Tehnostav.ru

Стройка и Ремонт
14 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Усиление дверного проема в стене из пеноблоков

Можно ли использовать пеноблок?

Можно ли использовать пеноблок для возведения перегородки на лестничной площадке 2 х 2,5 мета с установкой в этой перегородке тяжелой металлической двери 1,1 х 2 метра? Нужно ли усиление конструкции? Или только кирпич?

Здравствуйте, Евгений. По опыту строительства пеноблочных коттеджей, скажу так. Делайте свою стенку из Газобетонного блока. То, что многие называют словом Пеноблок, имеет абсолютно разные параметры, и является двумя разными материалами, при одинаковом внешнем виде. Существует ПЕНОбетонный блок и ГАЗОбетонный блок. Газобетон гораздо прочнее. К примеру, Пеноблок, при плотности D-500, соответствует нагрузкам 9 кг/см2 , а Газобетон, при той же плотности — 32-34 кг/см2. Стена в полкирпича (12 см) против Газоблока (20 см) сильно по прочности не выиграет. А если Блок положить лежа (30 см) , то кирпич проиграет. Значит из кирпича нужно возводить стену в кирпич (25 см)для заметного преимущества, а это уже не будет легким и дешевым трудом. Практически любой отделочник может, более-менее хорошо положить Блок, но не всякий положит стену в кирпич. Компания Дверь по прозвищу Зверь, легко и непринужденно устанавливает свои тяжеленные двери, даже в Пенобетонные блоки. Необходимо только сделать усиление дверного проема стальным уголком. Если кто то думает, что на кирпичной стене не нужно делать стального усиления — это ошибка. И в том и другом случае усиление проемов необходимо. Не нужно только на бетоне. Работа с Газобетоном будет чище, аккуратнее и проще. Думаю и подешевле обойдется) (В приложенных файлах оба варианта усиления проемов под любую железную дверь) С уважением — Олег

Мастеров онлайн: 779 Заказов в неделю: 1 547 Предложений в сутки: 1 482

Здравствуйте Евгений. Если дверь будет крепиться шпильками только на возведенную перегородку то, думаю нет. Если шпильки через пеноблок будут крепиться к несущей стене, то должна выдержать. По крайней мере так у нас установлены большинство проемов. Но по мне белый черновой кирпич гораздо надежнее, и не на много дороже. С уважением Егор

да лучше кирпич

А не легче сварить из того же уголка 50 на 50 проем под дверь а все остальное заложить пеноблоком, все равно со стеной увязывать блокт нужно, с кирпичом возни много, да по деньгам выйдет то на то.

Конечно же используйте кирпич. Судя по размерам лестничной площадки площадь перегородки за вычетом дверного проема получится максимум 4м2. Больших денег кирпич на этот объем (200 шт) стоить не будет, да и по трудозатратам тоже не много. При использовании пенобетона опять же на этот объем много не сэкономишь, да и усилить его придется. Так что, то на то и выйдет, а кирпич он понадежней будет.

Если дверь тяжелая то кирпич без вариантов. В любом случае прочность кирпича выше, а с пеноблоком нарваться можно и причем никогда не знаешь где и когда. Как заметил Максим, стоимость работ примерно одинакова, а надёжность разная.Так что, стоит рисковать?

кирпич только кирпич

Евгений, могу только личным опытом поделиться. У нас была такая же проблема, очень тяжелая дверь и весьма жиденький дверной проем. Порылись в инете, посоветовались с друзьями и соорудили конструкцию — две вертикальных швелера десятки заарматурили в пол и потолок. В качестве поперечин приварили уголок пятидесятку.. собственно все, именно на этом дверь и держится. А чем проем заложить. хоть газетой, в данной ситуации это роли не играет. Насчет газеты шутка конечно, но думаю, что привязанный к стене пеноблок вполне приемлем. У себя мы заложили кирпичом и заштукатурили. Конструкция получилась непрошибаемая и дверь держится прекрасно.

Здравствуйте, Евгений. По опыту строительства пеноблочных коттеджей, скажу так. Делайте свою стенку из Газобетонного блока. То, что многие называют словом Пеноблок, имеет абсолютно разные параметры, и является двумя разными материалами, при одинаковом внешнем виде. Существует ПЕНОбетонный блок и ГАЗОбетонный блок. Газобетон гораздо прочнее. К примеру, Пеноблок, при плотности D-500, соответствует нагрузкам 9 кг/см2 , а Газобетон, при той же плотности — 32-34 кг/см2. Стена в полкирпича (12 см) против Газоблока (20 см) сильно по прочности не выиграет. А если Блок положить лежа (30 см) , то кирпич проиграет. Значит из кирпича нужно возводить стену в кирпич (25 см)для заметного преимущества, а это уже не будет легким и дешевым трудом. Практически любой отделочник может, более-менее хорошо положить Блок, но не всякий положит стену в кирпич. Компания Дверь по прозвищу Зверь, легко и непринужденно устанавливает свои тяжеленные двери, даже в Пенобетонные блоки. Необходимо только сделать усиление дверного проема стальным уголком. Если кто то думает, что на кирпичной стене не нужно делать стального усиления — это ошибка. И в том и другом случае усиление проемов необходимо. Не нужно только на бетоне. Работа с Газобетоном будет чище, аккуратнее и проще. Думаю и подешевле обойдется) (В приложенных файлах оба варианта усиления проемов под любую железную дверь) С уважением — Олег

Усиление простенков из газобетона

Вопрос задал: qpiqp

Сначала был проект одноэтажного дома, решили достроить 2й этаж мансарду. Есть подозрения на недостачную просность простенков (см. рис.) Фундамент ребристая плита 12 х 12м. Певрый этаж 3м, далее армопояс 150мм х 200мм 2шт. арматуры 12мм. Уложены плиты ПК. Высота стены второго этажа 2м., далее армопояс 200мм х 180мм арматура 4шт. 12мм. Стропила 225мм х 60мм уложены через 600мм, угол наклона крыши 12гр., покрытие — битумная черепица. Перемычки над окнами первого этажа — U-блок с 4шт. арматуры 12мм. Есть мысли уменьшить ширину окон или выложить внутри стену из кирпича и подпереть плиты. Как Вы считаете?



Комментарии

Извините, не смог отредактировать сообщение и удалить изображения. Сделал вложения.

Уточните, пожалуйста, такие моменты.

  • Какие грунты у Вас на участке?
  • На какой глубине заложена фундаментная плита?
  • Какой уровень грунтовых вод?
  • Регион строительства уточните, пожалуйста, это нужно нам для понимания глубины промерзания.

Ждем Ваших уточнений, спасибо.

1. Плодородный слой 10 см, потом 10-20 серая масса песок с глиной, после сплошной песок желто-коричнего цвета и много камней.

2. Участок имеет уклон 50 см на 10 метров. С одной стороны под основание ленты (ребра плиты) было выкопано 30 см с другой 80 см, подсыпали щебнем, внутри периметр ленты и под плитой положили пенопласт. Ребра (ленту) и плиту заливали одновременно с миксеров. Сейчас фундамент обсыпан отсевом с песком, от земли до верхнего основания 15 см. По периметру уложена временная отмостка (гидро-пароизоляция). В метре от фундамента на глубину 100-80 см засыпана щебнем дренажная труба. на каждом углу стоят колодцы. Отвод сделан в канаву.

3. Честно сказать, я не знаю. В 6 метрах от дома выкопана яма под септик, 2.5 метра глубиной. Все лето и сейчас в сезон дождей в яме нет воды. Но весной на участке много воды. Я так понимаю, это поверхностные воды, плюс со склона стекает.

4. Регион Карелия. Петрозаводск.

Наши специалисты ответят Вам завтра 3.10.2013.

Да, действительно для таких оконных проемов очень маленькие простенки. Из Ваших 2-х вариантов, я бы выбрала заложить проем окна. Но есть менее сложный и более правильный способ для Вашего случая.

Мы Вам рекомендуем взять окно в металлическую обойму, то есть углы проемов обрамить в металлический уголок. Там где окно по-больше, его взять в уголок 100х100 мм (это окна первого этажа), там, где окно меньше — уголок 75х75 мм. Выглядит это так как на фото этого дверного проема:

С каждого угла проема накладывается металлический уголок и сваривается пластинами шириной 100 мм, толщина этой металлической пластины не менее 4-5 мм. Приварить металлические пластины с шагом 400-450 мм (около 4-х пластин побокам и вверху, 3 пластины снизу). Пластина должна привариватся к этим 2-м вертикальным уголкам с самого верха (впритык к углу проема и обязательно в самом низу), как будут идти остальные 2-3 пластины и на каком расстоянии — неважно. Но все же, я Вам рекомендую, что должно быть по 4 пластин приваренных к уголкам на каждой стене проема, внизу можно 3 шт. Варить желательно прямо в проеме, так проще и правильнее. Такая обойма позволит разгрузить ваши простенки и взять на себя нагрузку от перекрытий.

Спасибо за помощь. Вопросы будут на следующей неделе.

Для чего и когда нужно усиление проема

Усиление дверного проема необходимо для того, чтобы такая достаточно тяжелая конструкция, как металлическая дверь, надежно удерживалась в нем, не разрушая стены. Необходимо это далеко не всегда, как правило, проем входной двери располагается в достаточно прочных, толстых стенах – то есть несущих. Но исключения из правил есть всегда.

Причины для усиления дверного проема

Если задать вопрос, зачем нужна входная дверь, то первым ответом на него будет – для защиты имущества и живущих в доме от злоумышленников. Иногда усиление дверного проема – любой толщины и прочности – делается именно в соответствии с этой причиной. Но чаще, особенно в новых домах, либо после перепланировок, выясняется, что стены либо слишком тонкие, либо материал, из которого они выстроены, не способен удержать тяжелую конструкцию.

Таким образом, причины для усиления дверного проема следующие:

необходимость максимальной защищенности от взлома;

слишком тонкая стена;

«слабый» стройматериал – это касается стен из пеноблоков, или же глинобитных стен в старых домах.

Для повышения уровня безопасности перед усилением проема необходима консультация специалиста с целью определения материалов и технологии. После выполнения работ проводится экспертная оценка результата и оформление заключения. Только так можно быть уверенным в достижении поставленной цели.

Если же основная цель усиления – повысить прочность стен, исключить их разрушение, то подходящий способ подскажет мастер. Для разных стен подходят разные методы. Например, пенобетон легко крошится, и стандартный метод установки на анкеры для него неприемлем, так как со временем штыри расшатаются и будут просто выпадать из стен. Потому в таком случае понадобится организация специальных опор для монтажа двери. И это только один нюанс.

Способы усиления дверных проемов

Хотя наиболее подходящий вариант может подобрать только опытный мастер, все же общее представление о них будет не лишним. Вообще, технология возведения зданий и сооружений требует усиления дверных проемов еще в процессе выкладки стен. Но, во-первых, соблюдается она не всегда, а во-вторых, проем может быть изменен владельцами – расширен или, наоборот, заложен, что резко снижает его прочность.

Распространенные способы усиления дверных проемов следующие.

Обвязка уголком. Этот метод встречается чаще всего. Заключается он в том, что проем со всех сторон обкладывается металлопрофилем уголок в виде рамки. Наружная и внутренняя части этой рамки соединяются между собой арматурой при помощи сварки.

Читать еще:  Утепление пеноплексом: снаружи или изнутри

Штыри. Такой вариант подходит для тонких стен из прочного материала – кирпича, железобетона. Нельзя его использовать для газолита, пенобетона. Заключается он во вбивании в стену в нескольких местах под разными углами металлических штырей.

Швеллера. Также способ для тонких стен, причем из любого материала. Швеллера крепятся вдоль проема к полу и потолку. Они и будут являться основой для монтажа двери.

Необходимость проведения работ по усилению дверного проема и способ их выполнения может определить только мастер. Сейчас эта услуга входит в стандартный набор услуг салонов по продаже и установке входных дверей, потому особых проблем возникнуть не должно.

Перемычки над оконными проемами в доме со стенами из газобетонных блоков

Как выбрать вид перемычки над оконными или дверными проемами? Принятие решения складывается из доступности конкретного вида материалов для перемычки в продаже в данном регионе и длины пролета, который необходимо перекрыть. Проемы наибольшей длины могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками, проемы до 3 метров могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками в несъемной опалубке из специальных U-образных газобетонных блоков. А проемы в газобетонных стенах величиной до 1,2 м вообще не требуют каких-либо перемычек, если высота кладки над проемом составляет не мене 2/3 ширины проема. Применение стальных уголков не регламентировано производителями газобетона, но широко применяется в самодеятельном строительстве.

Быстрый обзор применимости той или иной технологии устройства перемычек над проемами в газобетонных стенах приведен в таблице ниже:
Таблица. Основные типы надоконных (надпроемных) перемычек, встречающихся в «народном» строительстве домов из газобетона (ячеистого бетона).

Минимальная рекомендованная ширина простенков между двумя проемами в несущей стене из газобетона составляет 60 см. Если требуется меньшая ширина простенка, его можно выполнить из кирпича, либо из газобетонных блоков с вертикальным армированием. Вертикальное армирование может быть выполнено на основе О-блоков (с круглым отверстием) либо путем прорезания вертикального паза у грани проема с последующим замоноличиванием армированной опоры-стойки, арматурный каркас которой заанкерен в перекрытие или фундамент и в надпроемную монолитную железобетонную балку. Смотрите схему ниже:

Минимальные размеры простенков между соседними проемами в несущих стенах и вертикальное армирование простенков.

Более точный расчет несущей способности простенков из газобетонных блоков следует выполнять по требованиям главы 9 СТО НААГ 3.1–2013 «Расчет кладки из блоков по несущей способности».

Наиболее правильными с точки зрения сохранения теплоизоляционных свойств наружных стен дома из газобетона является выполнение перемычек над оконными или дверными проемами из специальных газобетонных изделий: армированных газобетонных перемычек марки по плотности D700 и монолитных железобетонных перемычек в несъемной опалубке из U-образных газобетонных блоков плотности D500.

Использование армированных газобетонных перемычек являются самым нетрудоемким способом перекрыть проем шириной до 174 см (производитель H+H). При относительно невысокой цене армированных газобетонных перемычек (от 1600 руб до 3200 руб за изделие) их существенным недостатком является большой вес (от 90 до 220 кг), что обуславливает необходимость использования в строительстве подъемной техники. Такие перемычки выпускаются толщиной от 20 до 40 см. Для опирания армированных газобетонных перемычек на кладку из газобетона не требуется устраивать монолитных разгрузочных площадок из раствора как для тяжелых железобетонных перемычек. Схема монтажа армированной газобетонной перемычки показана на рисунке ниже (вариант А). Перемычка над проемами должна иметь длину опоры на кладку не менее 25 см. Более толстая стенка U-блока должна быть обращена на улицу. Собирается несъемная опалубка из U-блоков на временной стабильной опоре (опалубке) только с использованием клея для газобетона.

На схеме Б выше показан вариант устройства монолитной железобетонной перемычки на основе несъемной опалубки из U-образных газобетонных блоков. Такое конструктивное решение позволяет перекрыть проемы шириной до 3 метров, что уступает только показателям перемычки в виде монолитной железобетонной балки из тяжелого бетона. В отличие от перемычки из армированного газобетона перемычка на основе U-блоков не требует применения подъемной техники. Однако такая технология требует больше подготовительной работы и большего количества технологических операций по изготовлению перемычки. Армируется перемычка в U-образных блоках пространственным каркасом из арматуры класса А400-А500 d12-d16. В U-блоках шириной 20 см с лотком шириной 12 см допустимо армирование двумя стержнями арматуры (верхним и нижним). Во всех блоках с шириной лотка более 15 см требуется армирование четырьмя стержнями арматуры (два верхних и два нижних — требование пункта 8.3.7 СП 52-101-2003) с поперечной конструкционной арматурой с шагом не более 40-50 см. Длина опорной части U-блока должна составлять 25 см.

При ширине проема в стене из газобетонных блоков до 1,2 метров при выполнении условия высоты сечения кладки над проемом более 2/3 ширины проема допускается устройство проемов без перемычек. В этом случае ряды кладки укладываются над проемом по временной стабильной опалубке только на клее для газобетона. Опционально возможно использование конструктивной арматуры для армирования рядов газобетонных блоков над проемом. В этом случае используется арматура d6-d8 или более с заведением концов арматуры за проекцию грани проема на 50 см с анкеровкой концов арматуры Г-образным углом.

Когда необходимо усиление дверного проема

Когда необходимо усиление дверного проема

Очевидно, что усиливать необходимо проем при недостаточной прочности стройматериалов, из которых он выстроен. Необходимость этой процедуры определяют, исходя из требований, которые выдвигает заказчик к двери.

Причины для усиления дверного проема

Прежде всего нужно разобраться, для чего именно недостаточно прочности дверного проема. А таких ситуаций может быть две:

· стены вокруг проема не способны выдержать динамические нагрузки – то есть саму дверь и усилия от ее движения при открывании и закрывании;

· есть сомнения в способности перегородок противостоять силовому взлому – в этом случае необходимо получить экспертное заключение после выполнения усиления проема.

Такие ситуации чаще всего возникают в следующих случаях.

1. Стена не несущая, тонкая, выложенная в пол-кирпича.

2. Проем выстроен из пенопетона – эта проблема существует практически во всех новостройках. Пенобетон дешев, легок, потому обладает большой привлекательностью для строителей. Но вот массивную стальную дверь такая стена не выдержит, а потому нуждается в дополнительном усилении.

3. В старых домах довольно часто встречаются гипсолитовые стены, также не отличающиеся большой прочностью.

4. Деревянные дома требуют специального усиления дверного проема вследствие того, что несколько лет после постройки дают усадку, что неизбежно ведет к деформации проема.

Есть и такие ситуации, когда проем кажется недостаточно надежным. К примеру, если он был непрофессионально заложен кирпичом с целью сужения. Или просто есть желание добиться максимально возможной прочности.

Способы усиления дверных проемов

Есть несколько распространенных вариантов усиления. Подходящий выбирается в каждом конкретном случае с учетом материала, из которого выложены стены, их толщины, массы будущей двери и других, частных, особенностей. Для выбранного же метода с учетом вышеперечисленного подбираются и материалы, из которых будет выполнено усиление.

При соблюдении технологий строительства проемы усиливаются еще на стадии постройки здания. Это самый правильный и надежный вариант. Но, к сожалению, достаточно редкий. Потому намного чаще приходится прибегать к тем способам, которые предусматривают наличие уже выстроенного дома.

Использование закладных

Особенно актуален данный метод для современных зданий из пенобетона, или газобетона. Закладной называют металлический уголок, который укрепляется в проеме. К нему привариваются арматурные «усы», закладываемые в швы кладки. Такая закладная устанавливается с каждой стороны дверного проема. Впоследствии дверная коробка монтируется непосредственно к этим элементам.

Порядок установки закладных следующий.

1. Выполняются замеры, по которым изготавливают нужное количество закладных и приваривают к ним арматуру в нужных местах.

2. Обрабатывают детали антикоррозийным покрытием.

3. В процессе кладки устанавливают закладные.

Длина арматурных «усов» должна составлять не менее 1200 миллиметров. Антикоррозийное покрытие является обязательным.

Обвязка стальными уголками

Это самый распространенный вариант укрепления дверных проемов. Для этого используются стальные уголки, из которых изготавливается рама для проема. Количество уголков, их размер и количество монтажных пластин, необходимых для соединения рамы, определяется в каждом конкретном случае.

Порядок усиления проема данным методом следующий.

1. Металлический уголок нарезают по высоте и ширине проема

2. Сваривают их между собой в две рамы – одну для наружной, вторую для внутренней сторон проема.

3. Рамы устанавливают в проем, соединяют между собой при помощи сварки металлическими пластинами.

Все металлические элементы грунтуются и окрашиваются с целью предотвращения коррозии. Этот метод усиления дверного проема не менее надежен, чем использование закладных.

Укрепление при помощи штырей

Этот метод используется для слабонесущих стен. Здесь используются металлические прутья толщиной 10-14 миллиметров, которые вбиваются в стену под разными углами наклона на расстоянии в 15-35 сантиметров. Вместо них можно использовать пластины, которые крепятся на стену и соединяются металлическими уголками.

Способ со штырями нельзя применять для пенобетона, поскольку он просто раскрошится, а с течением времени дверь начнет заметно шататься в проеме.

Укрепление проема в узкой стене

В такой ситуации укреплять саму стену в принципе бессмысленно ввиду ее малой толщины. Потому применяются швеллера. Они устанавливаются на стену и крепятся арматурой к полу и потолку. Дверная коробка крепится уже к этим швеллерам, а не к самой стене.

Усиление проемов в деревянных домах

В результате усадки дома просто установить дверь в проем нельзя. Иначе стена через несколько лет обопрется на дверную коробку, что приведет к ее деформации, да и деформации дверного полотна тоже. Результатом может стать полная невозможность эксплуатации стальной двери.

Здесь используется своя технология. На дверном проеме выполняют скользящую обсадку – она играет роль черновой коробки. Эта коробка крепится к срубу распорками, а сверху оставляют зазор, где размещают уплотнитель. Металлическая коробка устанавливается уже на обсадку. В итоге бревна при усадке просто скользят по черновой коробке, никак не влияя на саму дверь.

На что нужно обратить внимание при усилении дверного проема

Прежде всего, лучший вариант по усилению дверного проема сможет предложить только специалист. Квалифицированные же монтажники смогут выполнить эту работу качественно и надежно. Впрочем, как и любой другой вид строительных работ.

Усиливая дверной проем, нужно помнить о следующих моментах:

· пенобетон не выдерживает ударных нагрузок, потому все крепления в него можно только ввинчивать;

· перед началом работ рекомендуется дополнительно усилить сами стены – прогрунтовать их, а еще лучше наклеить специальную монтажную сетку;

· все металлические элементы обязательно обрабатываются грунтовкой или специальной краской для защиты от коррозии.

Несмотря на такие сложности, фирменные салоны по продаже дверей обеспечивают весь комплекс связанных услуг. В том числе и усиление дверных проемов. Специалист сможет определить саму необходимость этого, а также подобрать наиболее рациональный метод и самые подходящие материалы.

Усиление дверного проема

Усиление дверного проема в кирпичной и бетонной стене

Усиление дверного проема — строительная операция, которая сопровождает практически любой ремонт, реконструкцию или реставрацию помещений, связанных с перепланировкой или увеличением дверных проемов. Исключение составляют реставрационные работы, при проведении которых необходимость в усилении обусловлена ветхостью строения или нарушением геометрии фундамента строения, вызывавшим перераспределение внутренних напряжений в конструкции несущих стен.

Читать еще:  Чем резать ламинат в домашних условиях

Какие проемы требуют усиления?

В деревянных домах, за исключением редко встречающейся вертикальной ориентации бруса или бревен, при устройстве новой или расширении существующей двери не требуется дополнительного усиления. Легкость деревянных конструкций и высокая несущая способность даже не толстого бруса сечением 100х100 или 150-150 мм обеспечивают устойчивость конструкции и препятствуют обрушению находящихся выше проема стен.

Иначе обстоят дела при устройстве дверей в стенах из кирпича, газо — пеноблоков или в конструкциях из монолитного бетона в многоэтажных домах.

Наибольшую сложность и опасность несут кирпичные стены. Небольшой размер отдельных кирпичей и невысокое качество кладочного раствора не способны создать монолитную конструкцию, сохраняющую устойчивость в отсутствии дополнительной опоры.

Самыми проблемными в этом отношении являются несущие стены, на которые ложится нагрузка по поддержанию веса перекрытий и расположенных выше стен. Межкомнатные перегородки, выполненные из легких конструкций:

  • кирпича в ½ размера;
  • газо — пеноблоков ;
  • каркасных конструкций из гипсокартона или фанеры.

Обычно не нуждаются в дополнительном усилении дверных проемов. Опорой для расположенной выше проема кладки или листов обшивки каркаса служит дверная коробка, которая вполне справляется с ложащейся на нее нагрузкой.

Технология усиления несущих стен

Существует несколько вариантов усиления периметра вновь устраиваемого дверного проема:

  • заведение в плоскость несущей стены поперечной балки, принимающей на себя нагрузку вышележащих слоев материала стены;
  • установка готовой сварной «П»-образной конструкции в готовый проем;
  • выкладка арки, принимающей на себя вертикальную нагрузку.

Первый и третий варианты применимы для кирпичных и блочных стен. Второй вариант чаще используется при обустройстве или расширении дверного проема в железобетонной монолитной стене.

Этапы работ по усилению проема

Первым шагом укрепления дверного проема является определение места нового проема и его тщательная разметка. К контурам будущей двери обязательно прибавляют толщину усиливающей конструкции как над проемом, так и вдоль вертикальных его граней, если планируется монтировать «П»-образную конструкцию. Кроме толщины усиливающей конструкции следует иметь в виду толщину дверной коробки. Таким образом, контур будущей двери может на 150-200 мм. превышать реальные размеры планируемой к установке двери.

Второй этап – штробление стены с одной стороны. Штробление выполняется на толщину поперечной перемычки. При этом нельзя, во избежание обрушения, заглублять канавку более чем на 1/3 толщины несущей стены.

Как только канавка готова ее очищают от пыли и заводят в нее предварительно подготовленную балку. Чаще всего для этих целей используют металлический швеллер или двутавр. Несколько реже металлический уголок с размером полочек не менее 100х100 мм.

Можно использовать для этих целей и стандартные железобетонные перемычки соответствующей длины и толщины, без арматурных петель.

После установки первой перемычки приступают к штроблению с другой стороны стены и повторяют все операции.

Металлические конструкции удобны тем, что с ними легко работать. Они имеют относительно небольшой вес по сравнению с железобетонными перемычками. Их можно связать между собой, придав дополнительную прочность периметру проема. К ним легко приварить вертикальные стойки, которые создадут дополнительную опору и разгрузят горизонтальную балку.

Проделать те же самые операции с железобетонными конструкциями невозможно, поскольку они созданы из предварительно напряженного бетона. Сверлить и резать их, без потери прочности, нельзя.

Третий этап – скрепление заведенных конструкций между собой металлическими шпильками, объединяющими несущие балки в монолитную конструкцию Кроме скрепления балок между собой шпильки принимают на себя нагрузку тех кирпичей, которые при большой толщине стены не опираются на металлический двутавр.

При желании можно обвязать и вертикальные грани дверного проема. Для этого целесообразно использовать уголок с шириной полок 50х50 мм. или больше. Несущей нагрузки уголок не несет. Её принимают на себя сами стены.

Усиление проема в бетонной и железобетонной стене

Перед началом усиления дверного проема в несущей стене устанавливают вертикальные опоры на всю высоту помещения таким образом, чтобы они выполняли функцию домкрата, поддерживающего плиту перекрытия над будущим проемом. Наличие арматуры внутри бетонной плиты предотвращает обрушение, если на плиту не давит вес вышележащих конструкций. После прорезывания проема в него заводят готовую или свариваемую на месте «П»-образную конструкцию. Под вертикальные стойки подкладывают металлические «пятки» которые препятствуют разрушению пустотелой плиты перекрытия вследствие избыточного давления.

Вертикальные опоры крепят к стенам распорными анкерами.

Завершающий этап – заполнение пустот между конструкцией и стеной цементным раствором и штукатурные работы.

Все работы, связанные с нарушение целостности конструкции несущих стен, разрешено проводит только получения соответствующего разрешения в строительном отделе местного органа исполнительной власти и выполненные изменения регистрировать в региональном БТИ.

Делаем правильно дверной проем в стене из пеноблока

Пеноблочный материал относится к числу наиболее популярных, используемых в строительстве малоэтажных сооружений. Блок удачно совместил в себе приемлемую стоимость, отличные теплоизолирующие качества, высокий показатель прочности. По этой причине его применяют не только для возведения перегородок, но и несущих стен. По понятным причинам рано или поздно возникает вопрос – как сделать дверной проем в стене из пенлоблоков.

Что представляет собой материал

Достоинствами пеноблока считают:

  • простоту в обработке;
  • малый вес;
  • отличную теплопроводность;
  • хорошую шумо- и пароизоляцию;
  • устойчивость к химическим и биологическим процессам, коррозийным образованиям.

Главное отличие в том, что в процессе строительных работ нет необходимости дополнительно тратиться на теплоизоляцию, расходы, связанные с обогревом помещения, сокращаются в три раза.

Материал не создает большую нагрузку на фундаментное основание, работать с ним легко. Внутри помещения поддерживается комфортный микроклимат.

Имеется только один недостаток – хрупкость. Дома из пеноблочного материала обязательно армируются вы нескольких уровнях.

Основные требования к проемам

Подготовка места для установки дверей в пеноблочной стене считается важным мероприятием, потому что от качества проведения работ будет зависеть последующая эксплуатация всего помещения. Чтобы знать, как правильно поставить двери в пеноблок, выполняются расчеты по их положению в стенке, определяется тип и параметры. Здесь в первую очередь рекомендуется учитывать:

  • проемную высоту (не менее двух метров);
  • ширину (в стандартном исполнении – 70 – 80 см). Для санитарного узла этот показатель можно уменьшить;
  • усиление дверного проема в стене из пеноблоков. Вырез может стать причиной того, что стенка частично потеряет прочность.

Это вполне можно компенсировать, перераспределив нагрузочное усилие сверху посредством монтажа перемычки.

Способы устройства проемов

Известно несколько методов создания проемов для дверей:

  1. Ударный. Выполняется отбойным молотком. Такую работу следует доверять опытным специалистам, чтобы не ошибиться в распределении ударного воздействия. Такая ошибка может стать причиной поломки стены.
  2. Безударный. В данном случае пользуются алмазной резкой. Данный вариант не создает много шума, да и пыли от него мало. С помощью такого инструмента возможно с максимальной точностью устроить проем для дверей. С помощью такого способа устраивают арки любой сложности.

Подготовленный проем необходимо усилить стальным уголком.

Ошибки в такой работе допускать нельзя, поэтому правильным решением будет доверить выполнение всего процесса специалисту.

Готовим проем к установке

К такой работе следует приступать сразу после того, когда выполнено устройство проема. Выложив стену, прорезать под дверной блок проем всегда затруднительно. Своими размерами он должен быть несколько выше и шире конструкции, планируемой к установке. Чтобы точно разметить проем и устроить прорезы, потребуются:

  • пила сабельная;
  • строительный уровень;
  • рулетка.

С целью укрепления сверху прорезают десятисантиметровые пазы в боковых участках стен, вставляют арматурные пруты, раздвигают и фиксируют клиньями. Во время отделочных работ пустотные участки заполняются быстротвердеющими растворами.

Правила установки

Пеноблочный материал отличается мягкостью и пористостью, и дверь из металла в него устанавливают несколькими способами:

  • используют крепление анкерами, что отлично подходит для нешироких проемов;
  • применяют химические анкера по газобетону;
  • варят каркасную основу из металла;
  • устраивают обвязку из древесины;
  • дополнительно выкладывают стенку из кирпичного материала.

Многие интересуются, как закрепить дверную коробку в проеме из пеноблоков к деревянной обвязке?

Вставляя дверь в стену из газобетона, необходимо учесть, чтобы она стояла на фундаментной основе, как более надежном элементе.

Массивная дверь создает значительные нагрузки, от которых со временем расшатываются крепления. Чтобы предупредить такие деформационные проявления, специалисты рекомендуют устанавливать коробку таким образом, чтобы нагрузочные усилия распределялись по большей площади. Для этого используют деревянную раму с закладным брусом. Древесину сначала обрабатывают антисептическим составом.

Рекомендуется использовать лиственницу, как более устойчивую к воздействию влаги.

Если к установке планируется небольшая дверь, то в газобетон заглубляют закладные брусы, либо в проемах размещают панели накладного типа, соответствующие толщине стенки. Такие панели могут быть цельными или устанавливаться отдельными элементами. По завершению монтажа свободное пространство между стенкой и дверной рамой необходимо запенить. Это даст возможность раме жестче зафиксироваться.

Под большую дверь изготавливается рама из древесного материала, монтаж обвязки выполняется более прочно. Анкера устанавливают через шестьдесят сантиметров, на глубину – не менее пятнадцати.

Для усиления проемов варят рамы из металлического уголка или профильных толстостенных труб. Их пускают от пола до потолка, перекрытия фиксируют анкерами. Трубы разрешается утопить в пеноблоки, но для этого придется готовить штробы. После этого в раме сверлятся отверстия, чтобы закрепить ее к газобетону.

Максимальную надежность фиксации дают закладные из металла, установленные еще во время строительства стены. Представляют такие элементы пластины с приваренными арматурными прутьями, которые замоноличиваются в стены в процессе ведения кладочных работ. Рама фиксируется с помощью сварочного аппарата либо болтовыми соединениями.

Закладка проема

Как заложить дверной проем пеноблоками? Работы выполняются в следующей последовательности:

  • удаляется старая дверная конструкция;
  • все стороны проема полностью очищаются;
  • в емкости замешивается кладочный клеевой раствор, следуя рекомендациям изготовителя;
  • водой немного опрыскиваем поверхность проемного участка;
  • рулеткой выполняем замеры, на пеноблоках наносим отметки;
  • разрезаем материал электропилой;
  • кладку ведем с нижнего участка, двигаясь постепенно вверх;
  • укладка блоков выполняется в шахматном порядке;
  • клеевая масса накладывается равномерно, тонковатым слоем с каждой из сторон;
  • для усадки блоков пользуемся резиновым молотком;
  • в определенных местах вкручивам саморезы в боковые части проема, чтобы создать дополнительные опорные точки для конструкции;
  • крайний ряд вырезается отдельно, между потолком и кромкой оставляется зазорный участок;
  • потом его заполняют пеной для монтажных работ;
  • швы очищаются от лишнего клея, проводится уборка.

Пожалуй, больше вопросов о том, как заложить проем в стене пеноблоками, не возникнет.

Заключение

Данных рекомендаций вполне достаточно, чтобы устроить в стене из пеноблоков проем под установку двери. Вопрос серьезный, и лучше такие работы поручить опытному мастеру.

Подготовка проёма для установки стальной двери

Установке любого дверного блока, в том числе и металлического, должен предшествовать анализ соответствия геометрических параметров дверного проема размерам двери. В большинстве случаев не удается произвести монтажные работы без предварительной подготовки проема. Заключаться она может как в его расширении или сужении, так и в создании нового проема. Очевидно, что «подправить» рубанком стальную дверь невозможно, если ее размеры будут превышать размеры проема. Но и сравнительно маленькую дверь не удастся надежно прикрепить к стенам, так как слишком большой монтажный шов сделает ее менее устойчивой к взлому.

Читать еще:  Герметизация швов в ванной своими руками

Иногда работать над проёмом приходится, чтобы входная группа соответствовала нормативным документам. Например, много требований содержит Приказ МЧС РФ № 313 от 18 июня 2003 года, согласно которому запрещается «устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступление от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир». Что же именно подразумевается под ухудшением условий эвакуации? Такое происходит, когда при открывании новые металлические двери препятствуют свободному открыванию входных дверей соседних квартир (помещений) или существенно изменяет конфигурацию прохода, уменьшая его ширину до 80 см и менее. Поэтому, устанавливая новую дверь, следует помнить, что при нарушении Приказа согласование работ не будет подписано – нужно заниматься проёмом.

Если Вы еще не определись с выбором, посмотрите наши предложения

С порошковой
окраской

с МДФ
покрытием

Для загородного дома

В большинстве случаев лучшим решением признано изготовление стального дверного блока на заказ, строго по размерам существующего проема. Но бывает необходим вариант, когда имеющийся дверной проем реконструируется под готовую стальную дверь.

Увеличение дверного проема

Рубка

Самым популярным способом увеличения ширины дверного проема является его рубка. Хорошо зарекомендовала она себя в домах серий П-ЗМ, П-44Т, КОПЭ. Рубка проема не требует больших материальных затрат. Размер последних зависит от вида материала, из которого выполнена стена (бетон, пенобетон, кирпич и пр.), и от ее толщины. За рубкой дверного проема в обязательном порядке следует выравнивание и оштукатуривание стен вокруг установленной стальной двери.

Возможны два варианта выполнения задачи. Дешевле обходится расширение проема с какой-то одной стороны, но это не всегда позволяет сделать планировка помещения. Чаще приходится увеличивать дверной проем, срезая стену и слева, и справа. Если железная дверь совсем не намного шире проема, и при этом стены надежные и толстые, можно прибегнуть к небольшой хитрости. Без изменения ширины проема убирается часть стены снаружи – изготавливается четверть. Это углубление позволит установить коробку. Кстати, воспользоваться этим методом можно, не получая согласования в надзорных органах.

Резка

Этот способ более затратный, однако подходит для «коррекции» несущих конструкций любой прочности. Для осуществления расширения дверного проема путем резки требуется специальный инструмент, который позволяет выполнить работы с максимально точным соблюдением требуемых размеров и минимальным повреждением окружающих дверной проем поверхностей. Это особенно важно тогда, когда новая дверь устанавливается в уже отремонтированном помещении. Практика показала, что высокое качество и хорошая скорость выполнения работ гарантированы при использовании инструмента, оснащенного алмазным диском. Помимо этого, не обойтись без строительного пылесоса, который значительно снижает запыленность помещения во время резки дверного проема.

Сужение дверного проема

Хоть и реже, но бывают ситуации, когда дверной проем оказывается значительно шире нового дверного блока. И тогда проем нужно уменьшить, но сделать это так, чтобы не ухудшилась надежность и не снизилась прочность всей строительной конструкции. Поэтому сужение проема производится либо посредством выполнения кладки из кирпича, либо путем бетонирования. Но следует не забывать о необходимости фиксации новой части стены к старой капитальной стене, используя «привязку» с помощью стальной арматуры. Кирпичная кладка обычно выполняется в 1 или ? кирпича и требует последующего оштукатуривания. Но приступать к нему можно не ранее, чем через трое суток после окончания работ с кирпичом. А устанавливать дверной блок – не ранее, чем через 10-14 дней. Какой формы и какого размера будет кладка? Как правильно скрепить ее с сопряженными стенами? Все это должен определить специалист во время первого визита к заказчику.

В случае, если хочется избежать описанные выше строительные манипуляции, можно приобрести дверь нестандартной модели, например, многостворчатую, либо с фрамугой. Такой вариант не будет дороже, но не придется применять мокрые работы и застройщик, открыв все створки, всегда может получить увеличенный световой проём, допустим, чтобы занести крупногабаритную мебель.

Усиление дверного проема

Иногда приходится стальные двери устанавливать в проемы слабых стен, которые могут не являться несущими и отличаться меньшей толщиной и более низкой прочностью. Они не способны выдержать нагрузку, которая «ляжет на их плечи» в связи с установкой тяжелого стального дверного блока. Но найти выход из сложившейся ситуации можно, если произвести работы по усилению дверного проема. Выполняются они различными способами в зависимости от конструкции стен.

Очень распространенный вариант – П-образная обвязка при помощи стального уголка 40х40 мм и соединительных монтажных пластин, из которых изготавливается контррама.

Для многослойных стен (например, для щитовых домов), выполненных по принципу «строительного пирога» и имеющих пустоты или слабую прослойку из утеплителя, применяется усиление профильной трубой, которая вставляется вовнутрь стены и штырями закрепляется к перекрытиям.

Узкие станы (например, в полкирпича) могут усиливаться особым способом — швеллер подходящего размера одевается на стену по всему периметру проема и арматурными штырями крепится к полу и потолку.

Стальные двери устанавливаются и в деревянные дома, здесь есть своя специфика. Самое важное — рубленые дома подвержены усадке, которая может происходить в течение нескольких лет. В некоторых случаях она может достигать 10% от высоты сооружения.

Для сохранения геометрической стабильности стены и для предотвращения деформаций дверей при усадке, проемы в бревенчатых домах оборудуются «обсадами». Другое их название – «скользящие» или черновые коробки. Вертикальные стойки такой коробки крепятся враспор с брёвнами, а над верхней горизонтальной планкой остается зазор, который заполняется каким-либо утеплителем и «зашивается». Ширина зазора в среднем на 50% должна превышать высоту предполагаемой усадки, потом он закрывается нащельником или панелями фасадной обшивки.

Стальная коробка крепится к обсаде длинными винтами М8 к (4-8 штук на сторону). При этом оставляется традиционный для установки входной двери монтажный зазор от 10 до 15 мм. Он заполняется полиуретановой пеной, в результате всего этого обсада и металлическая коробка образуют цельную конструкцию, относительно которой свободно смещаются бревна при усадке.

Популярные сегодня пеноблоки хорошо выполняют функции звуко- и теплоизоляции. Но несущая способность проёмов, выполненных из пеноблоков, очень низкая. Поэтому установка стальной двери в проем такой стены в корне отличается от монтажа двери в кирпичную или бетонную стену. И без специального усиления стен она просто невозможна. Оптимальное решение – ещё при строительстве здания по периметру входного проёма изготовить бетонный, хорошо армированный портал. Он должен иметь выпуски арматуры, посредством которых будет «привязан» к основной стене. После возведения дома возможен лишь один вариант – вставленная в проём сварная рама, которая крепится к стене из пеноблоков металлическими штырями.

Следует отметить, что работы по подготовке дверного проема и по установке нового дверного блока должны выполнять специалисты. Подбор оптимальной технологии сужения/расширения или усиления проёма осуществляется мастером, выезжающим на замеры, но после демонтажа старого дверного блока (когда проём удаётся увидеть изнутри) возможно внесение корректировок.

Усиление дверного проема в стене из пеноблоков

Газобетон.РУ / Помощь, Рекомендации и FAQ / Готовые решения / Установка дверей в газобетонную стену

Установка дверей в газобетон.

Способов установить дверь в газобетон много. Какой будет приемлем в вашем случае зависит от нескольких факторов: массы двери, размера дверного проема, какие ударные нагрузки будет испытывать крепление дверной коробки.

Если ширина дверного проема меньше 90 см, то дверную коробку можно устанавливать непосредственно на газобетон, используя для её закрепления анкера для ячеистых бетонов.

В монтаже интерьерных дверей из древесины в частных домах из газобетона можно использовать закладные бруски. Древесина должна быть термообработанной или пропитанной антисептиком. Из пород рекомендуем лиственницу, так как она стойка к гниению и доступна по цене.

Этот вариант, как и предыдущий, подходит для частных домовладений. Он предполагает использование деревянных панелей на всю толщину стен в проеме. Чтоб предупредить образование пустот между панелью и стеной, обе поверхности обрабатывают плиточным клеем или клеем для газобетона. В качестве крепежа используют анкера для ячеистых бетонов и, в случае возможных шарнирных раскачиваний, саморезы не короче 7,5 см. На рисунке ниже показано, что деревянные прокладки могут быть сплошными по периметру дверного проема, а также выполняться из кусков древесины. При монтаже по второму способу не занятые планками промежутки запенивают монтажной пеной с небольшой степенью расширения, добиваясь более жесткой фиксации дверной рамы.

Для установки дверей в широкие проемы (офисные помещения, гаражные двери) надежнее будет использование клеевых анкеров. В газоблочной стене по периметру всего проема с шагом не более 60 см бурятся 15см отверстия, которые заполняют эпоксидной смолой. Затем в данные полости устраиваются анкера или шпильки с резьбой. В качестве дополнительного крепления обвязки проема можно использовать саморезы. В завершающем этапе к обвязке крепят дверную раму или гаражные петли.

Стальные двери и массивные двери технического назначения могут оказывать на газобетон в узлах крепления разрушающие нагрузки. Используя один из приведенных ниже способов монтажа стальных дверей можно минимизировать воздействие этих сил на газобетон.

При небольших нагрузках, как и для деревянной двери, для стальной также можно применять крепление к газосиликату посредством сплошной или прерывистой деревянной прокладки, с запениванием в последнем случае свободных зазоров монтажной пеной.

Удачный вариант усиления дверного проема стальными уголками и стальным листом (можно швеллером), прикрепленным к стене. Промежуток между листом (швеллером) и газоблочной стеной заполняется безусадочным раствором.

Пожалуй одно из наиболее надежных креплений можно получить при закладке стальных элементов крепления в пазы стены на этапе кладки газосиликатных блоков. На рисунке ниже показано что представляют из себя закладные элементы. Прикрепить стальную раму возможно болтовым соединением либо сварочным соединением с опорными стальными пластинами.

В некоторых случаях, при сильных боковых нагрузках на газобетонные стены в местах дверных проемов, просто не обойтись без вертикального армирования. Для него устраивают О-образное отверстие O=10-15 см, проходящее в вертикальной плоскости на расстоянии от дверного проема не менее ? блока и не далее 60 см. Отверстие можно пробурить самостоятельно алмазной коронкой соответствующего диаметра, либо заранее приобрести О-блоки. Также потребуется арматура O= 14 мм и класса А400-А500 и стальные закладные элементы. Арматуру помещают в О-образное отверстие и закрепляют нижним концом в фундаменте, а верхним в армированном обвязочном поясе. Опорные площадки (стальные элемент) монтируются на этапе кладки газоблоков.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector