крепится к утепленной стороне материала.

Материал для утепления должен покрывать всю плоскость чердачного перекрытия. Таким образом, его защищенность от проникновения холодного воздуха будет максимальной.

От того, будут ли использоваться современные теплоизоляционные материалы, зависит довольно много. Во-первых, экономия средств для обогрева дома. А во-вторых, значительное улучшение микроклимата в жилом помещении.

Вышеперечисленные способы утепления и гидроизоляции чердачного помещения способствуют долгой эксплуатации деревянных материалов, которые будут более устойчивы к образованию влаги и гниению дерева.

Точное использование всех строительных норм, предусмотренных СНиПом, позволит владельцу коттеджа или дачного дома быть уверенным в надежной защищенности жилой постройки.

Утепление чердачного помещения может создать подходящие условия к размещению на чердаке летнего этажа. А при более полном утеплении, с использованием отопительной системы, такой чердак можно сделать полностью жилым.

Учитывая постоянную нехватку жилого пространства, вариант с использованием чердака, как дополнительной комнаты, становится подходящим выходом из сложившейся ситуации.

Вернуться к оглавлению

Перекрытие по профнастилу

Утепление чердачного перекрытия

Одним из видов чердачных перекрытий является перекрытие по профильному настилу. Сделать такое перекрытие можно достаточно просто, хотя и устраивается оно сложнее, чем все остальные.

Во-первых, сложности возникают с тем, что под такое перекрытие нужно сделать свою собственную систему опоры.

Как правило, с этой целью используют металлические столбы, которые опираются либо на пол, либо на грунт. Связана такая необходимость с тем, что перекрытие выполненное по профнастилу достаточно тяжёлое.

Выполняется оно следующим образом. Поскольку перекрытие по профнастилу вобрало в себя положительные моменты с двух перекрытий – железобетонного и из досок, то и устраиваться оно будет по их подобию.

Суть такого перекрытия состоит в том, что на основу заливается бетон, который может армироваться. Такое перекрытие, как уже говорилось, является очень тяжёлым, но служить будет долго. К тому же такое перекрытие не нуждается в серьёзном утеплении и дополнительной гидроизоляции.

Перекрытие деревянного дома

Сначала устраивается опалубка, которая может быть сделана из досок. Можно использовать специальную опалубку промышленного изготовления. Такая опалубка выполняется, как правило, из пластика.

Потом в эту опалубку заливается бетон. В бетон не рекомендуется добавлять щебень или гравий, особенно если перекрытие армируется. После того, как бетон набрал свою прочность опалубку можно снимать. Этот момент наступает примерно на 4 сутки после заливки бетона.

Такому перекрытию чердачному, как уже говорилось, не грозит влага — что является несомненным плюсом.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector