Как сделать подпорную стену

Подпорная стенка своими руками

1. 1 Знакомимся с конструкцией
2. 2 Дерево
3. 3 Камень
4. 4 Габионы
5. 5 Кирпич
6. 6 Бетон
7. 7 Пошаговая инструкция
8. 8 Видео
9. 9 Фото

Участок, отведенный под сад, не всегда имеет ровный рельеф. Очень часто встречаются территории с холмами. Многие считают, что их нужно максимально выровнять, но на самом деле – это отличный вариант для внедрения в ландшафтный дизайн различных оригинальных идей. Одной из таковых является изготовленная подпорная стенка своими руками. Сделать ее можно из самых разных материалов любой конструкции. В этой статье будут приведены общие рекомендации и советы специалистов по обустройству качественной стенки в саду.

Знакомимся с конструкцией

Прежде чем заняться строительством, следует внимательно изучить конструкцию. Это позволит правильно спланировать всю работу и получить хороший результат. Так, любая подпорная стенка состоит из трех основных частей:

1. Фундамент. Как и при строительстве дома, эта часть находится почти вся под землей, что позволяет принять ей всю нагрузку строения.
2. Тело. Основная часть – вертикальная стенка.
3. Дренаж. Искусственный водоотвод снижает вероятность разрушения от влаги.

Следующим этапом станет проведение расчета подпорной стенки, так как на нее с противоположной стороны будет действовать давление грунта. Из-за этого следует тщательно продумать ее проектирование, чтобы были созданы преграды для сопротивления давления. Исходя из среднестатистических данных, на даче чаще всего возводят стены высотой от 30 см до 1,5 м. Они небольшие, поэтому можно с легкостью выполнить все расчеты самостоятельно, не привлекая специалистов.

Лучше всего с поставленной задачей справится специальная компьютерная программа для ландшафтного проектирования. При разнице более чем 1,5 м потребуется консультация профессионалов, а также инженерно-геологические изыскания.

Обратите внимание! Если сделать неправильные расчеты, то уже следующей весной, вполне вероятно, что грунт вместе со стеной обрушится и придется все делать с самого начала.

Выбирать материал необходимо не наугад, а спланировано. На выбор будет влиять не только размер планируемого бюджета, но и существующий стиль участка, ландшафтный дизайн. Подключив фантазию, можно достаточно быстро все придумать и обязательно зарисовать, чтобы затем произвести расчет необходимого количества материала. Рассмотрим самые распространенные варианты.

Дерево

В этом случае не любой пиломатериал подойдет, так как речь идет о толстых и прочных бревнах. Устанавливаются они как вертикально, так и горизонтально, в зависимости от проекта. Создавая подпорную стенку из бревен, следует учесть несколько основных моментов:

• диаметр поленьев должен быть не менее 25–30 см;
• каждый необходимо вкопать в землю на глубину не менее 40 см (параметр определяется в зависимости от высоты конструкции);
• устанавливают максимально плотно друг к другу для получения надежной опоры;
• надежности придаст и арматура или хомуты, которыми проводят скрепление.

Сначала идет фундамент, а затем слой дренажа. Также допустимо создание простой подушки из гравия, но при этом древесину следует обработать защитными средствами от насекомых и влаги. К числу таковых относят:

• профессиональные (можно приобрести в магазине);
• машинное масло;
• рубероид.

С обратной стороны засыпают слой любого материала для формирования водоотвода.

Обратите внимание! Для удобства фиксирования бревен в земле выкапывается траншея.

Камень

Из-за большой трудоемкости и затрат многие отказываются создавать подпорные стенки из камня. Все же если вы решились на этот сложный процесс, то приступить следует к формированию дренажа и фундамента. Эти слои необходимо укладывать в заранее выкопанную траншею. Фундамент следует усилить. Для этих целей подойдет:

• проволока;
• арматура;
• гнутые электроды и др.

После того как фундамент полностью застынет, можно переходить к укладке натурального камня:

• гранит;
• диабаз;
• кварцит и другие породы.

Тип кладки выбирается абсолютно в индивидуальном порядке: всухую или классическая кладка. Многие предпочитают первый вариант, так как в этом случае пустоты можно заполнить грунтом, смешанным с семенами цветов, трав и даже мха.

Обратите внимание! Избегайте при кладке камня крестообразных стыков, так как они повлияют на прочность всей подпорной стенки. Лучше всего использовать шахматную схему.

Габионы

Это инновационное решение не так давно появилось. Современные дизайнеры быстро нашли габионам применение не только в сооружении заборов и ограждений, но и при создании подпорных стенок. Конструкция представляет собой металлические сетки различных форм, которые наполняют камнями.

Подготовленные контейнеры выставляют в ряд и перевязывают между собой проволокой. Все элементы ставят последовательно и засыпают материалом. При использовании простого гравия можно не заморачиваться, а вот с декоративным камнем придется делать все аккуратно и осторожно. В результате получится оригинальная конструкция.

Обратите внимание! Если планируемая стена будет небольшой высоты, то можно обойтись и без фундамента, но при высоте в 1 м и более потребуется предварительная заливка с гравийно-песчаной подушкой.

Кирпич

Сделать подпорную стенку из кирпича не составит большого труда, так как схема и технология идентична строительству дома. Требования практически ничем не отличаются, нюансами являются только жесткость и давление с внутренней части:

• для невысокой стенки высотой в 50 см будет достаточно стены в полкирпича;
• стена высотой до 1 м требует ширины в один кирпич;
• если конструкция больше 1 м потребуется усиленная кладка в полтора кирпича.

Между стеной и фундаментом должна быть заложена водоотводная система, чтобы защитить материал.

Обратите внимание! Фундамент стенки подразумевает наличие перевязки и дренажа, особенно для высоких конструкций.

Бетон

Также простой и доступный способ создать крепкую и надежную стенку. Особенно процесс не вызовет трудностей у мужчин, которые хоть раз сталкивались с этим строительным материалом. Так, для того чтобы создать прочную подпорную стенку из бетона будет достаточно:

• качественно выполнить перевязку;
• заложить дренаж;
• создать опалубку;
• предусмотреть гидроизоляцию и водоотводную систему;
• замесить раствор в правильной пропорции.

Чтобы придать серой стене привлекательность, следует провести декоративную отделку по своему усмотрению.

Обратите внимание! Следует учесть, что стенка будет в несколько раз тяжелее, чем кирпич или камень.

Пошаговая инструкция

Теперь рассмотрим на подробном примере, как сделать подпорную стенку в сад своими руками. Остановимся на кирпиче, так как этот материал достаточно распространен и при обустройстве не потребует многих силовых и временных затрат. Она будет выступать в роли разделителя и отделит одну зону от другой.

Подготовительные работы достаточно простые:

• подобрать остатки кирпича после строительства в количестве 120 шт.;
• установить размеры: длина – 150 см, ширина – 50 см и высота 50 см;
• нанесение разметки на выбранный участок;
• подготовка инструментов: мастерок, молоток, расшивка, шнур и отвес.

Далее следует основной процесс строительства:

1. Выкапываем котлован для дренажа по очерченному периметру глубиной не более 20 см. Формируем песчаную подушку, хорошо утрамбовываем и поливаем водой для максимальной усадки.
2. В роли гидроизолятора будет достаточно листа рубероида, который должен соответствовать размеру подпорной стенки.
3. Готовим раствор: пропорция цемента к песку соответствует 1:3. Добавляем воды до получения необходимой консистенции.
4. Первый ряд кладем прямо на рубероид. Сначала, чтобы сделать все ровно, устанавливают крайние кирпичи и натягивают между ними нить. Весь нижний ряд должен состоять из 24 кирпичей: 6 штук в длину и 4 в ширину. Если есть надколотые кирпичи, то лучше всего уложить их поврежденной частью в середину.
5. Второй ряд также начинают строить с углов по технологии первого, но при этом швы кладки не должны совпадать. Руководствуйтесь «шахматной» технологией. Для удобства целые кирпичи молотком, у которого есть зауженный конец, раскалывают на ровные 2 половинки. Выравнивать ровность следует отвесом.
6. Последующие ряды повторяем аналогично описанной выше технологии. Остатки выступающего раствора сразу же удаляем со стенки мастерком.

Небольшая подпорная стенка может послужить не только подставкой для цветов, но и выступить в роли скамейки.

Обратите внимание! Выбирая для строительства старый кирпич, можно придать ему эффект старины, который очень популярен в современном дизайне.

Планируя возвести подпорную стенку на садовом участке, следует учесть, что она будет выполнять не только практическую, но и декоративную функцию. При тщательной планировке и аккуратном возведении конструкция станет настоящей изюминкой всего ландшафтного дизайна. Материалов и технологий по украшению и отделке стены огромное количество, поэтому каждый сможет подобрать для себя оптимальный и подходящий вариант.

Видео

Видеоролик, касающийся строительства подпорной стенки из бетона, смотрите ниже:

Еще одно более подробное видео:

Подпорная стенка:
как и из чего ее сделать.
Часть 1

Природа – самый мудрый учитель. Наблюдая за тем, как под действием проточной воды на склонах речных долин и берегах озер образуются горизонтальные площадки, расположенные в несколько ярусов одна над другой, человек открыл для себя такой метод ландшафтного дизайна как террасирование. В чем его смысл, и что такое подпорная стенка, разбирался редактор «Дом и Офис.ру».

Мнение эксперта

Алена Порошина,
эксперт архитектурно-ландшафтного бюро

«Создание подпорных стен обычно вызвано двумя причинами. Во-первых, сложными техническими особенностями участка. Террасирование, сопровождаемое возведением подпорных стенок, позволяет корректировать особенности рельефа и дает возможность для строительства объектов там, где был склон. Во-вторых, это эффектный дизайнерский прием для зонирования пространства. Ради этого иногда при отсутствии выраженного рельефе возводят искусственные террасы с помощью площадок из наливного бетона или каменных подпорных стенок».

Неудивительно, что выращенные на террасах сады собирают миллионы туристов со всего мира.

Холм Петршин в Праге состоит из нескольких больших и малых садов, в том числе и созданных XVIII веке садов с падающим рельефом.

Бахайские сады на склоне холма в Хайфе (Израиль). Несмотря на сравнительно юный возраст, они включены в список ЮНЕСКО.

Сад на склоне горы Интанон (Таиланд) поражает красотой пейзажа и изяществом архитектуры.

Подпорная стенка: фундамент

– Потребность в фундаменте возникает, когда речь идет о создании основательных стен из кирпича, камня, бетона, или же высота стенки значительная – более 0,5 м. В этих случаях без утопленного в грунт основания никак не обойтись, – утверждает Алена Порошина.

В противном случае значительное давление почвы, подкрепленное ее вспучиванием в зимний период, попросту вытолкнет и разрушит подпорную стенку и размещенную сверху площадку.

Гарантией безопасности служит ленточный фундамент. Для его создания выкопайте канаву шириной, превышающей толщину стенки в 3 раза. Допустим, она будет сложена в один кирпич, что составляет 25 см, соответственно канава требуется не уже 75 см. Глубина подразумевает 1 м, чтобы была возможность уложить:

• на дно гравий или щебень толщиной 20-30 см;
• поверх 10-15-сантиметровый слой песка;
• на него опалубку, не доходящую до поверхности земли на 15-20 см.

Для усиления фундамента внутрь опалубки положите битый кирпич или бутовый камень, а сверху – прутья арматуры. Осталось залить бетоном марки 150 или 200 так, чтобы частично арматура находилась снаружи, и первый слой стенки можно было бы положить в перевязку на раствор.

Подпорная стенка: дренажная система

– Защиту фундамента подпорной стенки от потопления и размыва грунтовыми, талыми и ливневыми водами обеспечивает дренажная система, – напоминает Алена Порошина. – Самая простая представляет собой обрезки трубы, уложенные в тело бетона на уровне чуть ниже земли.

Желательно, чтобы располагались они через каждый метр и имели наклон к лицевой стороне кладки. Вариантом поперечного водоотвода являются зазоры диаметром 5 см, оставленные в первом ряду кладки между каждыми 4-м и 5-м камнями.

Продольный водоотвод предполагает укладку по всей длине фундамента трубы с отверстиями в верхней части. Если стена прямая, она может быть изготовлена из керамики или асбеста. А если волнообразная или закругленная, лучше использовать гибкие гофрированные трубы.

Подпорная стенка: материалы

Выбор материала для возведения подпорной стенки зависит от целого ряда требований: высота конструкции, долговечность, водонепроницаемость, устойчивость к агрессивным средам, доступность строительного материала и др.

КАМЕНЬ. Стены из него наиболее гармонично вписываются в окружающую среду, создавая единый ансамбль с природой. Однако рекомендованы лишь для возведения конструкций не выше 1,5 м даже при наличии фундамента.

Сухой способ. Это укладка природного камня без использования сцепляющего раствора. Подбирайте булыжники по форме и величине, добиваясь максимального прилегания один к другому, после чего заполните швы землей.

«Мокрый» способ. Он подразумевает сцепку камней цементным раствором. Как и в предыдущем случае элементы конструкции подбирайте так, чтобы наиболее крупные были внизу. Укладывайте каждый следующий ряд с отступом от предыдущего, слегка наклоняя стенку в сторону склона, что повысит ее устойчивость.

– Подпорная стенка может быть как ровная относительно горизонта, так и иметь уклон. Это зависит от особенностей архитектуры и дизайнерского замысла, – считает Алена Порошина. – Что касается возведения подпорных стенок по методу «сухой кладки», она оправдана только в том случае, если выкладывается слоями из натурального камня, и ее высота не превышает 40 см. Если больше, советую воспользоваться раствором. Из многообразия камней рекомендую использовать в качестве облицовочного материала плитняк – он легкий и выглядит интересно, или штукатурку. А непосредственно для возведения стенки обратите внимание на гранит –красивый и прочный натуральный камень бежевого цвета».

Кстати, каким бы образом ни создавалась стенка, позже можно будет высадить между камней растения с мочковатой корневой системой. Разрастаясь, они еще прочнее соединят булыжники, а главное, увеличат ее декоративность и подчеркнут естественность. С этой задачей отлично справятся: молодило, живучка, родиола розовая, тимьян ползучий и масса других почвопокровных культур.

Домик в саду

Жизнь в гармонии с природой

Верхнее

• Главная
• Ландшафтный дизайн
• Полезно знать

Из чего построить подпорную стенку?

Подпорная стенка в ландшафтном дизайне не только выполняет свою основную функцию – укрепление склона, но используется и как декоративный элемент. Вариантов ее строительства известно много, какой из них выбрать – решать Вам!

Для чего предназначена подпорная стенка?

Прежде, чем заняться постройкой подпорной стенки на своем участке, нужно четко ответить на вопрос – для чего она предназначена? Для укрепления склона и удержания почвы на нем от вымывания и сползания? Для декорирования сада, зонирования и вертикального озеленения?

Для строительства крепкой и надежной подпорной стены, способной защитить дом или участок от оползня со склона, обычно приглашают профессионалов. Такая работа включает в себя исследование почвы, укрепление склона армировочной сеткой или геотекстилем, затем строится прочный бетонный фундамент, на котором возводится подпорная стена. Кроме этого обязательно выполняются работы по отведению дождевой воды со склона. Такая защитная стена является сложным инженерным сооружением, это дело не для дилетантов. От прочности ее зависит безопасность.

В большинстве случаев подпорная стенка в саду выполняет декоративную роль. Она невысокая, не несет большой нагрузки. Верхняя часть ее чаще всего густо усажена многолетними цветами и кустарниками, чьи корни хорошо удерживают почву. Такая стенка строится на ровном участке для искусственного создания рельефа или на небольшом пологом склоне, не склонном к разрушению. Построить ее можно и самостоятельно.

Подпорная стенка из дерева

Деревянная подпорная стенка считается дешевым способом, хотя это не всегда верно. Для создания и установки стенки из горизонтальных бревен понадобиться ровная, качественно высушенная древесина. Обычно такая стенка строится из бревен. Можно использовать цельный брус. Клееный брус не подходит, под дождем на открытом воздухе он может расслаиваться.

Бревна можно устанавливать горизонтально или вертикально. Для горизонтальной укладки они должны быть одинакового размера и толщины. Вертикальная установка позволяет использовать отходы пиломатериалов, разные по длине и диаметру бревна.

Еще более экономный вариант – использовать стволы и ветки спиленных на участке старых деревьев, если они достаточно крепкие. Стволы деревьев, особенно фруктовых, никогда не бывают идеально ровными. Но для невысокой подпорной стенки нужны отрезки 40-90см в длину, всегда можно выбрать и отрезать подходящие фрагменты.

Перед установкой бревна обязательно обработать специальной защитой от влаги. Для этого можно взять профессиональные средства защиты древесины, или же обыкновенное отработанное машинное масло, рубероид и так далее.

Горизонтально уложенные бревна нужно надежно закрепить. От этого зависит надежность и безопасность сооружения. Их скрепляют арматурой, специальными хомутами, поперечными планками.

Преимущества вертикальной установки бревен в том, что такой способ позволяет делать любые плавные повороты и закругления подпорной стенки.

Подпорная стенка из камня

Подпорная стена из природного камня самая надежная, она идеально вписывается в любой стиль сада. Стоимость такой стены высокая, если вы не живете в горной местности, где подходящие камни валяются прямо под ногами.

Камень может быть любой формы: округлые валуны, остроугольные куски скальной породы, каменные блоки правильной формы. Прямоугольные блоки из песчаника или известняка, уложенные ровными рядами, больше подходят для регулярного сада. Валуны разного размера и формы используют для создания подпорных стенок, напоминающих природные нагромождения камней. Такие сооружения характерны для естественного стиля.

Строительство подпорной стенки из камня начинается с укладки в специально вырытую траншею дренажа и фундамента. Фундамент делают из бетона, усиленного арматурой, проволокой, металлическим строительным мусором. Если стенка невысокая, то основанием для нее могут служить крупные камни, наполовину врытые в почву.

Для невысоких стен используют сухую кладку – камни подбирают по размеру и укладывают вплотную друг к другу. Пустоты заполняют землей с семенами растений. Чем больше камни, тем надежнее стена.

Если строят высокие стенки или стенки, предназначенные для укрепления крутого склона, то камни скрепляют с помощью цементной смеси.

Подпорная стенка из габионов

Габионы представляют собой различной формы металлические сетки с камнями разного размера внутри. Сетки делают из стальной проволоки или прутьев. Камни могут быть любые. При укладке соседние блоки прочно связывают между собой. Подпорная стена из габионов очень прочная, она способна удерживать большие массы грунта.

Преимущества такого способа в относительно невысокой стоимости и быстроте укладки. Важно отметить, что такой способ уже много лет используют в труднодоступных местах, для укрепления берегов горных рек. Только недавно габионы стали применять в ландшафтном дизайне загородных домов и на дачных участках.

Стенки из габионов чаще всего невысокие, блоки устанавливают без фундамента. В качестве наполнителя используют недорогой булыжник, гальку или гравий.

С течением времени промежутки между камнями заносятся грунтом и зарастают обычными местными растениями, надежно скрепляя камни корнями.

Подпорная стенка из кирпича

Кирпич часто выбирают в качестве материала для строительства подпорной стены. Преимущества этого варианта в том, что кирпич недорогой, часто он остается при строительстве в тех или иных количествах. Для декоративной стенки в дело идут отходы, битый и старый кирпич. Этот материал считается самым лучшим выбором, если планируется постройка сложной по конфигурации стенки — с закруглениями, углами и выступами.

Технология укладки такая же, как при обычном строительстве, но для невысоких стенок достаточно кладки в половину кирпича. Если стенка высотой метр и более, желательно сделать кладку в полный кирпич или усилить ее арматурой.

Для фундамента необходим гравийный дренаж и перевязка, особенно для высоких стенок. Позади кирпичной подпорной стенки всегда делают водоотводную систему, так как кирпич не любит влажности.

Кирпичную стенку часто декорируют облицовочной плиткой. Это открывает безграничные возможности перед ландшафтным дизайнером, делая доступными практически любые текстуры и цвета.

Подпорная стенка из бетона

Имея хотя бы небольшой опыт работы с бетоном, построить подпорную стенку довольно просто. Стоит заметить, что цельная бетонная стенка почти всегда тяжелее кирпича, тем более дерева. Сделать прочный и широкий фундамент обязательно!

Не стоит забывать и о качественной защите готового изделия от влажности грунта, а потому обязательно установите водоотводную систему для сохранения целостности и жесткости нашей конструкции.

Бетонные стенки выглядят не слишком привлекательными. Ситуацию спасет декоративная отделка из плитки.

Последовательность действий такая:

• Вырыть траншею, которая по периметру будет точным отражением стены, ее глубина зависит от высоты стены;
• На дно траншеи уложить смесь гравия и щебня, потом арматуру, которую закрепляем связной проволокой;
• Сделать прочную опалубку из досок;
• Равномерно залить бетон. Спустя несколько дней, когда сформируется стена, опалубку можно снять и при наличии неровностей, подровнять их штукатуркой.

Такая конструкция считается самой долговечной и основательной.

Дренаж и отвод воды

Подпорная стенка должна выдерживать вес земли на склоне. Промокший под дождем, насыщенный влагой грунт очень тяжелый, он давит своей массой на стенку, а это может привести к ее разрушению. Кроме того, некоторые материалы (дерево, кирпич) довольно быстро разрушаются под воздействием влаги.

При сооружении подпорной стенки требуется сделать водоотвод и дренирующий слой между почвой и стенкой. Для увеличения срока эксплуатации подпорных деревянных, кирпичных, металлических, бетонных стенок необходима их гидроизоляция со стороны почвы. В качестве гидроизоляции используют рубероид, наносят битум или мастику.

Для защиты от влаги и отвода воды пространство между склоном и гидроизолирующим слоем стенки заполняют крупными обломками, гравием, галькой, песком. Сверху засыпают плодородной почвой.

Дождевая вода свободно проходит через слои дренажа, не задерживаясь надолго, хороший воздухообмен препятствует разрушению стены.

Если длина сооружения большая, то в нижней части делают небольшие отверстия для стока воды.

7 идей, как сделать подпорную стенку на участке с уклоном

Добавление статьи в новую подборку

Если вы обладатель неровного участка, расположенного на косогоре, вам наверняка близка проблема того, как укрепить склоны, чтобы не допустить обвала грунта, и при этом создать красивый ландшафт. Вам поможет установка на участке подпорных стенок.

Подпорная стенка служит защитой неустойчивого грунта от осыпания. Также при помощи подпорных стенок можно разбить участок на зоны и украсить дачу. Такую конструкцию вполне реально соорудить самостоятельно, используя различные материалы.

1. Подпорная стенка из бетона

Один из наиболее прочных материалов для подпорной стенки – бетон. Для того, чтобы соорудить на участке бетонную стену, первым делом нужно выкопать ров (0,3-1,15 м в глубину и 0,4-0,5 м в ширину), его дно засыпать щебнем или гравием слоем не более 20 см. Каркас, сваренный из железных прутьев, поместите в ров, затем вдоль стен уложите опалубку. Для опалубки можно использовать тонкие листы фанеры или деревянные бруски.

Поперек опалубки проложите водоотводную трубу, а после этого залейте все бетонной смесью. Чтобы стена выглядела декоративно, ее можно облицевать искусственным камнем или посадить рядом вьющиеся растения. Такая крепкая конструкция прослужит вам долго, поскольку упрочена арматурой.

2. Подпорная стенка из камня

Этот вариант под силу даже начинающему строителю. Выройте траншею 0,5 м глубиной и 0,6 м шириной, вдоль стен уложите опалубку из досок, проложите водоотвод, залейте смесью: на 1 часть бетона по 6 частей гравия и песка. Через 4 дня обработайте конструкцию известковым раствором и начинайте укладку камней. Каждый ряд уложенных камней промазывайте тонким слоем цементного раствора.

Перед тем, как начать укладывать камни, вымойте их в воде.

Такая подпорная стенка выглядит естественно и гармонично, отлично вписываясь а дизайн практически любого участка. Для украшения высадите в пространство между камнями растения.

3. Подпорные стенки из блоков

Для этого вида конструкции подходят как бетонные пеноблоки, так и блоки ФБС (фундаментный блок сплошной). Ширина траншеи для строительства подпорной стены из блоков должна соответствовать ширине блока. На дно рва, как и в других случаях, засыпается гравийно-песчаная подушка слоем до 20 см. Затем устанавливаются блочные камни, которые необходимо скрепить арматурой. После установки стены ее поверхность облицовывают декоративной плиткой или другими элементами.

4. Подпорная стенка из кирпича

Как и при строительстве подпорной стены из камня, для сооружения кирпичной стенки нужно заложить фундамент. Следует отдать предпочтение максимально морозостойким и влагоустойчивым кирпичам.

Ширина низких стенок (высотой до 0,6 м) может быть в полкирпича, но более высокие стены оптимально делать шириной в кирпич.

Водоотводные трубки размещают через каждые 5 кирпичей во втором ряду кладки. Ряды промазываются цементным раствором, а расстояние между склоном и стеной засыпается галькой или щебнем.

5. Подпорная стенка из дерева

Бревна диаметром до 20 см предварительно обработайте средством против гниения. Для вертикальной укладки бревен фундамент заливать не нужно, достаточно вырыть ров глубиной не менее 0,5 м и устанавливать в него бревна вплотную друг к другу.

Чтобы уложить бревна горизонтально, на дно вырытой траншеи сначала засыпьте гравий или щебень, затем уложите бревно и закрепите его арматурой. Впоследствии каждое следующее бревно скрепляйте с предыдущим при помощи саморезов или гвоздей. В пространстве между склоном и стенкой можно высадить цветы, предварительно засыпав его сначала битым кирпичом (для дренажа), а затем почвой.

6. Сухая подпорная стенка

Невысокую каменную стену (50-80 см высотой) можно сделать и без использования раствора. В этом случае выкопайте широкий ров глубиной 0,5 м и наполовину засыпьте его гравием. Вымытые камни укладывайте слоями, заполняя пространство между рядами почвой, смешанной с песком (или чернозем). При укладке выдерживайте к откосу небольшой уклон.

Для такой стены дренаж не нужен. Растения можно высаживать в почву по время укладки камней.

7. Подпорная стенка из габионов

Габион – это объемное сетчатое изделие, заполняемое различными материалами. Его используют для укрепления склонов, стен и речных берегов. Преимущество габионной подпорной стенки в том, что для ее строительства не нужно тратить время на тщательный подбор камней и их аккуратную укладку, но придется приобрести сетку-контейнер.

Сетку для габиона наполните камнями и прикрепите конструкцию к вертикальной плоской поверхности. Если вы сооружаете невысокую стенку из габиона (до 1 м), то фундамент закладывать не нужно. Чтобы сэкономить, облицуйте декоративным камнем только лицевую часть габиона, а с внутренней стороны заполните пространство между стеной и склоном щебнем или гравием.

Установка подпорных стенок делает сад стильным, и при этом позволяет максимально использовать возможности участка с уклоном.

Подпорная стенка на участке своими руками: нюансы расчёта и построения укрепляющей конструкции.

• Статья
• Видео

Материалы для изготовления подпорных стенок своими руками

Подпорная стенка своим руками

Перед тем как приступать к выбору материала для подпорной стенки необходимо определиться с ее назначением. Как уже говорилось ранее, подпорная стенка может быть как декоративным элементом садового участка, так и укрепительным сооружением, без которого на территории невозможно будет что-либо построить.

В случае если подпорная стенка на участке будет служить украшением, то материал для ее изготовления может быть дерево, габионы либо кирпич.

Габионы представляют собой металлические сетчатые контейнеры, заполненные валунами и галькой. Их преимущество заключается в оригинальности, необычном внешнем виде и экологичности материала.

Подпорная стенка из габионов

Преимущество деревянных подпорных стенок так же в привлекательном внешнем виде. Но существующая проблема древесины – гниение и слабый иммунитет к вреду насекомых, заставляет выбирать все же другой материал для подпорной стенки, тем более что устойчивость деревянной не настолько велика, а это значит, что крутые склоны она не выдержит. Для того что бы продлить срок эксплуатации деревянной подпорной стенки следует обрабатывать материал антисептическими средствами, а так же обжигать нижнюю часть либо обмазывать горячим битумом.

Подпорная стенка из дерева своими руками

Что касается подпорной стенки из кирпича, она является довольно привлекательной, более устойчивой и быстро монтируемой. Основное чего необходимо придерживаться при построении опорной стенки из кирпича – правильно соблюдать соотношение толщины к длине, которое должно соблюдаться в пределах 1:3.

Если же опорная стенка будет удерживать крутой склон либо местность, подверженную вибрациям (к примеру, рядом с железной дорогой), необходимо использовать для построения такие материалы, как бетон и природный камень.

В случае если вы собрались возводить бетонную стенку высотой более 30 см, необходимо заранее возвести фундамент. Исходя из особенностей слагающих почву пород, следует правильно подобрать толщину и глубину конструкции, иначе подпорная стенка не выполнит свое прямое предназначение.

Если высота подпорной стенки не превысит отметку 30 см, возведение фундамента не нужно, однако все равно придется саму стенку немного углубить в грунт. Для того чтобы исключить вспучивание грунта зимой, обязательно следует сделать подушку из песка и гравия.

Ну и самым долговечным и эстетически привлекательным материалом для создания подпорной стенки своими руками является природный камень. Наиболее распространённым природным камнем считается сиенит, гранит и базальт. Можно так же сделать подпорную стенку из песчаника либо известняка, однако они легко впитывают влагу и обрастают мхом, в результате чего композиция обретает старинный вид, который по душе многим дачникам.

Подпорная стенка из природного камня своими руками

Устройство подпорной стенки

Для того что бы возвести подпорную стенку своими руками необходимо для начала рассчитать ее размеры, а потом уже переходить к строительным работам.

Нюансы расчёта конструкции подпорной стенки

Для того, что бы подпорная стенка прослужила вам не десяток лет, необходимо правильно рассчитать все силы, действующие на нее и, исходя из этого, выбрать материал и особенности конструкции стенки.

Действующие на стенку силы следующие:

• Собственный вес конструкции
• Дополнительный вес элементов декора, которые могут быть установлены на ней
• Давление почвы, которую удерживает стена
• Сил сцепления и трения с почвой

Так же существуют дополнительные явления, которые влияют на конструкцию, а именно:

• Вспучивание грунта в зимнее время
• Вибрация (если участок находится вблизи железной дороги)
• Влияние ветра (если конструкция имеет высоту больше 2 м)
• Сейсмические явления (особенности региона)
• Подмывание дождевой воды

При расчете конструкции опорной стенки следует учитывать нагрузку на следующие ее элементы:

• Фундамент
• Опорная стенка
• Водоотвод

Для того, что бы обезопасить конструкцию от преждевременного обрушения следует использовать следующие рекомендации:

• Для того, что бы основание стенки не подмывалось, обязательно создают дренаж
• Сделав заднюю стенку немного шероховатой, вы обеспечите еще большее сцепление с почвой
• Заднюю грань стенки необходимо делать под небольшим уклоном к удерживаемой почве
• Что бы уменьшить давление на опорную стенку, в грунт закладывают большие пустотелые элементы, имеющие маленький вес
• Для уменьшения шанса опрокидывания стенки на лицевой стороне следует сделать маленький выступ — консоль

Как сделать подпорную стенку?

Для того что бы сделать подпорную стенку правильно, помимо того, что нужно правильно рассчитать ее конструкцию, так же следует придерживаться инструкции, которую мы вам предоставляем:

Первым делом создаем чертеж будущей стенки, по которому вы сможете рассчитать необходимое количество стройматериалов. В том случае, если материал изготовления подпорной стенки бетон, обязательно укажите на чертеже схему армирования стенки.

Далее требуется разметить территорию будущей стенки, после чего приступаем к рытью траншеи, размеры которой так же необходимо рассчитать. К примеру, для того что бы сделать устойчивую подпорную стенку из природного камня (высота стенки 1 метр), нужно вырыть траншею, шириной не менее 40 см.

После того как траншея будет вырыта, обязательно засыпаем в нее подушку из щебня, которая обеспечит дренаж воды. На щебень необходимо высыпать еще 10 см песка и тщательно утрамбовать его, подливая немного воды. Готовая подушка должна быть равномерной по всей длине и иметь небольшой уклон в сторону склона.

Для того, что бы стенка была ровной (а это одно из основных условий устройства подпорной стенки), нужно использовать шнур, натянутый вдоль траншеи.

Саму стенку необходимо укладывать на небольшом расстоянии от склона, которое в дальнейшем засыпается грунтом с гравием и щебнем (для повышения устойчивости). Можно использовать как укладку на жидком растворе, так и сухую укладку (если используется природный камень), главное в конце замазать стыки землей и высадить в них мох (для украшения).

Наглядный видео пример покажет вам, насколько просто строится подпорная стенка и хотя видео на английском, думаю, вам все будет понятно, т.к. ничего сложного и необычного вы не увидите!

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей о том, как сделать забор из профнастила своими руками!

Понравилось?Так не поленитесь сделать такую постройку сами!

Как сделать подпорную стену для укрепления склона

Имея участок со склоном, и планируя на нём строительство, необходимо удержать грунт в требуемом положении. Для решения этой проблемы существует подпорная стена. И прежде чем укрепить склон, возводя это сооружение, следует тщательно изучить его характерные черты.

Конструктивные особенности

Подпорная стена на участке с уклоном придумана для того, чтобы предупредить движение массива грунта тогда, когда угол наклона склона больше, чем максимально-возможный для устройства естественного откоса.

Итак, подпорные стенки делятся на 2 большие группы:

Массивные. Их особенность заключается в том, что удержание грунта от обрушения происходит за счет собственного веса стены, так как этот элемент является целостной единой конструкцией, явно не разделяясь на «фундамент-стена». Эта особенность выражается в разнообразии форм поперечных сечений подпорных стен, грани которых то в вертикальном, то в наклоненном положении, или же вовсе имеют одинаковое направление. Виды сечений приведены на фото:

Виды поперечного сечения массивных подпорных стен.

Однако данный тип подпорных стен требует больше трудовых и материальных ресурсов для их строительства. Поэтому, строить этот вид конструкции желательно там, где имеются дешевые материалы, или их количество в избытке.

К материалам, из которых возможно возведение массивных подпорных стен, относятся:

• Бетон, бутобетон, железобетон;
• Искусственный камень;
• Камень из природных пород.

Тонкостенные. Характерной чертой этой конструкции является то, что «гашение» горизонтального давления происходит благодаря грунту, расположенного на уступах подошвы фундамента, который и выполняет удерживающую функцию совместно со стеной. Это дает возможность создать укрепления более устойчивые и менее затратные. Наиболее распространённым вариантом является тонкостенная подпорная стена уголкового типа:

1. С усилением:
   • Контрфорсами. Представляют собой поперечные ребра с шагом 2-3 м на всей протяженности стены. Работает на сжатие. Применяют в высоких подпорных стенах, когда желательно уменьшить либо толщину стенки, либо её армирование;
   • Анкерными тягами. Работают на растяжение. Применяют, чтобы создать дополнительные усилия, которые облегчат работу подпорной стены;
2. Консольная.

«Фото 2 (Подпорная стена уголкового типа)»

Её конструктивные элементы, в основном, состоят из нескольких частей: фундаментных и лицевых плит, контрфорса или гибкого стального анкера, при их наличии.

А вот материалы для стен уголкового типа не отличаются разнообразием – это железобетон в 3 различных исполнениях:

• Сборный. Здесь фундаментная и лицевая плиты представляют собой готовые элементы, созданные в заводских условиях;
• Сборно-монолитный. В данном исполнении лицевая плита – сборная, а фундаментная – монолитная. Также бывает, что ширины сборной фундаментной плиты не хватает и тогда к ней присоединяют дополнительную анкерную плиту, выполненную монолитно – это исполнение тоже относится к сборно-монолитному типу;
• Монолитный. Обе плиты из монолитного железобетона.

Виды материалов

Возводя подпорную стенку, стоит использовать только определенные марки по прочности применяемых материальных ресурсов:

• Для сборного железобетона необходимо использовать как минимум марку М200;
• Для монолитного железобетона – М150 или выше;

подпорная стена из бетонных блоков.

Подпорная стена из камня.

Подпорная стена из габионов.

Назначение размеров

Разобравшись с конструктивной частью, встаёт вопрос как же сделать подпорную стену.

Если геологические изыскания на склоне не проводились, то проектирование подпорной стены возможно только при наличии следующих условий:

1. Высота подпора грунта на склоне (Н) – не более 1,4 м;
2. Глубина промерзания грунта – не глубже 1.5 м.
3. Наличие устойчивых непучинистых грунтов в основании;
4. Уровень грунтовых вод – не выше отметки -1500 мм;

Если все пункты сходятся, можно приступать к назначению размеров тонкостенной стены уголкового типа:

Глубина заложения фундаментной плиты:

• Для стен, высотой до 3.6 м – 600 мм;
• Высотой до 6.3 м – 900 мм;
• Выше – 1200 мм.

Ширина подошвы фундамента подбирается в соответствии с таблицами или в пределах (0,6-0,9)H:

Выступ фундаментной плиты за переднюю грань лицевой плиты:

• Для высоты стены до 3,6 м – 300 мм;
• До 6,3 м – 600 мм;
• Выше – 900 мм;

Толщина фундаментной плиты 200 – 600 мм;

Толщина лицевой плиты – не менее 100 мм.

Для массивных стен:

• Глубина заложения и ширина фундамента идентичны тонкостенной;
• Толщина стены зависит от материала. Так, выбрав стену из камня, необходимая толщина будет составлять 600 мм, из бетона – 400 мм;

Тем не менее, для утверждения назначенных размеров подпорной стенки желательно всё же произвести проверочные расчеты, иначе стена может не выдержать давления грунта и опрокинуться. Для проверки устойчивости грунта под подошвой следует воспользоваться формулами, указанными в п.5.1.17 — 5.1.19 СП43.13330.2012, а для расчетов по деформациям – разделом 5.6 СП22.13330.2012.

Нюансы установки

Армирование

Стены армируются пространственными арматурными каркасами, собранными из плоских арматурных сеток, продольные стержни которых имеют диаметр 8-10 мм, а поперечные 12-14 мм. Стержни при пересечениях свариваются между собой контактной точечной сваркой во всех местах либо вяжутся проволокой. Схема армирования показана на фото.

Схема армирования тонкостенных подпорных стен.

Важно! Для достижения целостности всей подпорной стены, лицевые плиты соединяются между собой отдельными стержнями с шагом 500-600 мм, которые привариваются или привязываются к поперечной арматуре распределительных сеток, образующих пространственный каркас.

Подготовка основания и деформационные швы

Если в основании залегают пучинистые грунты и глубина промерзания грунта находится ниже уровня заложения фундамента с низовой стороны, тогда слабый грунт полностью вынимают и заменяют подушкой из щебня или песка. Тем не менее имеются различия в устройстве оснований и швов, зависящие от конструктивного решения и выбранного материала:

При сборном исполнении:

• Сборную фундаментную плиту монтируют исключительно на щебеночное основание, утрамбованное в грунт. Минимальная толщина его принимается равной 100 мм, ширину же основания необходимо предусмотреть такой, чтобы оно выступало за грани фундаментной плиты, как минимум на 150 мм с каждой стороны;
• Деформационные швы (конструктивный разрез в элементах сооружения, разделяющий конструкцию на отдельные отсеки) необходимо проделывать на всей протяженности стены через каждые 30 м. Если плиты в сборно-монолитном исполнении, тогда шаг швов – 25 м.

При монолитном исполнении:

• Фундаментная плита обязательно устанавливается на выравнивающую бетонную подготовку, которая имеет толщину 100 мм и выступает за пределы фундамента, как минимум на 100 мм. Для бетонной подготовки берут бетон марки М50;
• Деформационные швы делают каждые 25 м при использовании железобетона; в бетонных конструкциях, не имеющих конструктивного армирования, каждые 10 м; а при наличии конструктивного армирования, шаг составит 20 м;

Важно! Ширина деформационных швов должна составлять 30 мм. Их образуют путем внедрения в конструктивный разрез просмоленной доски. Кроме того, если грунт на всей протяженности стены неоднородный, тогда деформационные швы организовывают таким образом, чтобы подошва фундамента опиралась в пределах одного типа грунта, при этом уменьшают шаг температурно-осадочных швов.

Совет! В продольном направлении возводите стены горизонтальными или с уклоном, не превышающим значение 0.02. Если же уклон выше, тогда продольные стены выполняйте ступенчато. А в поперечном направлении, максимальный уклон может составлять 0,125 в сторону засыпки. Значения уклонов регламентированы п. 5.1.3 СП43.13330.2012.

Устройство дренажа и обратная засыпка

Для выполнения этого нюанса в лицевых элементах подпорных стен необходимо сделать дренажные отверстия диаметром 50 мм с шагом 3-6 м. А за внутренней поверхностью стены должен быть организован водоотводный кювет. Дренажный коллектор выполняют из камня, щебня или гравия с уклоном, минимальное значение которого 0,04, в продольном направлении.

Важно! Тыльная поверхность лицевой плиты и вся фундаментная плита должны защищаться гидроизоляцией, которая выполняется обмазкой горячим битумом за 2 раза.

Последний этап устройства подпорной стены – это обратная засыпка. Но для неё нужно использовать водоносные грунты, такие как песчаные или крупнообломочные. Также допускается использование глинистых грунтов с низкими показателями по пластичности и по содержанию песчаных частиц, однако тогда придется предотвратить морозное пучение, уложив слой крупнозернистого непучинистого грунта с тыльной стороны лицевой плиты на толщину 1000 мм. Обратная засыпка производиться послойно, утрамбовывая каждый слой до достижения коэффициента уплотнения 0,95.

Таким образом, проектируя подпорную стену на склоне согласно утвержденным государственным документам, подпорная стена будет служить долгие годы, не опрокидываясь. А красивый ступенчатый участок – радовать глаз.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как сделать подпорную стену на участке с уклоном

Не каждый обладатель участка земли может похвастаться его ровным рельефом. Но это не всегда является недостатком. Такую особенность можно сделать изюминкой ландшафтного дизайна. Для этого участок разбивают на горизонтальные террасы, а вертикальные откосы оформляют подходящим материалом. Наша компания производит по доступным ценам устройство подпорных стен , которые будут не только украшать территорию, но и удержат грунт от возможного обрушения. Материал для изготовления этой конструкции может быть разным. Обычно это камень или бетон, кирпич или блоки ФБС. Модным элементом ландшафтного дизайна сегодня являются габионы. Такая конструкция не только имеет декоративный внешний вид, но и не требует устройства дренажа.

Опору можно строить только на устойчивом грунте. Его промерзание не должно быть больше 1,5 м, а залегание грунтовых вод должно быть глубже метра. Состоит эта конструкция из фундамента, наземной части и системы водоотведения. Размер подземной части зависит от вида грунта. Если он плотный, то фундамент должен составлять четверть от наземной конструкции. Если почва средней рыхлости, под землей должна находиться треть от наземной части, а на мягких грунтах подземная конструкция составит ? от верха опоры.

Для отведения воды необходимо соорудить дренаж. Он может быть продольным, поперечным или комбинированным. В первом случае на уровне фундамента под землей прокладывается вдоль стены труба. Она обмотана несколькими слоями геотекстиля. Лишняя влага впитывается тканью и под давлением грунта проникает внутрь трубы, откуда выводится.

Для поперечного варианта примерно через каждые полметра делаются отверстия в опоре. В грунт под углом 90° к сооружению прокладываются трубы диаметром 5-10 см. Они подходят к отверстиям в кладке, через которые вытекает лишняя вода.

Если устраивается комбинированная дренажная система, то прокладывается одна продольная труба и несколько поперечных. Для этой конструкции отверстия в опоре оставлять не требуется.

УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Опора из камня хорошо вписывается в дизайн любого участка. Для её сооружения необходимо выкопать траншею под фундамент, вдоль стен которой нужно будет установить деревянную опалубку. Необходимо проложить водоотводную трубу. Внутрь траншеи заливается бетонная смесь. Состав полностью застынет через несколько суток. После этого конструкция обрабатывается известковым составом, на неё на цементный раствор укладываются камни.

Одним из наиболее прочных вариантов является опора из бетона. Для её сооружения в ров для фундамента насыпается 20 см гравийно-песчаной смеси. На эту подушку устанавливается каркас из арматуры. Вдоль траншеи помещаются деревянные щиты, а поперек них располагают дренажную трубу. Далее заливается бетон. Такую опору можно декорировать отделочным материалом.

Опорная конструкция может быть блочной или кирпичной. В первом случае ширина фундамента соответствует размеру блоков. В траншею насыпается гравий, на него укладываются ФБС, скрепленные арматурой. Если решено делать кирпичную подпорную стену, то необходимо взять морозостойкий материал. Строительство производится аналогично каменному сооружению. Водоотводные трубы располагают за каждым пятым кирпичом второго ряда. Для невысокой стенки достаточно будет ширины в полкирпича, а при высоте сооружения больше 0,6 м конструкцию нужно выкладывать в кирпич.

Делаем подпорную стенку самостоятельно по схеме

Подпорная стенка в ландшафтном дизайне является абсолютно незаменимым элементом, способным не только украсить участок, но и разделить его на зоны. Поэтому мы решили рассмотреть тему более детально и поведать читателям, как может быть построена подобная конструкция своими руками.

Подпорная стенка представляет собой некий упор, преграду и одновременно довольно оригинальное украшение ландшафта дачи. Особенной популярностью данный элемент ландшафта пользуется очень.

Сегодня мы расскажем вам о том, как, не прилагая особых усилий и не затрачивая серьезных средств, построить стену, которая будет не только формировать клумбы или целый участок разнообразных декоративных насаждений, но и сдерживать грунт от оползней и самовольной геопластики.

Как устроена конструкция

Подпорное сооружение устанавливается практически в любом необходимом вам месте на даче, но состоять она обязательно должна из определенных частей. Это фундамент, который удерживает на себе все сооружение, тело стенки из материала, который вы выбрали, а также специальный водоотвод, способствующий защите основного материала производства.

Какие материалы подойдут для работы

В первую очередь, материал стоит определять исходя из ландшафтного дизайна и стиля участка, подключив фантазию и обязательно собственное мнение. Далее же стоит решать по бюджету. Честно говоря, какой бы материал вы ни выбрали, стоимость не будет серьезно отличаться, только если это не самый дорогой материал и не заказ профессиональной бригаде. Экономьте и делайте все своими руками, так будет гораздо дешевле, да и интереснее.

Подпорная стенка из дерева

Под деревом мы имеем в виду толстые бревна, которые можно устанавливать в землю вертикально или горизонтально, тем самым формируя из них стену.

Бревна выбираются диаметром в 20-30 см, устанавливаются плотно друг к другу, чтобы создать надежную опору для грунта позади и оригинальную внешность для самого сооружения. Для бревен выкапывается специальная траншея, глубиной не менее 40-60 см, в зависимости от высоты подпорной стенки. Такая глубина установки даст серьезную прочность стенке, но учесть стоит и слой дренажа и фундамента.

В принципе, установить бревна можно и на обыкновенную гравийную подушку, но обработать их специальной защитой от влаги просто обязательно. Для этого можно взять профессиональные средства защиты древесины, или же обыкновенное отработанное машинное масло, рубероид и так далее.

Установка происходит очень плотно, в зависимости от решений дизайна, бревна скрепляются арматурой, хомутами, поперечными перемычками и так далее. После, они засыпаются для устойчивости, а с обратной стороны происходит просыпка слоем материалов для создания водоотвода и уже готовым грунтом для клумбы или формирования другого участка для растений.

Сооружение из камня

Довольно редкий вариант, так как процесс устройства такого сооружения считается трудоемким, да и недешевым, ведь купить качественный камень по невысокой цене вряд ли удастся.

Начинается работа с дренажа и фундамента – первоначальных слоев, которые укладываются в специально вырытую траншею по линии хода стенки. После заливки усиленного фундамента (сойдет для этого и строительный мусор – арматура, проволока, гнутые электроды, прочее) поверх него укладывается натуральный камень. Чаще всего, это кварцит, гранит, диабаз и прочие породы, которые наиболее для данного процесса подходят.

Тип кладки выбирать придется вам, и здесь вы можете смело использовать сухую или классическую кладку.

Сухая кладка происходит стандартно, а пустоты прокладываются грунтом с семенами растений – цветов, трав, мха. Если же вы решили класть камень на цементную смесь, то пустоты следует отделать специальной затиркой.

При кладке камня рекомендуется обустраивать качественный дренаж и фундамент, избегать крестообразных стыков, которые влияют на прочность конструкции, перевязывать стенку швами в шахматном порядке.

Вариант из габионов

Популярный сегодня вариант. В готовом виде габионы представляют собой различной формы металлические сетки с каменным материалом внутри. Если подпорная стенка из габионов будет невысокая, то возможна ее установка без фундамента, просто на хорошо расчищенную и подготовленную площадку. Если же высота в 1 метр и более, необходимо будет заливать фундамент с гравийно-песчаной подушкой.

Контейнеры устанавливаются и перевязываются между собой. Установка происходит последовательно, просыпаясь материалом. Если вы используете обыкновенный гравий, можно не особенно ломать голову над производством стенки, но если есть желание получить более декоративный внешний вид, по лицевой стороне необходимо будет аккуратно укладывать плитняк, гранит и прочие материалы, а остальной контейнер просыпать недорогим булыжником, галькой или тем же гравием.

Конструкция из кирпича

Стенки из кирпича как и обыкновенные, с теми же требованиями по фундаменту и раствору для крепления материала, но вот в плане жесткости и давления с внутренней части, они немного отличаются. Таким образом, если стена будет невысокая, в районе полуметра, достаточно кладки в половину кирпича, если от 50 см до 100 см – в кирпич, если стенка высотой более метра, желательно сделать кладку усиленную, в полтора кирпича.

Для фундамента стенки необходим дренаж и перевязка, особенно для высоких стенок. Позади необходимо будет заложить качественную водоотводную систему, так как кирпич особенно не любит влажности.

Сооружение из бетона

Выливать стенки из бетона довольно просто, особенно потомственным строителям или постоянным читателям нашего сайта, ведь мы неоднократно работали с цементом и фундаментами. Достаточно качественной перевязки, стандартного под требования параметров сооружения фундамента с дренажом, опалубки и качественного раствора. Также стоит заметить, что цельная стена может быть тяжелее кирпича или дерева, а потому следует обязательно сделать фундамент более прочным и широким.

Не стоит забывать и о качественной защите готового изделия от влажности грунта, а потому обязательно установите водоотводную систему для сохранения целостности и жесткости нашей конструкции.

Очень часто бетонные стенки получаются не самыми симпатичными, а потому для соблюдения всех требований ландшафтного дизайна, необходимо будет произвести декоративную отделку. Тут уж в помощники привлекайте собственную фантазию, которая и надиктует вам необходимые материалы.

Как сделать водоотвод

Мало засыпать траншею для фундамента песком и гравием, залить качественный фундамент и корректно расположить на нем конструкцию украшения ландшафта и зонирования участка. Очень важно защитить стенку с обратной стороны от влажности, для чего нам и потребуется качественный дренах, водоотводная система.

На данный момент, профессионалы этой области рекомендуют мастерам устанавливать следующие типы водоотводов:

• Подземный дренаж представляет собой специальную перфорированную дренажную трубу, которая оборачивается в геотекстиль и устанавливается в самом основании конструкции стенки. Благодаря трубе вода не накапливается, а просто уходит по ней в любое место слива;
• Наземный дренаж устанавливается с обратной стороны стенки из любого рыхлого материала, который не дает воде доходить до поверхности материала сооружения, а дает возможность воде уходить вниз. Это может быть гравий или битый кирпич;
• Дренаж с фильтрационными отверстиями в стенке можно сделать в конструкции из камня или бетона. Для этого необходимо в каждом втором ряду кладки оставить всего лишь один вертикальный шов без скрепляющего материала. Именно через эти швы, которые должны быть расположены через каждые 1,5- 2 м, и будет уходить вода.

Устройство подпорных стенок требует определенного внимания, а потому выберите материал, выполните все требования и не забудьте о самом главном, что вы хотите сделать на участке – украсить ландшафт. Именно в такой последовательности и если все делать правильно, вы сможете добиться хороших результатов.

Строим подпорную стену своими руками (видео)

Сегодня мы поговорили об очень интересном оформлении дачной территории, которое помогает с удерживанием грунта, разделением участка на зоны и декорированием, но не забывайте обращаться к нашим материалам и в будущем, ведь вас ожидает много интересного! Рекомендуем узнать, как укрепить склоны и укосы на дачном участке.

Как сделать подпорную стенку из бетона своими руками — пошаговый план

Для обустройства частных участков земли со сложным ландшафтом многие застройщики применяют подпорные стенки из бетона. Такое сооружение предоставляет возможность укрепить крутые склоны, прилегающие к участку, предупредить сползание грунта.

Назначение

Если уклон земельного участка составляет более 80º, для предупреждения сползания почвы обязательно возводится защитная стена. Строительная конструкция также устанавливается при размещении частного дома возле водоема на крутом берегу.

Основные функции, которые выполняет цементно-песчаная подпорка:

• фиксация и закрепление грунта в необходимом положении;
• зонирование приусадебного участка;
• формирование горизонтальных плоскостей при оформлении ландшафтного дизайна территории.

Подпорка, установленная на загородном участке, выполняет защитные, декоративные или одновременно обе функции.

Особенности конструкции

Опорные конструкции, изготовленные из дерева, камня искусственного, блочных изделий, в отличие от аналогичных бетонных конструкций уже имеют декоративный внешний вид, т.е. не требуют финишной отделки.

Но они ограничиваются габаритами исполнения:

• высота стенок, возведенных с помощью блочных изделий (кирпич, камень и пр.) зависит от мощности обустроенного фундамента и толщины самой конструкции;
• деревянные стены требуют наращивания.

При возведении монолитных конструкций из бетона подобная проблема отсутствует. Их можно строить высотой до 15 м. При этом они способны выдерживать большие грунтовые нагрузки и отличаются продолжительным периодом эксплуатации.

Единственный недостаток — бетонная поверхность требует финишной отделки, а это дополнительные расходы. Отделочный материал можно использовать любой, т. к. на прочностные характеристики он не влияет. Но поверхность бетона обрабатывается обязательно из-за его пористой структуры. Если не выполнить финишную отделку, в поры материала будет проникать влага, и строение быстро разрушится.

Варианты возведения подпорной стены для наклонных грунтов:

1. Из сборного железобетона. Такие изделия отличаются повышенными прочностными характеристиками и правильной геометрией.
2. Опалубочные конструкции. Для их монтажа предварительно изготавливается деревянная опалубка, в которую заливается раствор. Эта технология предоставляет возможность монтировать строения нестандартных форм.
3. Использование блочных материалов. Кладку можно оставлять открытой, а монолитные поверхности требуют покраски или облицовки.
4. Возведение строения из железобетонных блоков. Преимущество данной методики строительства — быстрота выполнения строительных работ.

Цементные стенки оборудуются на устойчивых и стабильных грунтах.

Что может повлиять на устойчивость

Факторы, которые способны повлиять на опорную конструкцию:

1. Степень вибрации при наличии вблизи земельного участка автомагистрали с интенсивным движением, автомобильного или железнодорожных путей.
2. Уровень и активность подземных вод в дождливую погоду, наличие в регионе паводковых явлений.
3. Сейсмические воздействия разной степени при возведении строения в сейсмоактивных районах.
4. Степень пучения почвы при отрицательной температуре воздуха.

Устойчивость опорной стенки зависит от правильности расчета ее толщины, при проведении которого обязательно учитывается характеристика грунта и высота конструкции. При строительстве на мягких грунтах ширину защитного сооружения рекомендуется делать больше. А если планируется монтаж стены свыше 2 м, обязательно нужно учитывать ветровые нагрузки.

Возведение стенки

Для возведения на участке надежной опорной конструкции из строительных блоков или монолитного бетона нужно правильно сделать предварительные расчеты и выполнять монтаж согласно проектным чертежам изделия. При соблюдении всех требований защитно-декоративное строение прослужит продолжительный период.

Рытье траншеи

Первый этап возведения подпорки на земельном участке — это подготовка траншеи по контуру будущего строения. Для сокращения сроков выполнения строительных работ рекомендуется арендовать экскаватор. Но выравнивание и зачистка траншеи осуществляются вручную при помощи лопат.

Глубина рва будет зависеть от предполагаемых размеров железобетонной защиты. Если ее высота будет меньше 1 м, тогда достаточно вырыть котлован глубиной 0,4 м.

На дно насыпается первоначально слой щебня, поверх которого укладываются металлические прутья или специальная армирующая сетка. Это придаст фундаменту прочность. Арматурные стержни устанавливаются вертикально по всему контуру рва. Это нужно для лучшей связки цементного раствора.

Если траншея не предусмотрена, тогда необходимо тщательно подготовить под бетонную подпорку поверхность грунта — очистить ее от сорняков, снять лопатой верхний слой почвы с травой и выровнять.

Сооружение опалубки

Опалубка для заливки тяжелой бетонной конструкции должна изготавливаться из прочного массивного материала. Для этой цели можно использовать деревянные щиты толщиной 3 см и бруски для их соединения между собой сечением 5х10 см.

Монтаж опалубки начинается с установки задней стенки, вдоль которой забиваются колья, затем монтируются остальные элементы конструкции. На этом этапе строительных работ изготавливается система дренажа.

Обустройство дренажа

Правильно обустроенная система дренажа удаляет воду от задней стены опорной конструкции и предупреждает вымывание почвы.

• поперечный;
• продольный;
• комбинированный.

При выполнении монтажа дренажной системы поперечного типа в подпорной стенке проделываются отверстия Ø 10 см или закладываются готовые трубки.

Чтобы водоотвод обеспечивал удаление воды за пределы подпорки, его делают под наклоном. Шаг дренажа составляет 1 м.

Можно использовать асбоцементные (пластиковые) гофрированные трубы, имеющие перфорацию. Геотекстильный материал впитывает влагу и задерживает песок, по трубам осуществляется отвод воды за пределы строения.

Расчет и замес цементного раствора

Чтобы сделать прочную декоративную бетонную подпорку и она не разрушалась в процессе эксплуатации от температурных перепадов, для изготовления смеси рекомендуется использовать качественный морозостойкий цемент.

Пропорция компонентов раствора для отливки защитного сооружения:

• 1 доля цемента;
• 3 доли песка;
• 1 доля мелкого щебня (гравия);
• 1 доля воды.

Компоненты тщательно перемешиваются в емкости вручную с помощью лопаты. Можно арендовать бетономешалку, чтобы ускорить выполнение строительных работ. Полученная однородная масса заливается в предварительно установленную опалубочную конструкцию.

После заливки необходимо обеспечить правильную просушку сооружения. Влага из бетона должна удаляться постепенно, материал не должен пересохнуть. Для этого конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой, периодически приподнимают для контроля схватывания раствора.

Чтобы бетон не потрескался в жаркий летний период, не начал деформироваться, на этапе схватывания и высыхания его периодически смачивают водой.

Демонтаж опалубочной конструкции выполняется не раньше истечения 5-7 суток. А полностью материал высыхает на протяжении 28 суток. После этого шпателем осуществляется зачистка поверхности от образовавшихся бугорков и наплывов.

Заполнение пространства за опорной конструкцией

Первоначально укладывается дренажное полотно или засыпается дренажный грунт. Затем укладываются слои отобранного грунта по 20-40 см, каждый из которых тщательно трамбуется. Сверху кладется срезанный ранее растительный слой почвы.

Гидроизоляция поверхности

Задняя часть защитной подпорки надежно гидроизолируется. В качестве материала можно использовать рубероид или толь. Гидроизоляционный материал укладывается в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве бетонной конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность достаточно покрыть битумом в 2 слоя.

Декорирование

Бетонные основания не отличаются эстетичностью и имеют пористую поверхность, способную поглощать влагу, поэтому требуют дополнительной финишной отделки.

• специальную водостойкую краску, предназначенную для цементных поверхностей;
• декоративную плитку для внешней отделки;
• штукатурку;
• панели из дерева;
• камень искусственный.

При выборе отделочного материала рекомендуется учитывать архитектуру загородного дома и ландшафтный дизайн приусадебного участка. От выбранного отделочного материала будет зависеть стоимость декоративной отделки.